Сообщений в теме: 45

[Foxus]

Начну потихонечку выкладывать рассказы из цикла о путешествии по американским штатам Нью-Мексико и Колорадо на арендованном дом-мобиле. Может кому-нибудь пригодится.

Нью-Мексико - Колорадо на RV

Когда сумбур первых месяцев после рождения ребенка стал проходить, и мы вновь были в состоянии воспринимать окружающую действительность не только с позиции "накормить-помыть-переодеть", в головы привычно постучалась мысль о путешествиях. Традиционно, рождественско-новогодние каникулы мы проводили вне дома. И в этом году не хотелось делать исключений. Ну и что, что на руках у нас теперь находился грудной младенец. Мало что ли людей путешествуют с такими крохами?! Конечно, пришлось отложить на время устоявшийся стиль "дикарями-по-экзотическим-местам", всё-таки дитё было еще слишком мелким для экстремальных подвигов, да и мы бы сильно волновались.

Прикинув, что примерно может понадобиться в поездке, стало понятно, что самолетные перелеты отменяются. В списке "нужных" вещей для ребенка у меня оказалось ровно 23 пункта, и было как-то сомнительно, что любая авиакомпания разрешит провезти всё намеченное. Другое дело, что большинство вещей нам нафиг не понадобилось, но до поездки казалось, что нужно всё. Таким образом, мы плавно подошли к понятию круиза.
Да, я знаю, что раньше мы считали такой вид отдыха совершенно для себя неприемлемым, предпочитая планировать путешествия самостоятельно, без навязчивых групповых экскурсий. Но в теперешней ситуации круиз показался неплохой альтернативой, тем более, что недавно из пригорода Хьюстона - Гальвестона, стали плавать корабли в Карибские воды. То есть нам не нужно было лететь самолетом до гавани, что само по себе являлось огромнейшим плюсом. Всё бы ничего, но по устоявшейся привычке, я пошла запасаться информацией и полезными советами в интернет, а именно на круизные форумы. И это сыграло решающую роль: после изучения тамошних тем, мне стало тошно. Нет, не так, а ТОШНО. Народ активно обсуждал виды анимации на корабле, какие-то пошлые конкурсы, шоу; спрашивали, как можно развлекаться компании из 9 человек родственников. Это было настолько далеко от того отдыха, к которому мы тяготели и привыкли, что вызвало моментальную реакцию отторжения. Я не исключаю того, что в будущем (возможно) мы всё же сплаваем в круиз, но пока он показался очень большой ступенькой вниз.

Выйдя в расстроенных чувствах из интернета, я стала обдумывать как бы поделикатнее преподнести мужу мысль, что на корабле мы не поплывем, но всё получилось само собой. С возгласом: "Я так и знал, что ты забракуешь круиз", - супруг выдал: "Поэтому в отпуск мы едем на RV!"

- RV???!!! Эти большие драндулеты, на которых колесят американские пенсионеры???!
- Вот именно!, - радостно сказал муж, и стал перечислять плюсы такого путешествия.

Во-первых, можно остановиться где и когда хочешь, и покормить ребенка в нормальных условиях. Во-вторых, дитё у нас относится к тому виду, который засыпает с пол-оборота в автокресле, если ехать по хайвэю (поменьше светофоров, мамаша!), и может находиться в отрубе несколько часов. На корабле, скорее всего, пришлось бы с ней большую часть времени проводить в каюте. В-третьих, мы серьезно экономили на гостиницах, и в то же время могли взять все вещи из моего списка (и даже больше), не волнуясь о весе багажа. В-четвертых: в свое время, мы наколесили по США десятки тысяч миль, посмотрев и изучив 34 штата. И хотя последнее время предпочитали путешествовать по Южной Америке, но отнюдь не забыли тот опыт, с которого начинали - с дорог США.

[Foxus]

Чем дальше мы изучали вопрос RV, тем больше загорались данной идеей. На нетфликсе и ю-тюбе были посмотрены ролики и фильмы от том, что за зверь такой RV, с чем его едят, и как за ним ухаживают.
RV - Recreational Vehicle, а попросту - "дом на колесах", очень сильно различаются прежде всего по размеру. Мы выбрали нечто среднее: модель "Sunseeker" ("Искатель солнца"), 26 футов (8 метров) в длину, с шестью спальными местами, часть которых планировали использовать под немаленький багаж (помним про список из 23-х пунктов . Внутри дом на колесах был экипирован всем нужным: плита, вытяжка, микроволновка, кофеварка, холодильник с морозилкой, телевизор, DVD плейер, туалет, душ, обогреватель, кондиционер, масса шкафчиков.



Интерьер RV: спальня.


Аренда обошлась в $90 в день, причем трейлеры есть далеко не во всех конторах. Т.е. нельзя так с бухты-барахты прийти в ближайший офис "Hertz" или "Budget" и сказать: а дайте-ка мне напрокат домик на колесах. Свой мы заказывали в начале ноября в маленькой частной компании "Smith RV Rentals", расположенной на севере Хьюстона. Ребята оказались очень вежливыми и профессиональными, объяснили разные нюансы (например то, что центральное зеркало заднего вида в RV - практически бесполезный аксессуар; нужно привыкнуть ориентироваться только по боковым зеркалам), и после часовой лекции по эксплуатации отпустили с миром. Для управления RV права специальной категории не нужны, достаточно обычных.

