Сообщений в теме: 95

[vinilium]

Ступицу и надо кувалдой забивать, причем тут Россия? Ну и 340 ойро за эту нехитрую и не требующую квалификации операцию - . Не Россия, однозначно. Помимо того, что саму эту запчасть на какой-нибудь помойке можно подобрать. Все, дабы больше не расстраиваться, дальше читать не буду. Ну, по крайней мере, торжественно обязуюсь не флеймить комментариями!

[LD7]

Комментарии, наоборот, приветствуются - хорошие и разные, Семён пообещал по возможности заглядывать сюда и отвечать на вопросы; другое дело, что возможностей таких впереди не так много будет предоставляться (в связи с самим уменьшением нормального инета), но будем надеяться.

[Диметрио]

А я вот читаю и радюсь, люди осуществляют задуманный интересный проект!!! возможно их и ободрали при ремонте, но когда всё путешествие стоит под угрозой срыва... ребята едва не вылетели с трасы... вобщем будем относиться с пониманием?! я допустим также далёк от всех этих ремонтов и названий запчастей и оторванное колесо по моим понятиям автомобилиста серъёзная авария -) возможно это выглядит не так глазами опытного механика, но для простого пользователя-шофёра - кердык...

sergeyf73
Большое спасибо за пролитый свет на вопросы регистрации в Германии. А впустят на старом авто с экспортными красными номерами в Марокко и далее?! с 15 дневной страховкой?!

kittivitti
Классные ссылки на крутые поездки!
Я так понимаю пригнаную машину не везде можно продать без последствий не быть выпущенным из страны (например Сенегал)?! Т.е. если на ней въехал, будь добр на ней и выедь. В Гамбии вроде бы пока можно продать пригнаное авто. А как на счёт Мали?!

Lekay
Если ехать до Мали можно сократить пересечения границ и соответственно поборов до минимума, получится только Мавритания и Мали, и вроде бы визовый вопрос с этими странами более-менее лояльный.

[kittivitti]

kittivitti
пригнаную машину не везде можно продать без последствий не быть выпущенным из страны (например Сенегал)?! Т.е. если на ней въехал, будь добр на ней и выедь.

На эти вопросы я отвечу, а на следующие, может, проще сразу по auto.ru поиском пройтись? Чтобы не засорять обильной, но ненужной практической информацией тему Семёна...

Там за въезд любого имп. авто берут залог (или просят Карнет, который мало того, что стоит денег, так еще и дается при внесении депозита и все это весьма небыстро). Был отчет - с человека сняли 10000 баксов при въезде - и (самое странное) при выезде вернули.

Кстати, это не "тупые африканские законы" - в Россию тоже без таможенного депозита купленную за границей машину не ввезешь. Я эту тему изучал, когда покупал и ввозил себе машину три года назад... Вопросы - в личку

А как на счёт Мали?!

Carnet de passage ТРЕБУЕТСЯ при въезде в Сенегал. В Мали не требуется, но принимается. Значит, могут принять вместо чего-то (вместо депозита, вместо сопровождения и т.п.) и еще очень советую к этой инфе отнестись критически и по конкретной стране узнавать на официальных таможенных сайтах стран (если они есть) и в форумах, лучше в буржуйских (их больше и сведений там больше)

мутно всё и с карнетом, и почти со всеми перечисленными странами. прямого ответа, увы, нет. повторюсь - надо искать инфу по каждой конкретной стране. потому что может быть куча нюансов, например: карнет нужен для машин старше определеннного года (как в Сенегале), карнет заменяется какой-то вменяемой суммой на границе - официально или не очень), инфа о необходимости карнета сильно преувеличена... и т.д.

Разницу выяснить не удалось ни в теории (изучал этот вопрос больше месяца), ни на практике. Кроме того, большинство стран в списке африканские, а там все совсем неочевидно: на въезде в Сенегал с севера Карнет требуют, а на въезде с востока (и, я думаю, юга) никто даже не заикнулся.

