Сообщений в теме: 203

[Georg]

Съездили мы тут в национальный парк Лаука, находящийся на самом севере Чили на высоте почти 5000 м. Парк небольшой, и особо много времени там не проведёшь, но зато очень там красиво. Высокогорное озеро Чунгара, несколько вулканов.




Ехать в Лауку надо из самого северного города Чили - Арика. В саму Арику мы доехали из Икике автостопом. Надо сказать, что в Чили, пожалуй, наилучший автостоп из всех на данный момент посещённых нами латиноамериканских стран. Это единственная страна, где он лучше даже, чем в России. На юге нам приходилось немало поездить, а сейчас поездили по северу страны. Висеть больше 20 минут пришлось всего раза два, а в большинстве случаев уезжалось практически в первые 5-10 минут выхода на трассу (пару раз даже выйти толком не успевали).

При этом сейчас у чилийцев каникулы, и автостопом по Чили катается куча студентов. Поэтому неоднократно мы ехали в одной машине уже с другими стопщиками. От Икике в Арику попался мужик, берущий всех в закрытый кузов грузовика. В оном мы и проехали 300 км в компании двух других чилийцев (а ещё два чилийских стопщика ехали в кабине).

<a href="https://picasaweb.go...t=embedwebsite" rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(153, 0, 153) !important;">





По дороге одна пустыня, но виды офигенные


Приехав в Арику, чилийцы решили устремиться поставиться на пляже. Памятуя о безумных ценах на гостиницы (повысившихся ещё сильнее из-за высокого сезона), мы последовали за ними. Одним как-то ставиться на пляже, куда могут прийти другие хомо-сапиенсы не очень уютно, а в компании - самое то.




Ну так вот, выехали мы утром из тёплой солнечной Арики в национальный парк Лаука. Чтобы попасть в парк, нужно сесть на боливийский автобус, идущий в Ла-Пас, и выйти немного не доезжая границы. Боливийцы, как настоящие третьемирцы активно зазывают в свои автобусы и с ними можно хорошо торговаться, особенно перед самым отправлением. На наших глазах тётки-зазывалши устроили чуть ли не драку с водителем конкурирующего автобуса за мужика, собиравшегося в Ла-Пас.
Дорога Арика - Лаука








Автобус едет три часа, в течении всего этого плавно подымается в гору. И вот, наконец, вы оказыватесь на высоте .. 4800 м! От прибрежного тепла не осталось и следа. Холод, промозглый ветер и... идёт снег! Вот она уникальность Южной Америки - только вы грелись на солнце и купались в тёплом океане, так проехали 3 часа и уже дубеете в куртках под снежными хлопьями.


Я ещё давно хотел перевести эксперимент (видимо взяла ностальгия по институтским и лицейским лабораторным по физике). Известно же, что вода кипит на высоте из-за меньшего давления при меньшей температуре. А что будет, если "привезти" на высоту воду, большей температуры, чем температура кипения. Южная Америка с её разбросами высот - отличное место для такого эксперимента. Я уж было как-то пытался его воспроизводить, возращаясь из Мачу Пикчу в Куско через перевал 4300 м. Но тогда не сложилось - и разброс высот был не такой, да и термос не удалось до конца заполнить. А здесь же просто идеальные условия - с нуля сразу на почти 5000!
Естественно, законы физики никуда не делись и выполнились. Кипячёный внизу чай при открытии термоса под высоким давлением мощной струёй забрызгал мне лицо и рядом стоящую машину. Хорошо хоть, что при таком давлении не может быть 100-градусной воды и она прямо-таки мгновенно остыла, а то был бы весь в ожогах. Так или иначе, в результате эксперимента мы остались практически без чая, который в тех условиях был бы очень актуален.


Пошли гулять вокруг озера Чунгара. Виды фантастические. Три вулкана окружают озеро.
Вулкан Паринакота, самый красивый, на мой взгляд. Чем-то напомнил вулкан Осорно на юге Чили. Форма похожа, да и облачность также его покрывала..




Вулкан Кискисими


Кстати, знаете в чём главная интрига этих вулканов? На них можно подняться по лестницам, построенными инками, а на вершинах есть крепости. Зачем на высоте 6000 м инки строили крепости, учёные гадают до сих пор. Жить же на такой высоте невозможно. Но факт остаётся фактом.
Я до поездки в Лауку думал попробовать забраться на какой-нибудь из вулканов. Но к сожалению из-за несезона они были в снегах, и осуществить это не представлялось возможным. Ну как-нибудь ещё раз обязательно.


Ещё заснеженные шеститысячники, но уже на боливийской стороне


Чилийская граница


Несмотря на то, что мы уже продолжительное время путешествуем по Южной Америке, постоянно меняя высоту нахождения (порой довольно резко), я всё боялся проблем со здоровьем на этот раз. Хоть практика показала, что особых проблем с высотой мы не испытываем, тут всё же был ну очень уж резкий скачок - с нуля до почти 5000 (а если быть точным - 4800). Ну видимо всё же за последние месяцы наши организмы закалились, и мы этот скачок без проблем воспрниняли - ходили там несколько часов безо всяких физических страданий.

[Georg]

В окрестностях обитает дофига живности. Увы, ламы и альпаки нам не встретились, хотя я их видел, пока мы ехали. Зато попались вискачи.




Фламинги. На лагуны с ними устраивают специальные экскурсии, а тут наблюдай себе, пожалуйста, самостоятельно.






Водятся в огромных количествах в озере некие необычные утки










Ну и вообще, красиво там..






