Сообщений в теме: 133

[Sandr]

Настоящий папуас | Джаяпура, Папуа

[Kris Vandervalke]

Тонкий какой-то он у тебя, комрад
У Кротова в жж потолще видел раза в 3. Сразу видно мусульманскую мужскую силу
Давай фото Кротельника в студию!
Пусть бп-шный народ тоже увидит ваш котековый изврат и Кротова с обрезанными яйцами!

Сообщение отредактировал Kris Vandervalke: 04 мая 2011 - 19:23

[Sandr]

Операция КОТЕКА. Затерянный мир?

Дама. Аутентичная деревня, которая затеряна в горах Новой Гвинеи. Настоящая папуасская реальность, где мы не встретили каннибалов и не попали в каменный век. Все оказалось намного прозаичней. Да, там не садятся самолеты и не проложена никакая автомобильная дорога. Да, там отсутствует цивилизация. Да, там не бывает туристов. Но одновременно с этим не увидеть там вождей диких племен, которые скачут вокруг костра с каменными топорами. Не увидеть там и женщин с голыми грудями, которые свисают до пупа. Там все просто. Настолько просто, что мой попутчик Дима назвал это космическим наебаловом. Что ж, я его прекрасно понимаю. То что мы увидели, не напечатают в National Geographic и не покажут в передаче Вокруг Света с Михаилом Кожуховым. Этого не будет просто потому что деревня Дама никак не соответствует тому яркому мифу, который создали вокруг острова Новая Гвинея...



Вот так выглядит типичный абориген. Да, мужчины Дамы еще носят котеки, но не все. Примерно 50 на 50. Оно и не удивительно, ведь предмет сей неудобен в быту (примеряли уже, знаем). Кроме котеки одевают грязные футболки секонд-хенд и самодельные шапки. Обуви не у кого нет.



А вот так выглядит типичная аборигенка. Котека им понятное дело не светит, поэтому они используют папуасские юбки. Но опять же - не все. Примерно 50 на 50. Грудь прячут под грязными футболками секонд-хенд.



Типичный аборигенчик. Ни котек, ни юбок детям не досталось. Карапузы бегают нагими, а кто чуть постарше носит грязные футболки и шорты секонд-хенд.



Белые люди здесь бывают может раз в десятилетие или раз в пять лет. Но аборигены не убегают и не прячутся (и никого не съедают, конечно). Они смотрят с любопытством как и положено порядочным аборигенам.



Самой большой популярностью мы пользовались у детей. Они вообще глаз с нас не спускали.



Живут аборигены как в однокомнатных хижинах...



...так и в общагах.



Еще аборигены любят ставить заборы.

[Sandr]

Как я уже писал ранее, все дома разбросаны по долине. А чтобы навестить соседа иногда можно и час пешком идти.



По пути можно застать даже папуасскую стройку.



Крыши нынче аборигены предпочитают делать либо металлическими, либо брезентом обтягивать.



Внутри хижин горят костры. Круглые сутки. Автор фото: Дима Статинов. Даму основали люди Ме, которые пришли сюда с озера Паньяй. А вот Дума принадлежит уже людям Мони, которые обитают в этих горах испокон веков. Но и в той и в другой деревнях встречаются представители обоих племен. Подростков в Даме практически нет. Многие ушли учиться в Энаро или другие города.



Мы жили вот в этой хижине.



Рядом аборигены возводят церковь. Уже построен каркас с металлической крышей. Материалы для крыши мужчины и женщины тащили на своих горбах из самого Энаротали.



Вокруг Дамы возвышаются горы.



Благодаря им чувствуешь себя закрытым от всего на свете.



Так же мной был замечен еще один водопад.



Животные (кроме домашних свиней) замечены мной не были. Осталось довольствоваться вот такой мертвой бабочкой.



Наше пребывание в деревне Дама не оказалось богатым на яркие события. По сему на этой фотографии можно закончить операцию КОТЕКА. С радостью отвечу на ваши вопросы, если таковые имеются

Эпилог. Затерянный мир оказался уже никаким не затерянным. Деревня Дама потеряла драгоценную девственность впустив в свое лоно европейских миссионеров и индонезийское правительство. Сегодня здесь строят церковь, недавно закончили школу. И не далек тот час, когда выходцы с острова Сулавеси откроют в долине первый магазин. Тогда оазис традиционной жизни превратится в очаг цивилизации. А что будет с аборигенами? К сожалению, думать об этом уже поздно. Молодое поколение осваивает быт индонезийских городов, а старики доживают свой век, не снимают котеку и по ночам укутываются в теплое одеяло, которое произведено где-нибудь в Китае. THE END.

