Сообщений в теме: 28

[Михаил Павлюк]

Во время своего 5-ти месячного путешествия по Филиппинах с декабря 2008 по май 2009,поднимался на тамошние вулканы(и обычные горы),следовательно,хотелось бы поделиться приобретённым опытом.Также были посещены малоописанные или не описанные совсем острова филиппинского архипелага.Надеюсь кому-нибудь пригодиться.Всего было покорено 6 гор и вулканов(2 активных:Апо(Минданао) и Канлаон(Негрос)и прочие горы:Хибок-Хибок на Камигине,Гуитинг-Гуитинг на острове Сибуян,Банахау и Пулаг на Лусоне)плюс две неудачные попытки залезть ещё на 2 активных вулкана,не до вершины:вулкан Булусан и Майон на Лусоне)и одна почти удачная попытка,на 80%,на гору Халкон(2586 м)на острове Миндоро.Были ещё походы и на кратерные озёра Пинатубо и Тааль,но поскольку они не обладали полноценными вулканическими составляющими,то-есть,подъём на них слишком доступен и лёгок,низкая высота и не имеют классической формы вулканов,а состоят только из кратеров с озёрами,в свой оффициальный список покорённых они вносится не будут,но заметки о них я выложу.Отчёты будут с сопровождающимся приключенческим стилем.

И поскольку информации об этом интереснейшем островном государстве на форуме я нашёл не очень много,посмею выложить ещё и свои общие наблюдения по Филиппинам.Всё это писалось по ходу путешествия в 2009 году.


Расскажу о характере филиппинцев и о том как они себя ведут,что едят и в какие виды спорта играют, по сравнении с другими странами где мне приходилось бывать.
Первое что обнаруживаешь при общении с ними это то что филиппинцы,в большинстве своём %80,не знают и не слышали ничего о стране Украина.Часто переспрашивают по многу раз и делают предположение что Украина - это часть США или другой какой-то европейской страны.Поэтому и приходится объяснять что это восточная часть Европы, какие соседние страны окружают Украину,упоминать Россию или Советский Союз.Футбол на Филиппинах не расспространён - сами не играют и не смотрят по ТВ,поэтому и не слышали о Шевченко в отличие от Индонезии где ввиду поголовной улечённости народа футболом знают о украинских футболистах.Как в Малайзии,Камбодже,Лаосе и,в меньшей мере,в Таиланде.Так что Филиппины пока самый малознающий о нашей стране народ.Из тех кто знает о Украине:больше всего среди работавших на судах вместе с нашими моряками(чаще всего они бывали на Дальнем Востоке),некоторые могут увлекаться боксом и знать о братьях Кличко и только один раз,в посёлке на склоне вулкана Канлаон на острове Негрос,мне попался молодой человек серъёзно увлечённый футболом и из-за этого знающий об Украине.Из популярных видов спорта здесь: в первую очередь баскетбол - баскетбольные площадки есть практически во всех даже маленьких посёлках и это самый популярный вид спорта на Филиппинах,бильярд - играют на деньги,петушиные бои - именно для этой цели выращивают бойцовских петухов на так называемых петушиных фермах.В бадминтон также могут играть.Также филиппинцы очень азартны и любят играть в разные лотереи,по вечерам где-нибудь на площади даже маленького посёлка могут устраиваються казино кустарного производства типа барабанов,падающих кубиков с цифрами и прочими колёсами фортуны.На первый взгляд такие барабаны могут показаться аналогом нашего лохотрона,но на самом деле всё честно и никто никого не обманывает как у нас.
Если про Малайзию говoрят что страна без лица,то тоже самое,в какой-то степени,можно сказать и о Филиппинах.На лицо навязанная американская культура:почти поголовное употребление кока-колы(она здесь почти как универсальный напиток на все случаи жизни и продаётся в стеклянных бутылках от самой маленькой всего за 12 песо до самой большой на полтора литра,гамбургеров разных или хот-догов(это на Филиппинах считается народной едой из-за её дешевизны,в среднем гамбургер стоит 15 песо(30 центов),не желание населения называть числа на своём родном,официальном,тагальском,языке(хотя такой язык родной всего для жителей островов Лусон и Миндоро),а делать это на английском.Также никогда мне не приходилось слышать чтобы говорили извините на тагальском "имагпауманхин" вместо английского или приветствовали друг-друга по тагальски,а не по-английски.Кроме меня так никто больше не делает,похоже.На островах Миндоро и Ромблон иногда употребляют числа на испанском,также на Масбате.Стараюсь их направлять на истинный путь и предлогать говорить на тагалоге,хотя бы "извините"...Немного лучше обстоят дела с употреблением спасибо,иногда,всё-же его произносят на тагалоге и это звучит "саламат по",созвучно с индонезийским "саламат" - благополучие.Есть ещё замечательные слова ginoo i ginang(господин и дамы),но их совсем не употребляют и даже в обращении между собой говорят "сер".Всё это результат 50 лет нахождения США на Филиппинах,влияние которых и по сей день присутствует ещё.
О языке тагальском.Язык входит в состав австронезийских языков и родственен к языкам народностей Океании,Индонезии и также Мадагаскара.Национальных языка тут 2 - тагалог и английский.Тагалог является родным,в первую очередь,для жителей Манилы и окружающей области,также на острове Миндоро употребляют этот язык.На остальных островах,как на Висаях,центральных Филиппинах - себуано или илокано,а на Минданао таких языков десятки в соответствии с большим количеством народностей.Сам тагалог не труден,многие слова одинаковы или похожи на такие же индонезийские,только проблема разобраться в глаголах и их преффиксах разных,приставках.Здесь,в отличие от индонезийского,где,например,фразу "уже покушал" нужно говорить с обязательным добавлением "уже", на тагалоге "уже" говорить не нужно так как можно просто сказать этот глагол в прошлом времени.Но и запоминать эти прошедшие,настоящие и будущие формы не легко так как не каждый глагол произносится с одинаковым правилом,хотя,там,в основном,соблюдается правило замены первого слога с "mag" на "nag" в случае с настоящим и прошедшим временем и удваиванием первого слога как "balik" - "babalik"(возвращатся) если нужно сказать в будущем времени.Но всё-равно,глаголы в тагальском языке запутанные.Освоил,к своему стыду,только около 200 слов этого языка за 2 с половиной месяца.
Другое дело с английским.Язык этот известен с разной степенью свободности в городах почти 90% населения,а в удалённых местах или в сёлах - только немногим.Очень похоже на Малайзию.
Питался,в основном,в народных "eatery" где продают дешёвую еду домашнего приготовления. Если в Индонезии в народных столовых еда выносится на тарелках за витриной,то на Филиппинах,она находится в алюминиевых кастрюлях,накрытых крышкой,реже в пластиковых коробках..Подходят,заглядывают внутрь и выбирают блюдо.Внутри кастрюль обычно могут быть тушёные кусочки свинины,говядины,реже курятины в разных подливах.Также могут быть варёные овощи,бобы или фасоль,супы.В рядом расположенных едальнях может быть совершенно разные блюда и выбрать довольно не легко,часто они не имеют столов и стульев и предназначены для покупки еды на вынос.Цена за одну порцию риса 5-10 песо(12-25 центов) и за порцию курятины 25-35 песо(60-80 центов),то-есть можно поесть в среднем за 1$.Самая дешёвая еда была на Минданао и Себу,а самая дорогая на мелких островках как этот,Ромблон или на Миндоро,хотя,второй нельзя назвать отдалённым - всего 150 км.от Манилы до его северного берега.Выгодно также покупать приготовленные на углях кусочки курятины или свинины на палочках,типа барбекю.Барбекю везде популярны и большой куриный окорочок можно приобрести за 35 песо в хорошо заселённых местах и до 60 песо в местах удалённых,что дорого.На рис,правда,цена всегда одинаковая. Горячего чая филиппинцы совсем не пьют,а кофе и в столовых и дома принято подавать не готовым,а приносить термос с кипятком,кружку,ложку,пакетик растворимого кофе и сахар и гость сам должен себе сделать кофе.Я,в основном питался в таких столовых.Конечно,можна исключительно и в гостях питаться,но еда там далеко не всегда сытная и я часто не наедаюсь такой едой.Продаются и местные хлеба типа булочек и пирожных и весьма не дороги(от 2 до 15 песо),но,как по мне,они не достаточно вкусны.Интернет-кафе очень хорошо расспространены и дешовы.Обычная цена - 10-15 песо(22-25 центов),иногда 20.Но почти все они окуппированы тупыми геймерами,
играющими,которые кричат и визжат и мешают работать.
Ещё на Филиппинах не принято разуваться когда входишь в дом,даже в богатых домах.В Индонезии и Малайзии это было бы недопустимо.В бедных же домах мыться,например,не удобно - там в туалетах часто нету дверей,а вместо них вешают тряпку не всегда полностью закрывающую пространство внутри и ещё не удобнее там справлять надобности.Филиппинские заправки часто устроены по заподлянской европейской системе,то-есть,в туалетах там нету крана или ведра с водой,а просто унитаз,поэтому нельзя помыться.Иногда всё-же есть,но такие туалеты,почему-то,запирают и надо просить персонал дать ключ.
Как я и говорил в своём предыдущем письме,отношение филиппинцев скорее напоминает индонезийское,но филиппинцы, в целом,более спокойны и не такие темпераментные.
Вписывают они весьма не плохо и сами приглашают,хотя,что чаще случается,напрашивался сам и в таком случае где-то в 70% разрешали,больше 2 попыток не бывало.За два с лишним месяца в этой стране,в палатке ночевать приходилось не часто,разве что когда сам не хотел вписываться и побыть в одиночестве.Но филиппинские хозяева не будут вас любить как в Индонезии,а относится примерно как помочь проблемному человеку.Из-за того что в стране,особенно много видел на Висаях в Негросе,живёт немалый процент иммигрантов из разных западных стран,реакция на появление иностранца довольно спокойна,даже у детей.Хотя турист,вышедший с попутки,а затем пришедший пешком в какое-нибудь село,конечно,всегда вызывает удивление и кто-нибудь обязательно что-то спросит.Исключение составляет,пожалуй,только Минданао - там,почему-то даже в сёлах стрёмный что-то народ был(террористы?).Ещё часто когда рассказываю что люблю лазить по горам и вулканам и описываю какие из них покорил уже на Филиппинах,то спрашивают "А на Евересте тоже бывал?" или "А почему бы тебе не покорить за одно и Эверест?"- это спрашивают на удивление часто.Также,как ни в одной стране ранее,любят принимать за миссионера,наверное потому что на моём лице часто присутствует борода.Однако нужно заметить что на островах Миндоро,островах Ромблон и здесь,в Масбате,похоже,живут самые дружелюбные и удивляющиеся на иностранца,люди на Филиппинах. Приветствовать на Филиппинах принято "Hi Joe!" и принимать иностранца за американца "Куда это американец идёт?" или "Привет,американец!".А вот в Индонезии принято было принимать за голландца.
Среди филиппинской публики очень много голубых и транссексуалов.Тем не менее они одни из самых приятных в общении и совершенно безобидны.И приглашают примерно в 30% голубые.
Весьма популярны караоке-бары на Филиппинах из-за того что филиппинцы очень любят петь.Поют они там не всегда на отлично и проходя мимо одного из таких заведений приходится слышать довольно гнусавые песнопения в исполнении не самых голосистых граждан,к тому же часто выпивших.Похоже они не очень-то задумываются над тем насколько красив их голос и приятно ли слушать их окружающим.Бывает,правда,что кто-то поёт неплохо.Обычно караоке-бар оснащён так называемым агрегатом по виду похожим на игральный аппарат. Выбирают песню из толстого каталога,особенно популярно петь Модерн Токинг или какой-нибудь Скорпионс,реже филиппинскую песню.Каждая песня в каталоге обозначена своим собственным кодом,его набирают на автомате,бросают монетку в 5 песо и поют.Потом,после завершения песнопения умная машина оценивает вокальные способности филиппинцев посредством баллов по 100 бальной шкале.Но,как я заметил,как-то однообразно это всё как-то делается.Кстати,на Филиппинах популярны чаще западные песни чем свои.Особенно популярна одна песня где чернокожие исполнители кричат что-то типа "Girls like Boys",но как-то не успел выяснить кто исполнитель.Мне лично нравится одна филиппинская песня в исполнении Sarah Geronimo.
Как я уже упоминал кока-кола является в стране народным напитком,а,в меньшей степени,правда,алкоголь.В виде пива,"Red Horse"(красный конь) и ликёра и рома.Ром в стране называется Тандуай или Матадор.Пиво или ром могут запросто предложить проходящему мимо выпивающих,путнику.Ром пьют и днём и ночью и он всегда в свободной продаже.Самое дешёвое пиво стоит всего 17 песо за жестяную банку.Однако,несмотря на всеобщее употребление спиртного,никакой особой агрессивности не видно как у нас и редко бывает чтобы кто-то напился до потери контроля над собой.

