Сообщений в теме: 45

[Foxus]

Проехать на территорию радиообсерватории может кто угодно, никакого специального разрешения не требуется. Для посетителей устроен музей, обзорная площадка, да пара тропинок, ведущих к некоторым тарелкам "на приколе".



Но несмотря на кажущуюся открытость, ходить где хочется не удастся; запрещающие таблички пугают со всех сторон. Это очень в духе США - с одной стороны, вроде бы и показывают секретные или военные объекты, мол, смотрите, у нас всё прозрачно, а с другой - чётко контролируют твои передвижения.



Всего тарелок 27, каждая диаметром 25 метров, с общей разрешающей способностью эквивалентной антенне диаметром 36 километров! Технические характеристики:

[Foxus]

Иногда антенны приходится ремонтировать. Тогда их загоняют по рельсам в ангар при помощи вот такой странной оранжевой штуковины, развивающей максимальную скорость равную скорости пешехода.



Все 27 тарелок располагаются на рельсах в определенных конфигурациях. С точки зрения фотографии, наиболее привлекательной является конфигурация "D", когда антенны стоят рядком с минимальными интервалами между собой. Проверить текущую расстановку, или спланировать посещение в нужный момент, можно вот по этому расписанию.



К концу 2012-го года Сверхбольшой массив будет преобразован в Расширенный Сверхбольшой массив (Expanded Very Large Array) - исследовательский инструмент, превышающий текущую чувствительность VLA в 10 раз. Не знаю, будет ли к тому времени по-прежнему свободный доступ к антеннам, но место это чрезвычайно интересное и интригующее. Кто будет в тех краях - загляните, не пожалеете.

[Foxus]

Отведя душу в фотографировании тарелок в самых разнообразных ракурсах, и не встретив по пути ни одной машины, и ни одного человека, отправились в обратный путь на Альбукерке. Первоначальный план заночевать в той самой Магдалене был забракован в связи с надвигающимся штормом. Подумалось, что если занесет дороги, то лучше будет выбираться из более крупного населенного пункта - быстрее расчистят. Под эти условия попадал городишко Socorro, но там категорически не понравился RV-парк, представляющий собой скопление всяких подозрительных на вид личностей из категории "white trash". (Для справки: "белое отребье" - грубый термин, нередко используемый в обиходной речи в США для обозначения деклассированных белых американцев, часто живущих на пособия по безработице, в ржавых трейлерах, отличающихся низким социальным статусом и уровнем образования. Эта категория людей часто страдает алкоголизмом, склонна к правонарушениям и антиобщественному поведению. Синоним вульгарности, "жлобства", которые трудно вывести. Назвать кого-либо "белым отребьем" - означает обвинить его в социальном, финансовом или образовательном банкротстве).



Тем временем, погода стремительно ухудшалась, от красивых облаков не осталось и следа, в воздухе разливался тусклый, белесый свет. По брошюре, полученной днем раньше от рейнджеров, мы выбрали RV стоянку в самом центре Альбукерке, входящую в систему KOA.
Kampgrounds of America - это сеть из 475 кемпингов, разбросанных по всей территории США. Основана она была в 1962-м году предпринимателем Дэйвом Драмом из Монтаны. Сначала Драм соорудил первый кемпинг на своей собственной земле, оборудовав его горячими душами, туалетами, и добавив небольшой магазин, торгующий предметами первой необходимости. Место было выбрано удачно, и вскоре бизнес стал окупаться.

Драм приезжал в кемпинг каждый вечер, опрашивая постояльцев на предмет, чего бы им еще хотелось видеть на такого рода стоянках. Учтя многие пожелания, бизнесмен и два его партнера уже через год начали создание сети KOA, в которую к 1970-му году входило 262 кемпинга. Сегодня KOA ежегодно инспектирует каждый свой кемпинг по 600 пунктам, что является самой строгой проверкой в этом виде бизнеса.
Цены на стоянку в KOA примерно в полтора-два раза выше, чем на обычных городских RV пристанищах, или в государственных парках, но зато и сервиса больше. Нередко на территории располагаются бассейны, рестораны для постояльцев, стиральные и сушильные машины, плюс всякие разные местные "фенечки", вроде волейбольных и гольфовых площадок, сауны, аренды велосипедов, или проката DVD.