Не будем забегать вперёд паровоза участников автопробега, они же, кажется, в Мали и собирались продать машину (если она туда доедет ) Я надеюсь, они информационно подготовились лучше, чем технически
С интересом слежу за продолжением сериала!

[Диметрио]

kittivitti
Да конечно, лучше подожду финиша поездки, а затем уже обсудим со всеми что и как.
Ребятам удачи в дороге и поменьше гемора на границах! Фпирёт!!!

[LD7]

А вот и продолжение сериала

Бортжурнал. День 10. Касабланка - Сафи - Эссувейра

Ночь прошла без происшествий. Парковщики, у которых мы вчера увели из под носа штраф в сотню евро, да еще и попортили их имущество, не нашли наш Офис. Разве что кто-то пытался скрутить у нас противотуманные фары, но неудачно.

Утром мы выехали на юг с намерением заночевать в Эссувейре. Завтракали в придорожном кафе с видом на раскинувшуюся вдоль моря Касабланку. Из низкоэтажной белого цвета застройки словно одинокий небоскреб торчит минарет мечети Хасана Второго – якобы самый высокий минарет в мире.



До Эссувейры проще всего ехать через Марракеш – это на 50 км дольше, чем по приморской дороге, но гораздо быстрее по времени, т.к. едешь по автостраде. Мы так и планировали сделать, но после Касабланки случайно свернули на дорогу вдоль океана, о чем узнали лишь у города Эль-Джадида, когда справа неожиданно появилась водная гладь.

Надо сказать, что и автострады в Марокко обладают не самыми высокими скоростями, а уж локальная дорога со сплошной населенкой и локальным медленным трафиком и вовсе не позволяет развить привычный по Европе темп передвижения.

Северно-западное побережье Марокко нельзя отнести в разряд потрясающих пейзажей. Хорошо еще что мы едем зимой и ландшафт милосердно скрывает зеленый покров. Но даже ему не затмить огромного количества мусора, что свободно развевается ветром по полям западной окраины Магриба.
У меня давно сложилось ощущение, что в странах Ближнего и Среднего Востока помимо верхнего почвенного слоя есть еще и мусорный слой, который уже давно является обязательным элементом местной орографии. И вроде бы я к этому уже должен привыкнуть, но все равно, видимо по контрасту с Европой, культурный ландшафт Марокко вызывает сильнейший приступ мизантропии.

Вообще необычно видеть знакомые арабские декорации в таком зеленом обрамлении. Я обычно посещаю более сухие части этого региона. Вероятно, так должен выглядеть Сектор Газа.

[LD7]

Продолжение:

Лишь в 3 часа дня прибываем в город Сафи. Указатели отсылают в Мараккеш или обратно в Касабланку, но нет ни одного указателя на искомую Эссувейру. Что ж, городские власти можно понять: Эссувейра для них – более удачливый конкурент, который забирает весь туристический поток.

В Сафи, как и в Эссувейре есть окруженная кольцом стен нежно-голубого цвета медина, к тому же еще и живописно расположившая на склоне холма. Есть остатки португальского форта и поругальского собора. Но в Эссувейра уже полвека служит живой декорацией для голливудских фильмов, прибежищем европейских экспатов и обязательной дестинацией для десятков тысяч зарубежных туристов, а про Сафи обычно вспоминают в связи с огромным фосфатным заводом, расположенным рядом с городом.

Мы решили немного восстановить справедливость и прогулялись по городу.



Медина Сафи запущена и захламлена, но, возможно, это только делает ее более атмосферной.



На рынке у входа в старый город еще есть сувенирные лавки (Сафи славится своим гончарным искусством), но они ориентированы на марокканских туристов.



Если же забраться выше в гору, то всякий туристический налет пропадает, остается лишь жизнь бедных кварталов арабского городка в аутентичных декорациях и без всяких прикрас и, кажется, помощи в виде современной инфраструктуры.