Изначально был план приехать туда, погулять, а на ночь поставить палатку, чтобы продолжить прогулку утром. По приезду стало очевидно, что от идеи этой придётся отказаться. Холод там просто собачий, а ночью по полученным нами сведениям, температура должна была упасть ниже нуля. У нас же, как всегда, летние спальники, летние же куртки. Так что решили погулять сколько можно и возвращаться в Арику.

[Georg]

К середине дня тучи несколько разошлись и открылся для обзора третий вулкан



Дойдя до инфоцентра парка, мы стали выпытывать у сидевшего в нём мужика, где нам тут бы можно было погулять. Мужик оказался не очень разговорчивым, информацию из него приходилось вытаскивать клещами. Он нам посоветовал сходить ещё на одно озеро, расположенное в нескольких километрах назад вдоль трассы. Поняв, что больше тут ходить негде, а виды будут примерно такие же, мы туда и направились.


Но дойти нам было не суждено. Погода резко и радикально испортилась. Пошёл.. нет, не дождь.. Нет, даже не снег. Пошёл настоящий град, причём очень крупный и ужасно неприятный. Температура упала ещё сильнее, и стало ясно, что пора срочно эвакуироваться.. Стали стопить, но и это оказалось очень непростым делом. Град бил по руке с такой силой, что болеть она начинала практически сразу, как я её доставал из кармана.
Благо на трассе ездило много боливийских фур и на одной из них мы уехали назад в Арику. А пейзаж, тем временем, очень быстро стал таким.

[Georg]

Забавно выходит, но мы сейчас дошли уже до того, что живём в туалетах..

Нет-нет, не так уж всё и плохо.
Мы сегодня приехали в городок Баньос (Baños). А "baños" с испанского обычно переводится, как "туалеты"
Но тут совершенно нетуалетная атмосфера, а напротив - очень красиво. Вокруг горы, пара вулканов, в самом Баньосе улочки с колониальными домами - в общем, чрезвычайно уютное местечко. Такое уютное, что мы тут решили зависнуть на дней так на несколько. Попали в еврейский хостел с не очень для нас географически далёким названием "Трансильвания" Я раньше только слышал про хостелы, которые организуются еврееями и в основном в них и останавливаются евреи (из Израиля и не только), в один такой мы даже заходили в Куско. А тут довелось в такой и поселиться. Забавно - надписи все на трёх языках: испанский, английский, иврит. Причём на некоторых - иврит первой строчкой. Книжек на иврите тут тоже полно. Удивительно вообще, как они сегодня открыты - нельзя ж работать, суббота.

Ещё вот такой сосед у нас живёт.
<a href="https://picasaweb.go...t=embedwebsite" rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(153, 0, 153) !important;">

До этого дня три тусили в Куэнке. Неожиданно оказалось, что Куэнка - офигительно красивый и интересный город. А я полагал, что будет примерно, как в Арекипе.






Под Куэнкой есть национальный парк Лас-Кахас, славящийся обилием озёр. Парк находится на высоте 4100 м и бесплатен, что оказалось приятным для нас фактом. Есть приют (рефухио) за 4 доллара с рыла, где мы остановились. Приют без удобств и отопления, спать только со своими спальниками. В парке было красиво, но очень холодно и дождливо.
Джерело: Эквадор




Погуляв по парку, мы вымокли основательно под дождём и хорошенько так замёрзли. Но согреться было негде - в приюте такая же холодина, как и на улице.. Хорошо хоть, что была кухня с газом, и мы могли приготовить еду и весь вечер согреваться чаем. Согреваться можно было условно - температура кипения же на такой высоте совсем низкая. Спали, натянув на себя всё содержимое рюкзака от маек до курток, и все равно было немножко холодно - спальники то незимние нифига у нас. И это в нескольких сотнях километров от Экватора... Всё же я как-то по-другому себе Экватор представлял.

Утром погода совсем испортилась - затянуло всё туманом, снова полил затяжной дождь.. Мы согрелись чуть горячим чаем и отправились обратно в Куэнку. А оттуда поехали уже на север в город Риобамба. В гостинице Риобамбы администратор, узнав, что мы из России, поведал мне, что ему больше всего нравятся украинские женщины. Рассказал мне, что познакомился с одной девушкой из Луганска по интернету, но она в силу своей небогатости никак не может к нему приехать.

А сегодня утром в Риобамбе был религиозный праздник. Как и положено с многолюдным шествием через весь город, духовыми оркестрами и т.д. Чем мне нравится Латинская Америка, так это тем, что такое тут постоянно. И услышав очередной раз уже знакомые звуки труб, я даже не удивился, а пошёл снимать происходящее на фото/видео.








А вообще, Эквадор - прикольный. В меру колоритный, в меру цивилизованный, достаточно дешёвый. Пока нам тут очень даже нравится.

[Georg]

Просто в шоке, не могу не поделиться с вами! Только что впервые в жизни наблюдал настоящее извержение вулкана. С огненной лавой, кучей пепла и так далее.



Я за свою жизнь видел не так уж и много реально действующих вулканов. Навскидку помню три: Мутновский, Авачинский, Чайтен (Чили). Скорее всего были и другие в Исландии, или том же Чили. Но все они как-то вяло действовали. А вот с вулканами Ключевская сопка и Шивелуч, помнится, мы крупно обломались, одни из немногих, кто ездил на них смотреть.. Приехали в город Ключи Камчатского края - а всё облаками затянуто капитально. Так за всё время, проведённое в Ключах, ничего не изменилось к лучшему и мы уехали несолоно хлебавши.

