Сообщений в теме: 5

[Семен Павлюк]

Прежде чем приступить к рассказу о своем путешествии в Непал я решил написать небольшой путеводитель с технической информацией о путешествии в страну, чтобы не отвлекаться на ценово-логистические моменты во время непосредственно отчета.


НЕПАЛ

Зачем ехать?

Непал – один из самых «раскрученных» образов в нашем сознании, о котором принято думать исключительно хорошо. Эверест. Буддизм и индуизм в одном флаконе. Гималаи. Йога. Катманду. Просветление. Покхара. Хиппи-трейл. Медитация. Нацпарки и сафари на слонах. В общем, как пела Маша Распутина в лихие 90-е, «Отпустите меня в Гималаи».



Поездка в Непал сразу ассоциируется с духовным очищением, тягой к прекрасному и вечному и вообще не попадает под понятие «туризм». Это не путь куда-то, это путь к себе.

Куда ехать?

Если же отбросить сладостные грезы о нирване и просветлении, то ехать в Непал (подчеркиваю – сугубо по моему скромному мнению) надо за весьма определенными вещами и весьма в определенные места.

Если вы любитель культурно-архитектурных достопримечательностей и древних/средневековых городов, то вам южнее – в Индию. С древними монастырями и городами в Непале напряженка. Площади Дурбар в Катманду и Патане не производят должного впечатления седой древности, также как и аутентичные кварталы неварской архитектуры в Покхаре или в Бандипуре.



Площадь Дурбар в Катманду



Улица в Бандипуре

Они родом из 18-го века и своим краснокирпичным видом скорее напоминают восточно-провинциальный вариант аскетичной георгианской архитектуры, нежели что-то пышно-роскошное как мы привыкли в Азии.


Типичный неварский старинный дом. Старая Покхара.

Также не встретишь в Непале и колониальной архитектуры (исключения – поздние пристройки к королевским дворцам). Непал не был колонизирован, а значит и эта архитектурная эпоха здесь не пустила корни.

Если же вы все же решили отдать дань местной архитектуре, то не забудьте заехать в городок Бхактапур, посещение которого я оставил на следующий визит в страну. Говорят, это самый аутентичный город Непала.

Если вы любитель буддизма и роскошных монастырей, то вам скорее в Тибет. Здесь же гомпы и ступы, как правило, небольшие и без дополнительных архитектурных излишеств.



Исключение – две ступы с глазами Будды, приглядывающие за Катманду с востока и с запада. Храмы Бодхнат и Свайамбхунат соответственно. Взгляд Будды с этих ступ - один из главных символов страны. И с ним действительно надо встретиться.




Также последователям и просто любителям буддизма не надо забывать, что именно на территории современного Непала был рожден Будда. Место соответствующего паломничества – городок Лумбини на границе с Индией.

А вот зачем надо ехать в Непал, так это за горами и всем, что с ними связано. Гималаи – суть Непала. Они как буквально, так и метафорически поднимают страну на недосягаемую высоту. Даже если вы не пойдете в сами горы, один вид снежных вершин с холмов Покхары стоит того, чтобы приехать в Непал.
А уж если вы горите желанием познакомиться с ними поближе…


Вид на Даулагири (слева) - седьмую по высоте вершину мира.


В Непале находятся 8 из 14 восьмитысячников планеты. Но вряд ли у вас будет шанс познакомиться с ними поближе. Это не только удел профессионалов, но и большие деньги (коммерческое восхождение на Эверест стоит в районе 60 тыс. долл.). Зато для треккинга по Гималаям большие деньги не нужны. Для самых «набитых» маршрутов не нужна даже палатка – треккинг идет от деревни до деревни, где полно отелей и ресторанчиков для западных туристов.



Два самых известных треккинговых маршрута – это трек к базовому лагерю Эвереста и трек вокруг горного массива Аннапурны. Оба продолжаются до двух-трех недель, оба «поднимают» путешественника на высоту около 5500 м, оба предлагают потрясающие виды снежных вершин.
Третий по популярности маршрут – треккинг в районе нацпарка Лангтанг, для тех у кого не так много времени как на сам поход, так и на акклиматизацию.
Но это самые «набитые» тропы. Есть и менее известные маршруты, где не обойтись без палатки и горелки.

