Сообщений в теме: 62

[Tamarita]

Венесуэла – Гайана – Бразилия – Колумбия

Путешествие годичной давности, но думаю, что полезной информации здесь достаточно, поэтому буду рассказывать. Если надоест и станет скучно, сообщите, замолчу. Но не обещаю, что на совсем, только на время.

HOLA, VENESUELA ! ( Или как нас не обворовали).

Мечта побывать в Венесуэле, была давней. Ещё 20 лет назад я штурмовала венесуэльское посольство с просьбой о визе. Отказали. Я сидела в холле посольства, почти плача о разбитой мечте и не веря в это. Никому не было дела до меня и до моей тоски.

2 г. назад отменили визы в Венесуэлу, но опять не клеилось со въездом в страну, то закон о безвизовом въезде ещё не вступил в силу, то нахожусь я, на данный момент, не в той стране, что бы беспрепятственно въехать в Венесуэлу. В общем причина всегда была очень уважительной.

А по сути дела, сама страна Венесуэла, как таковая, почти не интересовала. Но на её территории был расположен самый высокий в мире водопад Анхель, с удивительной историей открытия и горный массив Рорайма, который давно будоражит покой путешественника своими плато, с реликтовыми неизвестными науке растениями и животным миром.

И вот наконец-то весной позапрошлого года пришла распродажа от Люфтганзы на Каракас. Билет стоил 24т.500р.Радуясь тому, что хоть раз в жизни у меня будет дешёвая поездка, я его выкупаю. Знаю, конечно, что бывает дешевле, но у меня не бывает. Мне это нисколько не отравляет жизнь.

10 мес. ожидания. За это время были и другие поездки, считаю, развлекательного характера, но к Венесуэле относилась всерьёз. Штудировала всю доступную информацию, отзывы на ведущих сайтах знаю наизусть, каждую фотографию с Рораймы рассматривала часами. Но, поверьте, можно прочесть 100 отзывов и увидеть 1000 фото, но то, что ты видишь воочию, впитывая в себя и захлёбываясь восторгом – это другое, это живое.

Настораживало только одно, карманники и воры, о которых пишут все и вся. У кого-то украли комп, у кого-то фотик, а кого-то просто ограбили и раздели. На личную почту приходили письма с предостережениями. Боялась очень. Искала попутчика, хотя бы на первых 2 дня, что бы на момент обмена денег по «чёрному» не быть одной и с кем-то выйти из аэропорта. Официальные обменники меняют в 2 раза дешевле, но не настолько мы богаты, что б продавать валюту за дёшево! Мне казалось, что все грабители и воры будут меня ждать везде.

Удобного мне попутчика я не нашла, а нашла неудобных, но отличных. Юля и Павел с сайта Турбина. Они должны были прилететь в Каракас через 2 дня после меня и я обязалась их встретить, подготовить дальнейшую почву для передвижения. Все первоначальные трудности всё-таки ложились на мои плечи. Но на безрыбье, и рак – рыба.

Нашим планом было посещение парка Канайма, вдп. Анхель и горного массива Рорайма. Стоящие на нашем пути города и сёла, острова и пляжи, пейзажи, не пейзажи - прилагались по умолчанию.

Итак 10 января 2011г. я вылетаю из Москвы во Франкфурт! Неси меня, Господи, на своих руках!
В зале вылета поспрашивала народ, может кто на Венесуэлу? Но все летят, куда мне не надо, а куда мне надо, то им не надо.

Рядом со мной расположился странный пассажир. Говорил без умолку. Задавал вопросы и сам на них отвечал. По началу-то я пыталась вставить слово, но такой возможности он мне не давал. Я замолчала. Он говорил о нумерологии, о значении имён и названий, о связи всевозможных событий в истории, о затонувших кораблях, поиском которых занимался. Для него всё это было очень значимо. Сказал своей жене выучить 1255 слов в определённой последовательности из сборника «Русские пословицы и поговорки», что бы стать счастливой и поймать удачу, а она встала и ушла навсегда.

Меня спросил, могу ли я выучить эти слова, ответила, конечно, нет, а он сказал, что я такая же, как все. Слегка обиделась, а когда во Франкфурте расстались, сразу стало легко.

Пересадка без проблем. Здесь уже никого из русских, хотя самолёт большой, кто знает? Уснула, расслабившись, от выпитого вина и ясно увидела, как мы с нумерологом вышли из аэропорта, где стройными рядами стояли все грабители и воры Каракаса. Я, деликатно к ним обратившись, показала на нумеролога, пояснив, что он научит их, как стать богатыми и счастливыми при помощи сборника «Русских народных пословиц и поговорок».И тут меня разбудили, попросив пристегнуться.

[Tamarita]

***

У Люфтганзы обслуживание высокое. Закормили и зауважали основательно. Прилетели. Иду на контроль вдоль очереди и вдруг русская речь! Неужели наши? Парень говорит по телефону на моём языке. Зовут Юра, из Минска, работает в Венесуэле в строительной организации 6 мес.Возвращается из отпуска. Его встречают друзья. Первое, о чём я попросила, это помочь с обменом денег. Перезвонил ребятам и договорился об обмене 50 дол. по чёрному курсу 1 к 8-ми. Это был первый шаг, да и из аэропорта теперь есть с кем выйти! Они едут в Маракай, со мной не по пути, но на такси я надеюсь, посадят.

У меня с таможней нет проблем, а у Юры целый чемодан домашней снеди для ребят. Провозить её, конечно, нельзя, может нанести вред здоровью, хотя можно, за определённые деньги она безвредна. Это называется законным словом - пошлина. Юрина пошлина была в 150 боливар.

Видимо солёные огурчики, помидорчики, сальцо и чёрный хлебушек показались таможенникам не аппетитными. Ну и слава Богу! А ведь люди платили тысячи.

Вышли, нас встретили ребята. Поменяли мне первые деньги. В это время по дороге в Каракас большие пробки и я решаю ехать в близлежащий посёлок на берегу моря Катия ля мар. По совету одного доброго знакомого, который здесь работал в посольстве и его информация о стране, стала для меня основной.

Среди ребят был местный парень, по случайности родом из Катия ля мар и он знал этот посёлок, меня привезли прямо в отель «Луна мар», где окно на ресепшен было зарешёчено, а входная дверь закрыта. Я стояла на улице и оглядываясь по сторонам, договаривалась о заселении. Сотрудник понял моё замешательство и впустил во внутрь. Вздохнув облегчённо, достала деньги из «сейфа»,которые я заранее изготовила на всех скромных вещах моего скудного гардероба. Заселилась за 200 бол. ночь. Дело к вечеру. Всё, спать. Спасибо, парни!