Также примерно было и тут, в Баньосе. Приехали, первые 2-3 дня всё затянуто было. А вчера вроде получше стало - переменная облачность. Ну мы пошли смотреть вулкан-пятитысячник Тунгурауа, но фиг.. Как раз вокруг него все облака и скопились дружно, не видно нифига. Совсем рядом с вулканам, слышим отчётливый грохот, похожий на гром. Но не совсем такой - гром гремит раз в полторы-две минуты, а этот - каждые 15-20 секунд и как-то помягче. Заинтриговало сильно, но всё в облаках, аж грустно совсем стало..

А сегодня ближе к вечеру облака, наконец-таки разошлись. Я сразу пошёл смотреть.. Это невероятно впечатляющее зрелище, ничего такого раньше не видел. Стоял полтора часа и смотрел на извержение вулкана, не мог оторваться.
<a href="https://picasaweb.go...bedwebsite&#34; rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(153, 0, 153) !important;">









Уж было думал садиться на автобус и ехать назад, но чуть зазевался и автобус просвистел. Оказалось - к лучшему! Начало темнеть и стала видна вся суть извержения - огненная лава, искры, фейерверки.






Ну и пару видюшек.

http://www.youtube.com/watch?v=GkqIvbk84g4&feature=youtu.be

Сообщение отредактировал Georg: 07 марта 2013 - 05:10

[Диметрио]

Акуеть!!! Мега-Круто!!!

[Georg]

Сегодня доехали до столицы Эквадора - Кито. Большой город со скоростными автобусами и троллейбусами. Ещё тут на удивление современный недавно отгроханный автовокзал - прямо весь блестит и сверкает.. До этого были почти всё время в Баньосе (катались на велах вниз в джунгли, до Пуйо), а также ездили на туристическую железку Nariz del Diablo.

Там нам совсем не понравилось. Красиво, конечно. Но туристическая железка - это всегда отстой, очень грустно, что профуканы полностью нормальные поезда. Никакие подобные развлекушки удовольствие от проезда на нормальном поезде не заменят.

Ещё несколько дней будет тут и в окрестностях, потом собираемся на Амазонку.

[Georg]

Ровно пол-года назад мы были в месте, называемом краем света (а точнее концом света (fin del mundo)). А тут вчера съездили в "центр мира" (Mitad del mundo). Собственно, это место только так называется, а вообще этих центров аж 40000 км на нашей планете. Разумеется, речь тут идёт про Экватор, на линии которого эквадорцы выстроили целый комплекс со всякими музеями, жральнями и сувенирными лавками. Так впервые в жизни мы оказались на Экваторе (хотя строго говоря уже его три раза пересекали самолётами, но это не считается). Правильнее было бы, конечно, нам как жителям Северного полушария попасть на него с севера. Но уж вышло, как вышло.

Экватор - вообще сама по себе линия очень интересная. На ней проявляются очень специфические физические законы. Я, естественно, попытался провести опыт с закручивающейся под действием силы Кориолиса водой. Для этого мы разрезали пополам бутылку из-под минералки, и таскали её туда-сюда из севера на юг, переливая воду. Но ничего не вышло - бутылка давала очень большую погрешность, и вода с обеих сторон закручивалась то в одну, то в другую сторону. А в конце концов выяснилось, что реальная линия Экватора нифига не в комплексе, а на несколько сот метров выше. На ней организовали специальный музей Инти-ньян, где и показывали всякие физические опыты, в том числе и по закручивающейся воде. Мы устремились туда и реально убедились в том, что вода в разных полушариях закручивается по-разному, тамошние приборы давали более наглядную картину, чем наша бутылка. Ещё там дофига народу пыталось поставить яйцо на ровную поверхность (известно, что на Экваторе оно не падает), но не у всех это получалось.

А сейчас уже мы в городе Кока на востоке Эквадора, на берегу реки Напа - притоке Амазонии. Завтра начинаем плыть на восток. Сидим сейчас в хостеле прямо на берегу реки, наслаждаемся видами тропической природы.

[Georg]

Река Напа


<a href="https://picasaweb.go...t=embedwebsite" rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(204, 0, 0) !important;">

[Georg]

Четыре с половиной дня нам понадобилось для того, чтобы из эквадорской Коки достигнуть крупнейшего города перуанской Амазонии - Икитоса! Можно считать, что нам в чём-то повезло, поскольку движение по этому маршруту крайне непредсказуемое, и зависнуть можно надолго. Но обо всём по порядку.





Покинув на кораблике Коку, мы в тот же день достигли приграничного посёлка Нуэво Рокафуэрте. Несусветная амазонская глушь, по сравнению с которой даже Богом забытая Кока покажется центром цивилизации. Там хотя бы есть дороги, машины, автобусы. Здесь же нет этого ничего, только одна улица с деревянными постройками, велосипеды, знание пароходства, таможня и погранзастава.




Кроме нас в Нуэво Рокафуэрте прибыло ещё трое французов и несколько других бэкпекеров из разных стран. Бэкпекеры возжелали остаться в посёлке, чтобы исследовать окрестные джунгли, а мы с французами возжелали двигаться дальше, благо время ещё было раннее. Через границу рейсового транспорта нет, только водные такси до ближайшей приграничной деревни Пантоха, а вот дальше всё крайне туманно. На перуанской стороне с транспортом всегда ситуация хуже, поэтому имело смысл переправиться в Пантоху, и если что уж, зависнуть там. Иначе была опасность профукать какой-нибудь хороший корабль и ждать следующего ещё несколько недель..


