Сообщений в теме: 42

[Изумрудный]

16.09.10
Утром осознал, что мобильной связи нет. Спросил у хозяина геста – тот сказал, что на треке работает только связь “Намастэ”, которая продается очень строго только местным. После чего тут же предложил купить у него за 2500 рупий. Я сообщил, что не видел таких денег в программе “Время”. Он скинул до 2000, но я все равно не поддался. Больше на треке не было мест, где можно купить симку “Намасте”. Говорили, мол, в Чаме должны быть, но там как-то мутно сказали, что только в аэропорте Катманду и можно купить. Не знаю. Да и нафиг в треке связь? В крайнем случае везде есть ISTD телефоны. За минуту, конечно берут нереальные 100-200 рупий. Изумруды в Катманду дешевле стоят.
Собрался и пошел. После Бахунданды – крутой спуск по ступенькам, а дальше опять слева пропасть, справа скала. И опять оползни, ручьи под ногами и верх, вверх, вверх!!! Прошел последний оползень перед Чамче еле-еле (тропинка шириной в одну ступню). Передо мной прошел портер с 20-ю пластиковыми стульями для кафешки. За мной прошел портер с оконными рамами на спине. Потрясающе.
Пришел в Чамче, упал в первом же гесте и почти сломался. Хозяин ненавязчиво предложил портера до Чаме (2 дня) за 2000 рупий. Я почти согласился – и тут появились мои давешние знакомые французы с рюкзаками по 20 кг. Поэтому я решил – черта с два, сам сделаю. Но к ним все-таки примазался, чтобы не так страшно было идти одному.
В этом гесте был шикарный вид из окна – на противоположный берег Марсиянди, точнее, как берег, – отвесную скалу, увитую растениями и водопадом.
Мы нашли общий язык с хозяином, даже распили с ним 180 мл вискаря и он мне притащил показать старый кхукри. Кхукри был так себе, но натуральный, хозяин запросил за него 4000 рупий. Я сказал, что возьму за 1000. Вообще-то за него можно было отдать и 2000, но тащить его на Торунг Ла мне было впадлу, о чем я честно сообщил хозяину. Хозяин скинул до полутора, но все равно не взял. Надеюсь, в Катманду найду что-нить похожее.

17.09.10
Ребята-французы не дураки поспать, поэтому вышли мы в полдевятого. Ничего нового в пути – слева пропасть, справа скала. Просто пропасть становится все выше. После обеда ребята умчались вперед, а я брел себе потихоньку.
Бредя потихоньку заворачиваю за скалу и вижу одного туриста перед совсем свежей осыпью. Тропинки даже видно не было. Приплыли, думаю я. Спрашиваю – только что осыпалась, штоле? Нет, говорит, видел, как там дети бегали. Подхожу – дейсвительно есть тропинка, в ширину ступни. Ситуация осложняется тем, что примерно посередине участка лежит большой камень, который надо обходить, балансируя над осыпью. Пробормотав “Бог не выдаст – свинья не съест” прохожу осыпь. Наверное, уже начал привыкать. Подбадриваю туриста, он тоже проходит без проблем, после чего говорит, что улетит с первого же попавшегося аэродрома. У меня тоже были примерно такие же мысли, но его пример показался мне со стороны неприглядным. Я его больше не видел, но аэродром в Хумде, до которого мы дошли через 3 дня был закрыт по поводу облачности, так что ему пришлось либо возвращаться назад (а это кажется мне сейчас опаснее, чем дорога дальше) или идти через Торунг Ла до Джомсона).
Как бы то ни было, это была последняя опасная осыпь на нашем пути. Но ребят я из виду потерял и пришлось заселяться в гест в Багарчапе одному. Гест был классный, вообще, гесты, в которых верховодит женщина, очень уютные и продуманные. Багарчап был уничтожен большим оползнем, по-моему, в 1995 году. Сейчас там только пара-тройка гестов и ничего больше. Горы вокруг дикие-дикие, там наверняка бродят йети и заглядывают в окна. Я не видел, если что

18.09.10
Утром вышел пораньше, часов в семь, чтобы догнать ребят. Я думал они в Данакью, следующей деревне. И действительно, они были там. Только ночевали они, оказывается, тоже в Багарчапе, в другом гесте. На карте высот из Данакью есть два пути – один с сильным набором высоты, а другой пологий. Пологого пути нет. Может из-за сезона дождей, не знаю. Пришлось карабкаться по серпантину. Потом была деревенька в облаках, почти как в Москве этим летом.
Наверное, единственный день на отрезке пути от Бесисахара до Торунг Ла, когда пропасти и скалы по бокам нет. Дорога идет через деревни. Идем-Идем, приходим в Чаме. В Чаме есть банк, в котором ребята хотят снять денег. Разумеется, банк закрыт бессрочно. Зато в магазинчике принимают к оплате карты и могут выдать наличные на сумму покупки – правда, с комиссией 10 процентов. Также в Чаме есть очень уютное интернет-кафе, пожалуй, лучшее, что я встречал в Непале, хотя и занимает 3,5 квадратных метра
В Чаме еще есть, по рассказам, горячий источник и ванна для купания. Действительно есть. Только не в мунсун. В Мунсун есть отдельно горячий источник а отдельно ванна, наполненная грязной водой из бурлящей реки. Очень здорово постоять там на краю бетонной ванны и смотреть как бесится река в метре от тебя.
Потом ребята пошли дальше, а я остался в Чаме – мне нужен был интернет. Договорились встретиться на следующий день в следующей деревне. Ребята хотели найти место для палатки и провести эту ночь в ней. Насчет палатки в треке я полностью согласен с ostrea – бесполезная вещь. Единственная область, где можно ставить палатку – это зона хвойных лесов, а она на треке занимает 2 дня (1 – на подъеме, 1 – на спуске).

[Alex_SPD]

Ха! А я тебя где-то на треке обогнал. Я там был с 18 примерно, все прошел за 9 дней. Сейчас там Семен Павлюк еще где-то бродит.

[Изумрудный]

2 Alex: ну ты быстр я перевал прошел 24-го, а из Татопани уехал 28-го.

[Изумрудный]

Встал в 8, в девять пошел догонять ребят.