Сообщение отредактировал Sandr: 06 мая 2011 - 07:13

[Sandr]

Тонкий какой-то он у тебя, комрад
У Кротова в жж потолще видел раза в 3. Сразу видно мусульманскую мужскую силу

Комрад, главное же ведь не толщина, а умение пользоваться

Давай фото Кротельника в студию!
Пусть бп-шный народ тоже увидит ваш котековый изврат и Кротова с обрезанными яйцами!

БП-шный народ может просто перейти по ссылке и все увидеть там

[стрелец]

Лица то какие у них "добрые" и, вроде как расстроенные, на многих фотографиях. Не покидает ощущение, что смотрят они на фотографа, как на случайно забредшую в их двор чужую "курочку", которую, сглатывая слюну, живо представляют в виде гриля.. Сожалея, что нельзя. )))

[Sandr]

Давненько я не заглядывал на форум, а приключения мои папуасские всё продолжаются. Чаще пишу в ЖЖ. Рассказывать обо всём том, где я был и что делал весной-летом - лениво. Поэтому сразу начинаю выкладывать новые материалы с Края Света.

[Sandr]

Балием-1: ПРИБЫТИЕ

Если еще лет 20 назад по улицам Вамены разгуливали мужики с котеками, а на базарах сидели полуголые женщины в юбках сали, то сегодня всю эту экзотику можно увидеть разве что на ежегодном фестивале в августе. Пусть прошло уже больше полувека с того дня, как новость об открытии долины облетела весь мир. Пусть живут теперь здесь не только аборигены, но и приезжие со всей Индонезии. Пусть проложены дороги, открыты банки и на каждом углу продается кока-кола.Не смотря на все это, Балием по-прежнему остается колоритным местом, альтернативу которому трудно найти за пределами Папуа. Сегодня я начинаю серию фото-рассказов об этом удивительном регионе, где можно познакомиться с обычаями и бытом горных аборигенов. Если вы первый раз в Папуа, то тогда вам стоит ехать именно сюда.

Check-in в 6.30 утра, вылет в 8.00. Такую информацию я получил в офисе, где покупал билет. На деле же посадку объявили около 12. Ничего удивительного, ведь в Папуа, как и во всей Индонезии, ничего не бывает по расписанию. Из зала ожидания нас словно стадо овечек повели к самолету.


Никого не волновало то, что движение на полосе было оживленное. В аэропортах Папуа царит атмосфера тотального распиздяйства. На взлетно-посадочную полосу может выбежать любой желающий. Зато фотографу счастье, ибо снимать можно везде. Только осторожно. Меня однажды задержали за съемку и долго возили по полицейским участкам.


Логотип компании ТРИГАНА.


Взлетели хорошо и за бортом осталось озеро Сентани. Перелет занял меньше часа. Я уж было уснул, когда пилот объявил: "Идем на посадку". Тут самолет резко юркнул вниз. У меня сразу перехватило дыхание, а сидящий рядом папуас чуть подлокотник не оторвал. Казалось, мы идем не на посадку, а на таран. Я присмотрелся к пейзажу за бортом. Где-то внизу брала свое начало река Балием и рассекала пополам зеленую долину, которая по периметру была окружена горами. Где-то внизу сверкали на солнце металлические крыши домов, которые стояли по соседству с традиционными хижинами. Где-то внизу трудились на полях папуасы и дым от костров, которые они разводили, тянулся высоко-высоко.


Кстати, долина Балием была открыта случайно с самолета. Произошло это 23 июня 1938. Аэропорт города Вамена.


Груз ожидающий своей очереди.


Практически все от машин и до подгузников доставляется в Вамену по воздуху.


В маленьком и грязном городке я задерживаться не стал. Мне нужно было добраться до поселка Пикхе, который находился километрах в десяти на север. По городу и окрестностям жители Вамены передвигаются на таких вот микроавтобусах. В одну машину набивается 14 пассажиров. Иногда влезает и больше.


А в такую машину поместятся только 12 счастливых аборигенов. Плюс баулы.


Основным транспортным узлом долины Балием является рынок Jibama. Его еще называют pasar baru (новый рынок, в переводе с индонезийского). Именно здесь таксисты собирают пассажиров. Машина не тронется с места, пока все сиденья не будут заняты.