Сообщение отредактировал Михаил Павлюк: 27 декабря 2010 - 06:08

[Михаил Павлюк]

А вот выдержки из моего путёвого дневника об восхождениях на вышеперечисленные вулканы:



Вулкан Апо,2954 метров,самая высокая гора на Филиппинах,остров Минданао:


Восхождение на вулкан Апо.
От трассы всего около 30 км. до Капатаган - маленького города в предгорьях вулкана.Здесь прохладно на высоте около 1000 метров.Оттуда,расспросив местных и закупив еды,двинул на село Колан,последнее село на пути на вулкан.От Капатагана 8 км. по грунтовке,наполовину мотостопом,наполовину пешком,к вечеру дошёл до Колана.Село оказалось забитое и военизированное.Местные - племя багобо,электричества нет,бамбуковые домики.В этническом плане интересно,конечно,но на английском как-то не особо говорят.Что там делали военные не совсем понятно - конечно на вулкан запретили идти,сказав что очень опасно и террористы прячутся везде.На самом деле не террористы,а партизаны из "Нью Пипел Арми" - новая народная армия и цель у них несколько чем у замбоангского "абу саяфа" - борьба за независимость чего-то или что-то в этом роде.Старт,запланированный на ночь так и не состоялся.Предложили заночевать у них,а завтра утром будто-бы можно будет отправлятся,а то ночью вообще супер опасно - проводится операция по выявлению террористов.
Велели открыть рюкзак и показать его содержимое.Я долго не соглашался так как подробно рассказал что внутри и сослался на то что это личные вещи.Похоже,они всеръёз ожидали найти там бомбу или оружие потому что у них здесь просто так не появляются,а с автоматом в рюкзаке чтобы пострелять в горах,типа поразвлечься на досуге или бомбу взорвать на вершине в знак покорения вершины.Так они,наверное,мыслят.Даже иностранцу не доверяют.
Не спал,а подождав до 3 утра,решил идти.Но солдаты тоже не спали и опять не разрешили.Так и протянули до 10 часов.Вызвали сержанта и он мне окончательно и запретил,сославшись что у меня нет с собой пасспорта и разрешения с конторы парка тоже нет.Вообще-то они не очень-то противились и если бы я проявил упорство и отправился,вряд-ли задерживать и стрелять бы стали.Но ужасы рассказываемые ими о террористах заставили меня засомневаться в безопасности на вулкане,не даром же наверное армию здесь задействовали,может и правда террористы и операция?Вообщем пошёл я вниз с посёлка,решив не подниматься на загаженный террористами вулкан.Но по дороге вдруг выяснилось от местных что партизаны из Новой Народной Армии,действительно когда-то прятались на вулкане,а сейчас их нету."Ты что! Люди из Новой Народной Армии очень хорошие люди! Они никогда не причиняли вреда мирным жителям,а наоборот,помогали им!"- сказал один из местных в ответ на мой вопрос опасны ли НПА.Это изменило мои планы.Разузнав что есть и другие пути на вулкан,прибыл в посёлок Парадайз - рай.Райским это село не назовёшь,пока шёл от главной дороги к нему(3 км.),чуть не увяз в грязи,местные выращивают морковь,лук,живут весьма бедно.На счастье здесь не было никаких постов или солдатов.Дело было уже где-то в часов в 13.Попутав немного с дорогами вышел на правильный путь.Тропа плоховата,сначала ведёт через грязные участки,а затем через лес и всё время скользкая.Много очень преграждающих дорогу упавших гнилых деревьев,местами будто специально кто-то набросал,весьма похоже как при Раунге или Рантемарио.К ночи дошёл до места где растительность стала заканчиваться и до высоты около 2500 метров.Там седло метров 200 на 100,укрытое крупными шлакообразными камнями,посему палатку ставить не нашлось где,с час потратил лазивши по седлу.Приближаясь к седлу слышен сильный шыпящий звук - то пар,вырывающийся из недр вулкана густо выходил на склоне между седлом и вершиной судя по чему можно судить о активности высшего вулкана Филиппин.
Если принимать во внимание что на верхушке много свежего вулканического материала и нет растительности то кажется что не так давно было извержение,но вот по данным из интернета об извержении на вулкане ничего не известно.
Дальнейший путь в темноте,хотя и с фонарём,больше не просматривался через камни,а лезть на угад ночью очень не желательно,да и холоднее там как для ночёвки.Поэтому спустился обратно вниз метров на 500 до последнего лагеря с ровным участком поверхности.Там и поставился.На утро проспал,можно сказать,своё счастье,когда рано утром была ясная погода и собрался только в 8.Конечно,когда приближался к вершине,начали приходить облака.Из-за того что прямо по пути из разных мест то сильно то слабо на протяжении метров 200 имелись выходы,как я предпологал тогда газа,конечно решил что безопаснее обойти их и как можно дальше.Перелезая через скопление камней,обходя выходы справа что заняло,конечно более долгое время чем правильный путь,поднялся до места где,не доходя метров 100 до вершины,имеется мелкое кратерное озеро Манадо,всего см.20 глубиной и в ширину не более 100 метров.Вода здесь,скорее всего,скапливается только в дождливое время.Вершина,губой кратера не является и его там нет,а поросшая альпийской травой и не известно ещё какая из них вершина.Так как их здесь аж три и все на вид не определяемы на предмет своей самой высокости.Короче,слазил на все 3 и нигде не обнаружил никаких тебе знаков что это самая высокая вершина Филиппин.Только на одной из вершин,развевался старый,облезлый флаг,не страны,а неизвестно какой.Странно.Облака успели густо укрыть всю панораму внизу и вверху,но дождя почти не было.Жалко,ничего не увидев,просидев и пообедав хлебами на вершине,что всегда на вершине делаю(обедаю или завтракаю),в полуденное время принялся спускаться.Кстати,когда был на одной из вершин,первой,то слышал какие-то голоса внизу,в долинке,но только один раз,однако никого внизу не было видно,а потом,когда проходил ту долинку,видел какие-то пакеты с едой спрятанные в расщелину.Почему-то появились мысли о NPA...Но они же хорошие должны быть,судя по рассказам людей внизу...А может и туристы,но что-то не показываются.
Тропа вниз,едва заметная,завела меня как раз к тем выходам газа,которые я тогда избегал.На самом деле оказалось совершенно безопасно,потому что газ оказался обычным паром,только горячим и противно пахнущим.Интересно было наблюдать это дело - там выросли сульфурообразные скульптуры жёлтого цвета,но провонять одежду я успел.
Успел спустится до темноты до Парадайза откуда с фонарём снова через грязь,дошёл до главной дороги на Капатаган где оставил рюкзак.Подвозивший мотоциклист в ответ на то что я забыл где оставил свой рюкзак,предложил ночевать у него дома.Семья парня встретила очень хорошо,сразу предложили еду.Пошёл мыться.Но когда вернулся с помывки,приехал,вызванный хозяевами,какой-то тип,типа доброжелатель из тур-полиции.Якобы для моего же блага.Посметрели пасспорт,как везде на Минданао,и полицейский велел снова открыть рюкзак и продемонстрировать содержимое.Я снова не соглашался,а предложил что если покажу свои вещи,то потом уйду в знак нежелания находится в доме хозяев где обыскивают.Вытащил свои палатку,спальник и свитер,спрятал,а потом демонстративно развернулся и хотел уходить.Хозяева сильно стали просить прощения не пуская меня.После долгих уговоров,решил оставаться всё-же здесь.Потом мы об этом инциденте все забыли.


Вулкан Хибок-Хибок,недействующий,предположительно 1300-1400 метров.Остров Камигин,недалеко от северного берега Минданао:

От Давао проехал на север 250 км. до города Бутуан,откуда,проехав немного по северному берегу Минданао,из порта Талисаян отправился на вулканический,хорошо описываемый и местными и путеводителями,остров Камигин,почти жемчужину Филиппин.Сам остров маленький,всего 20 км. в длинну.Пробыл на острове 2 дня.Слазил на уже не действующий вулкан Хибок-Хибок с высотой,надо считать,1550 метров,но по другим данным,и они вроде более правильны,всего 1200-1300.Последний раз вулкан извергался в 1951 году.Всего на осторове,несмотря на его малые размеры,аж 6 или 7 вулканов,одно из самых,если не самое большое,количество вулканов на такую маленькую площадь в мире.Известен остров также из-за своих пляжей,куда и приезжает основной поток туристов.
Дошёл до вершины,благо это было вовсе не сложно и не долго - всего около 2 часов хода,хотя старт почти с уровня моря,по дороге встретил двух иностранных туристов с проводником.Окрестности с вершины опять разглядеть как следует не удалось из-за появившегося тумана в полуденное время.Сама вершина уже заросшая растительностью и не представляет научного интереса и не понятно где здесь кратер.А я рассчитывал увидеть здесь что-то наподобие Сопутана...Разве только много насекомоядных растений можно посозерцать.

[Михаил Павлюк]

Действующий вулкан Канлаон,2435 метров,остров Негрос:


Восхождение на вулкан Канлаон,2435 метров.
Слазил на вулкан за один световой день,благо сложностью особой не отличается.Стартовал на южном склоне в деревне Мананавин(8 км. до вершины),а спустился где-то,по-моему на северо-западе в Гуинтубдан.
Сам вулкан самый активный в Центральных Филиппинах и второй по активности в стране после Майона.Извержения на нём фиксируются с 1866года.Последний раз сильно извергался в 2006 году и на верхушке его не имеется растительности.Вообщем,восхождение обещало быть интересным.В городе купил новые тапки из резины опасаясь неприятностей из-за дыры на одном из них.Купил кое-какую еду и отправился на Масулог,деревню по пути на вулкан,8 км.Дело было ночью,потому не обнаружив транспорта,заночевал на одной из полян близ сахарно-тростникового поля.Иногда на сахарном поле можно найти весьма уютное местечко,но его трудно искать из-за густоты растительности,к тому же в то время были часты дожди на острове,несмотря на считающийся сухой сезон.Поставлена палатка была на бугре и хорошо видна от дороги.Рано утром меня обнаружили крестьяне пришедшие на свои огороды на склоне напротив.Кричали что-то,приветствуя и не давали доспать.Пришли посмотреть на обитателя палатки.Одна женщина пригласила к себе в дом на кофе и еду.Пошёл.Люди были очень добры и одна девушка даже зашила оторвавшуюся часть от рюкзака,но настоятельно желали отправить к "барангай капитану"(тоже самое что в Индонезии кепала деса),потому,воспользовавшись тем что довезли до Масулога,поспешил покинуть их так как лишняя огласка мне не нужна - ведь разрешения на восхождение у меня нету.Разрешение или,по-английски,пермит надо получать в Баколоде в оффисе парка и платить за него 300 песо(6$),к тому же,по информации из Лонели Планет,надо ждать целый месяц потому что,будто-бы,кому-попало на вулкан подниматься не разрешают и только ограниченному числу особенных туристов в год дают право на восхождение.Только из-за всего этого можно утверждать что за пермитом пойдёт только совершенный идиот.
От Масулога до последнего хутора Мананавин,прошёл пешком - около 3 км.Оттуда и стал подниматься где-то в 9 или в 10 утра.Правильную дорогу определил спрашивая встречных крестьян.Дорога проходит по лесу где-то до высоты 1600,но неважная и плохо натоптана,наверное здесь мало кто ходит.По пути сфотографировал две очень эффектных бабочки летавшие возле выходов лавы с водой.Выходы лавы здесь,как и на сулавесийском Локоне,накапливают воду в небольших углублениях и там можно неплохо принимать ванны,что и делал.Надо сказать что мне,можно сказать,повезло с погодой - до этого были дожди,а сейчас солнце и даже днём нету облаков на верху.После 1600 метров лес закончился и пошли травы причём были они высохшие,что странно,ведь дождей много было.Проходить через эти травы иногда было делом сложным и не скорым,так как тропа заросла,из-за её редкой ходимости,острым камышом.Первое что достигается в этом случае - это долина Маргаха на высоте 2000 метров,седло со старой кальдерой шириной км.с 2 и небольшим озерком внутри него,то-есть долиной называют саму кальдеру в которую можно спустится,глубиной около 200 метров.Там же много отличных мест для палатки.Но это сейчас не для нас,пора дальше,на верх.До верха не так далеко - с получаса в быстром темпе,но иногда попадаются довольно коварные осыпающиеся камешки.То что было неизбежным,достижение вершины,случилось.Новый кратер под названием Лугуд уже совсем не дымится,но выглядит вполне красиво,один из красивейших кратеров на которых приходилось бывать,похож немного на кратер яванского Раунга,но не такой безупречной симметричной формы,глубиной 100 или 150 метров.С вершины этого грозного вулкана открылась замечательная панорама на соседние острова Панай и Гуимарас на северо-западе и на остров Себу на востоке.И к тому-же погода была малооблачная и ясная.Оказалось,правда,что вершина на которой я нахожусь вовсе не настоящая вершина,а на противоположной стороне видна вершина повыше.Следовательно предстоит обходить кратер с права по немного опасному пути с обрывом,а дороги что-то не видно.Проходил этот нелёгкий путь с осыпающимися камешками долго и всё-же достиг настоящей вершины.Отсюда можно было видеть Панай и Гуимараш в более полном варианте.Ветер был местами чуть не сносящий с ног,так что приходилось держаться за все имеющиеся камни или приседать на каждом шагу.Хотел было пробовать спускаться по склону ведущему с вершины,но в последствии оказалось что дороги там нет.
Как спустился обратно в долину Маргаха,там обнаружилась кучка филиппинских и японских клаймберов(восходителей).Находились они на седле и ждали начала захода солнца для фотографирования.Очень их удивил взявшийся буквально из ниоткуда в одиночестве,пришедший из противоположной стороны кратера где никто не ходит,белый турист.Они даже,когда я приближался к ним,принялись снимать это дело на камеру и когда подошёл к ним,мои тапки,увидев что я пришёл в них.После 15-минутной беседы с ними,когда во время разговора намекнул одному японцу что мечтаю слазить на Фудзияму и что не могу это делать из-за сложностей с визой,что надо приглашение и он немёка не понял,узнав что прямо отсюда можно спускаться,собственно и начал это дело.Дорога вела куда-то на север или на северо-запад в деревню Гуинтубдан и была в гораздо лучшем состоянии чем предыдущая.Здесь леса тянутся без перерыва до самого села и изобилуют множеством форм жизни,однако ничего интересного не наблюдал так как дело было ночью и спешил.Когда вышел из леса,пару раз надо было проползать через дырку в верёвочной сетке проходя через петушиные фермы.Странно только что фермы,или как их правильнее назвать петухозаводы,устроены прямо на пути на вулкан.
Зашёл в один из домов спросить что здесь за село и хозяева,две девушки и их мать,предложили мне ночевать у них,а то куда ты пойдёшь.Накормили и угостили горячим кофе.Утром продолжил путь,спускаясь вниз и объезжая вулкан по южной стороне,уже не могу описать где именно,так как на карте не всегда была обозначена та дорога и много разных развилок.
Вообщем приехал обратно в Канлаон,забрал рюкзак у местных и двинул дальше.Кстати,когда оставлял рюкзак,то попросил хозяев чтобы занесли его во внутрь и бросил просто под домом.Каковым же было моё недоумение когда оказалось что рюкзак они в дом не занесли,а оставили на том же месте,просто прикрыв тряпками.Опасно,объяснил я им,так оставлять рюкзак под домом,могли запросто украсть.На что хозяин отвечал что жена побоялась брать его в руки.