За большинство треков надо платить, т.к. они проходят по территории нацпарков. Цены, мягко говоря, разнятся. Для трека, к примеру, в район Аннапурны за пермиты придется выложить по 3,5 тыс. непальских рупий (1400 рублей) с человека. А вот за трек в районе Верхнего Мустанга – более 500 долларов.

Ну и, наконец, национальные парки. Не только Африкой единой живо сафари (хотя вряд ли местные жители называют наблюдение за животными в естественной среде этим суахильским термином). Национальный парк Читван и фотоохота на тигра из седла слона для многих является такой же квинтэссенцией Непала как и прогулка по Гималаям.

Хотя надо сразу оговориться, что как в Читване, так и в нацпарке Бардиа, увидеть тигра – невероятная удача, которую можно ловить за хвост годами. Встретиться с азиатским однорогим носорогом, гавиалом или медведем-губачом куда вероятнее, но тоже, скорее всего, это будут единичные контакты.



Однорогий носорог в зоопарке города Патан


В общем, не ждите от лесов юга Непала обилия фауны африканских саванн. И не забывайте, что увидеть здесь животное – это еще не значит хорошо рассмотреть его в густой растительности.


Когда ехать?

Сезон – ключевое понятие для поездки в Непал. Если приехать в разгар муссона, который продолжается с июня по сентябрь, то вместо гималайских видов будут проливные дожди, оползни и низкая облачность. А вместо животных в нацпарках – липкая жара, высокая трава, малярия и пиявки.



Типичная для муссона обласность в горах


Зимой (декабрь-февраль) воздух прозрачен, и ничто не помешает любоваться рериховскими закатами и рассветами над Гималаями. Вот только гулять по самим горным районам, особенно на высотах выше 3500 м может быть холодно, да и затруднительно. Перевалы выше 5000 м могут оказаться безнадежно заваленными снегом.

Поэтому лучший сезон для путешествия в Непал – сразу после муссона – октябрь и ноябрь. Это признанный лучший сезон для треккинга, когда воздух уже прозрачен, а послемуссоная зелень еще не до конца пожухла.
Вот только этот факт хорошо известен, поэтому приготовьтесь делить тропу с сотнями других треккеров и будьте готовы к тому, что поиски ночлега превратятся в серьезную проблему.


Утро в Мананге


Март-апрель – второй по значимости пиковый сезон в году, хотя до ажиотажа осени ему далеко (видимо дело в должном отсутствии зелени и в легкой дымке, часто присутствующей в низких высотах).

Начало мая традиционно считается лучшим временем для восхождения на Эверест и другие восьмитысячники.

Я поехал в Непал во второй половине сентября-начале октября и застал конец муссона со всеми его мокро-облачными прелестями. Зато треккинг был красивым и безлюдным. Хоть и не совсем безопасным из-за многочисленных оползней.

Как добраться?

В Непал нет прямых рейсов из Москвы, а наиболее очевидные рейсы Катарами и Эмиратами обычно дороги (от 33 тыс. руб.). Раньше все бюджетники летали Пакистанскими авиалиниями, которые также давали возможность безвизовых суток в Карачи. Но теперь пакистанцы в Россию больше не летают, так что приходиться изыскивать другие пути.

Дешевле всего (22 тыс. руб.) лететь из Киева Air Arabia, но, помимо переезда в столицу Украины, это еще и 16-часовой (!!!) транзит в Шардже без возможности выхода в город. А транзитный зал там, согласно отзывам, весьма мал.

Так что я решил лететь хитрой комбинацией: Эмираты (Москва-Дубаи-Дели) плюс авиакомпания Jet (Дели-Непал). Единый билет в виде увесистой чековой книжки (Jet не признает электронных билетов) в офисе Эмиратов обошелся в 25 тыс. руб.

Полет, прямо скажем, не самый удобный. Особенно обратный перелет, где транзитное ожидание в Дели составило 6 часов, а в Дубае – 10.

Аэропорт в Дубае


И если в дубайском аэропорту, содержащим в себе, помимо прочего, ирландский паб и парочку Старбаксов, я готов находиться хоть сутки, то делийский аэропорт вызвал определенный напряг. Даже скорее не сам аэропорт, а идиотская система проверки пассажиров как в Катманду, так и в Дели.