Как оказалось, они действительно ночевали в палатке, около реки. Ночью был дождь и они вымокли до нитки. Один Джулиан дошел до следующей деревни, Бхратанга, и ночевал в гесте.
На этой высоте риса уже нет, зато есть очень красивые поля гречицы. И скалы, совершенно отвесные скалы вокруг.



Погода пасмурная, но краски были очень яркие. Дорога сравнительно легкая, хотя частично проходит в вырубленных в скале полутуннелях. Именно на этом отрезке прошел плоскую скалу Сваргадвари, о которой говорится, что, пройдя по ее гребню можно попасть в буддистский рай.



Незабываемое зрелище. Не рискнул – что мне делать в буддистском раю?! После Сваргадвари подъем через очень красивый мохово-хвойный лес и мы на вполне ровной поверхности – видимо, долина Писанга.


В долине маленькие елочки, небольшие озера и водопады с окружающих скал. Тут есть дорога, по которой гоняют мотоциклисты.



Как сюда попадают мотоциклы???!!! В полудне пути отсюда – Хумде, там есть маааленький аэродром. Неужели мотоциклы привозят на маааленьких самолетах?
Дошли до Нижнего Писанга (время в пути 5 часов, расстояние 19 километров, подъем 550 метров), где собирались остановиться. Я сторговался, как обычно, на бесплатный ночлег за то, что мы все будем есть. Но ребята сказали, что сегодня прошли мало и ушли дальше, в Хумде. Я остался, отдохнул немного и пошел в Верхний Писанг.



Идти туда – просто по ступенькам, 60 метров разницы в высоте, почти как 25-этажный дом. Нижний Писанг – это, в принципе, одни гесты, штук 7-8. А Верхний – это именно средневековая деревня. Там есть гесты, штуки 2. Но чисто из практических соображений, по-моему, не стоит сходить с маршрута, подниматься на 60 метров, а утром спускаться обратно на маршрут.
Верхний Писанг окружен со всех сторон гречишными полями и зарослями конопли.



Очень колоритное место. Правда, ради него я бы не возвращался из следующей остановки – Мананга – как это сделала ostrea. Деревенька – да, симпатичная, аутентичная.



При мне группа строителей заканчивала небольшую, в два человеческих роста, ступу в центре деревни. Посидел около… не знаю, как называется… Типа арки, в которой с двух сторон расположены молельные барабаны. Ступа?



Такие места с такими видами нужны только для молитв. Там ты так близко к… Богу? Короче, к Чему-то, Что выше всех нас вместе взятых…
Пока сидел там вышло немного солнышка – хороший признак, что и подтвердилось парой последующих дней.


Вечером попытался найти интернет или хотя бы телефон. За телефон запросили 250 рупий в минуту (120 рублей), за что были посланы. Телефон оказался только в одном гесте, самом крутом, и этим гестом управляла какая-то семейка, похожая на банду.
В гесте слышал разговор туриста с хозяйкой, он спрашивал, где бы достать немного hash’а. Хозяйка сказала, что нынче не сезон, а в сезон гаш достается своими руками из окружающих зарослей.

[Изумрудный]

Утро порадовало голубым небом и прохладным воздухом. Высота-то уже – за 3000 перевалила. Радуясь хорошей погоде и видимости пролетел вертолет - в Хумде.



Единственный вид транспорта здесь.
Из Писанга есть две тропы – верхняя и нижняя. Верхняя идет по левому берегу Марсиянди с подъемом от Писанга на 300-350 метров, с которой открываются очень красивые виды. Нижняя идет по правому берегу, без особых подъемов, но и не столь живописными видами. Я пошел по нижней.
Бонус голубого неба – снежные вершины.





Минус голубого неба – у меня очень сильно сгорели руки. Хорошо, что у меня есть какой-то иммунитет к солнечным ожогам, болят не сильно, и редко слезает кожа. Но этот по моим меркам был сильным.
Около Хумде встретил Алекса, он шел меня встречать – я опаздывал на встречу на полчаса. Алекс вообще любил возвращаться по маршруту с целью найти отставших. Дорога практически ровная, так что 15 километров за этот день прошел вполне нормально.


Наконец-то дошли до Мананга.



Тут обычно люди проводят две ночи – для акклиматизации к высоте. Сам Мананг находится на высоте 3 540 метров. В свободный акклиматизационный день у туристов есть выбор куда пойти – на Ледяное озеро или к пещере Миларепы, известного монаха. Высота Ледяного озера – 4 600, пещеры Миларепы – 4 400. Они находятся на разных сторонах долины, поэтому чисто теоретически можно посетить оба места за один день, но практически – надо сильно постараться.

В Мананге афигевшие гесты. Хотят денег (300 рупий) за ночлег даже при условии обеда и ужина у них. Обошли штук пять, пока не нашли один гест, кстати, неплохой (недалеко от входа в деревню), в котором предложили комнату с 5-ю кроватями нахаляву.
После краткого отдыха и обеда я пошел обратно – в монастырь около деревеньки Брага, что за полчаса до Мананга. Монастырь находится на возвышении, поэтому по дороге в Мананг зайти было тяжело.



Вечерело и был сильный ветер – поэтому вполне замерз, в первый раз с начала путешествия. Монастырь оказался закрыт. Я побродил туда-сюда в поисках ламы или монахов, но никого не нашел. Потом забрался на крышу монастыря и сидел там, созерцая вершину Гангапурны (7 485 м) на другой стороне долины, под аккомпанемент хлопающих на ветру молельных флажков.


На обратном пути поговорил с местным – он сказал, что монастырь нынче необитаем и в деревне есть человек, который просто присматривает за ним. И чтобы попасть в монастырь – надо сначала найти этого человека. Я решил сделать это завтра.


Интернет и телефон в Мананге – не проблема, скайп тоже есть. Деньги разумные – 15 рупий (6 рублей) в минуту. Только вот обещанная розетка в комнате нифига не работала. Пришлось заряжать всю электронику в столовой. С одной стороны непривычно оставлять, например, телефон, около проходящих туда-сюда людей, но с другой стороны – даже торговцы в Мананге не убирают товар с лотков на ночь – просто накрывают пленкой от дождя. Кража не принята.
Посовещавшись с ребятами, решили завтра идти на Ледяное озеро, говорят, там красиво.