[Tamarita]

***

Желания смотреть Каракас – никакого. Все грабители и воры наверняка в автобусах и метро. Но т.к. через 2 дня приезжают Юля и Павел, то мне надо будет их встретить, а ещё узнать всё про билеты в г.Пуэрто ля Крус, может даже купить. С него мы решили начать путешествие. А для этого надо проделать сложный путь из Катия ля мар в Каракас, потом на метро до ст. Петаре и на автобусе до нужного терминала, а их много. А что бы купить билеты, надо ещё выгодно поменять деньги, может быть для них тоже поменять? Где они возьмут боливары по приезду? А ещё надо посмотреть дешёвый отель для себя и также сложно вернуться. Смогу ли? Я оказалась невольной заложницей Каракаса.

На следующее утро на ресепшен у пожилого человека выспрашиваю как доехать до Каракаса, что бы долго не объяснять тупым, он везёт меня на нужную автобусную остановку за 5 кварталов. Оказался хозяин отеля. Отсюда я уезжаю за 5 бол. в Каракас до м. Капитолио.

Цены на транспорт в стране очень низкие. Больше 10-ти дол. я нигде не платила, даже за 12-ти часовой переезд. Поэтому ориентир надо держать на эту сумму, указывать стоимость каждого копеешного билета , думаю, не стоит.

От М Капитолио двинулась в сторону площ. Боливара, ищу «золотой» магазин, где по наводке меняют деньги по хорошему курсу. Нужный магазин не нашлау, но другой «золотой», нашла и меняла не по очень хорошему курсу. Писать курс не буду, стыдно. Про обмен в 8 бол. за доллар никто не хочет слышать.

Теперь надо в Метро и до ст. Петаре. Проезд 0.5 бол. Метро чистое, только название станций написано очень мелко, всё время ищу глазами, пока найдёшь – уже поехали. Объявляют не внятно, играет громко музыка, шумно.

При покупке билетов, я спросила у кассира, как перейти на зел. Ветку, а рядом стоящая пожилая пара заявила, что им туда же и они покажут. Пока шли, расспросили меня куда и зачем. Оказалось, что от Метро ещё ехать на автобусе в терминал «Ориенте» и дедушка живёт где-то там. Это местный терминал и самый дешёвый, все автобусы с него идут в западном направлении. Я обрадовалась, посчитав, что мне крупно повезло со стариками. Они говорили очень громко, споря друг с другом, как мне лучше добраться. Я уже не принимала участия в их дебатах, мне хотелось что б они замолкли.

Так громогласно мы вошли в вагон и через 5 минут весь вагон знал, кто я, куда и зачем еду. Дедушка стал рассказывать страшные истории и почему-то всё про русских. Я хотела провалиться сквозь землю, лучше б не сопровождали. Пассажиры стали вмешиваться в разговор. Дедушка, как громкоговоритель, вещал на весь вагон, что никому нельзя говорить, что я с деньгами и еду за билетами, иначе грабители будут меня преследовать. Какой ужас! Я, покрываясь нервной испариной, просила их замолчать, они со мной громко соглашались, но молчали несколько секунд и начинали вновь.

При выходе расстались, дедушку отправила одного. По прибытию в «Ориенте» выяснилось, что билеты продаются на день выезда и проблем с ними нет. Компаний много, цены одинаковые. Автобусы идут ежечасно, последний в 11 вечера уходит на Пуэрто ля Крус. Касс много - народу мало.

Вернувшись в Каракас, решила выйти на ст.М «Площадь Венесуэла» и поискать дешёвый отель.



На сайтах вычитала, что есть отели по 80 – 100 – 120 бол. Не правда! Таких дешёвых отелей в Каракасе нет. Надо мной смеялись, когда я называла эти цены. Самый дешёвый мне встретился за 160 бол. через 2 мес., но мне он уже не был нужен.

Тоже самое и с обменом денег. Пишут, что можно поменять 1 дол – 10 бол. Можно поменять и по 15, и по 20 бол. у менял вокруг площади, но поменяют ли? Самый хороший курс в аэропорту у грузчиков,8 бол. за доллар. Жаль, что поздно об этом узнала. Да и вообще о том,что очень нужно, мы узнаём уже поздно.

Вернувшись в Катия ля Мар, покупаю не дешёвые фрукты, и вообще, страна не из дешёвых, за исключением транспорта. Таким был мой вывод.

В отеле обнаружила, что кто-то был в номере и перекопал мои вещи. Закрывала номер на ключ, а сейчас дверь просто захлопнута. Спросила. Ответили, что никого. Сказала, что расскажу хозяину, но ничего не пропало и я успокоилась. Деньги были с собой. Пользоваться карточками в этих странах, куда я планировала, не надёжно совершенно, только наличные, да, риск, но по-другому - нет!

Разница во времени с Москвой в 7ч.30 мин.Рано хочется спать,а среди ночи встаю и не знаю, как себя уложить. Через 3 дня всё придёт в норму.

[Tamarita]

***

Следующий день ознаменовался поиском пляжа. Вход на него через единственные ворота, которые находятся рядом с полицейским участком.



Вошла, а там полно народу, особенно детей. Все стирают и моются под пляжными мойками. Надо разобраться в ситуации!

Красотищааа! Карибское море бьётся волной в каменные волнорезы!



Оказалось, что 28,29,30 ноября и 1 дек.в Каракасе, после проливных дождей, сошли с гор сели и фавелы сошли вместе с ними. Никто не погиб, но тысячи людей остались на улице. Правительство их заселило во все, возможные для проживания, места. В том числе и в пляжные помещения. А также поставили палатки дополнительно.



Здесь есть свет и вода, продукты и необходимые товары поставляет государство. Каждый день приходит гружёная фура, народ занимается разгрузкой. Дети ходят в школу, взрослые на работу. Через год обещают отстроить жильё.

Венесуэльцы общительны, познакомились со мной и пригласили в их жилище. Было очень жарко, напоили колой. Показали, где в 16-тиметровой комнате живут 26 человек! Деревянные нары в несколько этажей. Не позавидуешь!

А после обеда я встретила Павла и Юлю,



мы сразу уехали в терминал»Ориенте».

В Метро произошёл инцидент. Юля положила сдачу с билета в задний карман брюк и при посадке в вагон, я увидела это боковым зрением, к ней метнулся человек. Я громко её окрикнула и, расступившись, предложила этому чеку пройти в вагон, он зашумел, но не прошёл внутрь, а исчез. Юля от испуга , перекладывая деньги, уронила их на пол вагона. Я в ужасе замерла, толпа стояла не шелохнувшись, видимо все были не воры. Повезло ей! Сбежавший карманник был первым и последним, мною увиденным.

Купили билеты в Пуэрто ля Крус, как и планировали, на 11 вечера и уже успокоившись, после преодоления «препятствия»,основательно перезнакомились.