Подобные картины, кстати, не для слабонервных туристов. Обилие мусора порой заставляло меня вспомнить соответствующие кварталы Каира.



И все-таки марокканские медины несут в себе след колониально-европейского влияния. Если по Дамаску можно гулять как по ожившей сказке тысячи и одной ночи, то здесь нет-нет да проскользнет тень Парижа или Андалусии.



И возможно оттого старее кварталы смотрятся не как неизменившиеся в веках, а как знававшие лучшие дни. Словно произошел неведомый катаклизм, и величие города поблекло, как поблекла штукатурка на домах. А оттого вид у марокканских городов немного печальный – как будто они находятся в долгом летаргическом сне. В режиме бесконечного увядания.



При выезде на Эссувейру проезжаем мимо пресловутой промзоны. Фосфатный завод действительно впечатляет даже привыкшего к российским индустриальным гигантам человека. А ведь в городе есть еще и крупный порт, и мощный рыбоперерабатывающий завод.



До Эссувейры так и не дотянули. Встали в прибрежных дюнах не доезжая километров тридцать до города. Зато нам достался кроваво-красный закат, заставляющий бледнеть даже «Крик» Мунка.



Пока готовили ужин, на небе появились звезды. Сначала они лишь бледно просвечивали через туманную дымку, но постепенно разгорались все ярче. За холмом светился луч маяка. Рядом дышала Атлантика. По опустевшим улицам марокканских медин бродили кошки. Жизнь, как всегда, была прекрасна.

Мы полезли в палатки, с нетерпением ожидая следующего дня путешествия.

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/167140.html
Продолжение следует...

[LD7]

Бортжурнал. День 11. Эссувейра - Агадир - Тизнит

Сегодня мы прощаемся с собственно Марокко и уезжаем на юг, в Западную Сахару. Но сначала прогуляемся по Эссувейре.

С утра наблюдали красивый рассвет над прибрежными дюнами.



На поле, где мы остановились, повсюду реют разноцветные флаги, делая пейзаж похожим на компьютерную стратегию. Местность поделена под будущие участки – кое-где уже начали стоить дома.
У океана перекликаются рыбаки, выискивая добычу среди утреннего отлива.

Меняем колеса обратно на зимнюю резину. Это делает нашу посадку чуть более высокой, что критично для перегруженной машины.

Утро проводим в Эссувейре, до которой вчера не доехали всего чуть-чуть. Медина Эссувейры менее аутентичная и куда более туристичная, чем у вчерашнего Сафи.



Там ты оказывался на настоящем Ближнем Востоке, раскланивался с каждым продавцом, отвечал на каждую улыбку. Здесь же приходится крейсировать в череде туристов в шортах (похоже эта их форма одежды раздражает меня не меньше, чем местных).



Зато в Эссувейре куда лучше с инфраструктурой. На каждом углу в медине притаились уютные кафе с европейским сервисом и восхитительным марокканским завтраком: берберским мятным чаем, миндальными пирожными и французскими булочками с шоколадом.



У местного населения налицо лингвистическая шизофрения. Даже между собой они через слово переходят с французского на арабский и наоборот. От иностранца даже минимальное знание арабского не ожидается, поэтому поначалу твой арабский просто не хотят понимать.



Удивительно, но здесь почти не пристают к туристам. Парочка предложений купить кифа (местное название марихуаны) и посмотреть внимательнее на товар – не в счет. Особенно по сравнению с туристическими местами Египта.

[LD7]

Продолжение:

Немного поплутав по синей медине (мне решительно не понятно какой нужно обладать силой волей, чтобы пройти ее насквозь, так и не завернув ни в одно кафе), неизбежно выходишь к порту. Небольшой бастион у входа в порт – визитная карточка города.



Забравшись на нее, открывается вид на стиснутую стенами медину. Впрочем, такой же вид открывается и от ее подножья. Передний план панорамы формируют бесчисленные чайки, носящиеся над свежим рыбным уловом.