Аэропорт в Дели

Я не очень понимаю, зачем перерывать вручную вещи пассажиров с вопросами типа «Есть ли у вас нож?» ровно в 30 метрах после того, как их багаж был просвечен ренгеном.
Или зачем отбирать воду при входе терминал. Потом ставить стойку по продаже воды. А потом, уже на летном поле перед самим трапом снова перерывать вручную вещи пассажиров в поисках этой самой воды, заставляя сто с лишним человек 15 минут стоять под палящим солнцем (или под проливным дождем).

По земле же в Непал легко попасть из Индии через целый ряд погранпереходов.

Визы

Визу в Непал можно получить прямо на границе. Оплата в долларах США. Многократная виза на 15 дней = 25 долларов; на 30 дней = 40 долларов; на 90 дней =100 долларов. Требуется одно фото.

Деньги

На момент приезда в Непал (15.09.2010) 1 доллар США был равен 72,5 непальским рупиям. В течение месяца он падал и к концу поездки составил 69 рупий.




Непальские рупии удобно переводить в рубли, умножая сумму на 4 и деля ее потом на 10. В 10 рупиях - 4 рубля. В 250 рупиях – 100 рублей и т.д.

Интересно организованны многочисленные обменники Тамеля (туристического квартала Катманду) и Лейксайда (туристического квартала Покхары). В них во всех один и тот же курс, который меняется ежедневно в 12-00. В Покхаре курс хуже, чем в Катманду. В горах (Джомсон, Муктинах) курс был выше (в Муктинахе в отеле поменяли доллары по курсу 1 к 75).

Везде в обменниках Тамеля и Лейксайда принимают тревел-чеки по тому же курсу, что и наличные.

Кредитная карточка («виза» Сбербанка) в Непале почему-то не работала.


Передвижение по стране

От железнодорожного сообщения есть только небольшая ветка на границе с Индией, поэтому первым и главным видом транспорта в Непале является автобус.

Автобусы тут такие же разукрашенные как в Индии и порой напоминают передвижные цирки-шапито. А еще они такие же неудобные для европейского телосложения. Приготовьтесь к автобусному переезду морально, т.к. в тесной кабине автобуса вам предстоит провести немало времени.


Автобус Катманду - Бени-Сахар

И пуcть вас не вводят в заблуждения пустяковые расстояния. 200 км от Катманду до Покхары автобус, в среднем, едет шесть часов. Узкая, петляющая дорога. Постоянные остановки на посадку и высадку пассажиров, на которых в автобус обязательно зайдут с полдюжины торговцев с совершенно одинаковым набором товара. «Белый мистер, не хотите купить бутылку воды? - А у меня?!». Наконец, обязательная остановка на обед.


Дорога Катманду - Покхара. Одна из главных в стране

И это все – необходимый минимум. А ведь на дороге наверняка поджидает авария или, что хуже, оползень. Моя заброска на трек вокруг Аннапурны в городок Беси-Сахар (150 км от Катманду) обернулась 19 (!!!) часами поездки на автобусе из-за оползня, намертво перекрывшего дорогу.


Оползень, разрушивший дорогу Джомсон-Гхаса. Вдали виден встречный автобус, ожидающий пока рабочие взорвут склон. Тогда пассажиры смогут пешком перейти по образовавшийся осыпи, и встречные автобусы, тем самым, обменяются пассажирами.


Но каковы бы не были задержки из-за аварии – радуйтесь, что вы лишь видите ее последствия, а не становитесь ее непосредственным участником. На узких дорогах Непала, изобилующих глухими поворотами, принято гонять. И хотя водители предупреждают о своем появлении из-за угла гудком клаксона, за истошной музыкой, наполняющей салон автобуса, эти гудки не всегда слышны.


"Тише едешь - дальше будешь". К сожалению, не все следуют это лозунгу


Не проходит и дня, чтобы в газете не было сообщения об очередной страшной аварии или о микроавтобусе, сорвавшегося с дороги в обрыв. Пару раз такие аварии происходили на отрезках дороги, которые я проехал накануне днем.

В общем, несмотря на запреты водителей автобусов, старайтесь ехать на крыше этого транспортного средства. Во-первых, ваши мышцы и суставы скажут вам за это спасибо. А, во-вторых, в случае чего будет шанс спрыгнуть. Только подкладывайте что-нибудь мягкое под пятую точку, а то она спасибо точно не скажет.