Оставался главный вопрос: куда же мы всё-таки едем? Нужно было определиться - или на восток во Флориду через Луизиану, или на запад, через весь Техас в Нью-Мексико. И там, и там мы уже бывали, даже не по одному разу, однако выбор сделали в пользу Нью-Мексико. В далеком 2003-м году удалось посетить Карлсбадские пещеры на юге штата, но дальше на север мы не забирались.

[Foxus]

Прекрасная всё-таки вещь Google Earth! Насколько легче стало сейчас планировать путешествия, можно даже не пользоваться путеводителями. Несколько недель подряд, вечерами, уложив ребенка, мы бродили по виртуальному Нью-Мексико, разглядывая диковинные фотографии, прикидывая расстояния и шлифуя маршрут. В нашем распоряжении было 2 недели, которых должно было хватить не только на детальное изучение Нью-Мексико, но даже тяпнуть южный кусочек Колорадо с национальным парком Mesa Verde. К слову сказать, в Колорадо мы ни разу не были, умудряясь как-то объезжать его стороной, поэтому не стали упускать шанс, чтобы добавить этот горный штат к своему списку под номером 35.

Как всегда, упор в путешествии сделали на природную составляющую, намереваясь уделить максимум времени национальным паркам и заповедникам, лишь немного зацепив столицу Санта-Фе и инопланетный Розуэлл. Таким образом, маршрут по Нью-Мексико стал похож на большую петлю с движением по часовой стрелке, и маленьким "ушком" в юго-западном Колорадо.

Маршрут (2880 миль): Карлсбадские пещеры (Carlsbad Caverns National Park) - Белые пески (White Sands National Monument) - городок Truth or Consequences - Elephant Butte Lake State Park - заповедник "Лес апачей" (Bosque del Apache National Wildlife Refuge), съемка Канадских журавлей - Сверхбольшой массив (Very Large Array, радиотелескопы) - городок Cortez (Колорадо) - Меса-Верде (Mesa Verde National Park, Колорадо) - пустошь Bisti Wilderness - Санта-Фе - Розуэлл - дорога через весь Техас в Хьюстон.



Нью-Мексико - один из восьми горных штатов США, граничащий на юге с Мексикой. Ландшафт разнообразен, от широких пустынь и изрезанных лавовых полей до высоких снежных горных пиков. Северная часть штата, несмотря на засушливость, покрыта лесами, а южная представлена степной и пустынной флорой и фауной. Путешествуя по Нью-Мексико зимой снизу вверх, мы постепенно перемещались из золотой осени с её комфортными 12-15 С, до настоящих снегопадов и минусовых температур на севере.
Дороги все были приличного качества, даже второстепенные и грунтовые в заповедниках. RV хорошо держал скорость 70-75 миль в час, расходуя бензин по 10-12 миль на галлон. С удивлением узнали, что оказывается, на большинстве американских заправок есть верхнее ограничение на покупку бензина у колонки, без росписи. Это $75. В повседневной жизни с таким, понятное дело, не сталкивались. Да, бензина сожгли на $600. Хочу предупредить, что практически во всех конторах по аренде RV, было ограничение по миляжу. В нашем случае предоставляли 100 бесплатных миль в день + 8 бесплатных часов в день на работу генератора. За каждую экстра милю брали сверху 25 центов. Если арендовать понедельно, то предоставляют кое-какие скидки.

С ночлегом тоже никаких проблем не наблюдалось, даже возможны варианты:

а). Встать где хочешь, например на любой из зон отдыха вдоль хайвэев. Без подключения, но зато бесплатно. На некоторых есть халявный wi-fi;
б). Ночлег в state parks (парках штата). Обходится примерно в $15-18 с подключением к свету, воде. Канализация обычно не на каждом месте, а одна на кемпинг (dump area);
в). Ночлег в цивилизованных кемпингах системы KOA (Kemping of America. Remember: it's not camping. It's Kemping). Самый дорогой вариант, $30-60. На каждом месте есть подключение (hook-up) к воде, электричеству, канализации. Бесплатный интернет. На особо продвинутых KOA пристутствуют кафе, бассейны, заправка пропаном (нужен для обогревателя);
г). Многочисленные частные RV parks (трейлер-парки) в городах и городках. Стандартный набор услуг, цены - чуть ниже, чем у KOA.

Ну а с едой тем более было всё просто, кухню-то везли с собой, готовь что хочешь. Но, конечно, грех было бы не приобщиться к местным кулинарным традициям.
Живя в соседнем Техасе, мы давно привыкли к так называемому текс-мексу (Tex-Mex) - адаптированному варианту многих мексиканских блюд к южному американскому вкусу. Однако, нью-мексиканцы гордятся тем, что у них принят настоящий "мекс-мекс", без всяких там поблажек и скидок. Основной элемент местной кулинарии это, конечно же, перец чили, также называемый "Hatch chile" по названию города на юге штата, центра перцовой индустрии. Когда чили собирают в зелёной стадии, его жарят, а затем замораживают, чтобы в дальнейшем использовать целиком в качестве chiles rellenos (фаршированные перцы), или режут на кусочки и пюрируют для соусов и как основу для традиционного green chile stew (рагу из зелёных перцев).

Остальные плоды оставляют до созревания, затем высушивают на солнце, из-за чего они становятся тёмно-красными и кожистыми. Сухие красные чили измельчают в порошок, или нанизывают на веревки (конструкция называется "ristra"), чтобы в дальнейшем употребить в салатных заправках и маринадах. В связи с этим, стандартный вопрос в нью-мексиканских ресторанах при заказе еды: "Red or green?", то бишь "Какую вариацию предпочитаете: красную или зелёную?"