Чтобы добраться до Пикхе, мне пришлось ехать через Джибаму. В маршрутке вместе со мной оказался вот такой абориген с котекой. Так как одежда у него отсутствовала, деньги и другие мелочи он держал в пластиковом пакете. Кстати, котеки в Балиеме не такие как в Энаро. Здесь они короткие и тонкие.


Не обращая внимания на тяжеленный рюкзак, который сильно меня замедлял, я решил исследовать pasar baru. Практически весь рынок занят индонезийцами. На снимке приезжий с острова Сулавеси, а в корзинах боевые петухи. Они не выставлены на продажу. Их хозяин устраивает бои, где любой прохожий может сделать свою ставку.


Рынок с индонезийцам не представлял для меня особого интереса. Поэтому я поспешил туда, где торговали папуасы. Они отвоевали себе небольшой участок. Как вы думаете, что же продает этот дядя?


Нет, не колбасу, как может показаться.


Дядя с самокруткой в зубах продает местный табак. Но аборигены все чаще предпочитают сигареты gudang garam или на худой конец фабричный табак angur kupu. И то и другое made in Indonesia.

[Sandr]

Спросом у папуасов пользуются украшения из бисера.


Какого же было мое удивления, когда я увидел, что изготовлением этих украшений занимаются мужчины!


Кроме украшений на рынке можно найти каменные топоры, чучела райских птиц, сумки, ножи из кости казуара, котеки и другие стоящие внимания предметы.


Под открытым небом женщины продают овощи и фрукты.


Только цены вот неправильные. Мандарины, которые выращивают здесь же в Балиеме, продают за 20.000 (шесть штук). То есть выходит по 10 рублей за один мандарин! Связка бананов тоже 20.000. В Макассаре, например, я покупал лапу хороших бананов за 3.000 рупий.


Про цены на свинину вообще стоило бы промолчать. Рублей 600 за кусочек в 300-400 граммов! И это в Вамене, где свиней на улицах больше чем дворовых собак! Горе тому водителю, который собьет свинью. Ему придется выложить за нее не меньше пяти миллионов рупий. А если сбитая свинья - самка, тогда плати ее хозяину еще и за каждого не рожденного поросенка. Взрослую свинью на рынке Джибама папуасы продают за 10-20 миллионов. Маленького поросенка за 1-2 миллиона.

Бизнес по-папуасски: в 20 метрах от рынка остановился пикап, который приехал из далекой деревни. Сбежались рыночные папуасы, купили поросенка за 800.000, отнесли его тут же на рынок и попытались продать там за 2 миллиона.

Гуляют свиньи без присмотра.


Местные женщины не выходят из дома без таких вот сумок, которые называются нокенами. В нокене удобно носить овощи, фрукты, детей и даже свиней. Много женщин курит. И конечно все они без исключения жуют бетель.


Мужчины же носят вот такие головные уборы.


Называются они карэ-карэ.


По рынку бродили без дела дети. Они не кричали "Хэллоу, Мистер" или подобные глупости. Они молча следовали за мной повсюду.


Забыл упомянуть еще один здешний вид транспорта - бечак (аля рикша). Они есть на Яве и на Сулавеси. Но в Папуа бечак можно встретить только в Вамене. Кстати, работать рикшей никому кроме местных папуасов нельзя.


До Пикхе я взял бечак, ибо было недалеко.


В этом поселке стоит дом, который принадлежит семье Франциски. Снаружи он похож на огромный сарай, но внутри очень уютно. Под окном традиционная папуасская хижина. По вечерам в ней собираются мужики и поют песни. Дом находится в живописном месте. Жаль, что вид портят другие два здания, которые либо заброшены, либо еще строятся. В 2009 году прямо здесь разбился небольшой самолет компании susi air.


В Пикхе мне предстояло прожить следующие две недели, в течение которых я собирался совершить вылазки во все уголки долины. Приехал я один, но Франциска должна была догнать меня вскоре. С первого же дня мне понравилось в Балиеме. Понравилась погода, пейзажи, атмосфера. Только люди произвели какое-то двоякое впечатление. Но обо всем этом вы узнаете из будущих постов.

Оригинал поста

[Sandr]

Балием-2: МУМИИ

Открытие долины Балием стало невероятной сенсацией. Совершенно случайно был обнаружен целый регион, который существовал в полной изоляции. Аборигены, которым предстояло совершить прыжок из века каменного в век современный, приготовили миру множество сюрпризов и загадок. Кто же мог тогда вообразить, что первобытному племени известны секреты мумификации! Свое знакомство с этим феноменом я решил начать с посещения самых доступных экспонатов. Ими стали Верапак Элосак и Вим Моток Мабел.