Выбрав огромный Albuquerque RV KOA Central, состоящий из 90 мест, мы само-зарегистрировались (офис уже закрылся), встали на выбранном пятачке, и подключили электричество и воду. По телеку по-прежнему нагнетали атмосферу на счет шторма, сопровождая информацией о закрытых аэропортах и перекрытых кое-где шоссе. Приготовившись наутро выкапываться из сугроба, поужинали домашними припасами, и спать.



Продолжение следует...

[Foxus]

Вышла следующая часть.

День 5-й. Маршрут: северо-западная часть Нью-Мексико - скала Shiprock - граница с Колорадо - ночлег в Кортесе.

Утром, как и ожидалось, всё было в снегу. Нет, правильнее было бы написать "в снежку", потому как выпало его от силы сантиметра три. Зато как нагнетали СМИ накануне, пророча чуть ли не очередной Апокалипсис. Тьфу!

На этот день у нас был запланирован неспешный переезд в сторону штата Колорадо, через мелкие городки и индейские резервации. Из Альбукерке 40-е шоссе бодро повело на запад, где мы всё же увидели последствия шторма: обочины совершенно обледенели, и чем дальше удалялись от города, тем больше на них встречалось перевернутых траков 18-ти-колесников. То слева в кювете беспомощно лежал доставщик почты, то справа водитель другого перевертыша активно препирался с кем-то по телефону, отчаянно жестикулируя. Но больше всего желающих помощь собрал огромный грузовик, груженный пивом. Часть груза побилась, и густой аромат хмеля преследовал нас еще где-то с милю.

В промежуточном городишке Grants заправились на стандартные $75 (больше без росписи не дают), а выехав из него, сразу же попали в хвост бури. Погода резко ухудшилась, началась метель, сильный ветер завывал за окнами, немилосердно раскачивая кузов RV. Показалось ответвление от шоссе, по которому было намечено добраться до следующей достопримечательности Нью-Мексико, а именно - пустоши Бисти. Но посмотрев, что дорога была совершенно не расчищена, да и суровое небо на горизонте не внушало оптимизма, мы забраковали идею, решив, что заедем на пустошь после Колорадо. Таким образом, 40-й хайвей довез нас до контрольного городка Gallup.



Гэллап хорошо известен в кинематографических кругах, и был особо популярен в 50-х годах прошлого века среди производителей вестернов. Из более современных фильмов здесь снимали "Natural born killers", а также Гэллап фигурировал как место действия в хорошем фантастическом мини-сериале "The lost room". На этом интересности города не заканчиваются, ведь отсюда берет начало хайвей #491. Ну и что, спросит читатель, мало ли дорог на свете?! Но дело в том, что до недавнего времени это шоссе проходило под номером "666", и иначе как "дьявольская дорога" не называлось. Сатанинский оттенок в сочетании с высоким уровнем смертности в этой части Нью-Мексико внушили местным жителям мысль, что шоссе проклято. К тому же, для властей проблема усугублялась постоянными кражами дорожных знаков с тремя шестерками, с последующей их перепродажей на интернет-аукционах.

Боязнь числа 666 называется "гексакосиойгексеконтагексафобия". Это я не выражаюсь, оно действительно так называется Если вы постоянно занимаетесь сложением и вычитанием чисел, проверяя, не получится ли в итоге три шестерки из номера билета на автобус или футбол, из даты дня рождения, и даже из соотношения порядковых номеров букв алфавита в именах знакомых, то всё, у вас она, гекса-трам-пам-пам-фобия.
В общем, когда вся эта ересь вокруг "дьявольского шоссе" достигла своего апогея, дорогу переименовали в нейтральную 491. Меж тем, количество аварий тут же поползло вниз. И не говорите, что попутный ремонт и расширение до четырех полос сыграло свою роль; номер важнее.

[Foxus]

Побочный эффект переименования ощутили на себе… индейцы племени Навахо, чья территория охватывает северо-западный угол Нью-Мексико и немножко соседних штатов. Раньше они жаловались на малое количество туристов-христиан, которые избегали иметь с ними дело, отпугиваемые непривлекательным номером главной дороги, проходящей через резервацию. Теперь же индейцы понастроили по обочинам казино и торговые плазы. Благодаря тому, что в резервациях действует другое законодательство, индейские казино пользуются значительными налоговыми льготами.