Чили в местной кулинарии обычно всегда ходит в паре с кем-нибудь из индейской троицы: кукурузой, кабачками, или бобами. Плюс к этому добавляется очередной нью-мексиканский излюбленный продукт - sopaipillas - небольшие квадратики из теста, которые вздуваются как подушки при тепловой обработке. С главными блюдами их едят вприкуску как хлеб, а в десертных просто обливают мёдом. Ну и официальная сладость штата - bizcochitos, маленькие печенюшки с корицей, тоже достойны упоминания.

Как же дегустировать всё это чили-многообразие, если вы с трудом переносите даже лёгкий намёк на перченость в мамином борще? Можно заесть сметаной (техасский вариант, местные поморщатся). Также помогают вышеупомянутые sopaipillas, крахмал которых быстро впитывает некоторые из масел чили. Но ни в коем случае не тянитесь к стакану с водой, она только сделает хуже, разнеся жгучий перец по всему рту. Лучше "Маргарита". Или две. Или даже три, после которой вы сами попросите добавить "перчику" ;-)

[Foxus]

Итак, закончив с процессом планирования, мы пригнали RV домой, после чего загружали его часа два. Многие вещи, особенно кухонную утварь вроде кастрюль-сковородок перемещали просто из шкафчиков домашней кухни прямо в RV-шные, никуда не упаковывая. Та же участь постигла постельное белье, туалетные принадлежности, да практически все вещи. Очень забавно отправляться в отпуск без чемоданов! Детское автомобильное сиденье пристроили в столовой секции, которая легким движением руки превращалась еще в одно спальное место, оно же - игровая для малыша. Были сомнения на счет того, брать ли полноразмерное кресло для кормления. Но так как место позволяло, захватили и его, что конечно, облегчило жизнь.

На самом деле, для ребенка нам реально пригодились всего 2 (две!) вещи, конечно не считая подгузников-салфеток-пеленок-распашенок. Это ниблер и Baby Bjorn. С помощью засунутого в ниблер куска банана или груши, можно было обеспечить сравнительно спокойные 20 минут для того, чтобы поесть или сделать что-то срочное, не отвлекаясь на вопящего ребенка. Ну а пользу Baby Bjorn просто трудно переоценить, надо памятник поставить изобретателю. Носить его может и папа, и мама; он прекрасно фиксирует малыша на груди, одновременно хорошо поддерживая спину носителя (у нас модель Synergy). Дитё может крутить головой по сторонам, изучая окружающий мир, а когда устает - то просто засыпает, в нормальной, не скрюченной позе. Дошло до того, что мы за всё путешествие всего один раз пользовались коляской для вечерней прогулки в одном из кемпингов. И то, по идее, можно было обойтись без неё. А так, всё время Baby Bjorn.

Наконец, в пятом часу вечера, колёса нашего дом-мобиля зашуршали по 10-му шоссе на запад, в сторону границы с Нью-Мексико. Дорога была хорошо знакома, я даже затрудняюсь сказать, сколько раз мы по ней ездили. Рулить решили часов 5-6, а затем встать на ночлег на первой приличной зоне отдыха (rest area), где был бы значок "24 Hour Video Surveillance" ("Круглосуточное видеонаблюдение") на всякий случай. Это самый бюджетный вариант, так как не платишь вообще ни цента, но зато приходится расходовать собственную воду и электричество. Трейлер загоняется в ту же часть, где спят дальнобойщики в своих грузовиках. У одного из них был включен двигатель всю ночь, что малость доставало, но выспались более-менее, а уж про ребенка вообще молчу - ей всё равно где спать, лишь бы мама была рядом.



Утром испробовали плиту в готовке, микроволновку, электрический чайник - всё прекрасно функционировало. По сторонам всё еще тянулся Техас, с работающими нефтекачалками, ветряками, и необозримыми просторами. Ограничение скорости возросло до 80 миль в час (130 км/ч), но для траков и трейлеров оставалось на "жалких" 75 mph. До города Fort Stockton доехали абсолютно без напряга, но вместо привычного поворота на юг в Биг Бенд, взяли противоположное северное направление на Карлсбад, расположенный уже в Нью-Мексико.



Вокруг простиралась пустыня из щебня, изрядно утыканная кактусами и юкками. Шоссе неслось по прямой, изредка проходя через заброшенные поселения, имеющие в США общее название "ghost towns" ("города-призраки"). Покинутые города - категория географических объектов, бывших населённых пунктов, покинутых жителями по разным причинам: из-за спада экономической активности, войн, природных или техногенных катастроф. В отличие от исчезнувших городов, города-призраки в большей части сохраняют свой архитектурный облик; здания и инфраструктура объекта находятся в состоянии, близком ко времени, когда город был покинут. На территории СНГ примерами таких поселений служат советские города Чернобыль и Припять, Хальмер-Ю и еще около 20 городов на севере России. В США наиболее известны Lost Colony в Северной Каролине и Bodie в Калифорнии.