Встав рано утром, я пешком отправился в деревню Сомпайна. Путь занял около 2-х часов. Мне было нужно освоиться с долиной и лучшего способа, чем прогулка на своих двух, трудно было представить.


Но для тех, кто не любит ходить пешком, существует локальный транспорт. Машины отходят с рынка Джибама. Говорите, что вам в Курулу. Это поселок рядом с Сомпайной. Проезд обойдется в 10-15 тыс. рупий. Вот так выглядят ворота в Курулу, но вам туда не надо.


Сомпайна находится чуть левее вот этой сопки. На дороге даже есть указатель. Обратите внимание на макушку сопки. Там виднеется что-то вроде тропы. На самом же деле это следы от бревен, которые папуасы скатывали сверху вниз, когда рубили лес.


На примере Сомпайны можно увидеть, как устроены традиционные поселения аборигенов Балиема. Обычно они занимают крохотную территорию, огороженную невысоким забором. Забор нужен, чтобы свиньи не убегали. В Сомпайне 9 хонаев (хижин), которые делятся на мужские и женские. Дети спят в женских хонаях. Есть еще общая кухня. В центре поселения убранная площадка, где собираются местные жители.


На тропинке в Сомпайну мне повстречались три молоденькие девушки. Кроме традиционных юбок на них ничего больше не было. Девушки попросили сигарет. За следующие несколько минут, что я шел до деревни, пачка оказалась пуста. Слишком много желающий покурить было. У каждой мумии есть смотритель, который заботится о ней. В Сомпайне этого человека зовут Кунунун Мабен. На разговор он расположен не был. Только и сказал, что увидеть и сфотографировать мумию стоит 60.000 рупий. Потом добавил, что за фотографии местных жителей тоже платить надо: 5.000 каждому аборигену или аборигенке включая детей (то есть платить надо не всем, а только тем, кого фотографируешь). Такой коммерческий подход к посетителям меня огорчил, но нисколько не удивил, ведь в Сомпайну свозят всех туристов. В Балиеме это главный аттракцион. Поэтому система тут налажена. Пока я сидел с Кунунуном, в деревню прибыла кучка индонезийских туристов с женщиной гидом (тоже индонезийка). Женщина стала тыкать пальцем в тех аборигенов, которых хотела видеть на снимке. Закончив отбор, она разместила папуасов напротив хоная. Затем туристы стали подходить по очереди и делать фотографии в стиле "я и дерево". Мне сразу захотелось уйти.


Пришлось терпеть. С Кунунуном я договорился на 50.000. Он исчез в хонае и вынес артефакт на улицу. Так моему взору предстала мумия, которая насчитывает 285 лет*. Знакомтесь - Вим Моток Мабел.


Я носился вокруг мумии минут 15, фотографируя со всех ракурсов. Все это время Кунунун придерживал ее, чтобы она не упала.


Сидячая поза мумии показалась мне очень загадочной. Про лицо (или про то, что от него осталось) я вообще молчу.


Мумия в Сомпайне неплохо сохранилась. Только вот чепчик начал разваливаться. Но папуасы нашли выход из ситуации. Они связали новый чепчик и поверх него надели старый


Практически все жители Сомпайны были в традиционных нарядах. Но это всего лишь показуха. Я поборол соблазн фотографировать аборигенов, потому что не хотел поддерживать такой развод туристов. Но потом я разговорился с воином по имени Суруба и решил сделать несколько снимков.


Когда я протянул ему 5.000, он стал требовать 20.000. Такой наглости я никак не ожидал.


Аборигенам Сомпайны палец в рот не клади. Кунунун тоже был хорош. Когда я закончил снимать мумию, он убрал ее в хонай. Тогда мне стало интересно посмотреть, как ее держат внутри. Я попросил разрешения войти в хижину. Кунунун сказал, что я должен буду снова заплатить 50.000. Тогда я отказался от своей затеи.

[Sandr]

В Сомпайне стоит лавка с сувенирами. Мне было интересно уточнить из чего их делают. Но на мои расспросы женщины не спешили отвечать. Их волновало только то, как бы впихнуть мне свой товар.