[Изумрудный]

Ночью шел дождь и утро было пасмурным. Поэтому я напялил на себя флисовую кофту, дождевую куртку, взял полбутылки воды и мы отправились в путь. По прямой путь метров 500. С подъемом на 1 000. Информационный щит говорил, что путь займет 4 часа в одну сторону. Мы считали себя джигитами и рассчитывали на 2 часа.



Хрен там. 4 часа. Вода у меня кончилась на первой четверти пути и идти было тяжело.



Частично из-за физической нагрузки, частично из-за отсутствия воды, частично из внезапно расчистившегося неба, и, как следствия – жаркого солнца.



Солнце на такой высоте очень горячее и жесткое. Но если спрятаться от него в тень – становится холодно. Наверху было два небольших озера. Но льда не было. Судя по окружающим горам, мы были на самой границе снега.



Может, немного выше было бы еще озеро? Вряд ли, на карте обозначены только эти два. Виды, конечно, того стоили. Растительности на этой высоте уже нет, только лишайники и мелкая трава. Снежные Горы были прямо здесь, передо мной, протяни руку и коснешься… И небо, голубовато-черное (на этой высоте чернота уже проглядывает)… Вдохновение.


Из симптомов горной болезни была только одышка. Ну и общая - писец какая – усталость. Обратно спускались 2 часа. Недалеко от озер увидели палатку, там живут местные жители.



Спросили у них, не приготовят ли они нам чай. Они сказали, что чай может быть готов только через час. Мы решили, что мы успеем быстрее спуститься . Горная иллюзия – видишь деревеньку прям рядом, а спускаться к ней часа полтора-два. На обратном пути зашли в монастырь, но он опять был закрыт, а специально обученного человека мы так и не нашли. Увы. Был соблазн бросить все и остаться в монастыре – монахом. Жить там. Но как-то некошерно это ))
Ах да, я наконец-то высушил свои ботинки, которые залил еще в первый день. На этой высоте и под таким солнцем они наконец-то высохли!!! Это было очень хорошо!

[Изумрудный]

"Мы в такие шагали дали..."

Сегодняшняя цель – деревня Летдар, время в пути 4 часа, подъем 700 метров, 10 километров. Дорога поднимается вполне плавно, с сухими и ненатирающими ботинками – почти удовольствие. Погода пасмурная, поэтому снежных пиков не видно.



Растительность уже закончилась. Только жесткий стелющийся кустарник да камни. Видел стаю диких яков на вверх по склону. Серый суровый день. Здесь чувствуются горы. Просто каким-то седьмым чувством.
Деревни, которые проходим (Як Кхарка, Летдар), состят из гестов. В Яке их 3, в Летдаре – 2. Больше, походу, ничего нет.
В Летдаре вечером было чувство, что находишься на краю света. Вокруг облака – видимость метров 30. Особенно вечером было жутковато.

[Изумрудный]

Пункт назначения – Верхний лагерь у перевала Торунг-Ла, время в пути 3,5 часа, подъем 700 метров, расстояние 7 километров.
На такой высоте дело уже давно не в пройденных километрах, а в метрах подъема. Небо опять пасмурное, вокруг только камни.



Все мысли – Вперед, на перевал!!!
На 4 540 – Базовый лагерь.



Там весело. Вкусная столовая, куча народу. Обычно есть интернет и телефон, хотя стоит много денег. Все тусуются часа 2-3, потом уходят наверх, в Верхний лагерь. В горах очень странные ассоциации со словами «уходят наверх». Не могу объяснить. В цивильном мире, по-моему, нет чего-то похожего. Это как уйти без возврата. Не в плане смерти или чего-то такого, но щемящее чувство. Все провожают взглядами уходящих.
Некоторые люди остаются в Базовом лагере и назавтра им нужно подниматься на километр вверх, а потом спускаться на два вниз.



Я решил, что такой подвиг не для меня и пошел наверх. Очень крутой, почти 500-метровый подъем. Наверху скалы, в которых стоят поставленные туристами камни.



Где-то там и мой камушек стоит… Забираюсь на скалу – и передо мной Верхний лагерь (4 925 м). Что-то типа 3-х длинных бараков и столовой. Съедаю чесночный суп – голова болит ужасно. Все люди, человек 30, тусуются в столовой.



В бараках ничего, кроме кроватей, нет. Холодно. Ближе к вечеру в столовой растапливают печи – становится тепло. Туалет, видимо, после путешествия ostrea сделали лучше – вполне нормальный туалет типа сортир. Укладываюсь спать в 19.30, ибо завтра рано вставать. В легком спальнике (комфорт +5) и под одеялом вполне нормально переношу ночные -17.



Сплю вроде тоже нормально.

[Изумрудный]

Встаю в 5, выхожу в 6. Ребята выходят в 6.30. Иду по каменистой дороге в облаках.



Слева склон, справа – обрыв, дна не видно, облака.Через некоторое время появляется снег вокруг. Аглы. Дышать тяжело. Тоесть, дышать-то легко, только нифига не надышиваешься. Иду, почти ставя пятку к носку. 1 час...



Впереди точно также идет четверка британцев. Вообще, к перевалу уже знаешь всю смену (кто с тобой идет в этот день) в лицо и многих – по именам. Идем косичкой – они останавливаются передохнуть, я обгоняю, я останавливаюсь – они обгоняют. 2 часа… Вокруг ничего не видно – только белые холмы в облаках. 3 часа…. 3 с половиной… Откуда-то прилетает весть – идти еще 20 минут. Радость. Мыслей нет вообще. Только – «Дойти! Сдохнуть, но дойти!». Подул ветерок, немного разогнал облака. Впереди, чуть правее возникает силуэт очень красивой красной скалы со снегом, освещенной солнцем.



Идем. Слышны радостные крики. Заворачиваю за холм – вот он, перевал Торунг-Л. Маленькая хибарка, в которой предприимчивые местные готовят горячий чай, и табличка с памятной надписью, увитая молельными флажками.



Наверное, первый раз в жизни плакал от счастья.
Через минут 15 подходят французы с поляком. Распиваем по глоточку вискарь, которыя я тащил ажно из Чаме и фоткаемся у таблички.


А теперь – вниз. Вниз оказалось, может быть, даже сложнее. Технически и физически. Морально – всё, пик пройден, морально можно расслабиться, хуже не будет.