Стоимость автобусов невелика. Билет от Покхары до Катманду стоит в районе 350 рупий (140 рублей). В горах стоимость резко увеличивается. За проезд по горной дороги от Джомсона до Гхасы (менее 40 км головокружительного серпантина, которые автобус преодолевает за три часа) с вас возьмут 700 рупий (280 рублей).
Часто с туристов берут в 1,5-2 раза больше чем с местных. В горах кое-где это негласно узаконено и спорить бессмысленно.

Если автобусов уже нет (в горах и предгорьях они заканчивают ходить довольно рано), можно воспользоваться услугами коллективных такси. Место в таком такси от Бени до Покхары (4 часа, большая часть пути по серпантину) стоит 700 рупий (для сравнения автобусная цена – 275 рупий).

Т.к. передвижение на автобусах долгое и некомфортное (я привел пример переездов между близкорасположенными городами, а ведь есть маршруты автобусов, рассчитанные на 16 часов), а в сезон муссонов еще и нерегулярное, многие гости страны даже между Катманду и Покхарой предпочитают летать.

Особенно популярны полеты из Гималаев. Рейс Джомсон (стандартный финиш трека вокруг Аннапурны) – Покхара (около 80 долл.) всегда переполнен. Альтернатива этому часовому полету - 10-12 часов на некомфортном общественном транспорте (25-30 долл).
Ну а альтернатива воздушному попаданию в город Луклу (место начала трека к базовому лагерю Эвереста) – и вовсе долгий автобусный переезд, а потом еще и шестидневный поход по горам.

Не хочу совсем уж вас запугать, но самолеты в Непале тоже падают. Особенно рейсы в горы в сезон муссонов. Так, в сентябре этого года разбился самолет при вылете из Луклы.

Ездить автостопом по Непалу я не пробовал, но сдается мне, что это сродни автостопу в Индии – долго, нудно и почти все просят денег.

Определенной популярностью пользуется путешествие по Непалу на велосипеде или на мотоцикле, хотя я бы был крайне аккуратен на оживленных трассах, учитывая лихачество местных водителей.



Продолжение следует

Проживание. Питание. Городской транспорт. Покупки и сувениры. Достопримечательности. Интернет. Опасности. Здоровье. Праздники. Время. Активный отдых.

[huper]

Бхактапур действительно очень классное и аутентичное место, особенно если отойти от туристического центра. Он в свое время был центром мощного королевства. Быт там до сих пор средневековый.
Как раз возле Бхактапура есть отличные горные велосипедные маршруты, с видом на Эверест в том числе. И качество дорог очень хорошее по непальским меркам, а траффика нет совсем.

Но имхо и в Катманду много аутентичного - в центре каждый дворик индивидуален. И так уж ли важно, сколько этому лет?

Сообщение отредактировал huper: 13 октября 2010 - 15:21

[Семен Павлюк]

Проживание
По бюджетному проживанию Непал – одна из самых дешевых стран, в которых мне довелось побывать.

Дешевый отель в Тамеле (туристический квартал Катманду) или на Лейксайде (туристический квартал Покхары) можно найти за 350 рупий (140 рублей) за одноместный номер или за 400 рупий за двухместный. Это что касается номеров с душем-туалетом в номере. Если же речь идет об удобствах «в коридоре», то цена может опуститься до 150/200 рупий за одно-/двухместный номер.

В горах все еще более гуманно. Стандартные расценки на комнаты на треке вокруг Аннапурны: 200/250 рупий за одно-/двухместный номер (удобства вне номера). Но вне сезона, когда туристов мало и конкуренция большая – вам легко сбросят цену до 100 рупий за комнату. Т.е. если вы путешествуете с напарником, то двухместный номер обойдется в 20 рублей (!!) с человека.

Есть, правда, небольшой «подвох». Вы обязаны питаться в отеле, где остановились. Иначе, как прямо, говорят некоторые владельцы отелей, номер будет стоить не 100, а 1000 рупий.
Объяснение этому простое – основной заработок с туриста приходит как раз за счет его питания (которое, к слову, не такое дешевое, нежели проживание), но об этом см. соответствующий раздел.