Приведу пример. Спрашиваю по-индонезийски приблизительно следующее: эти фляги вы сделали из тех же овощей, что и котеки?
Ответ: 200.000.


Стыдно должно быть, товарищи.


От Сомпайны у меня осталось негативное впечатление. Дальше мой путь лежал в деревню Айкима, которая находилась совсем рядом с тем домом, где я поселился.


К деревне вела тропинка. Идти минут пять.


Узнать Айкиму можно вот по этим воротам.


Я вошел в деревню, но она будто вымерла. Несколько раз я крикнул, чтобы привлечь внимание, но ответа так и не последовало. Я прошелся вдоль домов, сделал несколько снимков и собрался уж было уходить, как дверь центрального хоная отварилась. На улицу выбежали два старика с котеками и на радостях стали меня приветствовать. Это были два брата, которые здесь "работали". Остальные жители были на полях. Первого брата звали Хеаит Элосак.


Второй брат был смотрителем. Ходили слухи, что мумия Айкимы уже развалилась. Поэтому в деревню я отправлялся с надеждой узнать, осталось ли что от нее. Какого же было мое удивлениe, когда мумия оказалась на своем месте! Братья Элосаки смогли собрать ее! Правда, сделали это небрежно.


С этих братьев анекдоты можно сочинять. Руки и ноги мумии они обмотали черным скотчем.


Потом они связали конечности резиной и шнурками, чтобы те хоть как-то держались. Бедный Верапак Элосак!


Но даже это не спасло братьев. Туристы в Айкиму теперь заглядывают очень редко.


Мое внимание остановилось на пальцах мумии. Три из них отсутствовали. Нет, они не отвалились. Они были отрублены при жизни. В Балиеме существует обычай, когда женщины отрубают себе пальцы рук. Делают это они, потеряв очень близкого человека. В долине я встречал старух, у которых пальцев на одной из рук вообще не осталось. Но это точно не мумия женщины. Женщины котеки не носят. Наверное, раньше пальцы себе отрубали и мужчины. Тогда можно предположить, что у этого человека было три любимых женщин, которых он потерял. Или он потерял родителей и одну жену. А может он потерял жену и двух детей. Кто его теперь знает...


Я попрощался с братьями Элосаками и отправился домой. Мумия вернулась в хонай. Там ей самое место.


На следующий день меня ждала последняя мумия и тут началось все самое интересное...

Как папуасы превращали людей в мумии?
Зачем они это делали?
Практикуют ли они этот обычай сегодня? Если нет, то почему?
Кем были эти люди?
Почему в долине только три мумии? Или есть ещё другие?

Все это мне предстояло выяснить в дальнейшем.

*В том, что касается цифр, я аборигенам не очень-то доверяю. Беда в том, что они к цифрам и датам не относятся серьезно. Поэтому точность в их утверждениях напрочь отсутствует порой. Как же тогда они могут знать сколько лет той или иной мумие? Обратите внимание на шнурки на шее.


Вот при помощи этих шнурков они и знают. 285 шнурков на шее не поместятся, а вот 28 вполне. Я не считал, ибо тогда еще не знал этого факта. Вообще, папуасы хоть кого могут запутать. Поэтому не буду утверждать, что приведенные мною цифры верны с точностью до года. Папуасы легко могут ошибиться хоть на 5 лет, хоть на 50.

Оригинал поста

[Sandr]

Балием-3: ПАПУА МЕРДЕКА!

"Международная конференция – путь к референдуму для Западного Папуа" - под таким лозунгом 2-го августа прошли массовые демонстрации. Толпы папуасов вышли на улицы Джаяпуры, Вамены, Соронга, Мануквари и других городов самой восточной провинции Индонезии. Тем временем в Лондоне адвокаты из разных стран собрали конференцию, которая была посвящена проблемам Западного Папуа. Адвокаты выступали за проведение нового референдума, который позволит коренному населению сделать свой выбор между оккупацией и независимостью.

Первый референдум (1969, act of free choice) был проведен через шесть лет после того, как Индонезия ввела свои войска. Право голоса было предоставлено только тысяче аборигенам. Под дулом автоматов они решили судьбу всего Западного Папуа. С тех пор конфликт не прекращался, а сопротивление папуасов каждый раз жестоко подавлялось военными.

Даже сегодня спустя сорок лет люди по-прежнему выходят на улицы, требуя независимости.