А вот дорога вниз – это писец ногам, коленям в первую очередь. Спуск – часов пять. И опять – видишь сверху – городок, в который идешь. А идешь еще 4 часа.



Голова на спуске все равно болит.
Внизу – Муктинат, святыня, куда приходит много паломников. Все усеяно молельными флажками.



Ноги болят ужас как, иду еле-еле. Притащились в Муктинат, заселились в гесты. Ребята в один, я в другой, «Боб Марли». Типа как он там тоже когда-то останавливался. Даже футболка есть – «Спасибо за гостеприимство, с наилучшими пожеланиями, Боб Марли». Не знаю, может быть.
Отдохнул немного, чувствую, голова горячая. Думаю, ну здрасти, заболел. Пошел искать доктора, доктор померил температуру, 36,2. Спрашивает, откуда я сегодня? Говорю, сегодня – с перевала. Он говорит – утомление и переохлаждение. Иди, говорит, обедать и в горячий душ, будет тебе щасте. Взял за это все 20 рупий.
Есть горячая вода!!! Газовая колонка и горячая вода!!! Душ, правда, без рассекателя, но какая хрен разница!!!
Вечером первый раз в жизни съел очень жесткий стейк из яка с кровью. Мужик потому что.

Муктинат

[Изумрудный]

Сегодня прошли от Муктината до Джомсона. В Муктинате очень известный буддистский монастырь, в который постоянно идут паломники. Утром зашли в монастырь - там так странно. Большой парк с расположенными в разных местах храмами, общежитиями, святынями. Главное место - храм бога Мукти и его жены.



Фотографировать самого Мукти нельзя. Храм мааааленький, зватает места для фигур Мукти, его жены и пары детей (в нормальную человеческую величину). еще везде горят благовония - не удивлюсь, если многие чудеса объясняются горящей коноплей (она действительно есть в составе благовоний).
Перед храмом два небольших бассейна с водой из горного ручья - в них полагается окунаться, возможно, последовательно - сначала в один, потом во второй.
Собрались и пошли. Вукаш остался осматривать монастырь, а с ним и мой ноут.
Дорога от Муктината легкая - широкая и пологая, для джипов.



Муктинат находится на высоте 3 800 метров, а Джомсон, пункт назначения, на 2 800, так что спуск опять на километр. Но этот километр почти незаметен по пологой дороге.



Единственным челленджем оказался вполне ураганный ветер, которым сопровождался весь путь до Джомсона.





Ребят-французов я догнал в Екебатти, мы поели, они ушли дальше, а я остался ждать Вукаша с моим ноутом.
Прождав 2 часа я плюнул на это дело и пошел один.



По дороге пришлось форсировать реку, сняв ботинки. Вода была мутная и оказалось, что воды ажно по бедро. А она же еще и холодная - с гор, и течение сильное. Чуть не завалился, но обошлось.


В Джомсон пришел уже в начале пятого, стал искать ребят. Все ближайшие отели оказались заняты. И Вукаш куда-то запропастился с ноутом. а Джомсон не особо маленький, хрен найдешься.



Пошел ближе к аэродрому, сказали, там есть гесты. Дошел до туристического чека, отметился, посмотрел список, ребята не отмечались - значит, где-то до чека поселились. Оставил им записку и пошел искать гест. Зашел в гест прям напротив чека и узрел всех ребят в полном составе. Слава Богу! Гест оказался очень приятным с вай-фаем, горячим душем и радушной хозяйкой. Похоже на рай.
Сегодня прошли 19 километров.

Вид из дверей геста

[Изумрудный]

Пришли в Калопани.
Утром проснулся от звука садящегося прямо на меня самолета. В принципе, я привычный - дача находится около аэропорта Домодедово и в моем детстве трасса захода на посадку проходила аккурат над крышей дома. Тогда еще не было требований по снижению шума самолетов, поэтому ночью иногда казалось, что ИЛ-62 садится на дом.
Оказалось недалеко от правды - взлетно-посадочная полоса находилась метрах в 30 от геста.

Аэродром в Джомсоне

Авиадвижение оживленное - раз в полчаса садятся и взлетают.


Двинулись дальше. Дорога опять с джипами, что меня слегка выручило ближе к вечеру. Се6годня как-то совсем не шлось утром. Вообще, заметил, что идется мне только после хорошего обеда и не раньше. Плотный завтрак не помогает.
Прошел Марфу, яблочную столицу Непала, так и не попробовав яблочный сок. Жульен купил там яблок за 70 рупий 10 штук, сейчас надо заценить.



Марфа

Прошел Тукуче с его буддийским монастырем. Монастырь высоко и настроения у меня не было. А жаль.



Над головой постоянно проносятся самолеты.
Пришел в Кобанг, где договорились пообедать с ребятами. Ребят не нашел, зато очень вкусно пообедал в одном оччень уютном гесте.


После обеда настроение улучшилось и шлось очень даже классно. К тому же начались очень красивые хвойные места.



И тут бац - разлившаяся река с кучей глубоких русел. Есть путь обхода, километра полтора вкруг.



Но, на мое счастье, прям за мной ехал джип. Я попросился за него подержаться и переехать реки. Водила сказал ОК. Прикольно переезжать реки с глубиной сантиметров 40-50, сильным течением и большими округлыми камнями, держась за верхний багажник руками и стоя на подножке. Если еще в одной руке палка, а в другой - фотоаппарат, и на спине рюкзак. Экстрим, фигли.


Через некоторое время трек отходит от дороги и переходит через висячий мост к деревне Кокхетанти.



Деревня запомнилась какими-то животными в лесу, я не разглядел, но крупные, и зарослями конопли.

Крупное животное в зарослях конопли

После деревни была очень приятная мощеная дорога - с одной стороны реальные джунгли, с другой - река. Иногда попадались старые домики или ступы. Очень красивая и колоритно-непальская дорожка. Вот именно таким Непал я и представлял.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:25

[Изумрудный]

Пройдя 24 километра (склонен верить ostrea, а не карте высот, на которой это всего 20) пришли в Татопани.
Это было нелегко, хотя дорога была уже под уклон. Но мои колени уже держат плохо - после спуска с Торунг Ла и без без единого дня отдыха.
Ночью было потрясающее зрелище, когда невидимая из-за облаков луна осветила снежные вершины Налгири. Зрелище волшебное. Сфотографировать, увы, не удалось. Зато удалось сфотографировать потрясающий рассвет.