[Михаил Павлюк]

Здесь будет описание острова Миндоро,особенности продления филиппинской визы и попытка взобраться на вершину считающейся самой сложной для восхождения в стране,горы Халкон(2586 м):


Миндоро - крупный остров,седьмой по величине в стране,также,как Негрос поделён на две провинции Ориентал и Оссидентал(с испанского - восточный и западный).Восточная часть гораздо более населена чем западная и побогаче.Люди гостеприимны и дружелюбны,употребляют для общения тагалог,национальный язык.В центре острова по всей его протяжённости тянется высокий горный хребет,из-за этого дорога проходит вдоль берега и в хорошем состоянии только по восточному берегу,а на западе,в основном,грунтовка.Никаких дорог поперёк острова нет из-за труднопроходимости гор.Вообщем,остров Участок пути всего в 15 км.на севере из Талипанана в Абра де Илог вообще не имеет сухопутных путей неизвестно по каким причинам(не выяснял точно,но говорят там отвесные скалы) и надо плыть на лодке ходящей всего 1 раз в день.Но полный круг вокруг этого интересного острова я всё-же сделал.Вообще здесь интересны 2 вещи:1)Халкон - не вулкан,а гора обычная с 2586 метрами,не самая высокая в стране,но,как говорят,самая трудная для восхождения на Филиппинах и путь на её вершину занимает 4 дня.Запутана только информация на счёт какая по высокости в стране эта гора - одни пишут что третья,другие что четвёртая и пятая.На самом деле,я думаю,не пятая,а даже может,седьмая или восьмая потому что на Минданао есть,по-меньшей мере 4 вершины выше этого показателя,а ещё на Лусоне;2)местное племя мангьян более всего сохранившие свои традиции и обычаи среди всех других племён в стране.Живут мангьянцы в горах.
В Калапане(106 000 ж.),перед восхождением на Халкон,озаботился о том как продлить истекающую визу.Дело в том что за продление,2 месяца,дерут без стыда и совести целых 4800 песо(100$!),а сама виза на те же 2 месяца в посольствах стоит всего 30$.Мало того в оффисе мне вдруг сообщили что Украина входит в список так называемых "restricled countrys"(и уж в чем мы не угодили филиппинцам!" и завысили цену до 5600 песо!,но ту экстра-плату я в итоге не платил.Сделать продление можно в любом иммиграционном оффисе в каждой из столиц провинций,но цена-то,всё-равно,одинаковая.Можно продлить и на 1 месяц,но цена лишь падает до 4300 песо.Причём за само продление цена всего 1000 песо,но кроме этого попридумывали кучу разных других поборов,например,(поленился их все подробно записать)сертификат пришельца(alien certification) цена на который ещё 1000 песо.Что за смысл у тех дурацких сертификатов и сами иммиграционщики толком обьяснить не могут,типа надо и всё.Зато на следующие 2 месяца,говорят,всего половину от той суммы платить.

[Михаил Павлюк]

Восхождение на гору Халкон.


Сразу надо отметить что до вершины я не дошёл и я уже писал об этом в начале.Жалко,конечно,что не покорил самую труднопроходимую гору на Филиппинах,но и разочаровываться особо не надо,главное не победа,а участие,а проибретённый опыт бесценен.
От Калапана всего 12 км.до Бако - последнего городка на пути на гору.Там накупил себе побольше еды,предпологая длительный срок в горах.Как всегда на костре я не готовлю и беру только сухую пищу.На этот раз купил себе такие вещи:ещё одни резиновые тапки так как купленные в Канлаоне быстро прохудились и подошвы на них стали слишком тонкими и даже дырка уже появилась;целую жареную курицу чтобы сил было побольше(обошлась в 200 песо,хотя вообще-то на базаре можно было купить lechon-manok,жареную на вертеле курицу,за 150,но не было из-за ранности часа);пять порций риса(утрамбовал его прочно),соевый соус,часнок,6 гамбургеров и столько же типа пирожков с мясом,печёных изделий из теста,будем называть их коржики,пакет с конфетами-леденцами и даже растворимый в холодной воде порошок с фруктовым чаем.Не знаю,может я переборщил со всем этим набором,но,к тому же,рис и курица так и остались неупотреблёнными.Взял,конечно, палатку,спальник,свитер и куртку.Большой рюкзак оставил у местных где,накануне ночью,справляли похороны.
Затем от Бако около 8 км.через деревню Дуланган до последнего села Лантуян.В этом селе живут исконные мангьянцы,но,я думаю,вовсе не непотревоженные цивилизацией и не самые дружелюбные и пугливые.Живут очень бедно и,честно говоря,ведут не слишком опрятный образ жизни.Дома не оличаются чем-то особенным и состоят с бамбука и нагромоздились на склонах,дети голые бегают,все испуганно смотрят на пришельца.Фотоаппарата бояться как оружия - даже достать его не успел как разбегаются и прячутся.А когда прошу разрешения "можно ли вас сфотографровать" все на отрез отказываются.Но несмотря на отказы фотографировал всё-же.Село это не в горах вообще-то,а на уровне моря ещё,а значит,действительно,подъём будет не скорым.Как заходил в село догнали меня два мангьянца и сказали что надо к барангай капитану сначала,но всё равно на гору нельзя - закрыта.Капитан лениво высунулся из своего бамбукового домика.Поздаровался с ним,сказал что на гору собираюсь.Нельзя,ответил,иди назад.Почему нельзя? Что там случилось? И не получив вразумительного ответа,сказал всем "до свидания" на тагалоге и стал подниматься на первый склон.Никто меня,конечно,не посмел держать.Было это уже поздно - 13 часов,но думал дойду докуда получиться и заночую в палатке. Спрашивал дорогу у людей,но те вместо того чтобы показать сразу начинали спрашивать "а где твой проводник и разрешение?".Ну разрешение им-то зачем? Ну не хотите и без вас разберусь.Дальше ещё по дороге встречал местных и направлял себя на правильный путь.Дорог же много разных.После часа или двух в одном месте встретил мангьянца расчищающего заросли и спросил правильно ли я иду на гору.Оказалось что не правильно и надо спускаться обратно до реки и поворачивать влево.Спросить о подробностях того места,так как там было множество развилок,я не мог из-за недостаточного знания языка.Сходил вниз и на первом повороте повернул влево.Дорога та завела куда-то на травяное поле и там растворилась.Поднялся вверх обратно к тому мужику и решил что другого выбора как просить его сводить и показать путь,нет.Он как раз собирался домой.Предложил за 300 песо(6$)сводить до самой вершины.Это очень дёшево за услуги проводника по сравнению с ценами в тур-фирмах,но дело же не в проводнике - он мне не нужен."Нет,просто покажите мне где правильный путь и всё"-ответил я.Ну,пошли.Отвёл он меня до правильного пути,сказал "ну вот дорога на гору Халкон" и пошёл обратно вниз.Хороший человек.Но вышло так что этого было не достаточно.На следующей развилке из одинаково нахоженных троп снова пришлось выбирать на лево или на право.На право было как-то более похоже,но далее там почва осыпалась и продолжения дороги не было видно,потому решил что надо на лево.Хорошая это дорога была сначала,но чем дальше тем меньше становилась моя уверенность,руки и ноги царапались о колючки и цеплялись за ветки.Стемнело,между тем,и пошёл дождь.Достал фонарь.Решил доходить до первого приличного места для палатки.В одном месте дорога моя и закончилась или стала невидимой в темноте.Но,как такое может быть?Предстояло ждать до утра и разбираться что там не так.Место одно было хорошее,хотя и мокрое,но дождь никак не переставал и сильный и не давал возможности достать палатаку из рюкзака - пока её поставишь,даже в самом быстром темпе,она успеет полностью промокнуть,а этого делать не хотелось.Хорошо,что там была свисающая скала под которой можно было кое-как укрыться от дождя.Сидел,ждал пока закончиться дождь и так и просидел до самого утра под той скалой.Пространство под скалой было очень маленьким и грязным и лечь там нельзя было да и вода начала затекать во внутрь,то-есть можно было укрыть только рюкзак и если сидеть выставив ноги,то на них попадал дождь.
Утром ещё раз проверил и,убедившись что дороги там действительно нет,решил что надо возвращатся и на восхождении ставить крест,так как надоело и времени жаль и погода хреновая и сейчас дождит иногда,правда,преставая.Но по пути что-то не давало мне спокойно отказаться от восхождения.Дойдя до прежней развилки,стало понятно что направо и был правильный путь.Осыпь тут образовалась,скорее всего недавно,а раньше была хорошая дорога.И на самом деле,перелез через овраг и на его краю увидел продолжение дороги.Ну раз такое дело,пойдём дальше,тем более еды ещё предостаточно.Дорога сложная из-за частых подъёмов и спусков и переходов речек,потоков и ручьёв.Очень много таких переходов,десятки,многие из них имеют красивые небольшие водопады и воды с собой брать в таком случае необязательно.На всех переходах имеются импровизированные мостики с деревиной переброшенной через поток и перилами.Но это для тех кто в ботинках чтобы не мочить ноги.Иногда,перейдя через поток,сложно определить продолжение дороги и это занимало время.До 15 часов прибыл на одно открытое пространство на высоте метров 1800.Здесь удобное место для установки палатки и,несмотря на то что было ещё рано,поставил палатку и решил отдохнуть и выспаться так как вчера не спал - дождь на этот раз дал это сделат.Однако,как только я разместился снова зарядил и шёл с перерывами где-то до утра,если не ошибаюсь.А палатка моя,уже видавшая виды(ведь полтора года уже используется) и с самого начала не считалась как 100% непромокаемая,стала протекать и на этот раз.Правда,только по краям,куда и стекала вода,но терпеть,всё-же ещё можно.Пол тоже сильно прохудился и если ставить на мокрое место так сразу и намокает,как тряпка. Хотел поужинать курятиной,но оказалось что она вся протухла и стала плохо пахнуть.Пришлось выбросить.Покушал гамбургеров и пирожков.

[Михаил Павлюк]

На следующий день утром открыл палатку и глазам своим не поверил - поднималось солнце и небо было совершенно чистым.На противоположной стороне появился высокий хребет с 7 водопадами текущими по нём.Некоторые из них были весьма красивы и высоки(метров на 50-70),но далековато чтобы оценить.Была ли там вершина Халкона или ещё нет,не ясно,во всяком случае я подумал что это она.На радостях погревшись в первых солнечных лучах,решив оставить палатку(а зря)и дать ей подсохнуть,планируя вернуться в тот же день.Спальник,куртку,свитер и коврик тоже оставил.Снова те же спуски и подъёмы(хотя,путь вёл вниз) и потоки с мостиками,а ещё пиявки.Те самые что надоели мне при поъёме на Тамбору больше года тому назад,но здесь их было ещё больше,к тому же,помимо обычных пиявок присасывающихся только к ногам,ещё появился один очень хитрый вид пиявки с жёлтой полоской посредине заползающий выше и,подобно нашему клещу,искал самые интимные места и кроме того мог также присосаться к лицу,лез в глаза,уши,под мышки.Пиявка эта,в отличие от обычных,не разбухала когда напивалась крови и водилась весьма высоко до 2200-2400 метров.Постоянно проверять и вытаскивать этих негодяев лень было,без этого они налипали пучками и потери крови могли быть большими.Иногда ноги так кровоточили как после серъёзного ранения.По-тагальски пиявки "лиматик".
Тропа в ухоженном состоянии,несмотря на то что сейчас здесь никто не ходит из-за того что гора закрыта.Но раньше,наверно,много ходило.Спускался до тех пор пока в одном месте на пути встала вполне широкая река,метров на 40.Целый час думал как её переходить,течение здесь сильное,а там где спокойное слишком глубоко.Разобрался найдя тропу вдоль берега.На месте перехода,почему-то,нету мостика и надо лавировать через сильное течение и скакать по камням,а это не совсем безопасно.Ещё один час пришлось потратить чтобы натаскать дополнительных камней и наложить их место перехода.Потом надо взобраться на один большой камень над бушующей водой с большой глубиной и по положенной от камня скользкой древесине без перил,над тем же бушующим потоком,перейти на тот берег.Или можно,вроде безопаснее,попробовать такой вариант и залезть на ещё один большой камень слева и потом сползти с него на мелководье.Что и сделал.
От большой реки км.2 и достиг места где имелся большой соломенный навес с чистой подстилкой.Высота около 1200 метров всего.Ночевать там было бы очень удобно,но не так тепло как внутри палатки.Далее за навесом вырубанный лес и забор вокруг планируемого огорода.Интересно,как могли разрешить здесь вырубать лес в самом сердце национального парка да и потом кому не лень ходить в это изолированное место за целый 1 день хода?Уж не каноплю или другой какой наркотик они здесь собрались посеять?Но здесь же туристы ходят и могут запросто увидеть их огород,хотя судя по тому что гора уже долгое время как закрыта,может поэтому и смеют делать это.Но это всего лишь предположения.
От навеса,наконец,дорога стала подниматься круто в гору и это радовало ибо думал что скоро и до вершины дойду.Потоки и пиявки,с набором высоты,стали постепенно уменьшаться.Поднялся до холодной точки в около 2200-2400 м. и оттуда вместо того чтобы прийти на вершину,тропа вдруг снова круто заверула вниз.Шёл с надеждой что спуск этот временный и скоро снова завернёт вверх,но не тут-то было.Спустился метров на 500-700 и в одном месте мне надоело и я решил поворачивать назад.Причины были такие:1)поздно уже,а до палатки далеко;2)я на неправильном пути,хотя развилок никаких нигде не было.Впрочем была одна не немного не доходя до соломенного навеса,но вела она в противоложную от гор сторону.Где именно вершина так и осталось загадкой.Иногда сквозь облака проскакивали вершины в разных сторонах,но какая из них которая нам нужна,непонятно.Когда вернулся к соломенному навесу думал здесь ночевать и,кстати,там нашлись кое-какие одёжки и покрывало,но всё-равно не достаточно и я пошёл снова на место где была оставлена палатка.Еды же,скорее всего,тоже хватило бы и на завтра,но дрожать здесь всю ночь было бы плохой переспективой да и куртка со свитером остались в палатке.Скоро пришла ночь и снова достал,уже с подсевшими батарейками,фонарь.Планировал часам,хотя бы к 12 дойти к палатке.Снова пошёл дождь.Не знаю как я шёл,но так и протопал всю ночь до утра гонимый дождями и вышел на рассвете в том же Лантуяне,но пошёл по какой-то другой дороге.А палатку так и не встретил.Плохи мои дела так как придётся теперь снова переться на эту пьявочную гору...
Возле Лантуяна течёт большая чистая река - там отмыл от крови ноги,отдохнул немного и пошёл обратно в Бако за рюкзаком.Повторное восхождение за палаткой планировал через 2-3 чтобы отдохнуть.Когда проходил посёлок Дуланган одни люди позвали к себе,накормили усталого путника рисом с сардинами,а потом отвели в дом барангай-капитана.А там пригласил к себе в дом парень Леонардо.Оказался голубым и жил с мамой.
На следующие 2 дня решил проехать к водопаду Тамарау и пляжам в Пуэрто-Галера за 36 км.отсюда.Посмотрел водопад - ничего особенного - не более 30 м.,просто рсположен прямо на трассе,потому и популярен.В самой Пуэрта был чтобы узнать есть ли дорога на Абра де Илог и если нет,то как туда добираться.Сказали что дороги нет и надо на лодке плыть.Пляжи не посещал,хотя они очень популярны у западных туристов.
Через 2 дня снова благополучно слазил до 1800 м.на то самое место за 1 световой день и забрал палатку и что было внутри.Никто,конечно,её не тронул ибо никто не ходит.Впрочем могли вполне проходить мангьянцы,но они бы подумали что там внутри есть кто-то и не посмели бы брать.Пиявок и дождей на этот раз было поменьше.Так произошло у меня целых два восхождения на Халкон.И оба не успешны.