В конце 80-х, Рональд Рейган подписал закон, в котором подтверждалось право племен открывать казино на своих землях, и выделялось три вида игр: 1) традиционные индейские церемониальные; 2) лото, бинго, моментальные лотереи, карты; 3) рулетка, игровые автоматы, карточные игры с высокими ставками, и игры на скачках. Первые два вида не лицензируются, прибыль от них полностью поступает в распоряжение племен, однако может расходоваться только на социальные или благотворительные цели (не знаю, как это проверяется). По оценкам, оборот индейских игорных заведений составляет 34% от всех доходов игорного бизнеса в США. Воистину, Рональд Рейган - друг индейцев



Довольно любопытно, что развитие игорного бизнеса способствовало национальному самоопределению коренного населения США. Если в 70-х годах, по данным переписи населения, в стране проживало 792 000 индейцев, то уже к началу 2000-х эта цифра выросла до 2 миллионов человек. "Демографический взрыв" произошел не из-за увеличения рождаемости - просто многие американцы, желая приобщиться к игорным миллионам, вспомнили о своих корнях, которых раньше стыдились. Индейцем теперь быть модно, а в самых богатых племенах еще и очень выгодно, ведь их члены получают от деятельности казино солидные дивиденды, стипендии для обучения детей в элитных вузах, и другие социальные льготы.

[Foxus]

Вот по таким интересным местам мы потихонечку продвигались в сторону Колорадо, не забыв пообедать и закупить кое-каких сувениров в Гэллапе. Кстати, бензин в индейских резервациях обычно дешевле центов на 20-30 за галлон, чем на окрестных заправках.
Ландшафт представлял собой бескрайнюю равнину с видневшимися кое-где одиночными скалами-замками. Классический Дикий Запад! Царем среди островных гор-инзельбергов являлся Shiprock, священная для Навахо скала. Такие скалы возможны только на высокогорных плато, однако они есть на всех континентах. За счет того, что скалы имеют другую породу, им часто придается сакральное или мистическое значение как, к примеру, известной скале Улуру в центре Австралии.



Шипрок видно, наверное, на сотню миль в каждую сторону. Она же служила и ориентиром на пути для американских переселенцев на Дикий Запад, и впоследствии сыграла множество ролей в самых разных фильмах про индейцев.
Скала возникла на горизонте будто огромный, только что приземлившийся космический корабль, и прямо таки манила к себе. Индейцы называют её Тсе Битай, то бишь "окрыленный камень". А еще здесь часто видят НЛО. Первое восхождение на Шипрок, высотой 500 метров, было совершено в 30-х годах прошлого века, однако оно было крайне негативно воспринято народом Навахо. В настоящее время скалолазание здесь запрещено.

Индейская легенда рассказывает, что однажды племя подверглось нападению врагов, и людям не оставалось ничего иного, кроме как молиться. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. "Окрыленный камень" так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные Навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйственных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Индейцы продолжают верить, что их останки до сих пор покоятся на вершине, и не хотят чтобы кто-либо тревожил прах предков.

К сожалению, многие альпинисты не считаются с чувствами и верованиями индейцев, и стремятся совершить восхождение на мистическую скалу. Многие из них погибли, о чем назидательно сообщает мемориальная плита, установленная на пути к Шипроку. Сейчас известно 7 маршрутов для восхождения. Все они являются маршрутами самой высокой сложности.

[Foxus]

Подъехать к Шипроку можно по раздолбанной, второстепенной дороге, около 5 км от основного шоссе. Вблизи скала производит мощнейшее впечатление, подавляя своей громадой всех и вся.
Порывистый ветер по-прежнему продолжал терзать RV, раскачивая его в стороны, и мы решили, что пора выбираться с этого открытого пространства куда-нибудь в более уютные места.

Проехав через непримечательный городишко, имеющий со скалой одно название на двоих, мы наконец, пересекли границу нового для себя штата Колорадо. За 10 лет путешествий по США, он стал для нас 35-м, где удалось побывать (те, которые просто проезжали мимоходом, не считаются). Пейзаж моментально изменился: горы как будто выросли на глазах, желтая степь покрылась высокой, шелковой травой, красиво переливающейся под напористым ветром; и лошади, очень много лошадей. Еще до темноты успели добраться до маленького, но очень милого городка Cortez, удобно расположившегося на подступах к национальному парку Mesa Verde, запланированному на завтра.