Порт – крайне живописное место с сонмом синих лодок, рыболовецких траулеров и бешеных чаек. Настоящая мечта фотографа.









В общем, тысячи гостей Марокко не врут – Эссувейра действительно обязательное для посещения место. Жаль, наше знакомство было довольно кратким, но я обязательно сюда вернусь.

[LD7]

Продолжение:

После Эссувейры местность высыхает. Едем среди оранжевых холмов, засаженных рядами аргана – близкого к оливе кустарника, из которого также делают масло.
В жидкой тени ксерофитов прячутся ослики и козы. Пастухи предпочитают тень погуже, а потому стелят свои одеяла прямо на ветвях деревьев. Впрочем, от присутствия коз это их не спасает. Последние знамениты своей способностью лазать по аргановым деревьям в поисках питательных плодов.

Забравшись на один из холмов, видим на востоке снежную вершину. Сверяемся с картой – все верно, это гора Тубкаль. Высщая точка Атласских гор и всей Северной Африки. Трек вокруг нее (и, собственно, подъем на гору) – еще один обязательный элемент моего будущего путешествия в Марокко.

Через пару часов извилистая дорога выходит к океану и становится и вовсе живописной (правда, не очень быстрой). Небо перечеркнуто сотнями солнечных лучей, выстреливающих из низких туч. На пляжах резвятся серферы. Мимо проносятся машины с французскими и испанскими номерами. Иногда трудно поверить, что мы в Африке.



Агадир – огромный, современный город с широкими бульварами и многоэтажными домами. Здесь даже есть Макдональдс. Если продолжить движение по западному берегу Африки, то следующий будет, вероятно, только в Кейптауне.

С севера Агадир километров на тридцать раскатал сплошную череду своих пригородов, а с юга собрал мощную промзону с очередным фосфатным комбинатом и крупным портом.

От Агадира до Тизнита тянется немного унылое Предсахарье. Еще не совсем пустыня, но уже достаточно сухо, чтобы люди здесь не жили, а выживали. Это передний край по борьбе с опустыниванием – каждое дерево аргана на счету.

Тизнит, где мы решили заночевать, оказался приятным городом с аутентичной мединой города посреди пустыни. С наступлением темноты улочки старого города оживают, распахивают свои объятья сотни лавок и чайных, зазывают на молитву мечети. Правда, последние проигрывают борьбу за клиента – местное население предпочитает припасть к телеэкранам и напряженно следить за ходом футбольного матча.

Все же футбол – истинная мировая религия, равно как и универсальный язык международного общения. И еще много лет, узнав что вы – путешественник из России, в разных уголках мира вы будете слышать одно и то же: «О, Россия. Чемпионат мира 2018!!».

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/167380.html

Продолжение следует...

[LD7]

ТАСС уполномочен заявить:
Тропик Рака взят!

Не поймите буквально - табличку, обозначающую место прохождения Северного Тропика, мы с собой не взяли. Но все равно чертовски приятно, что наш Офис, несмотря на все мелкие и не очень поломки, уже отмахал более 7 тысяч километров и добрался от Швеции до Мавритании. От Стокгольма до Нуадибу.

Пятнадцать дней назад нас заносила метель. Теперь стараемся не сгореть под солнцем Сахары. То ли еще будет!

Так как я решил выкладывать дневник последовательно, то отставание в несколько дней неизбежно. Поэтому в ближайшие пару дней читайте о наших приключениях в Западной Сахаре, а мы пока дадим нашему Офису недолгий отдых и отправимся в сахарские оазисы на поезде - кстати, самом длинном в мире.

Всем привет из жаркой Африки! Теперь уже по-настоящему африканской.

Опубликовано в http://pavlyuk.livejournal.com/167626.html
Продолжение следует...

[kittivitti]

Ещё человек

[sergeyf73]

А впустят на старом авто с экспортными красными номерами в Марокко и далее?! с 15 дневной страховкой?!