Еще об особенностях проживания в горах:

- Если видите надпись “Hot Solar Shower”, совершенно не обязательно, что внутри есть горячий душ. Solar (солнечный) означает, что на крыше гестхауза стоит бак с водой, который нагревается от солнца. Так что в солнечные дни действительно вода теплая. А вот в пасмурные дни или утром – нет.
В некоторых отелях есть услуга «заказ ведра с горячей водой». Стоит в районе 150 рупий.

- В большинстве отелей есть розетки в комнатах. Но начиная с Мананга (и выше) такая роскошь попадается все реже. Аккумуляторы предлагают заряжать на ресепшене (от 50 до 100 рупий в час, иногда просто 50-100 рупий за сам факт зарядки). Я выходил из положения, используя заранее припасенный патрон-розетку и удлинитель, получая электричество прямо из лампочки в номере.


Питание
В этом плане Непал также довольно дешевая страна. Кухня бывает разная. Из непальских блюд самое распространное – дал-бат. Что-то похожее я ел в Северной Индии. На железный поднос с углублениями (почему один их вид мне навевает мрачные мысли о тюрьме или больнице) кладут рис, дал (похлебка из тертой чечевицы), какие-то моченые овощи типа шпината или какие-то очень острые овощи. При желании можно заказать дал-бат с мясом.
Блюдо это безлимитное (исключение – высоко в горах) – любой компонент добавляется без ограничений.
Также очень распространены момо (пельмени) – как мясные, так и вегетарианские.
Из индийских блюд почти везде можно откушать разные вариации кари. Из китайских – жаренные рис и лапшу.

Кроме того, почти в любом ресторанчике, рассчитанном на европейцев, есть выбор пицц и бургеров. А иногда и стейков.

На завтрак в любом туристическом ресторанчике обязательно предложат вариации яичницы, овсяной каши и банановых блинчиков.
Завтракать в Катманду или в Покхаре лучше в одной из многочисленных кофеен, благо кофе и чай здесь отменные.

Стоимость традиционных блюд в едальнях «для местных» может не превышать полудоллара (35 рупий), тогда как в туристическом месте аналогичное блюдо обычно стоит минимум вдвое больше.

То же самое и с напитками. Стеклянная бутылка колы стоит 15 рупий в местном ресторанчике и 30-50 в европейском.

«На высоте» все еще дороже. Поднимаясь в горы отмечаешь, как с каждой набранными сотней местров дорожают товары. Литровая бутылка воды, что в Катманду стоит 10 рупий, в Беси Сахере стоит 30, в Бульбуле – 40, а в Тале уже 80 рупий. Максимальная отмеченная ее цена – 170 рупий!

Аналогично и с едой. Тарелка жаренной лапши с овощи будет стоить 50-70 рупий в Катманду, но 150-300 на треке.

С прискорбием сообщаю, что в большинстве мест на треке поискать «подешевле» не получится. Т.к. вы должны есть в своем отеле – за это вам его сдают почти бесплатно. Зато это компенсируется тем, что цены на еду в городке обычно фиксированные – т.е. во всех отелях, например, деревни Тал одинаковое меню (даже выглядит одинаково) с одинаковыми ценами, одобренными местным туристическим комитетом или чем-то в этом духе. Другое дело, что качество приготовления бывает разное.



Пара советов из серии «как сэкономить» в горах:

- вместо того, чтобы каждый раз тратится на пластиковые бутылки с водой, можно пополнять ее запасы в специальных пунктах, где продают питьевую воду (приходить со своей тарой). Литр воды там стоит 40-60 рупий (в зависимости от высоты), что гораздо дешевле, чем бутилированая вода.

- Начиная с Мананга (3500 м) воду можно набирать из горных ручьев.

- Продукты не кухонного приготовления дешевле покупать в магазине, чем в ресторане отеля. Скажем, пластиковая бутылка 0,5 л Кока-Колы стоит 100 рупий в магазине в Мананге и 250 рупий в ресторане.

- Из всех блюд по соотношению цена/насыщение эффективнее всего брать вареную картошку (boiled potato). Обычно она самая дешевая в меню, а приносят цельный килограмм картошки «в мундире» - одной порции с лихвой хватит на двоих. Что не доедите – можно взять с собой.

- На треке лучше плотно позавтракать и потом ждать ужина по окончании дневного перехода. На «обед» - максимум чай.