С ходу нашли прекрасный, тихий RV парк под названием "Sundance" ("Танцующее солнце"), и познакомившись с хозяевами, проживавшими тут же в одном из трейлеров, бросили якорь. Место обошлось в $30 с полным подключением к благам, еще и пароль для интернета выдали. Ближе к вечеру прогулялись в ближайший супермаркет через дорогу, чтобы пополнить запасы продуктов, а потом совершенно случайно обнаружили замечательную кофейню "Spruce Tree Coffee House". Ах, какой там был горячий шоколад и эспрессо с дымящимися булочками, ммммм! Обстановка очень уютная: несколько комнат для посетителей, стеллажи с книгами, где можно оставить свою прочитанную, а взамен взять другую; фильмы в аренду, бесплатный wi-fi.



Малышка, спокойно пригревшаяся в рюкзачке, неизменно привлекала к себе повышенное внимание, что здесь, что ранее в магазине. Вела она себя на редкость хорошо, дав маме с папой насладиться чашечкой горячего кофе, что мы, конечно же, оценили. Как мало, оказывается, нужно, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не обслуживающим персоналом для требовательного младенца

По возвращению в RV оказалось, что из кондиционера тянет только холодный воздух. Полезли выяснять и обнаружили, что у нас кончился пропан, нужный для работы обогревателя. Вот что значит отсутствие опыта путешествий в доме-на-колесах! За уровнем бензина следишь по привычке, а про пропан мы абсолютно забыли. Его можно было бы раздобыть на обычных заправках, но все ближайшие уже позакрывались, в провинции народ рано расходится по домам.

На выручку пришел хозяин кемпинга, отдавший нам совершенно безвозмездно свой личный переносной обогреватель, со словами, что не имеет права дать замерзнуть маленькой девочке, отправившейся в такое далекое путешествие. На улице-то было уже минус 10 Цельсиев, а к ночи ожидались совсем трескучие морозы. Таким образом, мы были спасены благодаря отзывчивости местных жителей, и со спокойным сердцем отправились отдыхать. Но на этом приключения с RV не закончились, впереди нас ждали проблемы посерьезнее, о чем я расскажу в следующих главах.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 6-й. Маршрут: национальный парк Меса-Верде - ночлег в "Танцующем солнце".

Католическое Рождество могло внести свои коррективы в наши путешественнические планы, ведь большинство бизнесов в эти дни закрыты, особенно в маленьких городках в провинции. Но разузнав заранее и получив подтверждение от рейнджеров национального парка Mesa Verde (карты парка для распечатки), что тот будет открыт и доступен, мы направили колёса дом-мобиля на восток от Кортеса (всего 9 миль).

Для всех знакомых с испанским языком, не составит большого труда перевести выражение "mesa verde" как "зелёный стол". Но всё же это буквальный перевод; на самом деле имеется в виду "зелёное плато" - именно так в 18-м веке испанцы прозвали обширное нагорье на территории современного штата Колорадо, открытое во время поисков сухопутного пути к Тихому океану. Как известно, юго-запад США славится своими красно-оранжевыми оттенками в ландшафте, поэтому не удивительно, что внезапно возникший перед взглядом европейцев зелёный хвойный лес, моментально привлёк внимание.



Хотя в нашем случае, правильнее было бы назвать место "mesa blanca" ("белое плато"), так как всё вокруг покрывал свежий, рождественский снежок. На въезде в парк заплатили $10, и получив по обыкновению карту местности (набралась уже коллекция, однако!), неспешно поползли в горы на трейлере, сильно качающимся под порывами бокового ветра.



Зимой, из нескольких инфо-центров парка был открыт всего один - Chapin Mesa, зато с музеем. Там же можно было записаться на туры с гидом, устраиваемые 2-3 раза в день к ближайшим подскальным поселениям. Народу в парке было минимум, поэтому когда мы обратились к рейнджеру в музее на предмет того, что хотим застолбить места в группе, тот с улыбкой кивнул - мол, всё, записаны, приходите в 13:00. Таким образом, в нашем распоряжении оказалось пара часов, которые посвятили исследованию 10-километровой петли Mesa Top loop, с остановками во всех интересных местах.

[Foxus]

Ради Меса-Верде мы дали небольшой крюк, выехав за пределы маршрута по Нью-Мексико, а всё ради того, чтобы посмотреть на необычное, "подскальное" жильё древних индейцев. Города в скале обнаружили в 19-м веке местные ковбои, во время поисков отбившихся от стада коров. Исследуя территорию на протяжении нескольких месяцев, они отыскали в общей сложности 182 поселения в скалах. Найденные предметы обихода ковбои продавали в музеи и частным коллекционерам.