Стали искать таксистов, но многих ломало ехать. Чтобы отправиться в путь, нужно было сбегать в погранзаставу, получить список отъезжающих, заверить его в пароходстве и только потом отправляться. А никто не хотел отправляться, рискуя вернуться в темноте. Пограничник же не хотел нам ставить выездные штампы, не удостоверившись в наличии лодки, владелец которой имеет разрешение на плавание в Перу. Наконец, нашёлся один лодочник, но заломил слишком высокую цену. Долгие переговоры дали эффект, лодочник согласился ехать за 70 долларов (по 14 с хари). Но возникла другая проблема - погранец исчез с рабочего места за 15 минут до закрытия погранзаставы. Стали спрашивать у местных, куда он делся, они нам указали. Оказалось, погранец - рослый негр с осветлённой кожей, одел шорты и поехал кататься на велосипеде по посёлку. Мы его выловили, стали объяснять, что есть лодка, и чтобы он нам уже ехал на своём велосипеде на рабочее место и ставил нам штампы. Он отвечает: "Ну хорошо, приводите вашего лодочника, я на него посмотрю. Но у вас есть 10 минут, после 17 мой рабочий день заканчивается и я ухожу отдыхать".


Теперь же исчез лодочник, на его поиски ещё как раз и ушли последние минуты. Ну, наконец, проштамповались, лодочник отметился в пароходстве, поплыли!

Пантоха! Невероятно оторванное от цивилизации местечко, деревенька на берегу реки Напо с 600 жителями. Тут есть три магазинчика с довольно ограниченным выбором продуктов, два дома, где готовят еду (довольно однообразную - куриный суп и жареную курицу) и одна гостиница. Электричество включают два раза в день: с 8 до 13.30 и с 18 до 23.30. В остальное время - кто не успел, тот опоздал. Сами пантохцы живут в деревянных домах на сваях, многие из которых не имеют ни окон ни дверей. Да и зачем они? Воровать тут некому и нечего, а климат круглый год одинаково тёплый и мягкий.



В Пантохе нам пришлось провести два дня. Выяснилось, что корабли тут - явление нечастое. Регулярный корабль из Икитоса вообще ходит раз в месяц и должен был явиться где-то через неделю. Плывёт в одну сторону 5 дней, в другую 8. Местные, как правило, насчёт вопросов о кораблях, мало чего знали - все давали совершенно разную информацию, как по срокам, так и по ценам. В одном они сходились, что должен быть быстрый корабль 21-го числа. Его мы и намеревались подождать. Ну да ничего, мы были морально готовы к возможным зависаниям и два дня ходили, наслаждались прекрасной тропической природой, местным неторопливым образом жизни.


В окрестностях Пантохи тусуются обезьяны. Эта обезьяна к нам пристала, ходила за нами довольно долго, и даже пыталась ограбить, схватив наташин рюкзак.


На второй день я гулял по полянам рядом с джунглями, а вернувшись, выяснил, что приехал какой-то быстрый корабль, идущий в Мазан (фактически Икитос). Мы сразу подорвались, собрали рюкзаки и побежали на пристань, но капитан заломил несусветную цену: 150 баксов! За такую сумму можно много куда и на самолёте долететь. Не поехали, пошли распаковывать рюкзаки. Всё должен прийти быстрый корабль из Эквадора, который по словам местных должен был стоить 60 баксов.

С нами в гостинице вместе жили два канадца - молодой и старый. Тоже перемещаются из Эквадора в Икитос. Таким образом, желающих уплыть иностранцев, оказалось семеро. Вечером пришла-таки лодка, собираясь отправляться на следующее утро в 6 часов. Цена нас опять обескуражила: 120 долларов. По каким-то слухам, существует закон, по которому иностранцы должны платить за речной транспорт в два раза больше местных. При этом лодка эквадорская, непонятно, с какой стати она так рьяно начала соблюдать непонятные перуанские законы. Собрались с французами и канадцами, стали решать чего делать? Может быть плыть до Санта-Клотильды: Туда можно доплыть на водном такси за 80 долларов с человека, а Санта-Клотильда - крупная деревня, находящаяся более, чем на пол-пути. Оттуда каждый день чего-либо плавает в Мазан (откуда уже есть мототранспорт до Икитоса). Думали попробовать уговорить по такой же или более низкой уговорить капитана пришедшей лодки довезти нас туда.

Утром встали в пол-шестого, пошли на пристань. Цена за ночь упала до 90 долларов с человека. Лучше, конечно, но все равно много. Мы решили разбудить знакомого полицейского, чтобы во-первых уточнить наличие такого закона, а во-вторых, чтобы он повоздействовал на хозяев лодки. Полицейский принял нашу сторону и отправился долго и упорно компостировать мозги лодочникам-эквадорцам. Долгие переговоры увенчались успехом, цена упала ещё на 10 долларов. Дальше уже сдвинуть лодочников было невозможно. Ну что ж, и это хорошо. Один канадец не захотел плыть и за такую цену и решил остаться ждать медленного корабля. С ним же осталась вновь прибывшая девушка из Ирландии. Ну что ж, медленные корабли - ещё более весёлое времяпрепровождение - в одном корабле вместе едут люди, домашний скот - коровы, свиньи, всякие товары и т.д. Сложно сказать, что такое путешествие можно будет назвать комфортным, но определённо оно принесёт кучу интересных впечатлений. Впрочем, мы и сами бы поплыли на таком корабле - фиг бы с ними с неудобствами. Но ждать в этой дыре ещё несколько дней его было бы для нас тяжёлым испытанием.