[Михаил Павлюк]

Снова поехал на Пуэрто Галера с тем чтобы объехать остров по его западному берегу и с Сан Хосе уплыть на остров Бусуанга и Палаван.Раз дороги дальше нет и надо плыть лодкой которая только завтра в 12,то в тот же день поплыл снова паромом на Батангас и,оттуда,пересев на другой паром,двинул на Абра де Илог.Круг немалый получился,конечно,но зато быстрее достиг Абра.На пароме нашёл и договорился с водителем гробовоза ехать до Мамбурао.Додонг,водитель,вообще-то,ехал до самого Сан-Хосе на юге и оказался очень хорошо англоговорящим.В Мамбурао,маленькой столице провинции Западный Миндоро заночевали в рабочем домике Додонга.Интересная особенность на этом западном берегу Миндоро это то что здесь вся растительность очень сухая будто не было дождя месяцами,полное отличие от восточного берега где в любой день мог пойти дождь.Климат другой здесь,похоже,из-за близости к другим странам Юго-Восточной Азии где сейчас сухой сезон,возможно оттуда доходят какие-то сухие массы.Также когда проезжал по той местности,утром была нереально ясная погода.
На следующий день доехал до Саблаяна(около 130 км.от Абра де Илог,64 000 ж.)и там распрощался с приятным водителем Додонгом.А до этого проезжали большую территорию колонии или посёлка заключённых.Там заключённые состоят на различных работах:ремонтируют дороги,ухаживают за скотом и т.д,живут в обычных гражданских домах и питаються той же пищей что и обычные жители и всё это без никакой охраны.Охрана стоит только на чек-пойнтах.Никто из них не думает убегать,ведь там,куда убегут явно будет не так хорошо как здесь.На территории колонии находится и красивое озеро Либуао с лотосами,но поленился туда заехать.Также в этой области имеется ещё одна высокая гора в самом центре острова - Иглит-Бако(2488 м.).На её тоже можно подняться и,как пишет Лонели Планет,даже легче чем на Халкон,но судя по карте,от самых последних посёлков до туда км.50-70 и с востока и с запада,так что даже не знаю.А местные не особо владеют и не дают какой-либо вразумительной информации.Гора известна тем что там остались последние экземляры редкого животного тамарау,карликового буйвола,уроженца Миндоро.А за км.20 от берега расположен риф Апо,самый большой риф в стране,но населения на острове нет и надо нанимать лодку.А так посмотрел бы,никогда на рифах не был.
Дороги в Миндоро Оссидентал чередуются то с покрытием то без,но те что без покрытия всё-равно довольно ровные.Ещё 78 км.и достиг города Сан-Хосе.Расспросил о пароме на Бусуанга.Оказалось что там не паром плавает,а памп-боат,лодка и плыть до Бусуанги 6 часов,а затем пересаживаться ещё на одну лодку и плыть ещё 6 часов до Ель-Нидо на Палаван.А потом тем же путём возвращаться надо будет.Качаться на волнах 24 часа в сумме,по непредсказуемой погоде...Не захотел этого дела и Палаван решил отменить да и время сэкономить.
Дорогу от Сан Хосе до Рохаса на 12 км. прошёл пешком из-за отсутствия транспорта.Всего там расстояние км.50,но это самая худшая дорога на острове,также более всего населена мангьян,которые занимаются тем что производят и продают древесный уголь.

[Михаил Павлюк]

Архипелаг Ромблон(острова Таблас,Ромблон и Сибуян).Отчёт о восхождении на гору Гуитинг-Гуитинг(2058 метров):



От Рохас-Миндоро дальше по плану была отправка на запад на острова Ромблон.Вообще-там 7 отровов,но только три из них стоит посетить:Таблас,Ромблон и Сибуян.Все три находятся как бы в центре филиппинского архипелага,на юго-восток от Миндоро и на север от Паная.Главной моей целью было доехать до Сибуяна и там подняться на его зазубренную гору Гуитинг-Гуитинг,2058 метров.Прочитал в интернете что интересно.Чтобы проехать через все три отрова надо плыть на лодке так как снова большие паромы туда не ходят.От Рохаса сел на один такой памп-боат до острова Таблас - плыть всего 3,5 часа.Надо заметить что бесплатная поездка на памп-боатах ещё даже более лёгкая чем на паромах - лодка эта выполняет за одно и грузовые функции,потому питается не так за счёт пассажиров как за счёт перевозимого груза и плата за проплыв просится быть заплачена только по окончанию рейса,но когда скажешь что денег нет,реагируют на удивление спокойно.Только,вчера,как плыл сюда из Масбате,попалась что-то не самая дружелюбная лодка и пришлось повыступать ради права уплытия на ней.А я думал наоборот что на лодках тяжелее будет чем на паромах.
На острове Таблас, в городе Одионган,пробыл всего пол-дня и,не видя что здесь можно делать,в целях экономии времени,двинул дальше на Ромблон как-раз на него оказался в тот же день ночью проходящий паром из Батангаса.
Остров Ромблон,и его столица провинции,город с таким же названием,-очень невелик и весьма симпатичен - находится в гавани в окружении гор и очень тихий и безопасный.Но,за одно,и скучный.Ради того чтобы чем-то себя занять поднялся на старый форт с каким-то испанским названием,относящийся к 17 веку,но не интересный.Ещё там есть церковь старинная.Дорога вокруг острова имеется,но никуда ехать не надо так как отправляться всё-равно отсюда надо.Начал писать письмо в интернет-кафе.
Далее - остров Сибуян,куда отправился на следующий день.На этот остров тоже ходит памп-боат,но расписание его,так же как и на все предыдущие острова,не точно - сказали что каждый день в 13 и когда пришёл в 12,на всякий случай,лодка уже хотела отправлятся.
Остров Сибуян очень хорошо расхвален в путеводителе и даже сравнён с Галапогосскими островами.Согласно информации,последний ледниковый период не затронул остров и потому здесь сохранились уникальные флора и фауна не встречающаяся нигде больше в мире и большие массивы с джунглями.Самая интересная вещь на острове,разумеется,восхождение на гору Гуитинг-Гуитинг - одно из самых трудных восхождений в Филиппинах,сравнимое по трудности с Халконом и горой Манталингаджан на Палаване.Само название происходит от местного диалекта что значит "зубчатый" из-за особенностей строения горы с похожими на зубы пилы вершинами.Хотя мне больше нравятся,всё-же,вулканы,но эта гора интересна тем что там надо проходить участки с knife edge,остром гребне со скалами и виды обещали быть неплохими.Время на прохождение указывалось в 3 дня.Первые восходители достигли вершины этой горы только в 1982 году и с тех пор тысячи других туристов прошли по той тропе.У местного населения есть верования и легенды разные относительно горы.Они считают что где-то на горе находится затерянная деревня духов или что-то в этом роде и что нельзя без разрешения срывать плоды,цветы,только чьего разрешения,не понятно.
Остров и вправду,похоже,заслуживает чтобы его хвалили - дорога над обрывом вдоль берега,пляжи, не загаженные,как на остальных островах,мангры вдоль дороги,мало населения и оно очень дружелюбное,совершенно чистые реки даже внизу,безопасность.Остров смело может претендовать как самый лучший остров на Филиппинах.Недаром немцы,на востоке острова,облюбовали это место.
Восхождение на гору Гуитинг-Гуитинг,2058 метров.
Лодка выбросила меня в селе Сан-Фернандо на юге острова.До этого пролывали мимо затонувшего возле этого села в июне прошлого года,круизного судна "Принцесса звёзд".Судно,несмотря на свою огромность - семь палуб,перевернулось попав в тайфун.Большинство из пассажиров погибли несмотря на то что до берега всего было с пол-километра.Сообщения об этом инциденте,как говорили,облетело весь мир,может и вы слышали.Всё что напоминает сейчас о судне - кусок его торчащий из воды,следовательно оно и не полностью утонуло.
Оттуда,в тот же день,проехал по красивой дороге до Гаджидиокан на востоке.Хотел в тот же день направляться на гору,но подвозивший водитель трайсекла,был настолько добр и приглашал в свой дом,что не выдержал и остался у него.Дом у хозяина Додонга большой и мне предоставили отдельную комнату на мягкой постели.Остальные члены семьи тоже были рады.Сам хозяин напился рома накануне и был немного пьян,но,всё-равно,по нему видно что добрый.И жена его не была зла за это.
На следующий день,оставив рюкзак в их доме и предпологая возвращатся так как отсюда потом надо будет упывать на Масбате,уехал дальше на Магдиван(30 км.)и на гору.Кстати,лодка на тот остров,как сказало много людей,ходит 2 раза в неделю - по пятницам и вторникам в 8 утра,а сегодня как раз четверг.То-есть,если за сегодня не успею слазить на гору,то потом,надо будет аж до вторника ждать.В Магдиване все,кто собирается подниматься на гору должны сообщить о себе местному майору,а потом зарегистрироваться в оффисе парка Mt.Guiting-Guiting Natural Park за 6 км.,оплатить разрешение и нанять проводника.Нам такое дело не подходит.Из-за того что практически не было денег проблему провизии на этот раз решил путём прошения бесплатной еды по магазинам.Получил несколько раз по пакетику с хлебами(коржиками),в столовой бесплатно поел риса с рыбой и взял ещё с собой пакетик с рисом и соевым соусом.Попросил ещё арахиса,но его не дали.От Магдивана,по пути на гору,последний посёлок -Тампаян(3 км.),где расположена контора парка.К счастью,случайно,я пошёл по какой-то другой дороге и не проходил через неё.С Магдивана отправился в 11.Надо сказать что на всём пути только 2 места где можно набрать воды:за последними домами течёт одна речка и,небольшой источник недоходя к пику Майо.Потому,за упомянутыми домами,набрал воды и начал подъём.Восхождение начинается здесь с самого уровня моря как и на Халконе.Хотя,последний встречный мужчина сказал что прямо и никаких перекрёстков,сразу,после него и начались разброды дорог.Не знаю,наверно мне просто повезло,но,практически,не сбиваясь,вышел на правильный путь.С самого низа тропа подозрительно хорошо натоптана и с грязью со следами от таскаемых брёвен.Таскают их на буйволах,просто волоча по земле,немало,похоже воруют.Лес с самого низу не сказать что густой и явно не первичный здесь так как тонковат.До пика Майо по пути 3 поста,обозначенные как Camp 1,2,3 и даже с табличками,что редкость на филиппинских горах.В целом тропа в хорошем состоянии,но чем выше тем меньше леса и становится заваленной сухим тростником и заросшей кустами разными.В одном месте видел интересные плоды на деревьях,похожие на помидоры,бабочки красивые летают,но не много.
В стабильном темпе,экономя воду из-за её немногочисленности,дотопал до пика Майо в 15 часов и достиг высоты в 1504 метра.Там росла земляника с малиновыми кустами.Попробовал.По вкусу такая же как наша в отличие от той что видел в Индонезии,которая была безвкусна.Жалко только что мало её и только в этом месте - обильных зарослей тропические ягоды,как наши,не создают.Вообще-то на этой вершине и ночуют и на завтрашний день продолжают так как дальше начинается knife edge(не знаю как точно назвать такое место,пусть будет острый гребень) и мест для палатки,скорее всего,там нет,а до вершины сегодня,вряд-ли,уже успею.Так как мне не нравится делать так как все,ступил на хребет,надеясь что хоть что-нибудь да найдётся для ночёвки.На завтрашнюю лодку на Масбате уже вряд-ли успевал,это надо сегодня ещё дойти до вершины,потом ночью спускаться,что очень опасно.
От Пика Майо дальше дорога заворачивает на восток.Всего там надо пройти около 3 км. по острому хребту - сначала вниз,метров 500 сбросить,а затем,собственно,подъём.Путь очень интересный - по обеим сторонам пропасть,можно наблюдать во всей красе остров и его заливы,порой надо перелазить через большие и часто острые камни с уступом всего в несколько см.,но куда ступать довольно понятно ибо видны следы от ступавших ранее.Весь хребет скального происхождения.Жёсткий кустарник порой сильно мешает проходить,но он не част.Так перелазил до самого захода солнца и прошёл %70 этого сложного пути.Искал чтобы хоть как-то где-нибудь поставится.Трудная это была задача,но всё-же одно местечко нашлось и довольно ровное и очень неплохое,хотя и тесное с нависающим козырьком из скалы над ним.Оно распологалось над самым обрывом и имело размер всего в половину моей палатки.Если бы можно было вытащить лежавшие там камни,то можно было расширить площадь,но они были не подъёмны.Пришлось повозиться с тем чтобы как-то прилепить палатку на камни.Хотя места для того чтобы лежать всё-же было достаточно.Не стот и говорить насколько это было прекрасное место!От обрыва,не вставая с палатки,можно было наблюдать за происходящим внизу,а также любоваться на стоящие слева "зубы пилы".Правда,честно говоря,довольно опасно было ибо всего за 20-30 см.от обрыва палатка стояла.Перед сном подрепился своими бесплатными коржиками и читал Лонели Планет.Ко мне в палатку хотел заползти огромный чёрный паук,а рядом что-то такое интересно пищало как лягушка или птичка,может,выяснить не смог.Ноги часто хотела сводить судорога из-за того что последние 3 часа приходилось мучить их лазая по скалам.
Утром,оставив палатку,пошёл дальше на верх.Острый гребень здесь уже закончился,но всё-равно,надо было лазить по камням порой до 70-80 градусов.Через некоторое время достиг пика Deception,1959 м.(пик обмана) из-за того что кажеться что он как раз и есть вершина,но ступив на него,вдруг обнаруживаешь что снова надо спускаться и карабкаться на ещё один пик.Правда не далеко и всего через 15 минут и достигаешь собственно главной вершины - 2058 м.Всего,вместе с вчерашними 7 часами,времени было потрачено чтобы покорить эту вершину,8 часов вместо 12-13,как обычно проходят.Там,как-бы,2 близкорасположенных пика и оба заросшие кустарником,но он не мешает наблюдать панораму.А она была не самой лучшей.Хотя вверху тумана не было,внизу он всё-же имелся типа того что так любил закрывать виды на Яве и даже ещё более густой.Поэтому даже совсем близкий остров Ромблон едва просматривался не говоря уже об остальных островах окружающих Сибуян.А на юге там должен быть виден Панай,на востоке Масбате,на севере Лусон(был виден,но только в виде вулкана Майон),на западе Миндоро(какой-то хребет просматривался дальше за островом Таблас).И это всё.Фотографировать на вершине нечего было.
Спуск был без особых приключений.Забрал палатку,дошёл обратно по гребню до пика Майо,успел захотеть пить воды.Обратно в деревне был в часов 17 где в чистой реке постирал себя.Когда просил ведро у аборигенов,то хозяин,почему-то,долго не понимал что путнику надо ведро,хотя я долго и понятно,вобщем-то,объяснял.