Несмотря на обширные раскопки, учёным не удалось узнать многого о людях, обитавших в этих городах. Известно, что поселились они здесь в 6-м веке, и жили-поживали на протяжении 700 лет, после чего внезапно покинули территорию (предположительно из-за засухи). Археологи назвали народ "анасази", но сейчас этот термин считается неполиткорректным, т.к. на языке навахо слово anaasazi означает "древний враг". Поэтому всё чаще в литературе можно встретить выражение "древние пуэбло".



До того, как индейцы освоили технику подскального строительства, они жили в землянках (pithouse), состоящих, как правило, из двух помещений: прихожей - для хранения инструментов и продуктов питания, и жилой комнаты.

[Foxus]

Около 700 г. они стали возводить дома из камня и кирпича-сырца. Так начинается эпоха "пуэбло" ("деревень") - огромных многокомнатных домов на сотни человек. Индейцы возводили пуэбло на горных плато или в речных долинах. К тому времени они уже освоили гончарное ремесло, изготавливая характерную белую керамику с черной росписью.



Анасази застряли в каменном веке, металл им был незнаком. Летом они разводили огонь только для приготовления пищи, а зимой костры горели круглосуточно. До сих пор покрытые копотью стены и потолки напоминают о холодах, в которых люди жили по полгода.



Все ненужное - объедки, обноски, рухлядь - попросту выбрасывали из окон на склоны скал. Постепенно на дне каньона накопился обильный культурный слой, из которого, в основном, и собрана богатейшая археологическая коллекция местного музея. Так сказать, "one person's trash is another's treasure" - поговорка в действии. Когда будете в следующий раз выбрасывать дырявые носки, представьте, что лет через 500 они могут красоваться под стеклом на почётном месте в коллекции какого-нибудь энтузиаста-исследователя "древнего" 21-го века

[Foxus]

Древние пуэбло не оставили письменных свидетельств своего пребывания, поэтому представления об их образе жизни сопоставляются с аналогичными поселениями того же времени. Ниши в скалах давали защиту от непогоды: летом там было прохладно, а зимой не так холодно, как на открытом всем ветрам нагорье. По деревянным лестницам, нависающим над пропастью, индейцы выбирались из домов на плато, к огородам и кукурузным полям.



Домашней работой обитатели занимались в основном на улице, в небольших, огороженных каменной стенкой двориках, примыкавших к комнатам. Женщины плели корзины и сандалии, пряли, шили узорные одеяла, делали керамическую посуду. В глиняных кувшинах на зиму заготавливали кукурузу, бобы, копчёное мясо, ягоды, орехи, желуди и высушенные цветы, служившие пряностями. А мужчины делали из камня и кости различные инструменты - ножи, топоры, шила, скребки. Охотники били оленей, диких индеек, кроликов, белок, чьи шкуры, перья и мех шли на зимнюю одежду.



Но это так сказать, "старая", первоначальня версия. По современным представлениям, основанным на более детальных раскопках, считается, что индейцы жили на самом плато в землянках, а в нишах под скалами у них были устроены склады провианта и круглые, церемониальные строения (кивы) для религиозных обрядов.

[Foxus]

Стены зданий анасази делали из местного серо-желтого песчаника, из которого вырезали блоки размером с современный кирпич, после чего скрепляли их размоченной в воде глиной.



На данный момент, многими "подскальными дворцами" можно любоваться только издалека, с противоположного края каньона. Особенно хороша в этом плане обзорная площадка Sun Point View - видно много всякого и далеко, да и погода из серии "мороз и солнце день чудесный" не могла не радовать. Воспользовавшись в очередной раз преимуществом передвижной собственной кухни, мы нажарили блинов, и совершенно шикарно скоротали оставшееся до экскурсии время.



К часу дня в музее собралось человек 15. Сам музей, кстати, довольно миленький, с выставкой рисунков пуэбло, склянками с древними снадобьями и лекарствами, чучелами местной фауны, и фотографиями наиболее впечатляющих подскальных жилищ. Гид нам достался специфический, поначалу даже показалось, что он пьян Но как позже выяснилось, просто манера разговора у человека была такая, что требовало некоторого привыкания, но зато потом никого другого и не хотелось слушать. Жаль, забыла как зовут товарища - он сам по себе уже отдельная тамошняя достопримечательность.