На границе штатов поприветствовал весёленький зеленый знак "Welcome to New Mexico", а вслед за ним сменилось и дорожное покрытие - с шумного бетона на тихий шелест асфальта.
Первой контрольной точкой маршрута значился национальный парк "Карлсбадские пещеры", исследование которого планировалось на следующий день. Сегодня же мы просто хотели продвинуться как можно ближе к нему, заночевав в расположенном рядом White's city. По идее, городок этот - типичная провинциальная дыра, с пыльным музеем - собранием рухляди, посредственным рестораном, заправочной станцией с заоблачными ценами ($3 за галлон, при том что везде по $2.49), и магазином сувениров, попадающим под ёмкое определение "хламолавка".

На территории гостиницы "Walnut Inn" можно было разместить RV, что мы и сделали, заплатив $30 с подключением к воде, канализации, и электросети. В фойе, кстати, ловился бесплатный wi-fi.
Перенеся неизбежную атаку со стороны персонала и некоторых посетителей отеля под девизом "а-хто-это-тут-у-нас-такой-халёсенький-сидит", погуляли еще какое-то время в окрестностях, спугнув парочку оленей и большую, хвостатую лисицу в кактусах. Поужинали в трейлере как белые люди хорошей домашней едой, и спать. Завтра спускаемся в пещеры.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 2-й. Маршрут: исследование Карлсбадских пещер - переезд в Аламогордо - ночные Белые пески.

Приятно, всё-таки, путешествовать с собственной кухней! Буквально с первых дней мы полюбили RV-шные завтраки. Представьте: окна в машине еще подернуты ночным инеем, а вы внутри, тёпленькие, только-только проснувшиеся, за обе щёки уплетающие горячие дымящиеся булочки, запивая щедрой чашкой ароматного кофе или чая. Ляпота! А когда перед окнами ходят олени в поисках утреннего пропитания, становится совсем хорошо.



До Карлсбадских пещер было всего 7 миль по довольно извилистой дороге, которую, впрочем, RV одолел без проблем. Оставили его на специальной парковке для трейлеров вдоль поребрика (да, я из Питера ;-); малышку одели в любимый рюкзачок Baby bjorn (с колясками в парк нельзя), и заплатив по $6 за взрослого, ринулись в пещеры. Цена, кстати, не изменилась с момента нашего предыдущего приезда шесть лет назад, что приятно порадовало. Если в прошлый раз мы спускались довольно долго своим ходом через ответвления и закоулки с летучими мышами, то в этот обошлись скоростным лифтом, который за минуту опустил под землю на 75 этажей. Ребенку это, естественно, не понравилось, но спасла ситуацию рейнджер парка, присутствовавшая в кабине. Она посоветовала слегка зажать малышке носик, и прошептать на ушко "shhhhh…". Сработало как по нотам.



В пещерах мы оказались не в сезон (декабрь), народу было очень мало, поэтому никто нас не теребил, не торопил, и не спотыкался о штатив. Выбрали предельно простой маршрут по периметру Большого зала (Big Room) против часовой стрелки, и спокойно ходили часа два в относительной тишине (ребёнок заснул уже через 10 минут), нарушаемой лишь изредка срабатывающими затворами фотокамер. Выдержки равнялись 8-30 секундам, и конечно под землей без штатива снимать совершенно бессмысленно. Освещая сталактиты встроенной вспышкой, вы рискуете получить блеклые изображения сопле-студня, свисающего с потолка, без того объема и глубины теней, которые важны в пещерных фотографиях.

[Foxus]

В начале 19-го века пещеры открыли местные поселенцы, заметив летучих мышей, откуда-то вылетающих по вечерам. Народ тут же смекнул, что раз есть мыши с крыльями, значит должны быть и отходы их жизнедеятельности, то бишь гуано, за которое можно выручить неплохие деньги, продавая его в качестве естественного удобрения.



Много позже, одним из таких гуано-копателей стал ковбой по имени Джим Уайт. И пусть его руки были по локоть в … этом самом, сущность ковбоя толкала на подвиги. Джим стал исследовать пещеры, метр за метром, шаг за шагом, часами пропадая под землей. Ковбой рассказывал знакомым о диковинных красотах пещер, но мало кто ему верил. Ровно до тех пор, пока друг Уайта, Рэй Дэвис, не сделал серию черно-белых фотографий под землей. Эти фотографии, выставленные в городке Карлсбад в 1915-м году, произвели настоящий фурор. Желающих посмотреть на подземные чудеса стало хоть отбавляй, а Джимми превратился в первого экскурсовода по пещерам, сам того не ожидая. Свои группы он спускал в Big Room в тех же самых корзинах, которыми раньше черпал гуано



В 1923-м году Карлсбадские подземелья были объявлены национальным памятником. Джимми Уайт, который продолжал исследовать пещеру на протяжении большей части своей жизни, стал её первым рейнджером. А семь лет спустя был создан и национальный парк.
Сталактиты и сталагмиты отсвечивали зеленым, желтым, белым, голубым. Рейнджеры по-прежнему клянутся, что лампы не подкрашивают подземные образования, мол, они сами так отражают свет. Тотемы, колонны, бездонные дыры - всё это присутствовало в изобилии.

[Foxus]

Встречались и необычные формирования. Например, "Ниша с попкорном". Смешные шарики на сосульках - арагонит, нестабильная фаза карбоната кальция, которая за срок порядка 10 миллионов лет видоизменяется до кальцита.



Или "Lily pads" - грибообразные сталагмиты, "живущие" на поверхности небольших водоемов. Неизменно притягивала взгляд и гигантская скала Rock of Ages, покрытая от и до "грибницей" на манер оплывшей свечи.