Картина была ясной. У Юли отпуск 2 недели, у неё по плану только Венесуэла и она возвращается в Москву. У Павла срок, как и у меня в 2 мес., но маршрут у нас разный. По определённым причинам меня не устраивает его путь, а Павла не устраивает мой. Но обсуждая маршрут по Гайане, Павел решает ехать туда со мной, а потом каждый опять встанет на свои "лыжи".

[Tamarita]

***

До Пуэрто ля Крус ехали всю ночь, холод в автобусе жуткий. Оделись во все имеющиеся вещи, иногда удавалось уснуть на короткое время. По пути проезжали нефтяные скважины с горящими до горизонта факелами. Автобус очень комфортный, но зачем столько холода? Сейчас бы спали, а то вот смотрим в тёмное окно.

Сделали остановку, все вышли, а мы с Юлашей жмемся друг к другу, что б согреться. И вдруг Павел крикнул:

- Девчонки, мы в Венесуэле и на улице лето, пошли греться! Точно! Что это мы?

Выскочив на улицу, хохотали и прыгали, заодно фотографировались. И вправду лето!

Приехали в Пуэрто ля Крус в 5ч. утра. Вышли, темень, сняли «шубы» и пошли в сторону моря.

Уличные продавцы уже готовятся к рабочему дню. Моют из шлангов свои рабочие места, готовят угли, ставят солнечные зонты и вешают тенты.

По пути попалась площадь Боливара. Надо зайти. Светает. На скамьях спят бездомные, дворники уже вышли на работу, лоточники предлагают кофе. Фото памятника Боливару - святое дело.



Павел вручил нам термос и послалт за кипятком, у него с собой чай и халва.

Нам предлагали только холодную воду при виде термоса, недоумевали, зачем нам кипяток? Позже дошло, что термоса в основном они используют для охлаждения.

Потом втроём поплелись на набережную. Разбили лагерь, т. е. сбросили вещи на землю и сели сами.



В черте города пляжей нет.


(Это не реклама)

Сходили по очереди позавтракали неподалёку у сирийцев. В последствии встречала их здесь часто, как и ливанцев с иорданцами. Почему-то едут работать именно сюда.

Здесь же у сирийцев привели себя в относительный порядок и «пошлёпали» вдоль берега. На пристани купили билеты за 25 бол. до одного из пляжных островов, коих здесь много. Нам всё равно куда, цена на все острова одинакова.

Тут мы увидели первые венесуэльские красОты!



Нас, человек 10 в моторке, которая прыгает по волнам Карибского моря и увозит нас к островам. Они причудливы, поперечно пластинчатые, гористые,



а на верху везде растут кактусы. Пеликаны летят за лодкой, ловко выхватывая рыбу из воды.

На нашем острове тонкая полоска пляжа, а остальное - гора с кактусами. Волн нет, вода приятно-прохладная. Накупались до посинения и на горячий песок.



Народ всё прибывает, с детьми, пивом, семьями. Как ни странно, но тонкая полоска пляжа всех вмещает.

Выспались на песке, немного загорели, а в 4 ч. вечера вернулись с последней лодкой. Ночью в 10ч.уезжаем в г.Боливар. А пока набрали в супере пива с сыром и устроили на площади Боливара бардак, вернее посиделки.

К моменту отправки автобуса организм уже сдавал, усталость валила с ног, но спать нельзя, вещи уйдут .Едва дождавшись автобуса, я провалилась в сон, глаза открыла уже под Боливаром, т. е. г. Боливаром .

[Tamarita]

***

По прибытии в Боливар к нам сразу пристали с туром в район Канаймы и на водопад Анхель. Именно за этим мы и приехали. Явился туристический босс Карлос и наш Павел сторговал тур на 3 дня по 260 дол. на брата. Карлос заселил нас к себе в дом бесплатно, его жена Лидис накормила завтраком и мы все залегаем спать. Завтра в Канайму!

Я спала до вечера, а за это время Юлаша с Павлом умудрились погулять по городу. Непорядок! Всё интересное просплю! И мы с Юлей снова выходим в люди.

Чистенький городок. Сделали покупки для Юли, которые требовали обмывания, это мероприятие не терпело отлагательства.

На берегу Ориноко с мутными водами, огромная терраса, где здорово поёт чапарито (коротышка). В общем, обмываем себе спокойно. Но наш покой пытаются нарушить две компании, требуя присоединения. Окинув опытным взглядом, выбираю одну, с ними и воссоединяемся.

Оказались сотрудники одной строительной фирмы, что-то празднуют. Да и ладно, мы тоже празднуем, Юлашкины брюки обмываем.



В пылу страстей согласились идти на дискотеку на другой конец города. Певучий коротышка, прощаясь, жмёт руку и приглашает на завтрашний вечер. Конечно согласилсь, что б спал спокойно.

На дискотеке было не зажигательно, я станцевала один танец с мальчиком, а никто даже не заметил и не подрался, как в Сирии. Да ну вас! В 11 ночи нас проводили до отеля и не ограбили.

Наутро надо ехать в аэропорт, что б лететь на 16 – местном самолёте в знаменитый нац. парк Канайма.



Наш трансфер - это пойманное на улице такси от «фирмы» Карлоса и Лидияс.



Аэропортный сбор 25 бол., а вход в Канайму 35 бол. В небольшом аэропорту достаточно русских. На взлётном поле лёгкие самолёты. На посадку выходят по списку, громко оглашаемому.



Своё имя я едва опознала, так его искарёжили и перевернули вверх ногами.



Наша группа из русских и белоруссов, с собой самые необходимые вещи. Взлетели покряхтывая.



Это была моя первая живая встреча с тепуи. Их было много внизу, я замерла от удивления. Здесь, на краю Гвианского нагорья, его отроги образуют необычные, не встречающиеся больше нигде, огромные, изолированные друг от друга, столовые горы - тепуи. Это даже не горы, а целые плато, иногда площадью до 1000 кв.км., с обрывистыми труднодоступными стенами – склонами высотой в несколько сот метров.

Я была поражена увиденным, это, поистине, странное место. На каждом плато свой, отдельный, реликтовый мир. Долгое время этот район нашей планеты оставался не исследованным. Непролазные джунгли надёжно скрывали эти места от посторонних глаз, а по рекам мешали пробраться в этот край пороги и водопады.

И вот мы на своём хлипком самолётике благополучно приземляемся. Маленький аэропорт, скорее даже большая сувенирная лавка. Наш гид Кайко из племени индейцев камарикото, предложил запастись комариным рипелентом, который здесь продаётся в разных видах. Не спешите этого делать, за все 3 дня комаров мы не видели. Обрасти ненужными покупками легко. Но надо ли?

Прививки от жёлтолихорадки сделаны, малярийные таблетки лежат наготове, ведь впереди почти никому не известная Гайана, утонувшая в болотах и затерянная в дельте Амазонки.

Побросали вещи в «нумера» и быстренько на берег лагуны.