Когда мы сели и отчалили, я понял столь причину столь ярого желания лодочников заработать на нас побольше. Оказалось, что на громанднейшей лодке плывёт вместе с нами всего 15 человек. Места в лодке было невероятно много, и мы чувствовали в ней себя совершенно свободно. Но лучше бы, конечно в ней было в 2-3 раза больше народу, но и стоила бы она во столько раз больше.






Приплыли к вечеру в Санта-Клотильду. Кто-то пошёл ночевать в гостиницу, но большая часть, включая нас, осталась спать на корабле. Ночью быстрые лодки не ходят, боятся наехать на какие-нибудь коряги. Санта-Клотильда после Пантохи уже кажется большой и цивильной - здесь в два раза больше магазинов и жрален, есть даже рынок, переговорные пункты и мотоциклы. Живёт тут несколько тысяч жителей. Но свет также включают 2 раза в день на 4-5 часов.

Ещё пол-дня, и вот мы в Мазане! Отсюда ходят мототакси до берега Амазонки, откуда ещё на одном кораблике 45 минут до Икитоса. Вот мы и тут! Город, как и сама Амазония - просто фантастичны, я вам скажу. У нас уже какой день не проходит ощущение попадания в иное измерение, а сегодня тут по прибытию в Икитос оно только усилилось.



Икитос занесён в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой город в мире, которого невозможно достичь по автодороге. И действительно, тут проживает более 400 тыс., но машин почти нет, а 90% траффика - это мотоциклы и моторикши. Огромный порт с кучей разномастных кораблей. За портом сразу начинаются жилые деревянные дома на сваях, вода к которым подходит чуть ли не вплотную. Перемещение между домами - по мосткам. Амазонка сейчас сильно разлилась и вышла из берегов из-за дождей. Можно наблюдать, как она залила часть леса и местные плавают вокруг деревьев, собирают с них плоды.

[steffyk13]

От последнего поста прям "сюрреализмом" попахивает в описании тамошней цивилизации!

[Georg]

Усилю это ощущение фотографиями Хотел вставить в тот пост, но что-то не загрузились они.



<a href="https://picasaweb.go...t=embedwebsite" rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px; color: rgb(153, 0, 153) !important;">

Нуэво Рокафуэрте - приграничный эквадорский посёлок.







Погранзастава. Получаем выездные штампы


Перуанские деревни



Джунгли в окрестностях Пантохи





Медленный корабль с кучей пассажиров в гамаках и продуктами


Наша лодка






Мазан



Икитос

[Georg]

Продолжается наше плавание по Амазонке. Позавчера вечером мы сели в Икитосе на корабль Дон Диего, и уже сегодня он доставил нас на удивительное место, где сходятся границы трёх стран: Перу, Бразилии и Колумбии. В последней, очередной новой для нас стране, мы в данный момент и находимся.

Корабль стоит отдельного описания. Как-нибудь я его выложу обязательно, вместе с фотографиями. Огромное, старое, основательно потрёпанное жизнью трёхпалубное грузопассажирское судно. На первом этаже и в трюме едут всяческие товары, которые предназначены для оторванных от цивилизации деревень и посёлков. На втором и третьем этажах - пассажиры, спящие в гамаках. Ряд гамаков практически сплошной, но что-то мне подсказывает, что плотность людей на корабле была довольно далеко от запредельной. Мы тоже купили себе гамаки и спали в них, нашли довольно уютный закуток в конце верхней палубы, обдуваемый воздухом. В стоимость проезда (32 доллара) включено трёхразовое питание, правда довольно скудное. Не наедалась им даже Наташа, посему приходилось покупать всякие ништяки у многочисленных торговцев, заваливающихся со своими товарами на станциях.

Корабль останавливается в каждой деревне, где постоянно чего-то выгружают и загружают. Где-то погрузили ящики с цыплятами, потом через несколько часов они уже были сгружены. Жизнь на корабле вообще довольно весёлая, в каждой деревне по его прибытию возникает настоящий ажиотаж. Сбегаются дети, сходятся заказчики грузов, развозят кто-то утаскивает тюки к себе в магазины, а другие перегружают свои заказы на моторные лодки и увозят в более глухие деревни. Вчера вечером останавливались в Сан-Пабло - той самой деревне, где Че Гевара со своим другом лечили больных проказой. Теперь, похоже, это основная особенность посёлка. Но надо сказать, доехали мы очень быстро, что, безусловно, приятно. Весь путь занял меньше 36 часов. Обычно корабль по этому маршруту идёт 2-3 дня.

Здесь у каждой из трёх стран есть по-своему населённому пункту. Летисия в Колумбии, Санта-Роза в Перу и Табатинга в Бразилии. Табатинга и Летисия образуют единую агломерацию, а Санта-Роза лежит на другой стороне реки, на острове. Туда можно доплыть на многочисленных лодках и корабликах. Перемещаться между тремя городами можно спокойно без всяких паспортных контролей. Штампы нужно получать только если едешь дальше этих городов, надо идти за ними специально на погранзаставы. Летисия вообще изолирована полностью от основной Колумбии, добраться сюда можно только на самолёте. Рейсовый водный транспорт отсутствует в принципе. Товары доставляются на грузовых кораблях, идущих около месяца по реке Путумайо из Пуэрто Асиса. В принципе, если есть время, наверное можно доплыть и на этих кораблях, но нужно договариваться с капитаном. А вообще, много чего доставляется из Перу и Бразилии по Амазонке.