На самом деле, эти пещеры намного больше, чем можно себе вообразить. В той же Big Room спокойно поместятся несколько трансатлантических авиалайнеров. Но пускают под землей далеко не везде. Есть специальные секции, куда можно попасть только с гидом. А есть полностью закрытые для широкой публики места, где специалисты из NASA устраивают эксперименты по изучению психики человека в ненормальных условиях. Но и те участки, где разрешают ходить, вполне поражают воображение.

[Foxus]

На этом пора было завершать наше подземное приключение. На выходе группа встречных туристов кивнула на спящего младенца: "Придется вам везти её еще раз". Да мы с удовольствием, было бы желание со стороны ребенка



Оказавшись на поверхности, легко пообедали в своем домике, не уставая радоваться удобству передвижения в доме-на-колесах, и взяли курс на город Аламогордо (168 миль).



После Артезии шоссе сделало резкий поворот на запад, и красиво заструилось среди гор, покрытых тонким слоем снежка. На склонах то там, то сям мелькали шале, и в целом места навеяли приятные воспоминания об итальянских Альпах, где мы как раз были в декабре несколько лет назад. Начались уклоны, небольшие, 4-6%, но тем не менее проходили их на пониженной передаче. Постоянные предупреждающие знаки о возможном появлении оленей тоже не давали расслабиться. В районе горнолыжного курорта Cloudcroft (высота 2600 метров) на обочине шоссе проводилась активная торговля горными яблоками и горячим сидром, что пришлось как нельзя кстати.

В Аламогордо мы въехали с размаху, прямо с горы на равнину, где-то за полчаса до заката. Там же, кстати, проходит и временная граница - mountain time zone. Для большинства туристов этот город служит всего лишь перевалочным пунктом при посещении заповедника "Белые пески", а также бывшего полигона Аламогордо, где был произведен первый в истории человечества атомный взрыв в 1945-м году (пускают посетителей всего два раза в год - в первую субботу апреля, и в первую субботу октября). В городе полно военных, т.к. в окрестностях расположены две крупные военные базы США: небезысвестная авиабаза Холломан, и ракетный полигон "White sands".

Нигде не останавливаясь, мы прямиком понеслись в сторону "Белых песков" в надежде запечатлеть их в закатных лучах. Денег за въезд на территорию заповедника уже не брали, что и понятно, т.к. через 20 минут стало совершенно темно. Но пару-тройку кадров успели сделать, подивившись, как же всё-таки гипсовый песок похож на снег, особенно когда стелется по дороге под порывами лёгкого ветерка. Обязательно надо приехать сюда утром!



Вернувшись в Аламогордо, нашли на GPS ближайший RV-park прямо в центре города. Офис при нём был закрыт, но предлагалось самому заполнить небольшую анкету, приложить $30, и бросить всё это дело в специальный ящик с прорезью, забрав себе квиток об оплате. После чего разрешалось встать на любое свободное место, и подключиться к воде/электричеству. Надо сказать, что при заселении в RV-кемпинги, на въездной бумажке (car pass) обычно присутствует такая надпись: "This park is inspected at 5 a.m. each day and occupants of all vehicles without car passes will be awakened for payment" ("Этот парк инспектируется в 5 часов утра каждый день, и пассажиры всех транспортных средств без въездного пропуска будут разбужены для оплаты").
В общем, как легко догадаться, в дополнение к тем способам ночлега при путешествии на RV, что я перечислила в первой главе, добавляется следующий: если приехать на стоянку, когда офис уже закрыт (обычно работают до заката), а уехать еще затемно, до рассвета, то реально переночевать бесплатно, с подключением к благам. Естественно, это нечестно и некрасиво, но тем не менее такая лазейка есть. А пользоваться ею или нет - решайте сами, насколько совесть позволяет.

Кстати, есть еще такой момент: если в рекламе RV парка упоминаются слова "internet friendly", то это вовсе не значит, что у вас будет бесплатный интернет. Надпись следует понимать так, что интернет тут есть, но надо заплатить (обычно $5 за день). То есть пока не указано "free internet" или "free wi-fi" рассчитывать на халяву не стоит.

Время было еще раннее, около 9 вечера, но с маленьким ребенком приходится учитывать его режим, и не зажигать до трех ночи, как в былые времена ;-) Но зато и утром встается легче, что как нельзя кстати: белые пески на рассвете обещали произвести неизгладимые впечатления.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 3-й. Маршрут: заповедник Белые пески - Truth or Consequences - ночлег на берегу водохранилища Elephant Butte Lake.

Заповедник "Белые пески" (White Sands National Monument) был вторым из обязательных для посещения мест во время нашего путешествия по Нью-Мексико в доме-на-колёсах. И если в Карлсбадских пещерах, в которые заезжали днем раньше, уже приходилось бывать и до того, то белые пески, а также весь дальнейший маршрут стали абсолютной новинкой.



В парк прибыли на рассвете (да, с младенцем долго не поспишь , но попасть на территорию не смогли, т.к. путь преграждал шлагбаум. Минут через 15 показалась машина рейнджера, следящего за порядком в окрестностях. Решили воспользоваться ситуацией, уговорив тётеньку открыть для нас парк на полчаса раньше, чем обычно, мотивируя, что позарез надо сделать фотографии дюн при правильном освещении. Рейнджер довольно быстро согласилась, сказав только, чтобы заплатили за въезд (по $3 с человека) на обратном пути в инфо-центре. Поблагодарив добрую женщину, мы медленно въехали в царство белых песков, еще не тронутое ни колёсами машин, ни человеческими следами в это раннее утро.