- На большой высоте (особенно при штурме перевалов типа Торунг-Ла) запаситесь энергетическими батончиками типа Сникерс (опять же их дешевле купить в магазинах Мананга или Кагбени, чем в отелях).
Если трек идет сразу по прилету в страну, не поленитесь взять из дома шоколад или курагу/чернослив. Очень хорошо также идут батончики гематогена.

Итого, закладывайте в среднем на ужин в бюджетном туристическом ресторане Катманду 3-7 доллара на человека (до 10 если едите в китайском или японском ресторане с аутентичной кухней). И 1-3 доллара, если едите в «местном» ресторане.
Завтрак обойдется в 1-2 доллара в местном заведении и до 5 долл. в кофейне «под Старбакс».

В горах же счет в отеле по системе ночлег+еда (завтрак и ужин), где еда составит до 90% счета, обходились мне, в зависимости от высоты, от 7 до 12 долл. Но это, считай, и есть все расходы за день.

Забыл про алкоголь. Пиво в Непале, как и в Индии, дорогое из-за акцизов. Бутылка в ресторане обойдется в 160 рупий в Катманду и до 400 рупий на высоте. Так что будьте умерены.

Можно погулять по пабам Тамеля или Лейксайда – во многих очень качественная живая музыка. Только не удивляйтесь, когда в половину одиннадцатого вечера вас выгонят на улицу. Тут все закрывается рано.


Городской транспорт.

Городские автобусы в Катманду многочисленны, но понять направление их движения (особенно пока вы не выучите город и не узнаете городские топонимы) весьма сложно. В Покхаре это немного проще, т.к. город вытянут.
Стоимость автобуса зависит от расстояния. В Покхаре за короткое расстояния я платил 10 рупий, а за длинное (от северной окраины города до Лейксайда) – 15 рупий.

Такси в Катманду редко должно стоить дороже 200 рупий, куда бы вы не ехали. Хоть в соседний Патан. Но с иностранца норовят взять в больше.
В зоопарк Патана или к ступе Бодхнат от Тамеля реально уехать за 250 рупий (дешевле согласится далеко не первый). До аэропорта от Тамеля – 300 рупий, хотя при упорстве можно найти и за 200.
Короткие переезды должны быть и того дешевле.

Такси из аэропорта Катманду вряд ли обойдется дешевле 400-500 рупий. Лучше пройти 5 минут до кольцевой автодороги и ловить такси уже там.

В часы пик поймать такси задача не из легких. К тому же в это время Катманду в прямом смысле этого слова встает в пробках, так что даже на средние расстояния быстрее идти пешком.

Катманду, кстати, не такой большой город. От аэропорта до Тамеля идти час. Столько же – от Тамеля до центра Патана. От северного автовокзала до Тамеля – 20 минут пешком.

На улицах Тамеля не протолкнуться от велорикш, но я их, по опыту тук-туков в Бангкоке, считал видом транспорта, изначально ориентированным на то, чтобы развести туриста на деньги, поэтому даже не интересовался ценой.
Кстати, моторикши и мототакси в Катманду и Покхаре тоже есть.


Достопримечательности

Речь скорее не о них самих, сколько о расценках их посещения. В Непале есть неприятный обычай брать с иностранца деньги за посещения разных знаковых и интересных мест.
Причем это распространяется даже на целые площади. Да-да, не на специально отгороженные музеи с соответствующей инфраструктурой, а на городские площади. Представьте, что в Москве брали бы деньги за посещение Красной площади, а в Венеции – за площадь Сан-Марко. А вот в Катманду и Патане спокойно берут по 300 рупий за выход на площади Дубрар (т.е. Королевские площади).
Туристов, вышедших на площадь, отлавливают и отводят к билетным кассам. Правда, в Патане за этим смотрят не так пристально и этого легко избежать.

Купив дневной билет можно бесплатно продлить его на весь срок действия визы, но для этого нужны две фотографии.

Впрочем, что там площади. За въезд в Бхактапур надо заплатить 10 долларов! Типа, весь город – музей.

Отдельные храмы также часто стоят денег. Иногда разумных (посещение ступы Бодхнат -150 рупий), иногда не очень (индуистский храм Пашупатинатх – 500 рупий). Впрочем, что в Бодхнат, что в Свайамбхунат я прошел бесплатно – под вечер кассиры покидают свои места.



Покупки и сувениры.