Конечно! Объясните им, что едете транзитом в Банжул (ну или куда там ещё). Страховка будет действовать и на территории Марокко, эта страна включена в систему "Зеленая Карта".

[Авантюрист]

Конечно! Объясните им, что едете транзитом в Банжул (ну или куда там ещё). Страховка будет действовать и на территории Марокко, эта страна включена в систему "Зеленая Карта".

А если задержися больше 15 дней и страховка закончится, то как тогда?

[LD7]

Бортжурнал. День 12: Гулмим - Тан-Тан - Тарфая

Как ни стараемся, а быстро двигаться не получается. Позавчера проехали 400 км. Вчера и вовсе 300. С европейскими скоростями не сравнить. Видимо, пересечение Западной Сахары займет больше времени, чем мы планировали.

Но сначала до нее еще надо доехать.



Перешли на летнюю форму одежды. Вчера целый день было жарко. Так что мы с радостью засунули в рюкзаки ботинки, джинсы и кофты, заменив их на сандали, легкие штаны и майки.

Чем дальше, тем более пустынной становится дорога. Кусты аргана постепенно становятся раритетом. Хотя местное население упорно не хочет сдавать сельскохозяйственные позиции и даже умудряется что-то сеять.

Завтракаем в городе Гулмим – современном поселении с широкими улицами и низкоэтажными бледно-розовыми домишками (почему-то этот, так раздражающий меня цвет, в южном Марокко считается самым модным; как же я скучаю по голубым мединам атлантического побережья). Завтрак, как всегда, выше всяких похвал. С ужасом жду дня, когда мы покинем зону мятного чая и булочек с шоколадом.

Гулмим считается «воротами в Сахару». И действительно, после него стремительно тают любые признаки цивилизации. Начинается хаммада – каменистая пустыня.
Песчаные дюны здесь редкость, но все-таки встречаются.



Вход в Тан-Тан, следующий город на нашем пути, охраняют статуи двух белых верблюдов (белые верблюды здесь считаются самым дорогими). В свое время Тан-Тан был центром Сектора Тарфая, частью Испанского Марокко, которую испанцы вернули Марокко в 1958 г., через два года после получения последней независимости. Теперь это еще один современный город в пустыне - опорный пункт марокканской армии перед Западной Сахарой.



На въезде в город видим обширную военную базу, в которую въезжает караван армейских джипов. В каждом джипе сидят завернутые в платки люди, навалены какие-то баулы. Похоже, это беженцы. Стоящие рядом с базой ряды палаток только подтверждают эту мысль.

На выезде из Тан-Тана произошел инцидент, задержавший нас на полтора часа. На круге (в Марокко, как во Франции, вместо перекрестков делают круговое движение) стоял довольно неудобно расположенный знак «стоп», который мы не заметили. А после круга нас уже караулил наряд дорожный полиции, который потребовал заплатить штраф в 700 дирхам (70 евро).

С одной стороны, нарушение правил было налицо. С другой стороны, сумма была явно завышена (в процессе «разборов полета» она действительно снизилась). Долгая дискуссия, порой переходящая на повышенные тона (пару раз я был уверен, что нашим шведским друзьям не избежать ареста за столь явное невыполнение требований полиции) завершилась тем, что один из них съездил в полицейское управление и отдал «в залог» права и страховку на машину, пока мы не заплатим штраф.

Когда он вернулся, то за руль машины сел другой наш шведский друг. «Куда вы уезжаете?», - накинулся на нас полицейский. «У нас дела в следующим городе», - был наш ответ, - «как только мы их завершим, обязательно вернемся – и заплатим штраф. Машина ведь не арестована?».
Полицейский побелел от ярости. Потребовал отдать ему бумажку, на которую мы записали его имя. Взамен швырнул нам отобранные документы (интересно, как они снова у него оказались?) и махнул, чтобы мы ехали, куда хотели.

Отвечая на наверняка возникший вопрос. Нет, нашим шведским друзьям было не жалко прав и страховки на машину. Все это есть у них в нескольких экземплярах.