[Михаил Павлюк]

Остров Масбатэ.Интересен,пожалуй,только тем что расположен в самом центре архипелага:


Из Сибуяна переплыл на Масбате.На этом бедном острове,почти полностью состоящим из травянистых полей на которых пасуться коровы и лошади(похож на индонезйскую Сумбу),и находящемся в самом центре филиппинского архипелага,был 2 дня,1 из которых потратил на продолжение написания письма.Люди здесь одни из самых дружелюбных в стране,но делать на острове соврешенно нечего.Одну ночь ночевал в помещении барангай-холл(что-то типа городской администрации или тому подобное),а ещё 1 в палатке на одном симпатичном холме в кокосовом саду где никто не мешал,правда,всего в 0,5 км. оттуда распологалась хижина крестьян,чего не заметил ночью.


Вулкан Булусан(действующий),1565 метров.Остров Лусон,юго-восток.Неудачное восхождение.


Вулкан Булусан(1565 м.).Самый южный на полуострове Биколь,некрупного размера,но славиться одними из самых частых и мощнейших извержений на Филиппинах.Извергался 17 раз с 1886 года и,судя по информации,на вершине имеет 4 кратера размером не больше 100 метров в ширину и длинну каждый.Один из кратеров называется Озером Чёрного Дрозда.Последнее сильное извержение этой огненной горы произошло в 2007 году.Но посмотреть на нынешнюю обстановку на вершине не удалось.
Стартовал на вулкан с деревни Сан Роке что за 8 км.от города Иросин и через 2-3 часа пути по неясной тропе через лес поднялся до седла на высоте около 800 метров.Седло это,будем так его называть,шириной в км.2 и покрыто вулканическим песком,видно,что когда-то было полноценным кратером,а сейчас на большую часть заросло камышом и заболотилось.Здесь тропа теряется в песке и ничего на счёт продолжения пути определить дальше нельзя.Походил влево,вправо пока не наткнулся на оставленные на песке свежие следы которые привели меня к 2 мужикам среднего возвраста.Сидели они возле на скоро сделанных шалашей и сосредоточенно строгали камышовые стебли.Удивились одинокому гостю,напоили кофе и накормили рисом с нехитрыми приправами.Сказали что уже 10 дней здесь стебли подготавливают на крышу крыть и надо их ещё на насколько дней работы наготовить.Стебли эти,мол,очень крепки.Поставил палатку возле этих дядей.Один из них пообещал что завтра утром покажет правильный путь,а на вулкан этот,вообще-то,мало кто ходит,разве только после извержения была одна международная экспедиция.Ну что ж очень кстати было встретить этих строгальщиков камыша - если бы не они то дорогу,скорее всего,отыскать не удалось бы. Всю ночь шёл дождь.Утром мужики отвели странного вулканолога через камыш на противоположную сторону этого бывшего кратера-кальдеры где и появилась едва заметная тропка на верх.Поблагодарил их и последовал дальше.К сожалению погода так и не наладилась и пошёл сильный дождь да и в тот же момент тропа вдруг куда-то ищезла,как и не было её!Исследовал как мог все окрестности возле её ищезновения,но нет и всё!То в овраг какой-то непроходимый заведёт,то просто растворяется в густых кустах.Пришлось, несолоно хлебавши,идти назад...Да и куда было подниматься по дождю и сильному ветру без пути? Если бы ещё погода была нормальная и лес был не такой густой то,может,и можно было бы попробывать.До кратера там оставалось недалеко вообще-то,метров 300-400 всего набрать.Так и не удалось увидеть что же делается сейчас на кратере этого вулкана.

[Михаил Павлюк]

Вулкан Майон(2460 м.).Самый активный вулкан страны и самый красивый вулкан в мире.Неудачная попытка:



Дальнейшим пунктом по расписанию был,конечно же,Майон - король(или королева)вулканов известный благодаря своим идеально симметричным конусом,недаром его признавали самым красивым вулканом в мире после японского Фудзияма.Расположен он в прим.80 км.от райцентра Сорсогон на северо-запад.Тоже как и Булусан известен своими сверхмощными извержениями и,по сравнению с Булусаном,имеет меньше - 14 зарегистрированных извержений,но с 1900 года.Последнее было и в прошлом году.Сказали что вроде можно восходить,но до самой вершины всё-равно нельзя,а только до перемычки на высоте 2200 м.Раньше и на вершину забирались,но после одного из недавних извержений там образовалось какое-то непроходимое препятствие типа слишком крутого осыпающегося уклона - самому так и не удалось увидеть проходим ли тот участок.. Неизвестно можно ли достичь кратера на той перемычке или нет,может и правда опасно. К тому же в позапрошлогоднем путеводителе вообще не рекомендуется заходить выше 1000 метров,просто тогда был 2 уровень тревоги,но в настоящий момент,говорят,нету.Ещё пугают ядовитыми газами из кратера,который,и правда,довольно сильно дымит,а ночью даже видно красноватое свечение в области вершины -видно тектонические процессы пока не прекращаются. В опасной близости от вулкана рассположился симпатичный город Легаспи(157 тыс.),столица провинции Албай.Ждал целых 3 дня в этом городе пока не наладится погода которая была сквернее некуда.Когда показалось что погода улучшилась в один из вечеров взял курс на деревню Буйоан(8 км.от Легаспи) что на юго-восточном склоне.Кто-то сказал мне что надо ещё дальше,3 км.,от Буйоана ехать,в деревню Бонга чтобы восходить.Перед заходом солнца прибыл и туда.Не знаю кто мне такое сообщил что из этой Бонги надо стартовать,но,и так оно,наверно,было и лучше,дорога оказалась неверной,хотя,когда спрашивал дорогу то все говорили что да,можно идти таким образом на вулкан.Видно что никто из них на вулкане не был,а отвечал позитивно только из-за того чтобы не терять своё лицо,хотя в данном случае надо было отвечать "не знаю".Неправильная дорога повертела меня куда-то по кокосовым садам,ища продолжение дороги в них,поднялся слегка на некоторую высоту с первыми признаками лавовых материалов,где тропа и закончилась.Да ладно,всё равно ночью было не лучшим вариантом.Спустившись обратно в Бонга,прошёл в обратном направлении до предыдущей деревни Буйоан и заночевал в какой-то конторе где сидели охранники.Приехал один из парней,который,когда я направлялся к вулкану,окликнул на предмет:"Ты же на вулкан идёшь?Проводник нужен?".Я тогда,поскольку,мужик был похож на полицейского,ответил что я,вообще-то,пока не знаю,присматриваюсь ещё,а на вулкан вряд-ли,смотри вон какая погода.А сейчас он видел что я на вулкан-то как-раз и собирался,а значит тогда врал.Ну ничего,сказал,хочешь иди,только на вершину переться смотри не вздумай.Угостил у себя дома кофе и жареным рисом.
На следующее утро меня вдруг осенило что в тапках-то на вулкан особо не взойдёшь.Попросил у народа кеды.Отсюда и надо было начинать.Высоты особой здесь ещё нет,примерно на уровне моря всё.До подножия вулкана отсюда км.8.Сначала дорога ведёт по песку по канйону образованному извержением,затем,постепенно поднимаясь,через травянистую местность укрытую вулканичными глыбами,выходит на небольшое плато и,оттуда,начав покруче подниматься,приводит к Кемп 1 на высоте 800 метров.Пришёл туда в 13 ч.На посту обнаружился целый домик с непротекаемой крышей и несколько филиппинцев в нём тоже собирающихся на верх,но пребывающих в раздумьях из-за неустойчивости погоды.Также там есть родник с чистой водой.Дальше тропа ведёт только круто вверх и,как сказали,должен быть ещё один пост номер 2 на высоте около 1700 метров.Честно говоря в это с трудом верилось что на такой,на всём протяжении к верху,крутизне,может найтись ровное место для кемпинга...И не верилось,надо сказать,не зря.Пошёл дальше с тем чтобы сегодня достичь тот Кемп 2 и там поставится.От поста 1 только первые метров 500 ведут по видимой тропе,а затем путь переходит в следование по застывшему лавовому потоку до самого верха.Передвигаться по такому ровному и твёрдому как асфальт чуду дело не сложное,хотя слишком круто и иногда потоки раздваивались и,из-за того что никаких следов не видно,непонятно по которому из них идти.Зря,наверное,проводники приучают туристов не сорить в горах,а вот здесь наличие хоть какого-то мусора дало бы знать о правильном пути.Растительность,не успевающая себя возродить после таких частых извержений,почти отсутствовала.Встретил попутчиков в лице 2 европейских иностранцев(пара) и 4 или 5 филиппинцев включая проводника.Следовали они тоже на верх.Поднялся с ними до высоты метров 1500 где белый восходитель почувствовал что-то не ладное и сказал что "пахнет огнём".Интересно что никому больше ни чем не пахло,но вскоре также облака стали всё прибывать и они решили идти обратно.Мне же такое решение показалось не приемлимым,думал всё-же дойти до кемпа 2 до которого оставалось не так далеко.Погода,между тем,совсем решила попугать единственного оставшегося покорителя.После ещё 300 метров высоты всякие кусты закончились и начался шлаковый крутой,как на Сопутане,склон,градусов 40.Хотя,в отличие от Сопутана или Семеру,где поверхность была в основном пещанистой и крайне трудной для залезания,здесь всегда можно было найти обходное место где камни достаточно больше и не осыпаются.Никаким смертоносным газом мне не пахло,зато движение моё стало расстерянным по дождю и порывистому ветру.Быстро задубев в футболке искал где же пост 2 чтобы поставить палатку.Должен быть здесь по идее и высота похожая,а дальше прямая дорога к вершине,но ни малейшего ровного места не видно.Побродив в ближайшем радиусе и совсем окаченевши нашёл ровнейшее из всех мест.Но и здесь крутизна не меньше 20 градусов...Но что же делать? Весь дрожа,поставился и залез в спальник.
Дождь не прекращался всю ночь и даже утром всё ещё шёл.Вода затекла в нижний угол палатки образовав там лужу.Вообще-то,если бы не было дождя,то можно было ещё спать если лечь в тот угол.А так присидел в очень неудобном положении до самого утра и даже до 10 часов ожидая что погода хоть немного наладится.Единственной радостью была еда,которой набрал много разной.Ну что ж делать сегодня?Продолжать сидеть в палатке и ждать неизвестно сколько,собираться и идти обратно или штурмовать вершину?Второе было гораздо более разумным решением,а третье - не более чем отчаянный шаг и весьма опасно по туману - вполне можно заблудиться и не выйти на тот же путь.Да ещё и ветер...Короче собрал палатку и пошёл вниз.Жаль,очень жаль,тем более после последнего неудачного шага на Булусане...Спускаться было немного опасно из-за того что лавовая поверхость став мокрой стала также скользкой.Раз поскользнувшись можно полететь далеко вниз как на санях.Надо рассказать что те кеды которые попросил у народа после первых же 100 метров разрушились и у одного отвалилась подошва.
На посту номер 1 всё ещё зависали вчерашние покорители ожидающие улучшения погоды и они сказали что хотели уже идти искать этого глупого восходителя.А восходитель,хотя и вернулся почти цел и невредим,потерял свой коврик где-то на подступах к вершине.Хороший был коврик,индонезийский,правда тонковат малость,зато крепкий.
В окрестностях города Легаспи также есть церковь Дарага,уникальность которой в том что построена она целиком из вулканического камня(не осмотрел),а ещё одна интересная достопримечательность - руины церкви Кагсава.Находится за 8 км.на сев.-зап. от Легаспи.Во время извержения Майона в 1814 году люди,которые находились в то время в церкви(всего 1200),были заживо погребены здесь.Поленился посмотреть на это место - не всегда интересно смотреть на развалины,лучше уж на что-то целое.Известна также эта местность как наиболее пострадавшая после катострофического нашествия тайфуна Дуриан в ноябре 2006 года.Ветер до 250 км. в час и вместе с ним сильный ливень привели к тому что вулканическая порода на склонах Майона стала съезжать вниз и накрывать близлежащие деревни.Погибло около 1000 человек,а тайфун назван самым мощным за последние 100 лет.