Непал – рай для шоппинга сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, это альп-фейк, т.е. всякие альпинистские куртки, флисы, ботинки, рюкзаки, спальники и прочие аксессуары по ценам, несравнимым с теми, что вы видите в аналогичных магазинах России. Скажем, двойной флис будет стоить от 200 руб., а треккинговые ботинки можно купить за 30 долларов. Другое дело, что большинство этих товаров шьются за углом. И если на куртке есть лейбл «Гортекс», это еще ничего не значит - в соседней лавке можно купить рулон таких наклеек.
Так что покупать дешевую одежду, обувь и оборудование для треккинга и альпинизма в Непале, безусловно, надо, но будьте готовы к тому, что зимние куртки North Face, купленные на Тамеле, не будут обладать заявленными температурными свойствами производителя, а треккинговые ботинки развалятся через неделю, предварительно стерев ноги. С другой стороны, ничто не мешает закупиться здесь дешевыми флисами, треккинговыми палками, рюкзаками типа day pack, перчатками и прочими подобными товарами.
В общем, как советуют бывалые треккеры, не везите из дома ничего кроме ботинок – все остальное купите здесь.
Кстати те же бывалые советуют обратить внимание на местные непальские бренды Альп-одежды. По соотношению цена/качество они весьма неплохи.

Во-вторых, это рай для любителей яркой одежды в стиле хиппи. Разноцветные рубашки, юбки и тканевые штаны вмиг вернут вас обратно в 60-е. Даже если вы там никогда и не были. И обойдется это в считанные доллары.

Наконец, в третьих, Непал – рай для любителя книг, т.е. для меня. Что в Тамеле, что в Лейксайде огромное количество книжных, ориентированных на западного потребителя. Это и стеллажи потрепанного секонд-хенда, и запечатанные тома популярных бестселлеров. Первые стоят в районе 3-7 долл., вторые – 6-15 (последние зачастую так дешевы, т.к. явно печатаются здесь же). В общем понятно, чем был нагружен мой рюкзак на обратном пути.

Особой популярностью тут пользуются книги о горных восхождениях (похоже, каждый взошедший на Эверест считает своим долгом написать мемуары), об истории и современной ситуации в Непале (их много, но они не самые дешевые, т.к. от официальных местных типографий), а также о буддизме (целые стеллажи).

Конечно, много уцененных путеводителей. В одном книжном в Покхаре долго смотрел на целый шкаф старых изданий Rough Guide за 300 рупий (120 рублей) и думал, как бы его телепортировать на Покровку, 13. Вот бы был праздник для наших бэкпекеров…

Кроме того, через одну встречаются лавки, продающие ковры, тибетские картины, пледы из шерсти яка, фигурки Будды, диски с музыкой для медитации, местные сорта чая, флажки с мантрами и прочая и прочая.

В общем, на шоппинг надо отвести не меньше светового дня. И помните, что на Тамеле и Лейксайде все закрывается довольно рано по меркам Као-Сана – в 10 часов вечера максимум.



Связь и Интернет.

Час Интернета стоит в районе 50 рупий. Можно найти и за 30, но тогда скорость будет довольно невысокая. Часто в отелях и ресторанах есть бесплатный вай-фай.

В горах с Интернетом хуже. Даже там где он есть качество связи отвратительная, а цены ломовые. Если надо срочно связаться с домом, то проще позвонить. Минута с Москвой стоит 100 рупий. Исключение – Торунг Педи, где минута разговора по спутниковому телефону стоит 5 долларов.



Опасности и неприятности

Главная опасность в Непале, имхо, это частые автобусные и автомобильные аварии на горных дорогах и сели в горах во время муссона.
Также на узких тропах, которые, по традиции идут над обрывами, надо быть острожным, если навстречу идет караван мулов с поклажей. Животное может случайно столкнуть в пропасть, так что выбирайте позицию заранее.

Из неприятностей можно отметить сухопутных пиявок, которые появляются в лесных районах страны во время муссона. Я с ними встретился на треке в районе Тала – там тропа идет через горные джунгли.

В Катманду главные проблемы – это пробки и смог. И если первые – это скорее раздражающая реальность, то от второго в первые дни (или после возращения из трека) мучаешься кашлем. Воздух в городе отвратителен – спасибо винтажному индийскому автотранспорту. Особенно ярко это чувствуешь при подъезде к столице на автобусе – километров за 10 до города становится буквально нечем дышать кроме бензиновых паров. Это в дорогу Катманду-Покхара влилась южная трасса, идущая на юг, в Индию. А значит на ней появились сотни загруженных товарами грузовиков.