Сегодняшняя дорога заняла 7 часов, в основном напомнив первые три дня - осыпи. Штук 7 очень конкретных оползней. И еще мест пять, где осыпи были уже расчищены. Огромное количество автобусов перед каждой осыпью. Когда перелезал через очередную - сверху раздался шорох, я посмотрел вверх - вдруг там животное какое, а оттуда сыпятся комья земли. Перелез поскорее.






В общем, у меня кончились деньги и терпение. Поэтому завтра постараюсь сесть на автобус и добраться до Бени, а там и в Покхару. Ребята идут дальше - до Горепани.

Татопани

Спросил у полицейского на чекпосте про автобусы до Бени. Он сказал, что сегодня движения нет из-за расчистки обвалов, но завтра обещали начать. Посмотрим.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:26

[Изумрудный]

Утром, распрощавшись с товарищами французами, сел в джип и был таков. Вчера еще движение по дороге было нарушено из-за оползней, но сегодня уже все расчистили, слава Богу. Поездка в трясущемся джипе над пропастью – удовольствие тоже редкое.

Со мной ехали две девчонки, они волонтеры из Германии, по профессии врачи, работают полгода в больнице Покхары.

По дороге видел ребят-французов. Как потом выяснилось, они промахнулись мимо поворота на Горепани и пешком дошли до Бени. А оттуда – в Покхару. В Покхаре мы разминулись на один день.

Дорога на джипе заняла 3,5 часа. В Бени я приехал с 50 рупиями в кармане, посему отправился искать банкомат. В Бени есть банкомат!!! Может, даже два! Хотя вряд ли. И там работает симка Ncell! Наконец-то в цивилизации!



После снятия денег сел в рейсовый автобус и отвалил в Покхару. Автобус, конечно, большой и рейсовый, но первые часа полтора он идет по таким же дорогам, по которым я ехал на джипе. То есть, слева скала, справа обрыв. Я сидел справа у окна. Был один момент, когда проезжали недавно расчищенный оползень, ехали медленно и задние колеса автобуса начали сползать по мягкой глине в обрыв. Но водила газанул и вывез нас из гиблого места. До трека я бы испугался сильно. Теперь же просто… хм… насторожился J. Дорога очень красивая, видны предгорья Гималаев и рис – рис повсюду. А еще банановые пальмы. Очень красиво.

Общественный душ в ГималаяхЕхали часа 4. Покхара сильно не впечатлила, курортный город. Достаточно большой, если смотреть с высоты. Но, по моему, неинтересный. Там есть несколько музеев, туристическая улица с гестами и сувенирами, озеро. Собственно, и все. Сурадж сказал, что в Покхаре лучше, чем в Катманду, спокойнее и не так пыльно. Наверное, это правда, но не для меня.

Покхара

Где-то в переулочках, не доходя Лейксайда (туристической улицы) нашел опрятненький гест с классным хозяином. Я был там единственным гостем. Там уже обед в гесте не прокатывал за бесплатный ночлег. Поэтому с меня содрали 18 долларов за две ночи. Но Интернет был халявным на хозяйском компьютере и я мог сидеть сколько угодно.

Вечером отправился в какой-то крутой корейский ресторанчик с вай-фаем. Но ноут так и не захотел работать, поэтому ужин оказался совершенно невкусным. Потом везде отрубили свет, а мне надо было еще дойти до геста. Фонарик в Непале – вообще незаменимая вещь, без него – никуда!

В Непале почти нет (по опыту и рассказам) уличной преступности. Идя совершенно в темноте по закоулкам Покхары, я чувствовал себя в абсолютной безопасности. Разве тока ногу сломаешь на выбоине дороги.

А еще я купил изумруд в 4,5 карата, рубин в 1 карат и сапфир в 7 карат. Все вместе обошлось в 450 долларов. Натуральным оказался только сапфир, но об этом речь после.

А, по поводу покупок по карте в Непале. После покупки изумруда и сапфира (в двух разных местах) по карте, карта оказалась заблокированной. Рубин купить я не смог.

Оплата картой – по старой доброй схеме – не через терминал, а прокатной машинкой и звонком в банк. При том, что – важная информация! – у Мегафона роуминга в Непале вообще нет, а значит, смс с информацией об оплате кредиткой я получить никак не мог.

Пришлось залезть на сайт Ситибанка и посмотреть что там с картой. Неужели, думаю, «грохнули» карту. То есть, сняли максимум денег и карта самозаблокировалась. Все оказалось просто – «Карта была перевыпущена, зайдите в свое отделение банка для получения новой». Афигеть. В Москву вернуться?! До банка я попытался дозвониться через скайп, но, увы, по причинческим технинам, не получилось. А на следующий день все было в порядке – никакой информации о перевыпущенной карте, только выписка. Купил рубин без вопросов. Думаю, был намек Судьбы – типа, не покупай.

Вечером в гесте на потолке вокруг люстры сидело 6-7 гекконов. Прикольные.

[Изумрудный]

29.09.10

Утром проснулся как-то тяжеловато. Походу продуло вчера в автобусе. Планы на сегодня – Сарангкот, деревня на гребне горы с видом на Покхару с одной стороны и с видом на массив Аннапурны - с другой. Дошел до одной из центральных площадей, позавтракав по дороге дал-баатом и пивом за 300 рупий (200 – пиво).

Таксисты за Сарангкот ломят невозможные деньги типа 800 рупий за путь в одну сторону. После торга спускаются до 800 в две стороны или 500 – в одну. Я все равно не согласился и отправился пешком. По дороге поймал таксиста, который уже вез двух женщин – но в том направлении. В результате доехал за 200 рупий.

Дорога поднимается прямо от Покхары долгим-долгим серпантином. Около Сарангкота стоит будочка, в котором предприимчивые непальцы собирают по 25 рупий за одного человека. Таксист человеком не считался. Наверху, как только меня высадил таксист, ко мне подошел непалец, назвался местным гидом и предложил показать мне весь Сарангкот за 200 рупий. Я сказал, что и сам справлюсь. Но он сказал, что все равно тогда пойдет домой, а дом у него ближе к вершине, на которой находится обзорная площадка. Мы пошли вместе. По дороге, естественно, разговорились, я рассказал про себя, он рассказал про Сарангкот. Короче, дойдя до его дома, я отдал ему 200 рупий, он угостил меня чаем на открытой терраске. Черт возьми, у него дом выходит прямо на Аннапурну! Была дымка и белых гор видно не было. Но, судя по панорамам – зрелище стоит увидеть.