Опубликовано в: http://pavlyuk.livejournal.com/167688.html

[LD7]

Продолжение:

Закат застал нас в городе Тарфая. Это небольшой, полузанесённый песком городок выглядит как настоящий край вселенной.



Блеклые дюны, остатки фортов колониального периода, уходящий в океан полуразрушенный пирс. Дети, играющие в футбол на пустынном пляже. Гоняющие по песку кайт-мобили со сверкающими на закатном солнце парусами.



Восхительнно-депрессивная атмосфера. Прекрасное место для творческой ссылки.



Неудивительно, что в 1929 г. здесь написал свое первое большое произведение «Южный почтовый» Экзюпери. Ему посвящен небольшой памятник рядом с пляжем. Тут же находится музей писателя и летчика.



У входа в интернет-кафе познакомились с местным журналистом, который на хорошем английском рассказал нам много интересного о городе и его текущих проблемах.

Половина населения города – сахаравийцы, а половина северные иммигранты из Марокко (сам он – полукровка). Еще две недели назад в городе были выступления сахаравийцев против марокканской оккупации Западной Сахары. Хотя, здесь, в отличие от Эль-Аюна, крови удалось избежать. В итоге сюда приезжал министр внутренних дел договариваться со старейшинами, чтобы они уняли народ.

Пару лет назад в городе было много чернокожих иммигрантов из Западной Африки, которые шли на север, в надежде попасть в Европу. Но теперь иммиграционные законы Старого Света ужесточились, и их поток сошел на нет.

Также раньше отсюда уходил паром на Канарские острова (это ближайшая к ним континентальная точка Марокко). Но в связи с большим числом нелегалов его отменили. Скоро, вроде бы, собираются пустить снова – и тогда город расцветет. Отели заполнятся, а цены в ресторанах вырастут.
Но пока это лишь унылый до умиления край света.



Ночевать уехали в пустыню. Привычный уже кроваво-красный закат делал пейзаж совсем пост-апокалипсическим. Стоящий на горизонте силуэт севшего на мель крупного корабля только дополнял картину. Казалось, это стоит выброшенный на берег за ненадобностью паром на Канарские острова. Ночью к нему даже подходить было боязно – решили отложить осмотр до утра.

Глядя на последние мазки такого вот заката с соседней дюны, Экзюпери, возможно, и задумал «Маленького Принца» - книжку о путешественнике. По крайней мере, здешние пейзажи как нельзя лучше способствуют философским рассуждениям.

Приезжайте – убедитесь сами.



Продолжение следует...

[sergeyf73]

А если задержися больше 15 дней и страховка закончится, то как тогда?

На номерах печатается дата окончания страховки. После этой даты езда с такими номерами в Германии равносильна езде без номеров вообще т.е. запрещена. Что будет в Марокко - не знаю, но думаю тоже можно нарваться на штраф.

[Диметрио]

Надеюсь у ребят всё в порядке!

sergeyf73
Как вариант, брать страховку на 30-45 дней и за это время реализовывать проект и избавляться от машины. имхо

[LD7]

У наших парней всё в порядке, автопробег идёт по плану.

Бортжурнал. День 13. Западная Сахара и её столица Эль-Аюн

Наконец-то въехали в Западную Сахару. Территорию с неопределенным статусом, ныне оккупированную Марокко.

Этот день включал в себя беседу с российскими наблюдателями ООН, а также осмотр столицы Западной Сахары, города Эль-Аюн: как его официозного центра, так и окраинных кварталов, сожженных в ходе недавних беспорядков.

Утром съездили посмотреть на севший на мель корабль, который был хорошо виден от места нашей ночевки.



Издали он казался почти океанским лайнером. В пустыне сложно определить масштаб.

Буквально через полчаса после начала движения пересекли официальную границу Западной Сахары в местечке Тах.
Сейчас это никакая не граница. Тут даже поста полицейского нет – у Марокко, которая в одностороннем порядке включила в свой состав Западную Сахару, немного другая нарезка АТД, и граница ООН в нее не вписывается.