[Михаил Павлюк]

Вулкан Банахау,2177 метров(потухший).Самая священная и мистическая гора Филиппин:


Город Сан Пабло(210 т.)и вулкан Банахау,2177м.Вулкан уже давно потухший,но известен тем что священный и вообще мистический и привлекает разного рода религиозных активистов.Некая секта ризалистов любит собираться в кратере вулкана и купаться там в местной реке "Иордан" и молиться за воскрешение Хосе Ризаля(Хосе Ризал - национальный герой).А на каждую Пасху десятки тысяч людей поднимаются на эту гору.Всё бы хорошо,но гора в то время была закрыта уже 5 лет,мол,для того чтобы очистить гору от тонн мусора оставленного недобросовесными поклонниками горы.Но убирать мусор все 5 лет?...Слишком долго,по моему.
Перед восхождением,как ночевал в палатке в кокосовом саду,то пришли на утро местные крестьяне выяснять что за чудо находится у них в огороде.Я,вообще-то,люблю и обычно так палатку ставлю чтобы её не заметно было и,бывает,трачу на это уйму времени,зато меня никто не тревожит.Здесь же ничего такого укромного не нашлось и поставился на видном месте.Вообщем пришли местные и некоторые из них даже вооружились то ли палками то ли чем-то похожим на вилы.Хотели чтобы это палаточное существо перебиралось в барангай-холл,на что оно отвечало что никуда не идёт и будет здесь продолжать спать.Кто-то из присутствующих предположил даже что началась война потому на их огороде палатки завелись.Но причём здесь война если человек в палатке спит?
Стартовал на гору из посёлка Кинабухаян,со стороны юго-запада,за 6 км. от последнего райцентра Долорес на высоте всего 500 м.Чрезмерная популярность горы препологала что дорогу на неё будет найти не трудно - ведь топтали её,если взять по несколько десятков тысячь человек только на Пасху,уже не более 1 миллиона,если не больше. Просто прошёл по селу,спросил дорогу и стал штурмовать первые склоны священной горы.Было это уже почти перед заходом солнца - просто пока разобрался с планами,едой,а так раньше хотел.Вскоре на пути встала калитка и домики обнесённые забором которые вызвали подозрение.Решил что это что-то вроде чек-пойнта по задержанию нелегальных восходителей принялся обходить его слева по течению небольшого ручейка и,затем,перелезанием через заросли по крутому склону.Обошёл,вышел на какую-то тропу,но,как оказалось потом,зря я это делал - скорее всего то была усадьба какая-то с огородом,а не КПП.Хоть и оффициально закрыли гору,но никто за этим не следит похоже и кто хочет может запросто поднятся на неё,что местные,похоже,и делают.Тропа оправдала свои ожидания и,первые км.2,была даже слишком хороша,но,оказалось что то только до ближайших огородов,а дальше тропа как тропа,на Чиремае,на Яве,было помню сильнее натоптана,и не похоже что миллион людей здесь ходило.После высоты где-то в 1000 метров тропа ответвилась и стала(был указатель)маршрутом Татлонгтанг,а был ещё один маршрут начинающийся из того же посёлка - Кристалино,но не понял где он,там также есть водопады по пути,но склон покруче.Лес хорошо сохранившийся с густым подлеском - редкость на околоманильской территории.Недолго думая прибыл на вершину часов где-то в 22 на высоте около 2100 метров.Прямо подходя к вершине лежал поваленный большой крест.Кратер даже в темноте показался весьма обширным и впечатляющим - ширина км.2,а глубина 600 метров.Кратер сам не классической формы,а как-бы в форме дуги и на восточной стороне переходит в более пологий склон.Определить место куда я прибыл главной вершиной нельзя так как на протоположной высоте имеются и другие,может они ещё выше.Отличное место,надо сказать,здесь для палатки,обзор хороший,тем более что до этого боялся что негде будет ставить палатку.Но не поставился немедленно,а пошёл на разведку дальше по вершинному гребню направо.Налево же пути не было из-за обрыва.Просто интересно было ночью при лунном свете смотреть на кратер - там где-то далеко внизу шумела река которая привлекала так как хотелось пить,а вода закончилась.Тропа провела через серию небольших бугорков откуда открывалась замечательная панорама на кратер.В одном месте,через км.2,дорога закончилась и уступила место тропе для спуска в кратер,то самое наиболее святое место на горе.Честно говоря я не мог понять,а как вообще там можно спустится-то ведь там же почти отвесная стена!Ну ладно это дело завтрашнего дня,а сейчас надо возвращатся обратно в палатку чтобы отдохнуть.
Собрал палатку на утро ибо планировал перейдя кратер подняться на его противоположной стороне и прийти в куда-то на северо-восток в направлении Лукбан.Плохо только что облака успели накопиться и закрывали всё внизу,хотя и не были постоянно.Опять дошёл до того места где тропа заворачивала вниз.Это был,пожалуй,самый крутой спуск(и подъём)который мне приходилось когда-либо осуществлять.Некоторые участки были до 80 градусов,но,как правило,не продолжительные,метров 50 всего.Хорошо что там верёвка была на тех участках,а то я не очень люблю скалолазание.Постепенно уклон понижался пока не перешёл в относительно ровный участок с домиками посреди леса.Всего было 3 домика и между ними кухня и что-то похожее на бывшую едальню.Между ними имелся общий проход.Все помещения были сделаны,в основном из фанеры и иногда просто плёнки.Никого не было.В одном из домиков нашлась даже кровать с чистым бельём,одеялом.Там же лежали книги и журнал Нешенал Джеографик на английском языке.На кухне имелась чистая посуда и кофе,чай,сахар,растворимая вермишель.Место,вообщем,просто райское,можно даже увидеть что-то аномальное если повезёт(говорили что здесь слышат разные странные звуки и даже НЛО).Пошёл дальше так как было ещё рано,продолжая путь дальше и наверх на ту сторону.Здесь дороги начали вести в разные стороны то к печеркам со свечами и религиозными статуетками то к другим домикам.А где дальнейший путь на верх определить было не легко.Нашёл какой-то путь и пошёл по нём.Чем дальше тем хуже он становился и вышел в одном месте к той самой небольшой реке что была слышна сверху(может это и была та река Иордан где моются ризалисты?).Дальше тропа совсем потерялась,хотя на притовоположном берегу нашёл кучку камней как-бы указаывающих на правильное направление,но пройдя туда,также убедился что ни к чему хорошему тропа не заведёт.Но речка сама была кстати.Вообщем,подитоживая,исследования кратера могу сказать что никакой активности на нём не было обнаружено.
Под вечер вернулся к своим домикам.Развёл огонь,хотел приготовить чаю обнаруженного здесь,но дрова что-то плохо горели и вода долго грелась,потому мне надоело и чаю так и не попил.Вермишель тоже не трогал ибо была своя еда ещё в виде пончиков и риса.Хорошо поспал,жалко только что инопланетяне не прилетали и никаких привидений не являлось,а то я никогда ничего такого не видел,хотел бы посмотреть.
Обратный путь на верх был не лёгок из-за того что на пути встала та же стена с верёвкой.Ничего больше примечательного не встретив,спокойно спустился назад в Кинабухаян.Когда проходил тот участок где в прошлый раз подумал что это КПП,оказалось что там была и другая дорога ведущая чуть вправо от той усадьбы и она не вела ни через какие калитки.

[Михаил Павлюк]

Вулкан Тааль,один из самых низких вулканов в мире,всего 311 метров высоты:


Вулкан Тааль и озеро Тааль.В этих местах я уже бывал 2 месяца назад когда приплыл с Миндоро в соседний город Батангас продлевать визу.Но тогда посещение ограничилось только городом,а сейчас настало время посетить то что было самое интересное в его окрестностях.Этот вулкан также как и Майон славен своими мощными извержениями(последнее сильное было в 1977),но совершенно не такой безупречной формы и,к тому же,очень низок - всего 311 метров.Но я не согласен на счёт такой высоты,по-моему,там было хотя бы 500 метров.Из-за этого вулкан считается одним из самых низких вулканов в мире.Сам вулкан расположен на острове 5 км. шириной посреди озера с таким же названием,который возник,судя по информации,после извержения в 1911 году.Всего этот маленький остров насчитывает аж 47 кратеров,но самый главный из них находится посреди острова и заполнен,в свою очередь,ещё одним озером синевато-зелёного цвета.
В селе Талисай туристы обычно отправляются на остров.Помог загрузить мешки на одну из лодок и получил,таким образом бесплатный проплыв.По приезду когда показал свою дорожную грамоту билетёру,он почему-то,решил что с него просят денег и дал 50 000 песовую бумажку.По-моему всё дело в том что он не очень понимал по-английски.Вернул ему деньги обратно и оставил рюкзак там же в билетной конторе.Путь на верх не сложный - всего 40 минут нормального шага да и подъём совсем не крут,однако туристам,наверно,кажется что он трудный потому они все нанимают лошадей для достижения вулкана.На острове всё очень сухое и нет ничего интересного,даже магазины редки.Прошёл не спеша по дороге к кратеру.Озеро весьма красиво смотрится,а на дальнем его плане ещё один островок имеется,прямо как матрёшка - озеро в озере и остров в острове.То же самое было на озере Тоба на Суматре.Там,на острове Самосир,также имелось ещё одно озеро,вот только не известно был ли внутри него ещё один остров.Здесь на краю кратера разместились торговцы сувениров и прохладительных напитков.Туристов разных много и даже вертолёт прилетал с особо денежными личностями.Можно проследовать по тропе влево и спустится к озеру.Что и сделал.Путь не далёкий,но сложный - на такой низкой высоте особо по вулканам не полазишь - жарко.К тому же на самом крутом спуске почва сильно осыпается вследствие частого протаптывания её лошадями.Спустился,потрогал озеро.Вода солёная и для умывания не пригодна.Здесь заметны сульфуры и выходы газов из нескольких мест,также есть грязевая активность.От озера дальше прошёл по тропе вверх к ещё одной смотровой площадке,откуда открывается неплохой вид на озеро да и повыше это место.Там даже табличку повесили на корейском языке.Корейцы,почему-то,самые частые гости на вулкане.И в соседнем курортном городе Тагайтай тоже корейцы обильно обосновались и учатся там.
В тот же день вернулся с острова и прибыл в город Тагайтай.Этот курортный город(45000)лежит на высоте 650 м.,потому привлекает сюда массу посетителей из соседней Манилы до которой всего 50 км. и,соответсвенно,застроен хотелями.Хотя не сказать что особо прохладно здесь,может,только по ночам.Приятный городок,а самое интересное что отсюда можно видеть внизу озеро и остров Тааль во всей красе,отсюда же делаются наиболее эффектные фотографии озера.



Некоторые нестандартные зарисовки о столице Филиппин:


Манила - столица страны,1 600 000 жителей.Много плохих вещей говорится о Маниле и многие из них,надо сказать,подтверждаются после её посещения.Например грязь - самое худшее из того что мне доводилось видеть.В Маниле она везде(кроме делового района Макати),как бы ни неприятно было об этом говорить.Особенно вызывает недоумение привычка мужского населения справлять нужду(малую)прямо где вздумается - на ближайшую стену,например.Здесь в Маниле,по такому случаю,даже установили так называемые "male urinal"(кто хоть как-то знаком с английским,догадается) - кабинка типа телефонной будки,рассположенная прямо посреди тротуара,но внутри не похожа на туалет так как там нет унитаза,а её посетители делают своё дело прямо на тротуар.Не хотел описывать этого,но думаю надо всё же сообщить чтобы была правдивая картина.Манильские базары.Это наверняка самая неприятная вещь манильская...Их можно легко сравнить со свалками или помойками ибо мусор лежит везде ровным слоем в различных стадиях разложения и никто никогда не задумывается над тем чтобы хотя-бы поменьше сорить.Через весь город текут самые грязные реки которые когда-либо мне доводилось видеть,а запах от них исходит ещё за 1 км.приближаясь к реке.Если сравнивать с Бангкоком,например,то там,в позапрошлом году,я даже как-то купался в реке Чао Прая.Но не стоит больше о неприятном - там тоже есть на что посмотреть,хотя и немного.Самая главная достопримечательность - древняя,400-летняя,крепость Интрамурос,бывшая главным местом заседания французов в их колониальный период.Крепость обнесена со всех сторон стеной.Посетил внутри Интромуроса форт Сантьяго и,напротив него,главный кафедральный собор страны - Manila Cathedral.Походил по городу на протяжении 3 дней и даже заселился в хотель.Позвонил той девушке которая пригласила ночевать в доме её родителей когда спустился с Канлаона на Негросе.Попросил место для ночёвки,а она отвезла в хотель и заплатила за 3 дня.Чтож хотель тоже хорошо,прожил там 2 дня,а от третьего отказался так как номер был без кондиционера,а внутри слишком жарко,градусов 35.