Мы на пляже, в лагуне реки Каррао,



она не глубокая, с песчаными отмелями,



которые просвечивают сквозь воду. Вода в разных местах разного цвета, то непроглядно чёрная, то коричневая, красная, на отмелях голубая. В зависимости от глубины в данном месте. Вода тёплая, прогретая. Все туристы бродят по лагуне с камерами и фотиками. Водопад Голондрино обрушивает в неё свои воды,



поднимая водную пыль. Называется он так по имени черных певчих птичек, прилетающих сюда в лесок в засушливый период.



Райское место!



Три стройных пальмы!



Именно те, которые на фото у всех туристов, кто здесь ступал.



Они растут прямо из воды недалеко от берега и радуют взор. Думается мне, что это пальма агуахе, которая растёт в стоячих водах тропических джунглей. Встречалась я с ней в перуанской амазонии, на озере с чёрной водой. Такие озёра называются по имени пальмы - агуахали. Эти места могут быть очень опасными, иногда земля просто уходит из-под ног, из него уже не выбраться.

Совпадает всё; внешний вид пальм, растут в тёмной воде, при приближении к ним создаётся впечатление, что дно проваливается и становится не по себе. Одно не клеится. В лагуну впадает несколько водопадов реки Каррао, значит вода не стоячая, но течение в районе пальм отсутствует, проходит стороной. Этот вопрос остался не выясненным по забывчивости.

Местные индейцы племени камарикото стирают на берегу, а детишки здесь же купаются на отмели.



В Гран Саване, которая включает в себя район Канаймы, Рораймы, вплоть до бразильской границы, проживает ещё 2 индейских племени , арекуна и таурепан.



Они давно вышли из-под завесы таинственности. Живут относительно современной жизнью, но каждое племя всё ещё имеет своего вождя, и по всем вопросам держат совет именно с ним.

Камарикотский вождь занят в сфере турбизнеса, да и соплеменники не отстают. Обидно! Стираются грани, смешиваются народы, культуры меркнут и исчезают.

[Tamarita]

***

А после обеда прогулка по лагуне на лодке. Водопады один краше другого, Укайма, Голондрино,



Бадайма,



Эль Хача,



Сапито,



а вот с вод. Сапо не повезло, пересох.



Вода с тепуй, стекая и собираясь в один поток, бешено срывается каскадами в лагуну, постоянно тысячелетиями стирая камень в песок, наносит песчаные отмели.

В лагуне остров Анатолий,



названный в честь русского, который открыл Канайму для посещения и здесь же был похоронен, прожив не один год. Кайко отказался показать его могилу под каким-то нелепым предлогом, подозреваю, что она не ухожена и забыта.



На острове, да и вообще в джунглях, достаточно опасных муравьёв, которых здесь называют «24»(веинте куатро). Их укус парализует человека примерно на сутки, отсюда и название. Чёрные и блестящие, порой достигают 4-х см. в длинну.

Индейцы используют их с пользой. Подносят муравья к определённым точкам на теле, локти, колени, лоб, переносица, после укуса в которые человек не знает усталости и сна в течение длительного времени. Превращается в отличного охотника, физически сильного работника.

Пройдя через остров, чуть – ли не наткнулись на водопад Сапито.

Кайко быстро, по камням полез купаться под его струи.



За ним несколько мужчин из нашей смешанной группы и, конечно, я.



Все женщины отказались от этой сумасшедшей затеи, но в конце и Юля рискнула поддержать нас с Павлом. Наш гид нарядил нас с Юлей в венки, тут же им сплетенные.



Водопад хлестал нас нещадно, а Юля делала фото. А далеко внизу во впадине лежало спокойное гладкое озеро.



По завершении Павел сказал мне несколько лестных слов за отвагу и кажется пожал руку. Было неожиданно приятно. Павел профессор, преподаёт автотуризм, прошёл 95 стран и это его завершающий тур по Л.А. Видел он много и рассказывает очень интересно, я многое от него услышала, чего не знала. Ему не мало лет, но физически здоров и очень энергичен, молодым он ни в чём не уступал, а они ему - да.

Накупавшись,



пошли к самому мощному водопаду на данный момент - Эль Хача.



Очень живописно прошли под его струями,



он переливался через нас не задевая,



лишь обдавая мельчайшими искристыми брызгами.



Всю аппаратуру попрятали в пакеты. Удовольствие было неописуемым, а ведь впереди ещё Анхель!

Возвращаясь на лодке обратно, прошли сквозь водный туман под радугой, сопровождаемые гулом водопада. Это был праздник души! Уже сейчас могу сказать, что ехала не зря. Жизнь удалась!.

На следующий день, с утра, вышли втроём пройтись и оглядеться, а на деревьях красивые фрукты, похожие на яблоки. Называются - кумалака. Местные индейцы из племени нашего гида помогли нам их насбивать для всей группы. Их маленькое селение на территории лоджа, к туристам привыкли, многие работают здесь же в сфере обслуживания, язык у них свой - камарикотский!

Индейские яблоки оказались очень вкусные и сочные, впоследствии они встречались ещё не раз.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Tamarita]

***

Сегодня собираемся на Анхель, берём самое необходимое и лёгкое, кроссы нужны, а я оставила их в Боливаре. На мне резиновые открытые сандалии, Кайко категорично заявил, что я не дойду, дали мне носки, не помогает, говорит, что не могу идти без обуви. Муравьи очень опасны.

- Какие муравьи? Ты что, Кайко? Ты вообще знаешь, сколько я вынашивала эту мечту? Тебя ещё на свете не было, а я уже рвалась в ваше посольство в Москве и билась за Анхель. Да, не получилось, поэтому сейчас я пойду хоть босиком! Да ты ведь меня совсем не знаешь! Потом может и пожалею, но сейчас на дороге не стой!

Отправление как-то затягивается, работники лоджа медлительны и неспешны. Муравьёв бы на вас! Кайко камарикотский слоняется из угла в угол. Я осторожно выступила на него, я ж без кроссовок, а была бы в них…

Наконец-то тронулись. По пути на пристань наш гид забежал в свою хижину, я думаю приложиться, он всегда в лёгком подпитии, а позже нас нагнал. Индейцы совершенно не могут противостоять алкоголю, у них там какой-то ген защитный отсутствует, а потому быстро спиваются.

Я постоянно задавала ему вопросы, он с удовольствием отвечал и его глаза блестели, не знаю отчего. Говорит, что турист пошёл вялый и ничем не интересующийся.Начитаются в интернете и вопросов не остаётся, а ведь только они - индейцы, знают все ответы. Как назывался водопад Анхель до того? Сейчас выговорю - Керепакурай Вена! В общем с ним интересно и я не отстаю ни на шаг.

Нас 13 чел. и пока загружали в лодку продукты, воду и пластиковые мешки с нашими вещами, мужчины учились у Кайко качаться на лианах. Это смог сделать Павел



и ещё один турист из Сербии. Из девушек только одна, конечно …не я, мои ноги не оторвались от земли даже на 5 см.