Фотографировать белые дюны лучше всего при низких солнечных лучах, на рассвете или на закате, когда тени наиболее выгодно подчеркивают рельеф песков. Если пользуетесь настройками фотоаппарата по умолчанию, то дюны скорее всего получатся серыми, камера в таких условиях легко ошибается. Лечится это предельно просто - одним или двумя стопами передержки. А если еще накрутить поляризационный фильтр, то и небо "не провалится", а будет красиво выделяться за счет объемных облаков и насыщенного, вкусного цвета.

[Foxus]

Песок в заповеднике White sands настолько белый, что на фотографиях многие люди принимают его за снег. Обычный гипс (гидросульфат кальция; CaSO4•2H2O) редко можно найти в виде песка, потому что он очень хорошо растворяется в воде. Дождь и снег вымывают минерал из камней в окрестных горах, разнося его по долине Tularosa basin. При обычных условиях, растворенный гипс был бы унесен водами рек к морю, но в Туларозе рек нет. Поэтому вода с гипсом и другими осадками заперты в этом бассейне.



В дождливое время года залежи гипса видоизменяются до селенита - красивых кристаллов с переливчатым блеском. А затем, под влиянием череды погодных условий в виде заморозков, оттепелей, намоканий и высыханий, кристаллы селенита разрушаются до частичек, размером с песчинку, после чего легко переносятся ветром по всем направлениям. Так образуются гипсовые дюны.



Доехав до конца 8-мильной дороги через парк, известной как Dune drive, мы решили, что неплохо было бы прогуляться по одной из троп, выбрав в итоге Alkali flat trail. Перед выходом на эту тропу необходимо отметиться в журнале (прикреплен на небольшом шесте) - сколько человек, и когда ушли. В парке бывали случаи, когда люди терялись среди дюн. Сейчас тропа обозначена по краям высокими оранжевыми столбиками, но т.к. ветер постоянно перемещает песок, на вешки полностью полагаться нельзя. Лучше пользоваться GPS или часами с компасом.

[Foxus]

Чем дальше отходили от парковки, тем меньше становилось растительности. Парк и так не может особо ею похвастаться, всё-таки условия довольно суровые для живой природы. Даже таблички поставлены у редких кустиков, как например у Абронии (Sand verbena). Зимой, понятное дело, цветов мы не видели, но как они выглядят в период весеннего цветения можно было посмотреть на картинке.
Ходить по белому песку очень легко, он довольно плотный, ноги сильно не проваливаются. Вскоре увидели перед собой своеобразную гипсовую скалу: это какой-то предприимчивый куст захапал побольше песка, опутал его корнями, и теперь ни в какую не желал расставаться с таким "домиком".



Периодически над головой проносились военные самолеты. Северная часть парка отдана военным под ракетный полигон. Когда там проводят испытания (довольно часто), то шоссе номер 70 перекрывают, нужно проверять заранее.
Когда солнце поднялось совсем высоко, а фотогеничные тени стали исчезать, повернули назад. Белый песок сверкал не хуже бриллиантов после чистки у ювелира, и нещадно бил по глазам.



Дитё тихо-мирно посапывало на холодном воздухе, пригревшись под курткой в спасительном рюкзачке. Через час пути за очередной дюной показалась крыша RV, гармонично вписавшаяся в окружающие цвета. После утреннего морозного променада душа просила блинов с горяченьким чаем-кофе-шоколадом, что и было с легкостью исполнено. Какое удовольствие путешествовать с собственной кухней!

[Foxus]

Обалденно позавтракав с шикарным видом на дюны, мы взяли обратный курс, притормозив лишь пару раз в особо живописных местах. Народу явно прибавилось, что в парке, что у инфо-центра, где честно заплатили обещанные рейнджеру $3 x 2.



Развив практически максимальную для RV скорость в 75 миль/час, довольно быстро одолели участок 70-го шоссе, проходившего по абсолютно пустынной местности, обрамленной по бокам горной грядой. Периодически наверху хитро подмигивали стёкла телескопов, с помощью которых вояки отслеживали свои ракеты, запущенные с полигона White Sands Missile Range.

Контрольной точкой маршрута был назначен город Las Cruces, находившийся всего в 40 милях от границы с Мексикой, на пересечении с межштатной автомагистралью I-25. Этот интерстейт проложен практически параллельно историческому пути El Camino Real (Королевской дороге), построенной во времена испанского колониального периода для товарообмена между Мексикой и Санта-Фе. В основном, по ней переправляли шкуры животных и серебро в центр Мексики, с последующей транспортировкой в морские порты. В 2010-м году мексиканский участок El Camino Real, протяженностью 1400 км, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В принципе, 25-й хайвей не сильно отличался бы от своих собратьев, дорога и дорога, если бы не огромное количество предупреждающих знаков о вреде вождения в пьяном виде. От стукаческих "Report drunk drivers" ("Сообщайте о пьяных водителях"), до анти-мотивирующих: "Drink, drive go to jail" ("Выпил - сел за руль - тюрьма"), "DUI - you can't afford it" ("Пьяное вождение тебе не по карману"), "Under the influence, under arrest" ("Под "мухой" - под арестом"), "You booze, you cruise, you lose" ("Выпил - поехал - проиграл"), и т.д. Видимо, в Нью-Мексико это очень большая проблема, что косвенно подтверждали многочисленные кресты на обочинах, как принято ставить в Латинской Америке на месте фатальных аварий. Те водители, что выжили, но попались, теперь промышляли под передвижным ярко-оранжевым знаком "Inmates working next 5 miles" ("На протяжении следующих 5 миль работают заключенные"). Результатом их труда являлись аккуратно сложенные мусорные мешки.