[Foxus]

Растянувшись в цепь по одному, мы начали спуск к Spruce Tree house. Это третье по размаху поселение в Меса-Верде, было построено индейцами где-то в середине 13-го века. Считается, что здесь обитало около 80 человек, а всего раскопано 130 комнат-квартир и 8 кив. Из-за большого нависающего каменного козырька, поселение очень хорошо сохранилось на радость археологам. Рейнджер разрешил полазать по некоторым руинам, спуститься в реконструированную киву (у кого склонность к клаустрофобии лучше не надо!), и через полчаса завершил довольно познавательную экскурсию.



Придя с мороза в тепло и уют RV, нас всех дико разморило. Ребенок уснул моментально, ну а папа с мамой, заправившись горяченьким чайком, поползли потихоньку к выходу. К вечеру ветер еще больше усилился, гоняя снег поземкой поперек движению. Ехали очень медленно: дорога хоть и была совершенно расчищена, но довольно крутая, с множеством поворотов.



Добравшись до Кортеса, приняли решение никуда больше не ехать, как прикидывали заранее, а остановиться в том же кемпинге "Sundance". В городе было закрыто абсолютно всё (Рождество), кроме одного-единственного ликеро-водочного магазина, где на удивление мы разжились бутылкой хорошего австралийского шираза.
На утро снова берем курс на Нью-Мексико, и попытаемся заехать на пустошь Бисти уже с севера.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 7-й. Маршрут: исследование пустоши Бисти - ночлег в окрестностях Альбукерке.

Утром нас поджидали новые сложности с RV. К неработающему из-за отсутствия топлива обогревателю прибавилась сломанная по неосторожности отходная труба, которая насквозь промерзла за ночь. Картина прямо из второсортных ужастиков, где какого-нибудь незадачливого героя обливают жидким азотом, а потом отламывают ему руки-ноги. Только в данном случае вместо частей тела были запчасти дома-на-колёсах. Теперь ни тепла, ни канализации, да и помпа с водой что-то стала барахлить. Весёленькое путешествие! Но мы не пали духом, а решили, что новую трубу купим в первом попавшемся Wal-Mart'e, а пропан - на первой попавшейся заправке; так что всё было поправимо.



Завершив небольшую вылазку в Колорадо, мы развернули колёса на юг, назад в сторону Нью-Мексико. Через хвойный лес, укутанный снегом, довольно быстро выбрались на 371-е шоссе, то самое, на которое не попали с юга двумя днями ранее из-за обильного снегопада. Примерно через 36 миль от городка Farmington, обнаружился указатель на пустошь Бисти - главную точку маршрута этого дня, и проехав еще пару миль по грунтовой, старой дороге, наш RV встал на якорь возле колючей проволоки.
Чувствовалось, что люди тут бывают не часто. Даже в оформлении приветственного знака была использована гарнитура шрифта, принятого аж в 60-х годах прошлого века.



Протиснувшись через узкий проход, оставленный в колючке, мы оказались предоставлены сами себе - никаких троп на пустоши нет, иди куда хочешь. Но, подкованные некоторой полезной информацией из книжек, уже знали, что направление нужно держать на юго-восток, поэтому постоянно сверялись с компасом на GPS. Кстати, посещать пустошь стоит только тогда, когда по прогнозу не ожидается дождь (хотя бы за пару дней до предполагаемой даты). Иначе вся эта и без того мягкая и легко придавливаемая земля превращается в непроходимую грязюку.

[Foxus]

Bisti Wilderness area - уникальное место, увидев которое, впору было засомневаться - а на родной ли мы, вообще, планете… Время, а также естественные силы природы, создали этот фантастический мир скальных образований и окаменелостей. Бесплодные земли Бисти, или как их еще называют - Bisti badlands, представлены глинистыми холмами, состоящими из тонких пластов угля, сланцев и отвердевшего ила, с различной твёрдостью и окраской, в смеси с песчаником. А он в свою очередь выветривается под воздействием окружающей среды, и в результате превращается в тысячи наистраннейших "скульптур", начиная от арок, и заканчивая нереальными, инопланетными грибами на тонких ножках.