Загрузились, напялили жилеты, поехали! Плавное и ровное движение реки, скорость хорошая, рассчитываем на 4.30ч. пути, т. к. вверх по течению. До Анхеля нам плыть 53 км.



То справа, то слева внезапно из облаков выплывают тепуи не естественных форм,



с плоскими вершинами - столешницами.



Над нами солнце, нужен крем от загара. Но даже с кремом обгорели почти все, хоть и обдаёт всё время брызгами, холодит тело.

П

о пути остров, где нас высадили и на другую сторону пошли пешком через сувенирный навес,



а лодка порожняком пойдёт по порогам.

- Это ещё как - по порогам?

Отвечает:

- Увидишь!

Мы с Кайко незаметно ушли далеко вперёд, но на другой стороне острова все воссоединились, а лодка уже ждала.

Пейзаж не надоедлив, постоянно меняется.



По берегам непроглядно – непролазные джунгли, а над ними тепуи, на вершинах которых мирно лежат облака и отдыхают в глубоких расщелинах .Все тепуи с отвесно – ровными стенами, покрытыми почти до середины тропическим лесом и примерно все одной высоты.

Начались перекаты, камни, поросшие мхом,



торчат из воды. Лодка карабкается вверх, мотор Ямаха в 75 л.с.ревёт, взрывая тишину. Камни скребут дно, их всё больше и они крупнее.

Тепуи, тепуи, тепуи…Река временами вздымается на камнях и бьётся в лодку и о нас. Сидящие сзади без конца черпают воду из нашей долблёнки, кроссовки у всех промокли, я в сандалях и кожа на моих ногах вся сморщилась от воды, но тепуи неописуемо красивы и никто не обращает внимания на мокрые кроссовки, на вздымающуюся реку, на рвущийся в рёве мотор. В случае чего я надеюсь только на жилет.

Река поднимается всё круче вверх, всё тяжелее идти по ней. Лодка с надрывом въезжает на пороги ,прыгает на небольшие водопады. На носу рулевой с веслом, едва успевает её направлять, что б не налететь на каменную глыбу. Нужно иметь очень сильные руки!

Кайко понимает, что чем дальше, тем трудней и просит всех мужчин на перекатах прыгать в воду и тащить лодку в гору.



Женщин пока не трогают. Сейчас не большая вода и можно перевернуться, поднявшись на камне,



не раз она уже опасно кренилась.

Наши мужчины каждые 5 – 10 мин.прыгают в воду, все вымотались, устали. Павел самый зрелый в группе, но молодым не уступает.



Иногда лодку уносит назад и тогда мужчины из последних сил её удерживают стоя по пояс в воде.



Просто какое-то жестокое испытание! Мы все до нитки мокрые. Мне стыдно за нас с Юлькой, мы самые тяжёлые и я несколько раз порывалась прыгнуть в воду на помощь, но она крепко держала меня за руку.

Но средние камни - ещё пол беды,



а вот потом пошли глыбы, похожие на айсберги, отвалившиеся от тепуй. Они поднимались над водой, образуя между собой суженные проходы, через которые наша лодка просто щемилась, а дно скребло, как скребком.



Мужчины изорвали о камни всю обувь и вдруг внезапно впереди я увидела Анхель.



Я его узнала! Мы все, как дети, смеясь смотрели на него, как на диковинную игрушку. Он исчез за каменными глыбами и лесом, также внезапно, как и появился.

И, наконец, пристали к острову из гладких булыжников, называется Ротон. Итак: мы вымучили эту реку Чурум! А дальше восхождение к подножию Анхеля, но его отсюда совсем не видно.

[Иллюзия]

Классно, ждем продолжения, нам сюда через какое-то время ехать, поэтому интересует все, как найти нужных грузчиков в каракасе, а также где еще поискать нужных людей, потом и в гайану поедем, неужели в каракасе так страшно, что даже и днем по центру не погулять, а вообще привет из уругвая.

[Иллюзия]

Карманники -это не самое страшное, вот к нам в рио так с ножом подошли посреди бела дня, еле отбились

[Tamarita]

Спасибо за привет из Уругвая, я только недавно из тех краёв. А на счёт карманников, попадаются, но нам пришлось столкнуться только раз. А вообще в Венесуэлу второй раз не поехала бы. После Венес. вообще везде шла одна. Страшно рисковано, но обошлось. В Браз. тоже сталкивалась немного с проблемкой. Говорю ж, Бог бережёт!

[Tamarita]

А в Каракасе в аэропорту любой грузчик меняет деньги. Потихоньку спросить, они сразу реагируют. Официально "чёрный рынок" запрещён, но фактически существует и все об этом знают. В больших магазинах тоже меняют, даже бывает в супермаркетах небольшие суммы.

[Tamarita]

ПОДЪЁМ К АНХЕЛЮ.

Идти нам 800м. на высоту 684м. Подъём около часа. Вещи наши выгрузят на месте ночёвки, а мы с водой и фотиками отправляемся дальше.

На всей территории Венесуэлы водится белая двуглавая змея - морона. Вторая голова на хвосте. Предполагаю, что ложная. Её яд используют, как противоядие. Живьём заливают белым ромом и она, извиваясь, отдаёт весь свой яд. Дав настояться этому снадобью, употребляют его в течение 3-х дней по 50 гр.После этого вас могут кусать все: пауки и змеи, скорпионы и муравьи, даже собаки. Всем хана!

Булыжники скользкие, надо преодолеть этот остров и добраться до твёрдой земли. Ноги у всех трясутся от напряжения в лодке и не слушаются. Передвигаемся по дециметрам, никогда б не поверила, что это так сложно. Наконец-то выползли на лесную тропу. Ну, здесь мы сейчас разовьём скорость! Но вся тропа увита всякими корнями и лианами, которые существенно мешают двигаться.



Ну, ничего! Сейчас они кончатся и тогда, Вперёд

У меня ноги открыты полностью и без носок, а Кайко босиком!



Предупредил что б смотрела куда ступаю и за что придерживаюсь. Здесь полно тех самых, злючих муравьёв! Следить надо, чтоб не поранить ноги, они мне ещё нужны. Корни не кончаются, а уже в 2 и в 3 этажа. Идём не по тропе, а по лианам, как по верёвочным лестницам, карабкаемся вверх, жара, пот течёт ручьём.

Джунгли вплотную подступают к тропе, солнца не видно, в вышине постоянно звенит какая-то птица, похоже на дверной звонок. А может это уже слуховые галлюцинации? Стволы деревьев влажные и скользкие, как и лианы под ногами. Усилия прилагаем неимоверные, что б двигаться. К лианам добавляются камни большие, острые и скользкие.