Далее мы пошли еще выше – на обзорную площадку.

Романтика

По дороге прошли место старта парапланеристов, которые в избытке кружили над головами и над Покхарой.



Говорят, очень много русских прилетают туда именно летать.





Дошли до обзорной площадки, на которой еще находится телевизионная башня и строится храм Шивы.



Дошел с трудом, чувствовал надвигающийся бронхит. Зато купил себе классную кожаную шляпу – от солнца.

На обратном пути пошел пешком, но через несколько минут рядом тормознул микроавтобуз, закинувший, как оказалось, русскую группу летунов-парапланеристов в Сарангкот предложил дкинуть до Лейксайда (где он будет обратно подбирать русских) за символические 50 рупий.Я согласился. Прошелся по всему Лейксайду – опять же простая туристическая улица с сувенирами, ресторанчиками и т.п.

А вот красивое озеро:



Купил билет на завтрашний автобус в Катманду за 400 рупий в местном турагенстве. До отлета в Бангкок у меня остается 4 дня. Сурадж сказал, что лучше, наверное, их провести в Покхаре, она лучше пыльного и грязного Катманду. Но в Катманду – больше жизни, он поэтому мне интереснее. Собирался ехать на ночном автобусе – 8 часов можно спать и день зря не тратишь – но Сурадж очень настоятельно не рекомендовал ночной. «То есть, конечно, это же «туристический автобус», поэтому совершенно безопасно ехать даже ночью… Но… Дневные автобусы безопасней». Поэтому поеду завтра утром. Время отправления автобусов – полвосьмого утра. В течение дня больше нет.

Ночью почти не спал – чета мне фиговато, простудился.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:29

[Изумрудный]

30.09.10

Утром отскреб себя от кровати, покидал вещи в рюкзак и отправился к стоянке автобусов, заехав на такси в аптеку и затарившись стрепсилсом и микстурами от кашля. На площади стояло около 10-12 автобусов, каждый принадлежал различным туристическим фирмам.



Куча туристов, куча торговцев, столпотворение. Потом, начиная с половины восьмого автобусы начали отъезжать, почти поездом. А меня колбасило сильнее и сильнее. Поклялся себе, что в Катманду буду лежать пластом все 3 дня, а на обеде, когда мы остановились у ресторанчика на пути, попросил и съел 3 дольки чеснока.



Расстояние от Покхары до Катманду – 186 километров. Автобус идет 8 часов. Перед перевалом в долину Катманду встали в пробку, так что в Катманду приехали только в 6 вечера.


Пробка на трассе и мужик с козами на крыше автобуса

Взял такси, добрался до Пилигрима и завалился спать.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:30

[Изумрудный]

01.10.10

Первые полдня провалялся, верный своей клятве, что в Катманду буду лежать и болеть. Организм брал реванш за запредельные для меня нагрузки на треке.

А потом позвонил Сурадж и напомнил, что я хотел хорошую поющую чашу. Он за мной заехал на мотоцикле и мы помчались через весь город в местечко Патан.

Патан был когда-то совершенно отдельным городом. Сейчас это часть Катманду.

Как сказал Сурадж, там лавка одного мастера, который делает чаши сам и, кроме того, является специалистом в лечении звуком. Поэтому, типа, его чаши – самые крутые чаши в Катманду. Надеюсь, хотя в его лавке был такой туристический конвейер продаж, что все-таки сомнительно, чтобы это была любовь к искусству. Но чаши были ручной работы, без дураков. Купил одну за 50 долларов.

После этого мы вихрем донеслись до главной площади Патана, Сурадж быстро меня сфоткал и мы унеслись обратно в Тамель – Сураджу надо было развлекать питерскую туристку, а мне валяться и выздоравливать.



Вообще, очень жаль, что я уделил мало времени Патан – он стоил прогулки по нему. Например, мы ехали по узеньким-узеньким пыльным улочкам улочкам, а потом внезапно заехали во двор, метров 50 на 50, посередине которого был пруд, а в центре пруда стоял очень красивый старый храм…

Кстати, по сравнению с 13-15 сентября появилось множество туристов. Если раньше встречая белое лицо в Катманду, я на автомате здоровался, то сейчас местных меньше в Тамеле, чем туристов.

02.10.10

Проснулся я в более-менее нормальном состоянии и решил преступить клятву лежать пластом. Отправился в Сваямбунатх, Обезьяний храм. Он находится в северо-западной части Катманду, минутах в 40 ходьбы от Тамеля. Дошел, повидав ужастик в виде тощей живой собаки с оголенным тазобедренным суставом.

На Сваямбунатх надо подниматься по длинной-длинной лестнице.



Я и так-то еле на ногах держался, но собрался и все-таки поднялся. Перерывы на отдых скрашивались рядом бегающими обезьянами. Обезьяны дрались между собой, на людей внимания особого не обращали. Везде развешаны таблички-предупреждения, что обезьяны очень любят поживиться всякими видеокамерами и прочей мелочью, которую беспечные люди держат в руках.

Следит за беспечными туристами, думая, что ее не видно за перилами

Наверху, рядом со ступой – обзорная площадка с видом на Катманду.



Красиво. Вход к ступе, кстати, стоит 200 рупий.

Но Сваямбунатх на меня впечатления не сильное произвел. Может, потому, что болеющий я был. Ну достопримечательность, ну древний… Но никакой особой Силы там не было.



Кстати, интересный случай там был. Хожу я вокруг ступы, разглядываю Катманду с высоты птичьего полета. Тут подходит по мне девочка с наполовину обожженной головой, просит денег на пластическую операцию. В глазах – тоска, просьба и вообще тяжело на нее смотреть. Я говорю – я ж тебя позавчера вечером в Тамеле видел, ты ко мне подходила. Она такая – да? И сама в непонятках – что делать дальше? Я говорю – как дела? Она говорит – нормально, как у вас? Тоска из глаз исчезла, улыбка на лице появилась. Мы с ней поболтали минут пять – я рассказал о себе, она о себе и Катманду. Расстались совсем друзьями.