Хорошая топокарта с координатами >>



Довольно унылый пейзаж слегка разбавляли креозотовые кусты. Они широко распространены в пустынях юго-запада США, и известны тем, что отращивают корни длиной до 100 метров, чтобы добираться до воды.



Но вот, наконец, показалось и первое скопление беловатых худу. С понятием "hoodoos" мы уже хорошо были знакомы, посетив много лет назад национальный парк Bryce Canyon NP в Юте. И хотя формы были похожи, но цвета абсолютно отличались.

[Foxus]

Нередко, люди находят среди этих странных изваяний кусочки древних окаменелых деревьев, ископаемые, и даже - о, счастье! - зубы и кости динозавров. Надо сказать, что многие штаты США имеют шуточные девизы, где отражено, чем же штат гордится или славится. Например, в Нью-Джерси это: "You Want a f#$%##! Motto? I Got Yer f#$%##! Motto Right Here!" ( - Тебе нужен этот [beep…] девиз? Щаз получишь свой [beep…] девиз!);
на Гавайях - "Haka Tiki Mou Sha'ami Leeki Toru" ( - Смерть отбросам с материка, но денежки оставьте!);
или вермонтское лаконичное: "Yep!" ( - Дык!)

А в связи с этой динозавроманией, тут же припомнился смешной слоган штата Северная Дакота: " Um… We've got… Um… Dinosaurs Bones? Yeah, Dinosaurs Bones!" ( - Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!)



В получасе ходьбы от первого каньона есть еще один, куда можно забраться, спустившись сверху по насыпи. Гулять среди странных образований интересно, хотя и несколько опасно - они хрупкие сами по себе, легко ломаются, да и почва неустойчивая, легко проседающая при каждом шаге на пару сантиметров.



Особенно живописно худус смотрятся при низком свете, на рассвете или закате. Но, к сожалению, мы не располагали в тот раз роскошью в виде свободного времени. Зато появился повод побывать на пустоши Бисти еще раз, в этих суровых, но таких привлекательных местах.

[Foxus]

Назад шли напрямик через плато, борясь с очень сильным ветром в лицо. Больше всего мы боялись заморозить малышку, которая притихла в своем рюкзачке, будто бы понимая, что сейчас не время высовываться наружу. Замотав её сверху еще в шарфы и куртку, одолели таки переход через негостеприимную долину Бисти за полчаса, встретив по пути еще парочку таких же закутанных людей. А в трейлере ждал горячий яблочный сидр, и обед, и вообще приятно было сидеть в уюте, когда за окнами бушевала непогода…



Неподалеку от пустоши Бисти расположена еще одна, с экзотическим названием De-Na-Zin. Но мы решили, что на сегодня приключений достаточно, поэтому просто держали курс в сторону трассы U.S. 550 где-то к востоку. Пишу "где-то" потому что ехали практически наугад, зная лишь направление; GPS гордо сверкал девственным экраном. Один раз даже пришлось обратиться к индейцам (вокруг индейская резервация Навахо), чтобы показали выезд на большую дорогу. Надо сказать, что обычно они довольно недружелюбны по отношению к белым, но встретившиеся нам были вполне любезны, и вскоре с их помощью мы уже съезжали с грунтовки на обычное, гладкое покрытие шоссе.

RV обрадовался, развив максимальную для себя скорость в 70 миль в час, и довольно быстро доставил нас в северный пригород Альбукерке, городок Bernalillo, аккурат к закату. В качестве ночлега опять выбрали кемпинг системы KOA. Пришла запоздалая мысль, что неплохо было бы подписаться на "AAA" (American Automobile Association) перед поездкой - членам организации частенько предоставляются скидки на стоянках, и разные прочие бонусы.
Кемпинг был хорошо оборудован (сверкающие душевые, горячая вода, экстремальная чистота вокруг), что пришлось как нельзя кстати - свои-то удобства мы пока не починили. Будем разбираться с ними на следующий день.



Продолжение следует...

[Foxus]

День 8-й. Маршрут: прогулка по Санта-Фе - ночлег под Лас-Вегасом.