2. Пеший марш демонстранты должны были начать из разных уголков долины Балием, чтобы потом вместе сойтись на поле СИНАПУК. Именно здесь мне обещали главное представление. В 9 утра я прибыл уже на поле, которое находилось на окраине города Вамена. Кроме нескольких активистов KNPB(Komitet Nasional Papua Barat, организаторы) и пятерых зевак никого больше замечено не было. Активисты готовили сцену (см. в очках) к предстоящему мероприятию.


На поле я проторчал около часа. Ничего интересного не произошло кроме того, что прибыл грузовик спецназа. Он остановился как раз на дороге, которая ведет из города к полю. Я убрал камеру в рюкзак. Для полицейских иностранец с фотоаппаратом на папуасской демонстрации все равно, что красная тряпка для быка. Отловят, отвезут в участок, станут долго допрашивать, а потом отпустят. Но если имеешь какое-то отношение к СМИ, возможно так легко не отделаешься.

Без камеры в руках делать вообще стало нечего. Я решил прогуляться в город. Там было спокойно. По улицам расхаживали спецназовцы с автоматами.

3. Демонстрантов я встретил ближе к 11 часам. Протиснувшись сквозь толпу, я оказался впереди процессии. Там я наткнулся на это чудо:


Вот встретишь такую папуасиху на улице средь ночи и точно со страху обделаешься. Что-то похожее я когда-то видел в фильме ужасов “ЗВОНОК”.

4. Сопровождал женщину спутник с котекой. Два сапога - пара, блин.


5. Группа состояла из жителей города. Поэтому не было никого в традиционных нарядах. Хотя отдельные личности порадовали хоть как-то приукрасившись.


6. Началось. Демонстранты тронулись в путь. Впереди повели избитого папуаса. Хорошо его кто-то отделал. Толи полицейские, толи солдаты. А может и вообще свои же, чтобы было кого по улицам провести.


7. Папуа мердека! Папуа мердека! – кричала толпа. Где-то мы это уже проходили.


8. В толпе преобладала атмосфера веселья, нежели бунта.


9. Человек в берете из отряда satgas papua. Эти ребята не носят оружия, а их деятельность связана с обеспечением порядка на демонстрациях. Набирают в отряд только папуасов.


В ходе марша (еще в городе) на моих глазах три демонстранта набросились на индонезийскую девушку, перепугав бедную чуть ли не до смерти. Поводом послужила фотография, которую девушка сделала на свой мобильник. Недовольные требовали, чтобы она ее удалила. Тогда в дело вмешался тот самый папуас из отряда satgas papua. Все обошлось.

10. Тем временем мы тихо-мирно дошли до Синапука. На сцене стоял абориген с длиннющей котекой. Наверное, местный вождь. Он созывал братьев-папуасов со всей долины.


11. Тогда демонстранты ринулись бегом через все поле прямиком к сцене.


12. Бегущие демонстранты.


13. То что происходило в эти минуты просто не передать словами! Я стою на сцене за спинами активистов KNPB и фотографирую. Активисты же прыгают и орут в микрофоны "ПАПУА МЕРДЕКА!" так, что вождя больше не слышно. Перед сценой бегает кругами толпа с транспарантами и воет, что есть мочи. Спецназовцы на другом конце поля даже носа своего из грузовика не высовывают. Вокруг творится полный хаос, массовое безумство. Кажется, что папуасам сейчас и целая армия не страшна.


14. На лицах многих демонстрантов был изображен флаг Утренняя Звезда.


15. Это флаг независимого Папуа, символ сопротивления. Когда-то давно солдаты стреляли на поражения в тех, кто подымал этот флаг на территории Папуа. Сегодня за флаг сажают в тюрьму. Например, одному из руководителей KNPB дали 15 лет тюрьмы за Утреннюю Звезду.


16. Когда демонстранты остановились перевести дыхание, мне показалось, что кончился заряд.


17. Не тут-то было! На подмогу со всего Балиема стягивались остальные группы.


18. Драйв только нарастал.


19. То и дело прибывающие папуасы заполонили все поле. Собралось несколько сотен человек. Хотя возможно эта цифра перевалила за полсотни, а то и больше. Не до подсчетов мне тогда было.


20. Где-то в толпе я выловил вот такого "пещерного человека"

[Sandr]

21. За снимками мне часто приходилось лезть в самую гущу. Невероятный экспириенс, когда на тебя несется дикая толпа с дубинками, которая ничего впереди не видит! Все равно что стадо бешеных бизонов. В тебя летит вода и грязь, а ты сам на коленях в холодной луже. Кто-то падает рядом, кто-то тебя обруливает, кто-то прыгает через твою голову, но никто не сшибает тебя с ног.