После Сваямбунатха отправился на площадь Дурбар – к старому королевскому дворцу.Там по пути еще была свалка(?). Запах был ужасающий, а люди сидели в маленьких хибарках и шили мешки для мусора. Вживую шили! Река вся завалена мусором.



Ужас.

К площади вышел с какой-то боковой улицы, поэтому увидел, конечно, щит с надписью, что за вход на площадь надо отдать кровных хм… 200 или 300 рупий, но никто не стребовал, поэтому вошел свободно.







Район красивый, я там побродил минут 20, но потом все равно пошел домой, в Пилигрим. Съел чесночный суп – и спать обратно.

03.10.10

Утром опять совершил клятвопреступление перед собой и отправился в Пашупатинат. Пашупатинат – древний храмовый комплекс.

Таксисты чета задирают цены – 250-300 рупий до Пашупатината. Нашел одного, договорился за 200. Дорога от парковки до комплекса очень напоминает участок рядом с любым московским кладбищем – цветы и одноразовые вещи. Ну и еще красители разных цветов. Красители – мелко толченый порошок. Такими рисуют тику (третий глаз) и т.д.

Вход в Пашупатинат – 500 рупий. Нифигово, подумал я. Ну да уж ладно, раз пришел.

Сразу после входа ко мне подошел молодой человек, представился гидом, показал даже гидовское удостоверение, и предложил экскурсию, которую я смогу сам оценить в конце. Я согласился.

Пашупатинат – комплекс смерти. Здесь «отпевают» и сжигают мертвых.



В Катманду, насколько я понял, вообще не хоронят. Тело, по вере индуистов, мы приобретаем у природы при зачатии и должны вернуть его после смерти. Поэтому тело сжигается на специальном месте, прах смывается в реку, остатки тела закапываются в дно реки.







Пашупатинат произвел неизгладимое впечатление. Тут такая энергетика!!! Чуть ли не телом чувствуешь вибрацию. Страшно манила река. Очень хотелось искупаться. Да, та самая, в которую смывается прах. Там люди купаются. Я был больной, поэтому я туда не полез, но руку засунул и держал минут пять. Почему-то это было классно. Какая-то действительно святая река.

После экскурсии, интересной, но отвлекающей от чувств я еще сидел минут 40 там. Не хотелось уходить. Там, чуть выше по реке располагаются пещеры монахов, в которых они живут. Наверное, не просто так они живут именно там.



И спал я после этого как убитый.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:33

[Изумрудный]

04.10.10

Так вперед - за цыганской звездой кочевой -

На свиданье с зарей, на восток,

Где, тиха и нежна, розовеет волна,

На рассветный вползая песок.

Утром за мной заехал Сурадж и отвез меня в аэропорт. Без проблем пройдя паспортный контроль, я подивился длине очереди на Security Check – очередь метров 100.



При этом есть второй чек – он только для женщин, туда очереди вообще нет. Интересно, это шовинизм или боготворение по отношении к женщинам?

В аэропорту Катманду почти нет дьютиков, а тем более в зале ожидания – после Security check. Стоит как можно больше времени проводить до него, сразу после паспортного контроля.

Но вот, наконец, рейс в Бангкок. Опять ныряю в черную воду неизвестности.

Интересное наблюдение – в Мананге, например, я был в 7 днях от ближайшего транспорта (не считая перевала, который можно пройти ТОЛЬКО со стороны Мананга) . Вот как не крути, а быстрее, чем за 7 дней туда не добраться. Вообще! Вот от того места, где вы находитесь, можно добраться до, не знаю, Сиднея в Австралии или Лимы в Перу за 15-20 часов. А это ведь далеко для вас, не так ли? А в Мананге – минимум 7 дней до цивилизации.

Поэтому, собираясь в Бангкок на 10 дней, я взял с собой маааленький рюкзачок – ведь от Бангкока до Катманду всего-то 3,5 часа. Большой рюкзак оставил в Пилигриме, они за это денег не берут.

В самолете рядом сидел швейцарец. Я его так про себя и называл, ибо почему-то мы не узнали имен друг друга. Долетели до Бангкока. Там отгрохали большой и очень красивый терминал. Интересен тот факт, что по прилету ты все равно проходишь через дьютики и можешь закупиться. В Тае русские могут проходить через воротики Non-visa – виза бесплатная и выдается автоматом на 30 дней.

Взяли такси за 400 бат (400 рублей – Бат почти равен рублю) до Каосан Роуд – туристический район Бангкока.

По пути мне почему-то показалось, что я - дома. В смысле, не в Москве, а именно дома. почему-то стало уютно и комфортно в Бангкоке с первых минут пребывания. не знаю почему.

Каосан роуд

На Каосане походили и нашли комнату за 250 бат на двоих. Душ и туалет – на этаже. Комната с отдельным санузлом стоит от 350 бат. Швейцарец считал деньги, поэтому взяли все-таки за 250. Гест “7 Holders”. Мне не понравился – неприветливый ресепшн, не очень чисто и окна у нас выходили на сам Каосан, поэтому музыка и шум закончились в 6-7 утра и начались в 9.

После заселения сразу бросили вещи в комнате и швейцарец побежал на какую-то учебную сессию по медитации в ближайшем храме, а я пошел гулять.









Время уже было часов 8 вечера и, кроме Каосана, жизнь потихоньку замирала. По крайней мере, ресторанчик-столовая, где я ужинал совсем уже собралась закрываться, когда я зашел. Ужин мне обошелся в 180 бат, включая бутылку пива. Швейцарец потом говорил, что он поел за 30 – думаю, он покупал еду на улице. Я так на такой подвиг и не решился в Тае.

Я планировал в Бангкоке пробыть две ночи, потом доехать через гнездо разврата - Патайи до Ко Чанга, поваляться там на пляже денька два, а на обратном пути заехать в Камбоджу, Съем-Рип, в древний храмовый комплекс Ангкор-Уот. Но жизнь внесла свои коррективы. Во-первых, я болел. Во-вторых, как оказалось, на Ко Чанге идут дожди. Исходя из перечисленных пунктов я выбрал Ко Самуи. Ночной автобус отправляется завтра вечером, послезавтра буду на острове. Все удовольствие, включающее билеты на автобус, лодку и 5 ночей на Самуи, обошлось в 5 000 бат.