Слышен шум водопада, нам нужно подняться до смотровой площадки, кажется эта дорога никогда не кончится. В какой-то момент я понимаю, что больше не могу идти и стало невыносимо больно от мысли, что Его не увижу. Ведь я почти у цели и всё! Больше не могу, ещё немного и упаду. Где ты, моё второе дыхание? Приди! Не пришло.

Пропускаю всех вперёд, отдышалась немного и поползла в буквальном смысле слова. Держусь руками за камни на тропе, уменьшив нагрузку на ноги, двигаюсь дальше.

Плевать мне на всякую живность. Вверх и вверх! И вот! Первая смотровая площадка! Здесь задерживаюсь, смотрю, как заворажённая на сальто. Первые фото.



Вдоль отвесного склона могучий белопенный водяной столб высотой более километра ( я не ошиблась) низвергался с плато и летел в долину тугой ревущей струёй.



Но пролетев 2 трети пути он вдруг как –будто таял и обрывался в тумане, превращаясь в мелкую водяную пыль, а ещё ниже, как бы рождаясь из ничего, бурлила река.

Здравствуй мой Анхель!



Кажется я шла к тебе вечность и вот я стою перед тобой! Я знаю о тебе всё, когда ты полноводен, когда нет, какая высота и сколько тебе тысячелетий, как открыли и когда. Я знаю, что иногда ты летишь из своих расщелин в 3 струи и тогда с этой смотровой площадки тебя не видно, ты заливаешь её дождём. Я чётко и ясно тебя представляю уже давно. Здравствуй!

Отдышалась и на вторую площадку! Нет, эта дорога не выносима.Она ещё круче, но благо коротка. Объединяюсь с группой.


(Это не реклама).

На лицах счастье и ликование. Миллион лет он шумит так же, как сейчас, и также бешено летит вниз. Природа, ты показала мне ещё один свой шедевр, спасибо!

В 1947 г. водопад тщательно измерили, получилось 979 м., позже более точные приборы зафиксировали высоту в 1054м.!А высота самого плато над уровнем моря 2950м.На вершине дождей в 5 раз больше, чем у подножия. Район сильнейшей грозовой активности, все деревья разбиты грозой, только молодая поросль, как и на Рорайме. Это ещё один тепуй к границе с Бразилией. К нему отправимся потом.

Открыл Анхель случайно отчаянный лётчик Энджил в 1935г.,в его честь обозвали водопад. В поисках алмазов он потерпел крушение на Ауян – тепуи, смог выжить, но самое удивительное, что смог спуститься и выйти к людям через джунгли, кишащие змеями и крокодилами.

Кстати не исключено, что вод. Анхель придётся расстаться с титулом Самого Высокого в мире. Итальянский путешественник Гарбари, исследуя южные р-ны Венесуэлы, обнаружил водопад, намного превышающий Анхель. Но из-за недоступности тех мест, пока не удалось его точно измерить. Будем ждать сенсации!

Отдохнув, мы спустились по обломкам гладко выглаженных скал вниз к озерку у подножия. А вот и муравьи. Привет, вы что здесь делаете на голых камнях? Они были похожи на чёрных, перехваченных в талии, ос.

Всё, можно искупаться, здесь глубоковато для меня и я просто обливаюсь, а народ попрыгал под струи Анхеля, наслаждаясь прохладой и смывая усталость.



Вода водопада имеет желтоватый цвет,(да и сама гора Ауян золотистого цвета,)это минералы из каньонов сверху, и тем не менее она питьевая.



Не лучшее время для посещения - июнь, июль и август. Водопад полноводен и его не видно в собственном тумане, да и река Чурум заливает лодку. А вот сентябрь и октябрь самое хорошее время,

Да, всё замечательно, но мы совсем забыли, что нам ещё возвращаться. Спускаться вниз по такой тропе - испытание, а уже смеркается. Возвращались в сумерках, спуск легче физически, но при неловком движении сандалии за всё цепляются. Ноги натружены и уже чувствуют каждый камешек и каждую верёвку.

Наступила ночь, шли в полной темноте, Павел рассказывал, как заблудился в индонезийских джунглях и ему пришлось в них заночевать. Было так страшно, что хотелось закопаться в землю, под ногами и руками шевелилось всё и ночь показалась годом, к тому же потерял велосипед и документы. Выжив, решил все проблемы и снова в путь.

А группа уже ушла далеко вперёд, нагоняем, у них 2 фонарика, уже легче. Скорей бы выбраться отсюда и отдохнуть, а ещё б ноги не сломать. И, наконец, вышли к реке. Всё! В лодку и на другой берег, а Он всё шумит, сбрасывая вниз свои воды, освещённый луной.

Оказывается, что полуобморочное состояние было не только у меня, с одной лишь разницей, что к ним пришло второе дыхание, а ко мне нет.

[Tamarita]

**

После спуска с Анхеля, в кромешной темноте, умылись в реке, гамаки уже развешены,



пледы розданы, курица на костре, ужинаем и ложимся спать под огромным навесом у подножия Ауян - тепуя.



Ночью пошёл дождь, а Он шумит. Я слушала Его всю ночь. Зачем мне всё это? Не знаю. Мне холодно в этом дырчатом гамаке, я испытываю жуткий дискомфорт, лёжа в этой авоське, у меня болят ступни ног и тело, я боюсь возвращаться по этой коварной реке Чурум. Но! Мне хорошо! Я ни с чем не могу сравнить это состояние и описать его трудно, но мне удивительно хорошо!

Утром на речку чистить пёрышки.



Ауян тепуй отливает золотом, то скрываясь в облаках, то появляясь вновь.



А Он шумит, обласканный лучами восхода.



И так будет всегда!

Мы возвращаемся, вода в реке поднялась после дождя, благополучно спускаемся,



спрыгивая с водопадов.



По прибытии всем троим нашим камарикотам дали чаевые, простились, ещё раз искупались в лагуне и самолётом улетели в г.Боливар. Прощай Анхель!

Из Боливара вечером выехали в Санта Елену, что бы увидеть Рорайму. Ехать 12 ч., на полицейских постах досмотр вещей и документов и так по всей Венесуэле.

При подъезде к Санта Елене вижу гору. Сердце вздрогнуло в предчувствии. А вдруг Рорайма? Пассажиры в автобусе равнодушно подтвердили. Да как вы можете? Встрепенитесь, прижмитесь носами к стеклу, хохочите от счастья! Перестаньте спать! Это ж Рорайма! Одно из чудес света, которым надо любоваться, даже проезжая мимо по 5 раз на день!

Она была великолепна, залитая пенными облаками, которые стекали ниспадающим плащом до полу. Весь массив в стекающих облаках. Я хочу туда, в эти облака и не сегодня, завтра, я там буду.

По приезду нас встретил туроператор Франсиско. Договорился с Павлом о посещении Гран Саваны, а нам с Юлашей нужен вертолёт на Рорайму. Франк нас отговаривал и настаивал на подъёме. Да ты что? Мы уже наподнимались . А я, так вообще могу весь подъём завалить, ко мне не приходит это самое дыхание, которое второе, и будет у вас вместо подъёма спуск, со мной на руках. Нееее! Нам вертолёт подавай.