Все что осталось – это монумент, символизирующий, как я понял, старт Зеленого Марша 1975 года.



35 лет назад, 6 ноября 1975 г. 350 тысяч марокканцев с красными знаменами и Коранами в руках по сигналу короля Марокко Хасана II пересекли границу Западной Сахары, тем самым «восстанавливая историческую справедливость», т.е. возвращая себе исконную территорию Марокко (кстати, доктрина «Большого Марокко» одно время включала в себя и большую часть Мавритании).

Эта акция получила название «Зеленый Марш», и ее годовщина является государственным праздником в стране (а сам Зеленый Марш изображен на купюре в 100 дирхам). В этом году в Марокко с большим размахом отмечался юбилей этого флеш-моба.

Площадь Зеленого Марша в Эль-Аюне



С подобным развитием событий не согласился сформированный еще для борьбы с испанскими колонистами (до смерти Франко в 1975 г. Западная Сахара была колонией Испании) фронт ПОЛИСАРИО, ратующий за независимость территории. В 1976 г. было объявлено о создании Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) с правительством в изгнании в алжирском городе Тиндуф.

С тех пор конфликт между САДР и марокканской армией не прекращается. В 1991 г. было достигнуто соглашение о прекращении огня, но обстановка до сих пор напряженная. В регионе находятся войска ООН. Попытки этой организации провести референдум о статусе Западной Сахары пока терпят крах.

Последний кризис случился совсем недавно. С октября этого года рядом с Эль-Аюном начал формироваться лагерь сахаравийских беженцев. К ноябрю их число достигло 12 тыс. чел. В начале ноября (примерно в тех же числах, что и юбилей Зеленого марша) марокканская армия разогнала лагерь. Ответом стали многодневные беспорядки в Эль-Аюне, результатом которых стали жертвы с обеих сторон.

Такова была диспозиция сил, когда наш Офис въехал в Эль-Аюн.

[LD7]

Продолжение:

С первого взгляда видно, что город находится под контролем армии, полиции и спецслужб. Они составляют до 70% встреченных на улице людей, и чем ближе к центру, тем этот процент возрастает.

Сахаравийцев легко отличить от марокканцев. Они обычно ходят в цветастой традиционной одежде.

Мы оставили машину у отеля Lakouara, который когда-то был самым дешевым отелем в Лонли Планет. Теперь это место размещения младшего офицерского и сержантского состава ООН и цены существенно подросли.



В отеле мы встретили представителя российских наблюдателей от ООН, который рассказал нам о положении дел в стране.

В Эль-Аюне собраны ООНовцы из разных стран: России, Венгрии, Хорватии, Гондураса, Сальвадора, Франции, Ирландии, Египта, Нигерии, Ганы, Уганды. Их задача – патрулировать окрестности (особенно границы Западной Сахары) и наблюдать за развитием событий. Вмешиваться они права не имеют.

Например, во время беспорядков в Эль-Аюне они были фактически блокированы в гостинице марокканскими военными «в целях безопасности». Кстати, сахаравийцы остались недовольны пассивностью ООН в этом конфликте и закидали несколько ООНовских машин камнями.

Во время прогулки по городу в мою сторону также пару раз летели камни из рук местных детей, так что возможно недовольство ООНавцами распространяется и на «белых» вообще.

Осмотр центра города не занял много времени. Чувствуется, что это – военно-административная цитадель на еще не до конца усмиренной территории.



Главная площадь города.



Рядом – мечеть.



Недалеко от отеля Lakouara штаб-квартира полиции и спецслужб. Здесь концентрация полицейских машин и армейских джипов максимальна.





Обратите внимание на полицейскую машину, стоящую около построенного еще испанцами собора. Ее стекла заделаны фанерой, а бок и перед изрядно помяты. В городе мы видели много таких машин, явно пострадавших во время беспорядков.