Идя обратно в гест я подумал, что я же даже не знаю имени Швейцарца, а оставил в комнате все свои вещи. И если что – я не смогу его найти вообще никак. Но вещи были на месте, а швейцарца не было. Он явился только ближе к 12 и сказал, что обучение медитации было на тайском, поэтому он ничего не понял. Мы еще поболтали с полчаса, потом очень долго пытались заснуть под грохот Каосана.

Сообщение отредактировал Изумрудный: 17 ноября 2010 - 17:34

[Изумрудный]

05.10.10

Утром я наконец вспомнил, что не знаю имени швейцарца. Оказалось, Дэвид.

Потом я упаковал свои вещи и отправился за деньгами в Ситибанк.





В Тае есть только один филиал Сити. Он находится в деловом районе, докуда от Каосана ехать на тук-туке (моторикше) минут 40. Операторша почему-то сказала, что моя дебетовая карта заблокирована, после чего я без проблем получил деньги в банкомате. Странно.



После банка я пошел гулять ножками. Автобус у меня был только в шесть вечера, так что в моем распоряжении было ажно 5 часов. Или всего лишь 5 часов. Прошел на юг от Каосана по набережной реки Чао Прайя.







Храм Рассвета вдалеке

Увидев через реку Храм Рассвета я решил добраться до него, для чего, перейдя ближайший мост (в часе ходьбы дальше на юг), поднялся обратно уже по другой набережной. Храм Рассвета – очень красивый.



Река разлилась немного и некоторая часть набережной была затоплена. В прибрежных домах пол был покрыт 10-20 сантиметровым слоем воды. Жителей это, как будто, не волновало. Дети плескались в мутной желтой воде.



Самый кайф – это было пройтись по реально жилым старым «кварталам» - почти деревне. Узенькие улочки, хозяйство, незакрытые двери, продавцы еды с тележками – очень здорово.





Люди живут под мостами – а что? Тепло и свежо.

Еще интересные места – общественные причалы. В районе Каосана и королевского дворца, острове Раттанакозине, нет Skyline (типа легкого метро). Поэтому общественный вид транспорта – лодки. Причалы для этих лодок очень похожи на наши станции метро, турникеты, толпы народа, околостанционные лавочки. И огромное количество торговцев едой с тележками. Чего только не было на/в тележках! В основном водные обитатели или их части или производные из них! Я вообще не увидел ничего знакомого, разве только дольки арбузов и манго…

После прогулки меня, наконец, подобрал автобус и я помчался на остров…

[Изумрудный]

06.10.10

Ночька была еще той. Пока подбирали всех туристов в Бангкоке прошло 2 часа – и только в 8 вечера мы легли на курс к Ко Самуи.

Ко Самуи находится примерно в 1000 километрах на юг от Бангкока, через материковую часть Тая от общеизвестного Ко Пхукета. Путь туда лежит через городок Сураттани, где надо пересаживаться из автобуса на лодку.

В 12 часов ночи нас покормили ужином где-то на трассе за 60 бат. Помню была очень острая курица с рисом. Вообще, из еды на материке (и в Непале тоже) помню только курицу с рисом. В разных видах, но там по-любому присутствовала курица и рис.

Еще со мной всегда был мой рюкзачок, ибо сказано было мне турагентом – «Не оставляй рюкзак свой без присмотра, а то смерды его разрежут, ценности вынут и будешь локти ты свои грызть». И на острове все повторяли мысль сию мудрую. Много случаев было.

В 6 утра нас высадили в каком-то месте, похожем на смесь островного ресторана и зала ожидания на берегу большой реки.



Около ресторана был небольшой пирс с большим кораблем. Отсюда людей разбирали на всякие острова – Пхукет, Тао, Пхи-Пхи и т.д. Я думал, за нами приплывет катер или мы поплывем отсюда на корабле. Но нет. Через три часа нас забрал очередной автобус, доставивший нас за 1 час до лазурного моря, где уже ждал небольшой кораблик. По пути к острову видели с корабля летучую рыбу – прикольное зрелище.





Кстати, в этом самом ресторанчике мне тетка продала билет на маршрутку(?), короче микроавтобус, который собрал десятерых туристов и развез по всяким местам на острове. Удовольствие стоило 200 бат.

В результате у отеля я был в 12 часов дня. После бессонной ночи и болеющий я быстренько съел Том-Ям в ближайшем ресторанчике и завалился спать. Вечером мальчик с ресепшн в отеле вытащил меня посмотреть какую-то пляжную вечеринку, но движухи не было, поэтому я выпил два коктейля и ушел обратно спать.

[Изумрудный]

07.10.10 – 10.10.10

Погода на острове была, в основном, пасмурной, поэтому я с чистой совестью валялся в номере и болел. В один из дней я поехал на обзорную экскурсию по острову, но ничего прям вай-вай не увидел. Может, только красивые храмы в местном парке культуры и отдыха, да еще самолет, который передумал садиться метрах в 20 от аэродрома.





Одни день, когда светило солнышко я посвятил купанию и загоранию. Вода действительно очень теплая, можно из нее не вылезать. Вообще, когда есть солнце остров кажется не таким уж и скучным.





Но это, увы, был только один день из 6. На острове из достопримечательностей есть еще Камень Деда и Камень Бабки, но они слишком пошлые, чтобы о них говорить – фотки можно найти в интернете. Сходство поразительное.

Одни из достопримечательностей Самуи является немаленький водопад в джунглях.



Островитяне показывают его туристам. Черт, в Непале их тысячи – и они гораздо более водопады.

А еще, когда я бродил по пляжу – видел везде какие-то нарисованные линии на песке. Ровненькие такие.



Загадка, думаю. Пригляделся – а это города мелких крабов. Почти как муравейники.



Проходя однажды вечером мимо квартала красных фонарей... я прошел мимо. Думал, что, конечно, стыдно побывать в Тае и не зайти в какой-нить красный клуб. Но во первых я болел, а во вторых туристов было немного, а толпы «бабочек» смотрелись уж слишком кровожадно. Прям страшно стало.