Я почему – то думала, что наше «скромное» желание обрадует любого «Франка».2 женщины платят по 500 дол. за 2 часа полёта и 2-е посадки на Рорайме. Это что? Мало? Оказалось мало. Да я в России за эти деньги 3 мес. работаю, а вам за 2 часа мало? Нужна группа в 4 – 5 чел., или же выкупайте весь вертолёт. Сейчас хорошее, ясное время для посадок.

За пол года до вылета я начала выходить на сайт Рауля, владельца этого вертолёта. Координат для связи там нет, просто реклама. Периодически туда заглядывала, но так ничего полезного не извлекла. Надеялась, что группа будет подобрана на месте. Встретились здесь с секретарём этого самого Рауля, она сказала, если можете ждите пару дней, возможно, появятся желающие.

Решаем остаться на пару дней, если нет, то Юлю отправляем в Каракас, а мы с Павлом уходим в Бразилию. Заселились в отель за 100 бол. на троих, пасада Мишель, всё замечательно. Купили ящик распродажного пива за 55 бол, в общем - ждём.

На следующий день Павел уезжает в Гран Савану, а мы с Юлей теряем время и ждём. Познакомились с Джоном из Франции, полгода работает на стадионе, а пол года путешествует. Настоящий хиппи. Прошёл 155 стран. На его вещах нет ни одного чистого места, что его совершенно не смущает. Увидели мы его с Юлей в первый раз сидящим за общим обеденным столом ,в майке неопределённого цвета , рядом закопченная кастрюля с отварными макаронами, которые с удовольствием уплетал. Мы с Юлей, как по команде неприлично уставились на майку, но быстро пришли в себя и заговорили.

Зачем ему Рорайма с Анхелем? Таких дорогих экскурсий он не покупает.Вон вокруг сколько разных тепуй, ходи себе и ходи. Он был какой-то настоящий, открытый и искренний. Действительно, а не пойти ли нам по тепуям?

Джон быстро согласился идти с нами, одел на босые ноги здоровенные грязные зимние ботинки, фотики , шляпы.

Пока шли, я его потихоньку рассматривала, две шляпы одна в одной, черная и сверху белая когда - то, с обтрёпанными краями. Назначение чёрной осталось не известным, рубашка с дыркой, шорты синие с карманами из мешковины, пришитые огромными стежками, холщёвая сумка на плече. Я искренне ему позавидовала, он свободен и счастлив.

И опять я лезу под палящим солнцем в гору. Здесь душно и жарко, а на вершине прохладно и разные цветы цветут.



Камни причудливые,



жуки, пчёлы, стрекозы .Тишь и благодать,



а внизу красиво лежит город.



Мы не спеша пошли по хребту вокруг города.



Джон сказал, что у него есть сестра и брат, которые живут «нормальной жизнью»,а ведь нормальная жизнь это у него, у Джона.



Спускаться было сложнее,



даже трудно, тропинка едва видна меж камней.


Ну, вот и всё, мы внизу.



Вечером прощальный ужин устраивает Юля, завтра она возвращается.



Павел не доволен экскурсией.



Джон приглашён на ужин. У него редкие фото, хоть и ноутбук видавший виды, а объектив фотоаппарата заклеен скочем.

Рорайма не далась, собираемся в дорогу.



Юля нас провожает. Из С.Елены в такси до Пакараймы, т. е. до границы. Ехать полчаса, досмотр вещей на венесуэльской границе, ставим штамп выезда, 20 января



и «вторгаемся» в Бразилию.

Вообще - то мы с Павлом направляемся в Гайану, но переход через Бразилию.

Сообщение отредактировал Tamarita: 11 июля 2012 - 16:30

[Tamarita]

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ. Гайана.

(Лирическое вступление можно читатать, а можно и не читать).



В те, 70-ые г.г., вся Франция говорила о феномене Папийона. Папийон по – испански Мотылёк. Наколку с изображением мотылька, француз Анри Шарьер, носил на своей груди , его нашумевший роман назывался также - Папийон.

Можно испытать тоже самое, но не рассказать. А он рассказал.

В 1931г.он был приговорён к пожизненному заключению за убийство, которого не совершал. Был отправлен отбывать наказание во Французскую Гвиану, в тюрьму Сен – Лоран – дю – Марони. На 43-ий день он совершил отсюда побег на тайно купленной лодке до Голубиного острова - острова прокажённых. Потом были Тринидад и Кюрасао, где лодка разбилась о скалы. А потом до Гондураса на новой лодке, где колумбийская полиция отправила его в местную тюрьму.

Новый побег из колумбийской Риоачи до земли жестоких индейцев гуахира, которые дарят ему 2-их жён и, которых очень любит. ( Сейчас эти индейцы -- ловцы жемчуга, живут в Венесуэле, в г. Маракайбо. Стараются ни чем не отличаться от нас, стесняются своего происхождения.)

Но не проходящая жажда мести французскому прокурору, которую вынашивал каждый день, как навязчивая зубная боль, не давала покоя.

Опять колумбийская тюрьма и 2 неудачных побега. Возвращение французским властям в Гвиану .2г. одиночки на о. Сен – Жозеф. Почти померк разум и атрофировались мышцы. Не переносимый европейцем климат, не осознанное поедание мокриц и тараканов. И он выжил.

Спровоцированная ситуация заставляет убить надсмотрщика тюрьмы и опять 1.5 г. одиночки. Немыслимые наводнения в камере заставляли сидеть высоко на решётке ,полностью ослабленное тело, уснув, внезапно падать и просыпаться , захлёбываясь. Приливы и отливы в этой не латинской Америке - как нигде.

В первые дни, после освобождения из одиночки спасает в море маленькую девочку и, получив снисхождение, попадает на остров Дьявола , также принадлежащий Французской Гвиане, для пожизненного поселения, где оставшиеся в живых друзья свыклись и давно обрели уединение .А многие не заметно ушли из жизни.

Уже стар и сед. Одиночки истощили тело. Чувство мести потеряло силу, но жажда свободы – не отпускала .

Новый побег с острова на собственноручно изготовленных кокосовых плотах. Собирал и сушил их не один год.

Попадает в Британскую Гвиану, в ДЖОРДЖТАУН.

Отсюда бежит в Венесуэлу и опять тюрьма. Благодаря революции 1944 г., его освобождают. А через 12 лет получает Венесуэльское гражданство. 13 лет тюрем и 12 лет вне закона..
В Венесуэле заводит семью, стараясь подавить чувство мести. Но землетрясением разрушило дом и уничтожило , то, что любил.
После этого написал книгу и вернулся в Париж, но уже – знаменитым.
Этот роман долгое время был моей настольной книгой.
К чему это я? Ах да! Гайана!