Мы остановились в Перу, поскольку там дешевле. Санта-Роза - по сути небольшая деревня, где электричество, как и везде на перуанской Амазонии, включают два раза в сутки на несколько часов. Неожиданностью для нас оказался тот факт, что тут основная валюта в ходу - бразильские реалы и колумбийские песо. В них называют все цены и в них же, как правило, выгоднее платить, чем в солях. А всё дело в том, что большинство товаров сантарозцы закупают именно в Бразилии и Колумбии, поэтому владельцам магазинов и кафешек проще брать деньги с покупателей также в этих валютах. На вопрос, сколько же это будет в солях, часто затрудняются ответить. По сравнению с ней, бразильская и колумбийская части - центр цивилизации. Тут есть асфальт, машины, современные дома! Магазины со шмотками, электроникой. В Табатинге концентрация машин на порядок выше, чем в Икитосе, несмотря на то посёлок раз в 15 меньше Икитоса, а изолирован от дорожной сети примерно также. Зашли в бразильский порт выяснить как там с кораблями на Манаус. Порт тоже очень цивилен и чист, билеты продаются в кассах, корабли белоснежные, как новенькие. Некоторые табатингские бразильцы говорят на испанском, но далеко не все.

[Georg]

Закат





<a href="https://picasaweb.go...t=embedwebsite" rel="nofollow" style="border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(153, 0, 153) !important;">















Икитос. Кварталы на воде

[Georg]

Дом без окон без дверей.. И таких в тех краях большинство




Рынок в Икитосе






Погрузка корабля






А вот так плавают по Амазонке




В одну сторону 2-3 дня, в другую - до недели на некоторых направлениях.

[Иллюзия]

Из Манауса в Белем. Записки пассажира грузового судна по Амазонке В этот раз в Манаусе нас ожидала небольшая подстава с дальнейшим плаванием: корабли в Белем, как мы и знали, ходили только в среду и пятницу. Мы же приплыли в Манаус во вторник, поэтому решили, что продолжать путь целесообразнее в пятницу. Но тут нас ожидала засада: в пятницу отправлялся всего один корабль (обычно два) и цены оказались на него завышенными против обычных 150 реалов (примерно 75$) нам называли цены на корабль от 200 реалов, в среднем же около 250 реалов. Поторговавшись с агентами, мы снизили цену до 190 реалов, а ниже они ни в какую не соглашались. Ну, что же, не ждать же тут до следующей среды! При этом частично повышенная цена компенсировалась тем, что на корабле есть зал с кондиционерами, которые, и, правда, время от времени работали и охлаждали нас своими живительными ледяными потоками.



Наша посудина Джерело: Pokaz6

( Свернуть )


Джерело: Pokaz6

Заезд авто на корабль
Джерело: Pokaz6

Грузчики
Джерело: Pokaz6

Вторая засада состояла в том, что на линии Манаус-Белем почти все корабли без включенного в цену билета питания. А на бразильских кораблях, на которые не пускают уличных торговцев, 4-х дневное плавание без еды нам казалось весьма проблематичным. Точнее сказать, влететь оно может в копеечку. Хранить длительное время продукты (кондиционеры часто отключали без предупреждения и приходилось открывать окна) в таких условиях невозможно. Готовый обед, купленный заранее, пролежав у нас однажды ночь, на следующий день превратился в то, что есть можно только с риском для здоровья. Пришлось выкинуть.

При этом в баре при корабле цены ощутимо завышены по сравнению с обычными. Например, завтрак, состоящий из кофе и бутерброда, стоил 7 реалов, обед, во время которого официант накладывает тебе разной еды (немного риса, макарон, мяса и салатика) стоит 15 реалов и делению на двух человек не подлежит. Мы, конечно, делили, но часто оба оставались голодными и "догонялись" печеньками, дынями и заварной лапшой. Иногда бывал суп по 10 реалов (5$). Причем обычно мы без проблем находили такой же суп в кафешках в Манаусе за 5 реалов.

Супчик
Джерело: Pokaz6

Пачка печенья и та стоила 5 реалов, хотя обычно - менее 2 реалов. В общем, кто не запасся долгохранящейся едой, сам виноват.

Пару раз на стоянках все-таки удавалось перехватить еду у торговцев. Они передавали ее на палке в обрезанных банках от бутылки, туда же пассажиры совали деньги. Иногда едой и деньгами буквально перекидывались. Обед у торговцев стоил 5 реалов. Один раз наш корабль на абордаж взяли тетки на своих каное, прицепившись палками к нашей посудине, они сумели пролезть и продать голодающим пассажирам фрукты и конфетки.

Слияние не смешивающихся вод Амазонки и Рио Негро.

Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6

Загаживаем Амазонку.
Джерело: Pokaz6

Пару раз были длительные стоянки, во время которых можно было выйти в город, покушать и купить еды про запас. Однако подстава тут заключалась в том, что кораблю и капитану было вообщем-то пофигу на пассажиров (судно-то грузовое), поэтому ты никогда не знал точно, когда отправится корабль и очень желательно было далеко от корабля не отходить. Один раз так Гоша ушел, а мы вдруг двигаться начали. У меня похолодело на душе, сначала я думала, что мы так пропускаем другой корабль и обратно вернемся, а потом, разувершись в этом и увидев, что мы стремительно отдаляемся, я побежала вниз просить остановить корабль. Однако к этому моменту на корабле уже знали о моей проблеме: Гошу я увидела в шлюпке, он маневрировал около нашего корабля и пытался пристать и высадиться. Как потом оказалось, в это время он ожесточенно торговался с водителем шлюпки о цене доставки на наш корабль.