[Михаил Павлюк]

Вулкан Пинатубо,один из самых известных филиппинских вулканов.Высота кратера 800 м:


вулкан был Пинатубо(ок.800 м. на уровне кратера).Находиться примерно в 100 км.от Манилы на северо-запад и в 25 км.от имеющего дурную репутацию города Анхелес.Одно из самых сильных извержений в 20 веке пришлось на июнь 1991 года когда колонна из пепла поднялась на 40 км.,а гора потеряла 300 метров своей высоты(была 1745 м.,а стала 1480) - не Тамбора,конечно,которой 1500 метров верха снесло,но всё же интересно.Пинатубо даже обвиняют в образовании озоновой дыры над Антарктидой,образованием чрезмерного уровня сернокислотного тумана в атмосфере и падением температуры воздуха на пол-градуса. Разные пирокластические потоки растеклись на большие расстояния создав неземной ландшафт с висячими каньонами,пепельными полями и т.д.Вся эта интересность теперь часто посещается туристами на джипах,особенно после того как недавно туда продолжили дорогу и дотянули её до 80% всего пути.А раньше надо было целый день топать по жаре из-за не особо высокой местности.
Стартовая точка - деревня Санта Хулиана,хотя до того был проинформирован о другой точке.В Санта Хулиана и дальше по пути на вулкан можно наблюдать за жизню коренных обитателей этих мест - негрито или аэта.Они существенно отличаются от остальных филиппинцев так как имеют более тёмный цвет кожи.Первый пункт прохождения - это км.10 по по ровной,пустынной поверхности с остатками вулканических материалов образованной здесь после извержения и почти на уровне моря.Правда за прошедшие 18 лет после извержения поле уже заросло кое-какой растительностью и выглядит не так привлекательно как оно должно быть лет 5-10 назад.В ширину это зрелище где-то км.3.Прошёл этот путь пешком наблюдая на жизнью негрито и любуясь результатами одного из самых известных извержений,хотя все едут на джипах.Надо заметить что все негрито отличаются вполне добрым нравом и дети с радостью позируют для фотографии.А взрослые обычно ездят на буйволах или ходят пешком.Просто интересно было это осознавать после неудачного опыта в фотографировании на Миндоро где местное племя мангьян было диковато.Жили здесь негрито задолго до появления собственно филиппинцев которые прибыли с Борнео.
Ещё до захода солнца дошёл до места где вулканическое поле(или долина)сужается до нескольких сотен метров и предстоит два пути продолжения:налево - короткий пешеходный путь по речной долине и налево,более долгий путь где дорога являлась продолжением автомобильной и сразу забирала вверх.Поскольку я не знал какая из них правильная,но счёл разумным следовать по автомобильной.Прошёл по ней км.4,а она всё не выводила ни на какой более ясный путь и следовала всё время по редколесному ландшафту,а воды и мест для палатки как-то не находилось.Пришлось спускаться обратно в долину где протекала небольшая речушка с почти горячей водой,но не от вулкана,а от солнца.Вот где можно было возрадоваться окружающим простором!Переночевав в палатке на песке,утром проследовал опять по той же дороге,где,чтобы не терять много времени затормозил один из идущих джипов.Дорога доходит до обширного пространства под стоянку джипов и там переходит в тропу которая всего пол-часа меделенного хода к самому кратеру.Но видно что собираются доделать дорогу до самого конца да и не трудно там.Кратер Пинатубо сейчас заполнен озером бирюзового цвета и где-то 1 км. в ширину.Высота здесь около 600 метров,а настоящая высота вулкана 1480 метров,но до самой вершины с такой высотой добраться нелегко или даже невозможно,как сказали и негрито и проводники.Можно было попробовать взобраться на верхний берег озера,но всё-же подозрительно как-то выглядит порода на склонах,а ближе к вершине слишком круто.
Покупался в чистейшей воде Пинатубо вместе с другими туристами и через часа 4 пошёл в обратный путь.На этот раз розобрался с маршрутами и пошёл по тому короткому пути по каньону,развилка на него начиналась в километре от стоянки.Вместе со мной шли некоторое время группа филиппинцев человек из 10,но ввиду не настроенности их на разговоры,поспешил обогнать их и в последствии шёл один.Дорога эта местами фантастически красива и проходит через разные нависающие террасы и каньоны,пепельные потоки...Любовался этой красотой км.5 где тропа снова выходит к той же развилке у начала вулканического поля.Доехал однако остаток пути на тур.-джипе,а то устал.Вечером пытался вписаться в какой-нибудь дом,но куда ни заходил везде получал одинаковый ответ о том что в домах спать нельзя.Поэтому пройдя км.5 по трассе свернул на небольшую дорожку перед мостом через реку и там,дойдя до места где дома заканчились,прошёл по огородам,нашёл какой-то весьма удобный пустырь на берегу речки.И там и заночевал.В реке,кстати,можно было даже помыться,но в самом глубоком месте она была всего до колена глубиной.Хорошее было очень место.

[Михаил Павлюк]

Гора Пулаг(2922 м.) - самая высокая гора острова Лусон и мумии Кабаян возле неё:


На вершину горы ведут множество путей с разных сторон,но самые популярные из них это Амбангег трейл,который начинается за км.40 до Кабаян и где находится главаная контора парка.Всего там часов 6 требуется чтобы дойти до вершины и с уклоном не превышающим 30 градусов.Этот маршрут считается самым лёгким,а в противовес ему есть ещё тяжёлый маршрут Акики трейл,называемый также киллер-трейл из-за постоянной крутизны во время подъёма и продолжительностью восхождения в 10-11 часов.Понятно что надо идти по Акики.Маршрут начинается за 2 км.от Кабаяна в напр.Багио.Накупил еды,взял свой маленький палембангский рюкзак,палатку,курточку и спальник в нём.Особо не беспокоился так как знал уже из прекрасного сайта pinoymountaineer.com о том что маршрут понятен и часто проходим.Однако когда я вознамерился это делать никто на гору кроме меня не шёл.Вчера,надо написать,последние подвозившие водители джипни,в качестве места для ночёвки,завезли к той самой конторе парка и моё тайное намерение восходить там уже засветилось,просто не догадался тогда что там за контора.И их работники меня предупредили что надо обязательно платить за билет и брать проводника.Пришлось с ними согласиться,так как угостили ужином и даже показали фильм который рассказывал о горе и о том как надо себя вести на ней.Но сказал что этот маршрут мне слишком смешон и что еду на Акики.Вот и сейчас когда проходил мимо последних строений,меня догнал человек представившийся рейнджером и заявил что уже знает что я и куда я.Вообщем дело ограничилось заявлением восходителя о том что он уже практически все самые главные горы в стране покорил,а здесь ему предлогают какого-то проводника да ещё и притом что маршрут ожидался ясным.Рейнджер как-то подозрительно даже сразу согласился с моими намерениями и ответил что не будет обижаться на меня.
Первые 2 км.тропа вела через сосновый лес по краю глубокого оврага,немного подявшись и потом спустившись на тот же уровень что в Кабаяне.Спустилась она к реке через которую был установлен подвесной мост.Место неплохое и можно даже запросто и без палатки устроится здесь под имеющимся здесь нависающим камнем(типа природного козырька)а под ним приделаная лавочка.Высота метров 600.Посидел здесь с пол-часа присматриваясь к ночному небу - там где-то мигала далёкая молния,может и дождь пойти.Погода,вообще-то,сейчас такая что дождь,гроза случаются в основном после 2 часов дня,но кто его знает.Если дождь начнётся,то лучше ночевать здесь,пока не холодно и палатку мочить не надо.Решил пролжать дальнейший путь всё-же и после этой долинки тропа начала заводить круто вверх и больше никуда.Очень хорошо,уютно чувствуешь себя в этом сосновом лесу который тянется до вплоть до высоты в 2500 метров.Это я сравниваю когда приходилось продираться через хащи на Халконе и на других более южно рассположенных гор.Здесь красота! И в эстетическом плане и в плане удобства тоже.Тропа более чем однозначна даже без каких-либо указателей и имеет серпантино-образную форму.За часа 3 в хорошем темпе дошёл до относительно ровного участка с размером как-раз на одну мою палатку.Высота здесь около 2400 метров и здесь заканчиваются сосновые массивы и начинается более густой и влажный лес,какой обычно можно видеть на таких высотах в тропиках.Поставился здесь боясь дождя,а он так и не выпал за ночь.
Утром поднялся на рассвете и,через часа 2 благополучно достиг вершины Пулаг,2922 метра.Палатку оставил внизу так как не планировал осуществлять какие-нибудь героические переходы на другую сторону - там,по какому из других маршрутов ни пойди,судя по карте,потом надо будет делать весьма долгий крюк чтобы вернуться в Кабаян.Приближаясь к главной вершине выходишь сначала на вершину одного холма,а потом спускаешься в долину покрытую травой,где идеальные места для кемпинга.Оттуда всего лишь один недолгий подъём к самой вершине.На верху интересная вещь это карликовая разновидность бамбука,эндемика в этих горах.Выглядит травка как уменьшенная копия бамбука.Обзор с вершины весьма не плох,но ощущение что находишся не на почти 3000 метрах,а где-то на 2000,из-за других рядом рассположенных высоких гор.Но всё равно красиво,особенно в сочетании с верхней травянистой поверхности зеленовато-жёлтого цвета и нижними дальними горами синеватого оттенка.Обычно на такой высоте холоднее,но из-за того что внизу воздух разогрелся до 35-38 градусов,то и здесь было потеплее.Погода как-раз выдалась дружелюбная к восхождениям и с одной стороны небо было совершенно чистым,а с другой укрывало всё внизу пеленой молочно-белых облаков.Встреченная на вершине группа манильских восходителей сказала что мне крайне повезло вчера что не было дождя,а у них когда ночевали на подходах к вершине со стороны Амбангег,всю ночь шёл дождь.Спустился с вершины и прошёл км.2 в направлении где должна быть тропа на Амбангег или Таванган - просто там можно было наблюдать несколько другие пейзажи чем со стороны Акики.А пейзажи здесь травянистые,но сейчас сухой сезон и травы все почти жёлтого цвета и выглядят не так еффектно как должны были быть.Увидел указатель на Таванган,ещё один маршрут,но не решился туда идти.Сразу за указателем встретил ещё одну группу человек на 15,тоже манильскую.Посидел с ними,пообщался,поел завтрак.Они,как и подавляющее большинство манильцев,отлично знают английский.
Фотографируя,в тот же день спустился с Пулага и,как раз,к ночи дошёл до Кабаяна и к магазину где оставил рюкзак.Это было моё последнее восхождение в горы до настоящего времени.В доме хозяев магазина и заночевал.
Продолжая дальнейший путь,на следующий день утром,двинул к мумиям.Пещеры с мумиями,и одна из них пещера Тимбак,находятся на запад от Кабаяна и,судя по путеводителю,надо идти пешком часов 5.Но не ожидал что дорога будет такая трудная,я имею ввиду из-за того что вчера после Пулага устал и не расчитывал на ещё одно восхождение каковым,по сути,получился этот поход.Сначала путь ведёт по краю обрыва вдоль реки,а потом переход через мост и подъём вверх по грунтовой дороге.Иногда здесь и машины проезжают,но когда шёл,только одно джипни обогнало и предложило подвезти на что я отказался так как прошёл уже большую часть пути.Километров 5 наверное,всё время вверх,да ещё и с полным рюкзаком,нелегко было,я облился потом пока дошёл.Рюкзак я взял с собой из-за того что планировал спустится с мумий к национальному шоссе до которого оттуда всего час ходьбы.Место это как бы на вершине одной горы,которая,судя по карте,должна быть гора Сингакалса(2710 м.),но высота здесь около 2400 м.Сами мумии храняться в небольших выдолбленных в скале пещерках,штук 5 и,поскольку в последнее время кучу мумий уже успели своровать,все они на замках.И если сам кто-нибудь без проводника ибалоя придёт и станет посещать эти пещеры,то,как говорят,это может вызвать гнев духов обитающих здесь.На самом верху этого перевала-горы стоит домик где живут заведующие мумиями.Один из них взял ключ и сводил к главным 3 пещерам.Внутри пещер находятся до 5-7 штук гробов в виде деревянных коробов внутри в которых лежат завёрнутые в полотно мумии или то что от них осталось.Во внутрь пещер забираться довольно неудобно - высота их в половину человеческого роста и там темно,а фонарик не особо помогает к тому же крышки от гробов слишком тяжелы чтобы открыть.В одной пещере узнал мумию которую раньше уже видел на обложке журнала "Natinal Geografic".Она одна из наиболее хорошо сохранившихся мумий и сидит загнув колени и запрокинув назад голову с широко раскрытым ртом,а на теле можно даже разглядеть татуировки.Возраст мумий не меньше 500-700 лет.Но когда попросил можно ли сфотографировать мумию,мой проводник сказал что нельзя,а когда потом вернулись обратно в дом,то выяснилось что фотографировать на самом деле можно было.Тогда я попросил чтобы меня ещё раз сводили к пещерам.Но пошёл дождь и до пещеры с лучшей мумий не дошли,а только до другой,ближней пещеры,где была не так хорошо сохранившаяся мумия.Ну как получилось,снял хоть какую.Мумифицирование здесь ибалои практиковали до 1500 года когда пришли испанцы которые отучили их от этого.Само мумифицирование,судя по исследованиям учёных,делалось следующим образом.Сначала трупу заливали очень солёный раствор,усаживали на стул,сушили при высоких темпретурах с помощью огня и когда труп высыхал вдыхали ему во внутрь табачного дыма для сохранности внутренних органов и окунали в специальном растворе из трав.Раньше здесь находилась также улыбающаяся мумия,но её украли.
Спустился с мумий на главное шоссе и там снова без проблем заночевал в доме местных при магазинчике куда привёз последний последний подвозивший грузовик.