В этой радостной атмосфере мы доехали до местечка с очень странным названием Truth or Consequences (80 миль от Лас-Крусес). "Правда или Последствия" - так называлось популярное американское радиошоу, выходившее в эфир в середине прошлого века. В честь него и был переименован городок, называвшийся до этого просто "Hot Springs". Сейчас уже и сами американцы не вспомнят о таком шоу, разве что старшее поколение (может быть), но T or C, как его величает местное население в количестве 6,5 тысяч человек, и не думает исчезать с карт США. А всё благодаря горячим минеральным источникам и недорогим спа, привлекающих пенсионеров из холодных Миннесоты и Дакоты.

Если отмокание в горячей водичке не ваша фишка, то может быть понравится… космопорт? Да, да, есть в тех краях и такое ;-) А вы думали, выращивание перцев и других сельхоз культур - всё, на что годится Нью-Мексико?! Ан нет. New Mexico Spaceport, более известный в народе как Космопорт "Америка" - частный космодром, расположенный в 25 милях к югу от T or C.
В декабре 2008 года космодром получил от Федерального управления авиации лицензию на прием и отправку частных космических кораблей, предназначенных для суборбитальных полётов. Первым официальным пользователем космопорта "Америка" стала компания Virgin Galactic. В настоящее время известно о пяти суборбитальных запусках с этого космодрома.

В январе 2012 года был осуществлен испытательный пуск ракеты STIG-A, созданной для нужд космического туризма; максимальная высота подъема ракеты превысила 80 километров. Virgin Galactic уже продала 520 билетов по $200-тысяч каждый на суборбитальные полеты, которые планируются в 2013-м году. Также, согласовывается организация суборбитальных научных экспериментов, различных образовательных миссий, и даже запуск в космос праха кремированных, по желанию родственников. Высокоскоростное перемещение между странами тоже рассматривается.

[Foxus]

Но вернемся с космических высот к более приземленным вещам. В инфо-центре T or C нам порекомендовали ресторан "La Pinata" на центральной улице, с традиционной для здешних мест кухней. Взяли на вынос лепешки с бобами и сыром, большую миску гуакамоле (за всё $12), и прикупив по пути бутылку вина, поехали заселяться в кемпинг. В качестве места ночлега был выбран парк Elephant Butte Lake State Park. Видимо склонностью к оригинальным названиям у местного населения в крови. После этого среди нас еще долго гуляла шутка: "Довелось нам как-то ночевать в "заднице слона"… На самом деле, "задницей" ("бьют", а не "батт") в данном контексте именуется скалистый островок посреди огромного озера.

На въезде в парк очень любезные рейнджеры снабдили полезной картой с перечнем всех RV-кемпингов в Нью-Мексико, и взяв $14, разрешили встать на любом понравившемся месте с подключением к воде и электросети. Dump area (сброс канализации) предполагалась одна на кемпинг. Народу было совсем мало, RV-стов так вообще только трое, включая нас, так что мы встали прямо на берегу, с симпатичным видом на озеро. Пока это был самый лучший кемпинг по отношению цена-качество.



Под ногами в рассыпную разбегались перепёлки Гэмбла - упитанные, серо-синие птички с завлекательным пером на макушке. Общаясь, они издавали очень забавные звуки, как будто булькал неполный мешок с водой. Зайцы под вечер выпрыгивали как горох на дорогу, но завидев нас, спешно прятались по кустам; разок мелькнул пушистый хвост койота в можжевельнике. Растительность представляли широко распространенные на юго-западе США кактусы Cane cholla, и какие-то кусты с мумифицированными, янтарными, прозрачными ягодами, которых мы набрали полный карман в качестве сувениров.

По телевизору гоняли пугалочки: мол, со стороны Аризоны на Альбукерке несется то ли супер-шторм, то ли мега-снежная буря, вызвавшая массовую истерию на местных телеканалах. А нам как раз в ту сторону завтра; так что следим за погодой.



Продолжение следует...

[Tamarita]

Прочла ни один Ваш отчёт. Потрясают фото своей неожиданностью и удивительной красотой.Чистотой исполнения. Не знаю, удобно ли это, но хочется спросить о фотоаппарате. Какая у Вас камера?
Спасибо Вам за эстетическое наслаждение.

[Foxus]

Прочла ни один Ваш отчёт. Потрясают фото своей неожиданностью и удивительной красотой.Чистотой исполнения. Не знаю, удобно ли это, но хочется спросить о фотоаппарате. Какая у Вас камера?
Спасибо Вам за эстетическое наслаждение.

Tamarita, я снимаю двумя камерами - Canon 5D, запасная Canon 7D (до 2010 года была Canon 10D), и к ним пять объективов, от широкоугольника до сильных зумовиков.
Спасибо большое за отзыв!

[Foxus]

День 4-й. Маршрут: заповедник Bosque del Apache - журавли на зимовке - радиообсерватория Сверхбольшой Массив - ночлег в Альбукерке.