Кстати, в тот раз корабль вернулся все-таки еще раз в гавань, чтобы высадить полицию, так что зря мы так переполошись. Другой раз мы пошли гулять в Сантареме и нам велено было вернуться до 11, однако, как мы случайно узнали, сидя в кафе при супермаркете и посмотрев на часы, висящие там, в Сантареме время было больше на час, так что наша прогулка из трехчасовой превратилась в двухчасовую. В общем со стоянками тоже была засада. Ведь никогда не знаешь точно, когда закончится погрузка.

Как раз погрузка в Манаусе, которая вдруг растянулась на дополнительные 4 часа!
Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6

Не все бананы еще пристроили!
Джерело: Pokaz6

[Иллюзия]

Пираньи на базаре в Сантареме Джерело: Pokaz6


В порту. Джерело: Pokaz6


Набережная Сантарема. Джерело: Pokaz6


Прощай, Сантарем! Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6


Зато на корабле было немноголюдно, люди все время убывали и очень мало прибывали. Мы так вообще умудрились занять место прямо около кондиционеров. Однако засада его была в том, что рядом находилась дверь в столовую и к питьевой воде, да и туалеты находились рядом. Но мы смотрели на небо, на огромные необычные облака над Амазонкой и были этим счастливы. Так что трафик около нас нас не сильно беспокоил.
Джерело: Pokaz6


Из нирваны нас, правда, выводила одна дама. Проходя мимо нас, все время хишно улыбалась смуглая полная бразилька-буфетчица. Мы ее прозвали "пива нет", потому что, когда мы просили ее положить нам в порцию побольше мяса или салатика, она все время отказывалась и хищно улыбалась. С видимым удовольствием она сообщала, что суп сегодня не будут готовить или что разогреть воду в кафешке нельзя. У счастью, выручал добрый мужчина-повар внизу, он один раз даже кофе бесплатно налил. А еще была другая буфетчица постройнее, которая угостила один раз нас рисом с молоком.

Наверху не было зарядки, да и музыка не всегда играла, но это не мешало наслаждаться амазонскими закатами, созерцанием жизни местных, в домах на курьях ножках (чтоб не залило), часто без эдектричества, в окружении джунглей и орущих на все лады вечером птиц. Самое интересно было, когда мы ходили по притокам Амазонки. Тогда вся их безхитростная и обворожительная жизнь в джунглях была видна как на ладони...
Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6


Амазонка Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6


В этот раз нешутно качало. Не так, как однажда на пароме из Исландии в Норвегию, тогда качало сильнее, как-то на Фарерских островах наша посудина (она была маленьким герметичным рейсовым судном) вообще чуть не перевернулась, так что попадали столовые приборы и людим со скамеек...Но все-таки в этот раз немного мутило, гамаки шатались из стороны в сторону, крючки, на которых они держались, все время пронзительно скрипели, и один раз даже мой гамак слетел с крючка на пол. Ну и я вместе с ним. Отделалась синяком. Товарищи, завязывайте гамаки сильнее и не вешйте слишком высоко!

Гамачное лежбище (снято на прошлом корабле, но на этом оно выглядело аналогично, разве что гамаков поменьше висело). Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6


Кстати, если вы поедете однажды из Манауса в Белем, то может быть имеет смысл сделать остановку в Сантареме.
Сантарем оказался приятным маленьким городком с сохранившейся колониальной архитектурой (насколько возможно судить по двухчасовой прогулке). Однако прибыли мы туда на беду в воскресение, когда вся жизнь замерла, никто не работал, так что ни в интернет сходить, ни как следует закупиться не получилось...Жизнь теплилась вокруг работающего рынка и многочисленных открытых церквей, из которых раздавались песнопения...
Джерело: Pokaz6

Джерело: Pokaz6


Воскресенья для бразильца - это святой выходной! Джерело: Pokaz6


Ну вот мы и в Белеме. Льет как из ведра, гремит, вокруг еще больше небоскребов, чем в Манаусе, и из одного из них открывается прямо-таки великолепный вид на город...Завариваем прекрасный бразильский кофе на квартире и спасаемся от нашествия муравьев...В порту сегодня видели огромный лайнер из Великобритании. Вероятно, перевозит кофе.

Фоток Белема мы еще не выложили, но вот для сравнения Манаус. Джерело: Pokaz6


Кстати, и фавела Манауса. Джерело: Pokaz6


На этом пока все, продолжение в следующих постах. Джерело: Pokaz6

[Georg]

3 апреля. Манаус.

Манаус - это такой бразильский Комсомольск-На-Амуре. В том смысле, что он не только на берегу Великой реки. А в том, что вот вокруг джунгли-джунгли-джунгли, и вдруг - высотки среди них.. Банки, цивилизация.

Манаус - здоровенный город. Здесь проживает почти 2 миллиона. В основном люди здесь имеют индейские корни, но есть много и европейских лиц (как, например, наш вписыватель). А вот негров по бразильским меркам очень мало. При этом, Манаус находится фактически в изоляции - он никак не связан дорогами с основной бразильской цивилизацией. Если поставить себе цель добраться по дороге из Манауса в Рио, или в столицу, то придётся сделать крюк через Венесуэлу, Колумбию, Эквадор и Перу. Естественно, никто так не делает, и все сплавляют свои машины по реке Мадейро (Деревянной реке) до Порто-Вельо. Вообще формально дорога с другого берега Амазонки в Порто-Вельо существует, но она очень труднопроезжабельна (нужны джипы), и то, только несколько месяцев в году, когда сухо. В остальное время дорога фактически становится рекой. Никаких автобусов, естественно, нет.