[Михаил Павлюк]

Просто приключения на севере Лусона:висячие гробницы в Сагаде,рисовые терассы Банауэ, особенности автостопа там:



Приехал в Бонток(3000 ж.).Этот посёлок тоже расположился в долине реки Чико в окружении гор и смотрится неплохо при приближении к нему.В посёлке имеется хвалёный в путеводителе музей посвящённный горным племенам,но поленился его осмотреть.Посёлок довольно симпатичен,но если гулять по нему ночью то можно обнаружить что почти все его жители находяться в каком-то опьянении,скорее всего,алкогольном.
Из Бонтока всего 15 км. и можно приехать в Сагада(что и сделал),прохладный горный посёлок на высоте около 1700 метров.Здесь ещё прохладнее чем в Багио,а окружающие посёлок пещеры с висящими гробницами и известняковые холмы делают его жемчужиной в плане интересности кордильерских гор.Туристов много здесь иностранных.Народность здесь живёт апплай относящаяся к канканай и говорящая на таком же языке.Иногда можно видеть даже аппалайцев одетых в свои красочные традиционные костюмы,но то они делают специально для туристов,а не сами.
Посетил основную и самую стоящую здесь вещь - пещеры с висящими гробницами.На входе одной из них Лумианг кейв насчитывается до 100 гробниц(самым старым из них,считается,500 лет),но не все они подвешены,а многие просто положены на камни на труднодоступной высоте.Однако с некоторых можно отодвинуть крышку и посмотреть что там внутри,хотя как-раз в то время появившаяся группа с проводниками попросила этого не делать,а там,честно говоря,и смотреть было особо нечего - просто кучка костей завёрнутая в тряпки и полноразмерных мумий здесь нет.Что-то похожее я уже видел на Сулавеси на земле Тораджа,но там были ещё и тау-тау - деревянные фигурки людей,а сами гробницы были прорублены в скале и закрыты дверцей.Также проводники сказали что нельзя фотографировать гробницы со вспышкой чтобы не навредить их сохранности. Из этой пещеры Лумианг есть 5 часовый подземный проход в соседнюю Сумагинг кейв из которой потом можно выйти наружу.Внутри,говорят,много очень красивых форм сталактитов и сталагмитов.Но проводники группы,которая в то время собиралась пройти этот проход,без энтузиазма отнеслись к левому спелункеру(пещеролазу) и,также,запугали что одному там заблудиться раз плюнуть так как много других ответвлений.К тому же фонарик мой слишком слаб по сравнению с мощными газовыми лампами проводников которых они набрали аж три штуки.Также посетил рядом Sugong coffins где гробницы действительно в висячем положении на верхушках известняковых холмов,но их слишком мало и невзрачно как-то выглядят.Ещё один день в Сагаде провёл в посещении долины Эхо(Echo valley) где также осмотрел подобные Сугонг подвесные кладбища.Небольшой прогулочный трек там начинается от церкви St.Maris Episcopal Church и петляет разными тропами вдоль известняковых образований.Интересно было походить.Посетил там пещеру Латанг с пол-километровым сквозным проходом с рекой внутри.
Вернувшись обратно в Бонток,дальше км.40 к всемирно известным рисовым террасам Банауэ.Дорога из Бонтока в Банауэ,пожалуй,самая красивая в Кордильерах и одна из самых красивых которых мне вообще приходилось проезжать.Большей частью без покрытия,зигзагообразно,она поднимается до высоты 2100 метров где перевал под названием Полис.Виды просто необычайно красивы.
Рисовые террассы Банауэ.Занесены в список Юнеско и являются одними из самых красивых рисовых террас в мире.Они были построены племенем Ифугао 2000 лет назад.Вообще там есть и много других террас раскиданных по региону,но только эти,Банауэ,имеют глиняные стены,а все остальные каменные.
Переночевав в городе,утром поехал к террассам Батад.Дорога к террассам в направлении Майояо км.10 по тяжёлой дороге,затем поворот налево и км.2 по ещё одной грунтовке до места где дорога кончается и надо идти пешком.Затем снова км.3 по тропе спускаясь вниз до смотровой площадки откуда впервые можно видеть террассы.По форме они похожи на амфитеатр и от нижней точки до верхней м.500 высоты,а в центре их,словно островок посреди зелёного океана,деревня из традиционных домиков.Некоторые из домиков обвешаны костями и черапами домашних животных которые когда-то были зарезаны.Очень необычные террассы,но лучший вид на них есть далее если спуститься вниз в деревню,а потом слегка подняться по их центру.Можно ходить часами среди этих чудных террасс ища разные углы для обзора и не надоест.Между ними есть много разных троп и чем выше поднимаешся тем выше становятся ступени - самые высокие метра 4.Можно было спуститься ещё куда-то к водопаду Таппиа,но поленился из-за планов идти дальше к следующей деревне.До следующей деревни Комбуло км.4 через террассы вверх и там должны были быть ещё какие-то террассы,но не видел их так как в сам посёлок не попал,пойдя по неправильной дороге.Вышел обратно к главной дороге на Банауэ пройдя 8 км. по грунтовой свежесделанной дороге,где не было машин.На ночь вписался в небольшой церкви и один молодой человек оттуда стал моим гидом на следующий день.
Тот молодой человек на следующий день свозил к ещё одним террассам Хапао и Хунгдуан - 22 км.по дороге на Бонток и через км.3 свернуть налево.Эти террассы тоже занесены в список Юнеско,но,конечно,не такие крутые как Батад и Банауэ - только они пошире их,хотя на глаз это слабозаметно и туристов туда едет значительно меньше.Может если бы приехал туда до Батада,то тоже бы впечатлили.Покупались с гидом в прохладной речке и поехали обратно в Банауэ.За несколько км.от Банауэ посетили одну культурную деревню.Расположена деревня на вершине холма и оттуда отлично видно сами террассы Банауэ.Там построили с десяток домиков по подобию как раньше это делали их предки с костями животных подвешенными снаружи.Кости сейчас можно встретить и в современных домах ифугао,но редко,а сами ифугао также раньше были известны как мастера охоты за головами.Попрощался с этим полезным молодым человеком из церкви и спустился чтобы посмотреть на самые последние террассы Банауэ.Вдоль дороги есть 3 смотровых плащадки и отовсюду вид на них впечатляющий.Можно также видеть как крестьяне работают с буйволами на огородах.Я бы сказал что террассы эти разделаны в виде пирамид.Несомненно что это самый интересный объект на острове или даже во всей стране.
Проехал обратно в Бонток по той же высотной дороге.Здесь как-раз через несколько дней собирались праздновать фестиваль Ланг-Ай посвящённый традициям игоротов(коллективное название всех горных племён в этих краях)и связанный с уборкой урожая.Но не стал дожидаться его,а поехал дальше.
А дальше вдоль реки Чико более менее сносная дорога закончилась и началась каменистая грунтовка размером в один грузовик ведущая над обрывом.Эта дорога продолжалась дальше на север в глубь кордильерского массива и в провинцию Калинга и Апаяо - там я сначала планировал посещение самых отдалённых и редкопосещаемых горных народностей с треком куда-нибудь подальше.Люди Калинга,говорят,иногда всё ещё ведут межплеменные войны,потому власти предостерегают туристов от посещения этих мест,также они ещё не так давно были известны как охотники за черепами,по подобию даяков на Калимантане.Зато племена эти больше чем все другие сохранили свои традиции,связанные с анимистическими верованиями.
Транспорт здесь,надо сказать,самый хорошо останавливающийся среди всех частей страны.Может даже легковая машина запросто остановиться,но то объясняется небольшим количеством машин здесь и их малой скоростью передвижения.Особенно екстремальным может запомниться путешествие на крыше джипни(народного транспортного средства) - там есть багажные железки за которые можно держаться.Когда проезжаешь над очередным обрывом и джипни скакает на колдобинах,стараешься со всех сил ухватиться за них чтобы не выпасть.Сами же местные гораздо скокойнее относятся к такому испытанию.По идее после посёлка Тинглаен(откуда выходят все маршруты к тем отдалённым племенам),сразу за селом Лубуаган,должен быть поворот на запад и к побережью.Хотел по ней проехать,но что-то ничего похожего на дорогу не заметил,а водители сказали что будто бы она есть,но очень плоха.Потому в скором времени спустился с гор,как было не жаль,и прибыл в пыльный город Табук,столицу провинции Калинга.Там,местная молодёжь вписала в дом самого мера города(майора по филиппински),хотя сам он в тот момент отсутствовал.Больше ничего на этом почти крайнем севере Лусона я не планировал смотреть,кроме исторического города Виган и пещеры Каллао близ Тугуегарао.Значит сперва надо было доехать до Вигана,что на западном берегу.Из Табука,судя по моей уже не раз подводившей,сингапурского издательства,карте есть срезка(чтобы не объезжать по берегу) через центр провинции Апаяо через село Кабугао,но позже оказалось что дороги там почти нет,то-есть,её не проехать на колёсах,а на чём проехать не уточнял.Пришлось объезжать по берегу через Тугуегарао и Лаоаг,а это немалый крюк,км.400.Дорога эта,особенно после более удачного передвижения в горах,была примечательна одним из самых худших автостопов,если не самым худшим.Машин вообще мало,а те что проезжают не хотят останавливаться - если бы не подсаживался на джипни,то ехал бы ещё дольше.Крестьяне сушат кукурузу прямо возле табличек с надписями о том что это делать сдесь запрещено - самую расспространённую здесь культуру,прямо на трассе занимая ею всю обочину и часть дороги и,мне кажеться,мешают проезду транспорта так как те стараются объехать кукурузу.
Самая северная точка пути - Клаверия и некоторые другие посёлки рядом,известна как место для серфинга.В зимние месяцы здесь могла бы быть приятная прохлада,но сейчас температура доходит до 37.Ещё дальше на север распологаются острова Батанес до которых км.150.Туда тоже ездят посмотреть на самых северных обитателей филиппин и говорят что там как-бы совершенно другой мир чем везде в стране из-за удалённости островов.Решил что мне туда не обязательно плыть.Да и тайфуны здесь наиболее часты.В городе Лаоаг(95000),куда прибыл в первую очередь,имеется интересная тонущая башня,постепенно погружающаяся в мягкую почву.Прямо посреди города течёт чудесная река с чистой водой в которой можно даже купаться!А ведь город стоит на равнине,а не в горах.Конечно,чистоту воды вызвал сухой сезон,но такая чистая река в городе 100 т.населения уже редкость,по крайней мере в странах ЮВА.По берегам этой речки отличные пустынные места с кустарником где можно ставить палатку.А на выходные сюда съезжаются тысячи местных.Далее от Лаоага,в 12 км.,церковь Паоай - самая красивая церковь в регионе.Построена в конце 18 века,как и большинство церквей на Филиппинах,из коралла.А ещё через 90 км.на юг - Виган(45 тыс.) с его старинной испанской архитектурой которая считается лучше всего сохранившейся среди всех бывших колониальных испанских городов в Азии и также занесён в список Юнеско.Старый квартал скорее напоминает средневековую Европу,а не Азию,тем более Юго-Восточную.Вещь стоящая чтобы на неё посмотреть - это лошадиные повозки калеса,по типу карет с большими колёсами.

[popados]

Михаил, писать о вулканах, не вставляя их фото - это...короче, неправильно это
Если своих не осталось, надёргайте из инета, со ссылками.

[Михаил Павлюк]

Фото осталось,конечно,просто на момент создания ветки,в моей удалённой местности,не было скорости подходящей для загрузки их.Надеюсь сегодня она будет и фотки загрузятся.Только пока не знаю как правильнее сделать - отредактировать всё и повставлять или загрузить в отдельное сообщение.О индонезийских вулканах информации больше имеется,но там много надо ещё переводить свои заметки с транслита ибо то был 2007 и 2008 год,а транслит.ру я тогда не знал.

[Ромей]

Только пока не знаю как правильнее сделать - отредактировать всё и повставлять или загрузить в отдельное сообщение

лучше редактировать и добавлять фото))

[spefretus]

Очень интересно! Все эти мелкие подробности - то, чего обычно так не хватает в рассказах о путешествиях. Только чтобы текст был читабельней, абзацы бы отбить или, как попадос заметил, фотографиями разбавить.

А наверняка ведь есть какие-то наработки по местной лексике? Всякие полезные и часто употребляемые слова, фразы. Было бы интересно поучить заранее. Тем более учатся языки той группы довольно легко.

[Михаил Павлюк]

Об абзацах и сам потом сообразил,но когда собирался их поотделять,оказалось что функция "изменить" уже исчезла.Есть "удалить",но как-то не хочется всё удалять и составлять сначала.Значит фотографии будут уже в отдельном сообщении.Так что прошу прощения за такое неудобство.

Наиболее употребительные слова запоминаю ещё до прибытия в языковую среду,а уже на месте,путём общения с населением и словаря,довожу их до свободного разговорного общения так как в одной стране могу оставаться достаточно долго.Правда,потом могу много забыть,если нет практики.
Изучению языков в каждой из стран стараюсь уделять особый смысл,но в тоже время,вовсе не обладаю особыми лингвистическими способностями так как и не являюсь по сути вулканологом.Это просто увлечение,не больше.Тагалог,действительно,не сложен и не тонален,но сильно запутывают разные его грамматические состовляющие:приставки,суффиксы и т.д.,да и всестороннему изучению языка мешают сами филиппинцы ибо всегда с тобой говорят на английском.К тому же в самом языке куча тех же английских терминов и даже глаголов,только с тагальской приставкой "маг",также и испанских слов.Всё это сильно уменьшает самобытность языка.А илокано или себуано,как-то не сильно увлекался,хотя как-раз,последний похоже и более аутентичный язык.Индонезийский же легче грамматически и даже вьетнамский.Всё гораздо быстрее усваивается если путешествуеш один,по-моему,если нет попутчика с кем можно говорить на родном.