22. Из каких деревень приходили люди, я успел запутаться. Но с каждой группой объявлялось все больше аборигенов в традиционных нарядах.


23. В Балиеме в знак траура женщины покрывают свое тело грязью.


24. Особое впечатление на меня произвели наряды молоденьких девушек, которые прибыли на поле в сопровождении здоровенных мужиков с котеками. Этих девушек я потом старался отыскать в толпе, но они как сквозь землю провалились.


25. На самой сцене постоянно что-то происходило.


26. Тут бабы пустились в пляс.


27. К ним присоединился пещерный человек и чувак с веслом.


28. Бабульки тоже зажгли.


29. Но далеко не все представительницы прекрасного пола поспешили обнажаться.


30. Те кто не танцевал, занимался другой полезной деятельность. Вот эта энергичная девушка агитировала толпу.

Папуа мердека! Папуа мердека! - кричала она. А что еще вы думаете, они там могут кричать?


31. Счастливый абориген.


32. Активист KNPB.


33. Потом веселью пришел конец.


34. Наступила серьезная часть демонстрации. Глаза публики были прикованы к сцене, на которую подымались все те, кому было, что сказать.


35. Девушка с шарфиком, на котором была изображена Утренняя Звезда, исполнила песню. Без музыки, но со слезами на щеках.


36. Главную речь произнес местный "Че Гевара". Знакомьтесь - Семион Даби. Это руководитель ячейки KNPB здесь в Вамене. Другие руководители находятся в Соронге, Джаяпуре, Тимике, Биаке и других городах. Активисты KNPB действуют даже в Джакарте.


37. Чем вам не рок-звезда?


Оставаться до конца мероприятия было рискованно. Поэтому после выступления Семиона Даби пришло мое время уходить огородами.

38. В кустах я случайно встретил тех девушек, которых искал раньше.


На этом демонстрация для меня закончилась, но в дальнейшем я продолжу освещать деятельность KNPB и других организаций, которые добиваются независимости Западного Папуа.

Оригинал поста

[Sandr]

Февраль 2012, деревня «племени» каменных топоров, Папуа

Последний раз я писал сюда в августе 2011… Не смотря на это, путешествие мое продолжалось вплоть до мая 2012, о чем я регулярно рассказывал в своем блоге.

Что же успело произойти за этот период? Так уж и быть, сделаю краткий обзор

Август-сентябрь 2011. Путешествие по долине Балием я продолжил поиском остальных мумий, упоминаний о которых почти нигде не найти, и даже добился некоторых успехов. Кроме того, я побывал на ежегодном фестивале, в котором участвовали “племена” со всех окрестностей, а так же отснял крупный карнавал.

Фестиваль долины Балием:


Потом я всерьез занялся темой «Движения за Независимое Папуа». Встречался с активистами, изучал историю конфликта, собирал информацию о последних стычках и боях, провел небольшое расследование, вышел на интересных людей (в частности на репортера, который снял первый фильм из лагеря сепаратистов. Фильм показывали по BBC и другим каналам). Открыто я никогда не поддерживал это движение, а пока работал над репортажем о нем, старался дистанцироваться от политики и всего прочего. Почему? Это их война, а не моя. Стоит это понимать.

Но так уж сложилось, что мои работы оказались им полезны в некоторых случаях. Например вот этот постер был сделан с фотографии, автором которой я являюсь:


Активисты, которые уже давно сбежали в Англию, продавали эти постеры на улицах Лондона, чтобы поднять средства на поддержку движения.

А вот так должна была выглядеть обложка нового альбома музыкальной группы из Папуа (скрываются в UK), которая исполняет традиционные песни. Но пока вроде альбом еще не вышел:


Кроме того, мои фотографии с папуасских демонстраций попали на страницы крупного журнала в UK (в руках сам его не держал). Но каждый раз, когда я шел на демонстрацию с камерой, я становился живой мишенью. Поэтому к демонстрациям я быстро потерял интерес. Когда же меня начали пасти всякие неопределенные личности, а машину активистов, с которыми я тусовался, полиция расстреляла прямо в городе, я совсем отошел от дел. Ибо береженного Бог бережет.