Тянуть с ремонтом отвалившихся частей RV было уже нельзя, поэтому день начался с похода в Wal-Mart, где и приобрели всё необходимое, попутно испытав лёгкий культурный шок.
Все продавцы были белые, а сам магазин напомнил смесь Kroger + HEB + Target + Lowe's. Для нас, живущих в мексиканском гетто на глубоком американском юге, это как слепок с реальности с другой планеты, ну или хотя бы из другой страны. Глаз настолько привык к мексиканцам или черным в подобной сфере обслуживания, что белый человек на такой работе очень сильно привлекал внимание. Да и сам Wal-mart не чета хьюстонским: очень чистый, народ вежливый, без постоянно фонящего "muchachas-mucho-mas-barato".



Починив в два счета всё, что было нужно (ремонт занял минут 15), мы взяли курс на столицу штата Нью-Мексико - город Санта-Фе, расположенный всего в 45 милях к северу от места ночлега. Санта-Фе частенько в шутку называют "Фанта-Се", намекая на некий волшебный флёр, присутствующий в городской атмосфере. Почти 50% населения так или иначе имеют отношение к искусству. Это город художников, архитекторов, писателей, и прочих примкнувших к ним музыкантов. Кроме того, Санта-Фе - второй старейший город США, основанный в 1609-м году, всего на 44 года позже флоридского St.Augustine, держащего первое место.



В округе до сих пор живут индейцы, обосновавшиеся здесь задолго до прихода испанцев. Соединение двух культур не было мирным, вспомнить хотя бы Pueblo Revolt 1680-го года - восстание ряда племен пуэбло против испанских колонизаторов. Индейцы тогда перерезали почти полтысячи "пришельцев", в том числе францисканских монахов-миссионеров. В память об этом событии на одном из холмов Санта-Фе воздвигнут Cross of the Martyrs - Крест мучеников, к которому мы отправились первым делом после прибытия в город.

[Foxus]

Сам крест не представляет собой ничего необычного, но виды на город с высоты неплохие. На обледеневших обочинах во множестве красовались коричневые пакеты из картона с песком и свечами внутри - остались от празднования Рождества.
По узким улочкам города RV ездил без былой легкости, поэтому решили оставить его на общественной парковке возле центральной площади, а дальше передвигаться пешком. Кстати, именно на этой плазе заканчивалась знаменитая дорога Camino Real - торговый путь из Мексики, общей протяженностью около 2600 км.

Замерзшая работница парковки, посмотрев на закутанного в комбинезон, и довольно сидящего в Baby Bjorn ребятенка, со вздохом протянула: "I wish I was her right now" ("Хотела бы я оказаться на её месте"). Погодка хоть и была солнечная, но лёгкий 5-градусный морозец немилосердно щипал за открытые участки тела.

Буквально за углом возвышался Собор-базилика Св. Франциска Ассизского (19-й век). Первым делом бросилось в глаза отсутствие шпилей на церкви. Как позже прочитали на какой-то пояснительной табличке, башни действительно предполагалось возвести в 49 метров высотой, но не нашлось средств. Так и стоит больше ста лет, обесшпиленный.



Рядом с собором, в небольшом парке, разместилась очень красивая бронзовая статуя, установленная в честь Kateri Tekakwitha - первой индейской женщины, причисленной к лику блаженных в католической церкви. В руках статуя держала перья орла, а на шее и в ушах у неё красовалась бирюза.



По периметру площади велась активная рождественская торговля всякой всячиной, от старых книг до чанов со специями. И, конечно, повсюду тихо шелестели ristras - связки сушеных перцев.

[Foxus]

На первый взгляд Санта-Фе показался этакой смесью Мериды и Кампече, при условии, если туристов заменить мексиканцами, а цены уменьшить раз в пять.



Во многих лавочках продавали изделия, сотворенные местными индейцами. В витринах ювелиров - бирюза в серебре, в магазинах тканей - полосатые одеяла и многоцветные коврики, кожаные куртки, ремни, пончо и мокасины, в посудных лавках - образцы индейского гончарного искусства и деревянные петухи с соломенными хвостами. Всюду развешаны переливающиеся всеми цветами радуги головные уборы из перьев, которые носят обычно военачальники индейских племен, и чудесные деревянные индейские божки - качины.



С нами домой поехал настоящий, прекрасно сделанный барабан пуэбло - двусторонний, с кожаными перепонками. Американские индейцы считают, что сам барабан - это вся Вселенная, а его размеренный сильный бой - это пульс сердца, бьющегося в её центре. Наша дочь была с этим абсолютно согласна , в связи с чем припомнилась фраза: "Хочешь поссориться с родителями? Подари их ребенку барабан!"