Вообще, конечно, тут несмотря на цивилизацию, банкоматы и широкие улицы с проспектами, ощущается чувство отчуждённости. Тут на улицах как-то совсем немноголюдно. То есть люди, конечно, есть, и не то что бы мало, но явно недостаточно для мегаполиса. Хотя я уж привык, что даже в среднего размера городке людей будет обязательно выше крыши. А всё потому, что Манаус практически не имеет пригородов - сразу за городской чертой начинаются джунгли. И понаезжать сюда в общем-то неоткуда. Так что, учитывая всё вышеизложенное, уникальность Манауса мало чем уступает уникальности Икитоса - только местную уникальность надо прочувствовать, так в глаза сразу она не бросается.

Бразильские корабли определённо приятнее и комфортнее перуанских, хотя путешествуют на них тоже в гамаках. Зато кормёжка - от души. Трёхразовая. Разнообразия особого нет - каждый раз только одно блюдо. Зато подаётся оно в формате "шведского стола" - можно сколько угодно раз подходить и накладывать. Мы так в течении трёх дней набивали себе пузо от души. На перуанском корабле питание тоже трёхразовое, но крайне скудное - на обед небольшая порция риса и кусочек мяса. Поэтому приходилось постоянно что-то докупать на стоянках. А тут, купив билет, можно вообще не тратить больше деньги. Кроме того, как я ни проходил мимо туалетов, их всё время мыли. В каждой кабинке - туалетная бумага (что для стран типа Перу - просто нонсенс). А ещё есть верхняя палуба, где нет гамаков, бар и играет музыка. Мы постоянно тусовались на ней, т.к. там была розетка для зарядки ноутбука. К слову сказать, бразильская музыка в разы приятнее того ужаса, что слушают в Перу и Эквадоре, от которого наши уши уже порядком устали.

Зато снова ощущаем себя "немыми". Уже привыкли опять за несколько месяцев, что всё вокруг понятно и со всеми можно объясниться. Ощущения несколько схожие с теми, когда выезжаешь из дома в чужую страну и в первые дни тупишь от того, что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя поняли. Хотя португальский с его кучей шипящих и носовыми звуками понять худо-бедно можно, особенно в письменном виде.

[Georg]

Итак, стартовав 18 марта в одном из истоков Амазонки, в эквадорском городке Франциско де Орельяна (или по-простому Кока) мы позавчера достигли финальной точки реки, города Белем. Который расположен у самого её устья (а точнее на берегу совмещённого устья трёх рек - Амазонки, Пары и Гуары). На весь путь ушло 22 дня, в течение которых мы сменили 6 плавсредств (не считая многочисленных мелких лодок на небольшие расстояния). Правда мы ещё немного зависали в городах по дороге (не плыть же всё время безостановочно), но если бы каждый раз садились на ближайший корабль, то приплыли бы всего на два дня раньше.

Бразильская Амазония, конечно, уже не такая колоритная и крышесносящая, как перуанская, но в общем то на ней очень даже интересно и красиво, особенно если сравнивать с цивильным югом страны. Кроме того, река тут такая широкая, как нигде - у одного берега другой видится узенькой-узенькой линий.

Но.. обстоятельства теперь сложились так, что мы возвращаемся обратно в Манаус. Всё дело в следующем. Последние два дня, что мы находились тут, были увлеченены процессом получения визы во Французскую Гвиану. Собрали все документы, чуть не купили дорогущую страховку (в Бразилии страховка вообще невозможно дорогая, а наша как назло заканчивается вот-вот). Но сегодня, когда мы всё собранное принесли во французское консульство, работник решил позвонить в Бразилиа и проконсультироваться. Там же ему сказали, что нам, как иностранцам и не-резидентам Бразилии нефиг давать визу. Чтобы мы ехали к себе в Москву и там её получали (а вы можете представить, как её сложно получить у нас), или в крайнем случае обращались к ним в Бразилиа.

Эх, вот не встреть тогда я в Боливии на Альтиплано французскую тётку, посоветовавшую мне Белем, не пришло бы мне в голову сюда переться. Но конечно глупо её обвинять, просто вариант такого сквозного проезда через Гвианы очень уж выглядел заманчиво.. Логично же, что проще всего визу сделать обычно рядом с границей, а Белем - одна из самых близких точек к Гвиане. Тем более, что туда и самим бразильцам нужна виза, в отличии от самой Европы. Надо было, конечно, сто раз всё проверить, всё обзвонить, о чём я ещё думал в Манаусе. Но как известно, как всегда..

А тут ещё Белем - такая неудачная точка, из которой можно мало куда уехать. То есть если хочешь свалить вглубь Бразилии, или на Северо-восток - никаких проблем. Все дороги для тебя открыты. А вот, скажем, в Суринам, из Бразилии дороги нет в принципе. Кстати, гуляя тут по Белему, совершенно случайно наткнулись на консульство Суринама. Пошли даже туда с целью оформить хотя бы их визу, но надо ждать три дня. А мы уж тут сидеть больше не хотим. Разбирая существующие возможности, поняли, что оптимальным является возврат в Манаус и заезд в Гвианы с западной их части (через Гайану-британскую). Нашли дешёвые авиабилеты, стоящие примерно столько же, сколько стоил наш корабль сюда (100$).

Что ж, раз так изучим местную внутреннюю авиацию. За всё время путешествия по Южной Америке, мы ею не пользовались ни в одной стране. А в Гвиану попробуем пробиться через Суринам. По отзывам в Парамарибо вполне себе выдают визы, причём быстро.

[Андрей Л]

Люди, мой вам вселенский респект!
Обязуюсь прочитать всё подробно, назадавать кучу уточняющих вопросов и попросить кое-какие из ваших фото на рабочий стол.