19 сентября я отправился в путешествие на реку Мамберамо. Этот регион раньше (до 2007) вообще было запрещено посещать иностранцам. Правительство боялось, что туристов замочат местные аборигены. На самом деле они убивали только приезжих с Явы, Сулавеси и Суматры. Но суть не в этом. Существовала проблема. Какую-либо инфу (в открытом доступе) по этому региону было найти невозможно в 2011. Тогда я воспользовался проверенным способом – вышел на людей, которые бывали на Мамберамо. Миссионеры, американские пилоты, студенты с Мамберамо, которые приехали учиться в Джаяпуру, женщина из церкви, которая годами жила с аборигенами. По крупицам я собрал информацию и отправился на Мамберамо искать дикое племя. Племени, конечно, я не нашел, но вернулся в Джаяпуру с годовалым крокодильчиком, которого подарил своей девушке

Крокодильчик Дабра (жив и здоров по сей день):


Октябрь – ноябрь 2012. В тот же день, когда я вернулся в Джаяпуру из трипа по Мамберамо, я узнал, что умер мой отец. У меня оставалось 24 часа, чтобы успеть на похороны. Купил первые попавшиеся билеты. Джаяпура – Макассар – Джакарта – Сеул – Владивосток. Успел. Дома пробыл около 40 дней. Потом очередной перелет: Владивосток – Бангкок (9 дней работал над репортажем о наводнение) – Бали.

Декабрь 2011 – февраль 2012. Под Новый год в Папуа прибыл Александр Пермяков из «Русских Экспедиций» с группой туристов. Я присоединился к ним в качестве гида, собрал команду носильщиков, и все мы вместе отправились в пятидневный трек по долине Балием.


Тем временем готовилась крупная экспедиция с бюджетом в 100 тыс.евро, цель которой пересечь Папуа:


Первая часть маршрута должна было пролегать по региону Мамберамо. А так как я был скорее всего единственным русским, кто побывал там (на тот момент), меня пригласили присоединиться к команде. Но мне было очевидно, что маршрут провальный. Поэтому до сих пор не понимаю, почему я согласился

Наши скитания продолжались полтора месяца, за которые естественно Папуа никто не пересек. Зато мы побывали у «легендарного племени» каменных топоров, о существовании которого никто из команды кроме меня не знал. Папуасы показали нам, как они добывают камень для своих топоров. Но самих топоров так они и не смогли сделать, ибо знание уже утеряно.


В команде нашей были двое ученых, которых правда нам пришлось бросить в одной деревне. Но они времени зря не теряли. Собирали насекомых, изучали растения. Ими были открыты новые виды. Мой репортаж об их работе вышел в журнале «Русский Репортер».
Фантазаклы на берегах Мамберамо

В феврале мы все благополучно вернулись в цивилизацию.

Март – май 2012. Я поселился на острове Биаке (тоже часть провинции Папуа) вместе со своей девушкой. Там мы жили недолго, но счастливо.









5 мая я сел на «Пелни» и отправился в сторону Амбона… А 9 мая на Яве разбился Сухой Суперджет-100 (SSJ-100). 45 погибших. 10 мая я узнал об этом из местных новостей. Затем редакция «Русского Репортера» отправила меня в командировку на место проведения поисковой операции.
Жертвы Салака

Так началось мое новое путешествие, которое к текущей теме отношения не имеет. С тех пор в Папуа я не возвращался.

Итого я провел на острове Новая Гвинея больше года своей жизни. За это время я посетил места, о которых google ничего не знал, четыре раза переболел малярией, похоронил друга, столкнулся с черной магией, бывал в экстремальных ситуациях и ситуациях, когда меня могли убить, оказывался без средств к существованию, случалось, что и виза моя кончалась… Много чего было, конечно. Всего и не перечислить. Но я прошел через все это, остался жив и здоров, получил уникальный опыт, сохранил здравый ум и главное – позитивный настрой. Да и вообще год на Новой Гвинее стал очень ярким и незабываемым периодом моей жизни, который был полон самых невероятных приключений.

Многие истории попали на страницы различных журналов.

Теперь же я работаю на борту пиниси «ЭМБАКУ» в Национальном парке Комодо, где обучаюсь еще и дайвингу. Сегодня моя жизнь связана с морем, которое я всегда любил, и судном, о котором всегда мечтал.


Что дальше? Новые приключения, новые страны, новые встречи, новые планы, новые публикации. Ведь останавливаться я пока не собираюсь

Может когда-нибудь и книгу напишу.


Румайро | Декабрь 2010, ПНГ

Сообщение отредактировал Sandr: 26 декабря 2012 - 22:43