На Тамеле раздражают мешающие пройти велорикши, которые настойчиво пытаются усадить в свое транспортное средство, а также (после наступления темноты) продавцы марихуаны, заговорщически шепчущие: «Хашь…Хашь,мистер».
Еще очень расстраивает вид местных беспризорных детишек, нюхающих клей при помощи полиэтиленовых пакетов. Особую злость при этом вызывают полицейские, стоящие в 50 метрах от них и делающие вид, что ничего не видят.



Электричество

Почти каждый вечер в городах Непала происходит веерное отключение электричества. Многие отели, магазины и рестораны имеют на этот случай генераторы наготове. Однако в вашем бюджетном отеле, который вы выбрали по принципу «главное чтоб подешевле» такого наверняка не окажется. Так что в Непале надо всегда носить с собой фонарик. Особенно в душ. И иметь спички и свечку наготове.
Отключение электричество может длиться от нескольких минут до нескольких часов.



Время

От Москвы Катманду отличается на… 1 час 45 минут. Такое странное время объясняется просто. У соседней Индии разница с Москвой – полтора часа. А Непал подчеркнуто отстранился от «большого брата» на 15 минут. Чтобы, с одной стороны, не уйти далеко, а, с другой стороны, чтобы всем было понятно, что Непал – это не Индия.



Здоровье

К счастью, Непал – не Индия, и риск желудочной инфекции здесь не такой большой, но все же будьте наготове и мойте руки перед едой.
Малярия встречается на юге страны, в Тераи, особенно в муссон.

Если идете в трек в сандалях и без носок – будьте готовы к тому что треснут пятки. На этот случай в любой аптеке можно купить специальный footcare крем фирмы Himalaya.
Держите также под рукой «Спасатель» на случай растяжений или ушибов.

Но главный враг в горах это, конечно, т.н. «горняшка». Горная (высотная) болезнь, появляющаяся от слишком быстрого набора высоты, может привести к отеку головного мозга и смерти. Впрочем, это будет не сразу – сначала организм вас предупредит такими симптомами как сильная головная боль, потеря аппетита, головокружение, частая смена настроения от эйфории до апатии и т.д.

Чтобы избежать горной болезни вам надо, находясь выше 3000 м не подниматься в день выше 500 м (а если подниматься выше – то спускаться обратно на прежнюю высоту). А еще лучше, достигнув 3000-3500 м, сделать акклиматизационный день, дав время организму привыкнуть к высоте.
Полезно также делать акклиматизационные выходы – т.е. днем подниматься на 500-1000 м, а на ночь спускаться на прежнюю высоту. В общем, «забирайся высоко, спи низко».

Если вдруг появились симптомы горной болезни, надо немедленно прекращать подъем. Если симптомы усиливаются - немедленно спускаться.




Надеюсь, что советы последнего раздела вам не пригодится и ваше путешествие по Непалу пройдет без проблем.

Удачных путешествий.

[popados]

Говорят, все, кто вокруг Аннапурны идёт, натыкаются обязательно на Павлюка
С возвращеньицем))

[Семен Павлюк]

С возвращеньицем))

Спасибо, но я ненадолго

[huper]

Почти каждый вечер в городах Непала происходит веерное отключение электричества. Многие отели, магазины и рестораны имеют на этот случай генераторы наготове. Однако в вашем бюджетном отеле, который вы выбрали по принципу «главное чтоб подешевле» такого наверняка не окажется. Так что в Непале надо всегда носить с собой фонарик. Особенно в душ. И иметь спички и свечку наготове.
Отключение электричество может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Электричество подается по расписанию, на ресепшене его всегда можно узнать.
Что забавно - при всем при этом Непал продает электроэнергию в Индию. Правда скоро планируется достроить одну ГЭС и крупные города будут подключены постоянно, по крайней мере сами непальцы на это надеются)

К счастью, Непал – не Индия, и риск желудочной инфекции здесь не такой большой, но все же будьте наготове и мойте руки перед едой.

Если сравнивать забегаловки для местных - то Непал мне кажется "опастней". Стандарты там еще ниже. Сам я в Непале травился 2 раза, в Индии ниразу