Утро нового дня в парке выдалось прохладным и очень тихим. В воздухе разливалось лишь птичье пение, да в кустах деловито шебуршали зайцы. После завтрака съездили к дамбе через Рио-Гранде - создательнице водохранилища Elephant Butte Reservoir. По её верхнему уровню проходит двухполосная дорога, но в тот день она была закрыта в связи с работой геодезистов, так что глянув одним глазом в их сторону, мы поспешили обратно на 25-й хайвей.



Контрольной точкой маршрута этого дня значился заповедник Bosque del Apache, раскинувшийся в 55 милях от T or C. Название "Bosque del Apache" переводится как "Лес Апачей". Индейцы частенько стояли лагерями в этом лесном массиве, а группа народов пуэбло вообще проживала здесь с незапамятных времен, задолго до появления испанцев. В 16-м веке через земли Bosque del Apache проходила знаменитая Camino Real - Королевская дорога, ведущая из Мехико-Сити в Санта-Фе. Частично, она сохранилась и сейчас, и мы даже умудрились немного по ней проехать (Hwy #1).



Начиная с конца ноября и до февраля, в заповедник прилетают на зимовку около 10 тысяч канадских журавлей (Sandhill Crane), а также десятки тысяч особей гусей Росса (эндемик для США), а также белых гусей. Ни тех, ни других раньше не доводилось видеть в массовых количествах, поэтому не хотелось упускать возможность полюбоваться на них в естественных условиях.

[Tamarita]

Очень Вам благодарна, что ответили. Спасибо огромное.

[Foxus]

Для главных мигрантов - Канадских журавлей, работники заповедника ежегодно засевают поля зерновыми, чтобы гостям было чем полакомиться на зимовке. Эти журавли, с размахом крыльев около двух метров, живут с одним партнером всю жизнь (около 35 лет), и считаются символами романтики и плодородия.



В инфо-центре с машины взяли $5, выдав взамен карту автомаршрута по парку, и местную газету с определителем птиц. В заповеднике проложена 15-мильная кольцевая автомобильная дорога, с которой хорошо просматриваются окрестные поля и водоёмы. К тому же, машина служит еще и своеобразным укрытием, позволяющим довольно близко подбираться к живности.



В целом, места вокруг пустынные, напоминающие Биг Бенд, и только Bosque del Apache выделяется на этом фоне зеленым пятном, более-менее высокими деревьями, массой запруд, болотец, и небольших водоемов. С высоты RV окрестности просматривались очень далеко. Помимо журавлей, казарок и гусей, практически сразу заметили парочку белоголовых орланов - символов США, с невозмутимым видом восседавших на ветвях самого высокого дерева. Другие хищники - то ли сарычи, то ли ястребы - стремительно носились над полями с зерном, выхватывая зазевавшихся мышек, и даже мелких пичуг.

[Foxus]

Кроме нас, по парку колесило еще четыре машины, все фотографы с тяжеленными штативами, подолгу останавливающиеся на каждой обзорной площадке. Надо сказать, что ежедневно в это время года птицы устраивают шоу, известное среди энтузиастов как "The Puff". Преимущественно на рассвете и закате, тысячи гусей _одновременно_ и очень быстро взлетают в воздух, издавая при этом какой-то невероятный звук. Даже не один звук, а целую симфонию, состоящую из высокого клокотания и хлопанья работающих крыльев. Видео с ю-тюба.



Журавли довольно близко подпускали, косясь на странных людей с треногами желтыми, умными глазами. Зерно они копали и клевали со скоростью отбойных молотков, с глухим "т-т-т", периодически курлыкая мимо пролетающим сородичам. На многочисленных ответвлениях дороги были устроены настоящие укрытия (blinds), сквозь бойницы которых можно было неплохо фотоохотиться.



Проблемы с едой не было: встав на берегу одного из самых живописных водоемов, мы напекли блинов на RV-шной кухне, достали припасенные из дома разносолы, и шикарно пообедали "с видом", не хуже, чем в белоскатерных ресторанах. На выезде из заповедника поснимали еще одно озеро, плотно забитое гусями, и, наконец, пресытившись пернатыми, взяли курс к следующей достопримечательности Нью-Мексико.

[Foxus]

Несколько лет назад, путешествуя по карибскому Пуэрто-Рико, мы были буквально очарованы огромным радиотелескопом Аресибо, спрятанным в самом сердце джунглей острова. Поэтому, еще дома, планируя нью-мексиканский вояж, решено было включить в маршрут нечто подобное, а именно - Very Large Array.



Сверхбольшой массив (VLA) - одна из лучших в мире астрономических радиообсерваторий, расположена на равнине San Augustin в совершенно пустынном месте штата Нью-Мексико, как говорится "в чистом поле". С начала 80-х годов, эта группа телескопов является чрезвычайно продуктивным научным инструментом. Астрономы по всему миру используют его для изучения объектов, начиная от нашей Солнечной системы, и вплоть до граней известной Вселенной, в миллиардах световых лет от Земли.



Шоссе, ведущее в обсерваторию, красиво спускалось на равнину, окруженную холмами после небольшого поселения Magdalena. То там, то сям попадались заплатки снега в тени, но в целом плато было покрыто желтыми, хохлатыми кустиками, и очень напоминало чилийское альтиплано. Антенны просматривались издалека, да и со светом повезло - к вечеру пасмурное небо посветлело, пропуская солнечные лучи как раз в нужном направлении, выгодно подсвечивая белых гигантов. Сильный ветер тоже сыграл на руку, разогнав слоистые облака, и не тронув симпатичные пушистые, которые теперь удачно расползлись по синему, высокому небу.