Три страны Южной Америки - Французская Гвиана, Суринам и Гайана не являются странами Латинской Америки.

Гайана бывшая английская колония, называлась до 1966г. Британская Гвиана, язык английский. Всё, что я знала о ней - это энциклопедические данные: Площадь, климат, население, географическое расположение, рельеф местности.

Но роман Анри Шарьера посеял в моей душе смуту, рассказав об этом регионе. И я запала. Конечно я не собиралась пройти его путь, но увидеть эти места своими глазами хотелось бы.

[Tamarita]

***

Информация о получении виз не обрадовала. Сложности со въездом в эти страны оказались не преодолимыми. Эту тему часто поднимала в кругу знакомых. И вот в августе позвонил один из них и сообщил о безвизовом въезде в Гайану.

И я решила, будучи в январе в Венесуэле, завернуть и туда, захватив и Бразилию.

Ну а коль решила, то надо бы отзывы почитать. А их не оказалось ни на одном известном мне сайте. Сведений ноль! Удивилась, испугалась, судорожно переворачивая страницы сайтов. До момента моего отъезда, удалось накопать 2 абзаца о Гайанской ярмарке. С этим я и отправилась в неизвестность.

Находясь в Венесуэле, расспросила гида Франсиско о Гайане. Пояснил, если поеду туда, то уже не вернусь никогда. Двое его знакомых туристов попробовали Гайану, один вернулся с простреленными коленями, а другой в исподнем и конечно же без единого доллара. А женщине – одиночке из России там вообще нЕчего делать.

Больше его не слушала. Со мной согласился идти Павел, с которым мы остались вдвоём после Венесуэлы. Переправа в Гайану только через Бразилию.

Итак 20 января мы переходим границу Венесуэла - Бразилия.



Виза не нужна. Ставим штамп въезда в Бразилию. Нескончаемые колонны большегрузных машин. Пешком до автотерминала метров 300.



Таксисты неистово, наперебой предлагают отвезти нас в г. Боа Виста за 25 реал с человека. Не соблазняемся. Автобус стоит 12 реал. По пути покупаю пирожок с сыром и кофе за венесуэльские боливары. Их берут вплоть до Боа Висты.

Обменных пунктов нет. Меняем деньги у менял на улице, 1 дол. - 1.7 реала, 1 реал - 4.25 боливара. Здесь португальский язык. Я и они понимаем друг друга, но говорим каждый на своём, (испанский язык на тот момент называла своим).

Павел настаивает ехать автостопом, я без энтузиазма, но соглашаюсь. Простояв под солнцем 2 часа, покупаем билет на автобус в Боа Висту. Эксперимент не удался и я облегчённо вздохнула.

Я не люблю автостоп, я стесняюсь, да и Павел не автостопщик, а просто самостоятельный путешественник. Была проба. Автобус не дорого и комфортно. Я готова платить.

Из Боа Висты только завтра пойдёт автобус в Бонфим, приграничный город с Гайаной. А сегодня маршрутное такси за 20 реал.Мы не ждём, мы отправляемся в Бонфим.

Пока ехали по Бразилии пейзаж менялся с джунглей на саванну и птицы по деревьям белые.

[Tamarita]

***

Граница с Гайаной откроется только завтра, сегодня уже поздно, возможности дождаться там утра - никакой. Поэтому по приезду в Бонфим, обнаружили отель за 30дол. на 2-х. После Венесуэльской посады за 12 дол. на 3-их, показалось жутко дорого. Торг был не уместен. Но зато состоялось знакомство со слегка подвыпившим Пабло, который пришел в умиление от русского имени Павел. Он предложил заселить нас на территорию своего знакомого бесплатно, но в своих спальниках. Согласны!

Вилмар и его жена Роза просто замечательные люди.



Весь вечер мы общались и отвечали на их вопросы. В результате нас заселили в комнату с 2-мя кроватями и со сплитсистемой. А утром мы подарили им монеты и сувениры. Сделали фото, обменялись координатами.

А ещё нас накормили завтраком, а сами хозяева пили эрба - матэ (травяной чай) в специальных приборах калабасо, которыми пользуются на юге Бразилии и в Аргентине.



До Гайанской границы примерно километр и Вилмар отвёз нас на переход. Прощаясь, Павел искренне пытался заплатить, но Вилмар денег не взял.

Прошли бразильско – гайанскую границу, ставим въездную визу и на такси за 20 бразильских реал нас привозят в городок Летем в километре от границы. Наглость не виданная! На самом деле стоит 10 реал, но у таксистов определённая схема работы. Круговая порука, если ты отказался ехать за эту сумму, то другой тебя не возьмёт дешевле и никто не скажет, что этот город в 15-ти минутах ходьбы. А бразильскими реалами в приграничной зоне так же можно пользоваться.

Здесь левостороннее движение и переезжая пограничную полосу, я даже вскрикнула, машина резко берёт влево, как – будто вылетает на встречку.

Итак мы в Лехеме. С этого момента начинаю самостоятельно познавать реалии гайанской жизни, т. к. Павел засобирался возвращаться.

Внешний вид у всех жителей города - бандитский. Павел сказал, что просто они все такие. На черных негроидных лицах нагловатое выражение. В автобусном терминале, похожем на сарай , поинтересовались о возможных экскурсиях.

Тут же предложили джип за 400дол. в заповедник Кануки, а там ещё отдельно лодка к водопаду и плата за ночлег. Это даже не тур, а частный извоз. С их внешним видом только туристов отпугивать. Ещё не известно куда отвезут. Мы не стали больше ничего спрашивать и тем более торговаться. Эти люди, не имеют представления о ценах на подобные туры. Мы поняли, что гор Кануки и водопада Кайетур нам не видать, как своих ушей.

Вокруг на сотни километров нет ни одного приличного города. Только 2 дороги из этой дыры под названием Лехем. Одна в столицу Гайаны Джорджтаун, более, чем 600км. по бездорожью со скоростью 40км\ч., а 2-ая - обратно в Бразилию. Её и выбирает Павел, объяснив ситуацию нехваткой времени. Сделав несколько фото гайанских вывесок и мы тепло простившись, расстаёмся. Павел вернётся в Бразилию, а я уезжаю в Джорджтаун. Колебаний нет.

[Tamarita]

***

Я решила ехать одна в эти глухие, редко посещаемые места. И покупаю билет на автобус за 50дол.(благо ими можно рассчитываться) до Джорджтауна. Ехать нам 12 ч. до побережья синего Карибского моря. По моим подсчётам должны приехать в столицу в 2ч. ночи. И как я там? Неизвестно. Хорошо, если в столичном терминале разрешат досидеть до утра. В ночь - я не пойду никуда! А если терминал будет закрыт, то из автобуса не выйду, пусть думают, куда меня деть. Отвечают!

Но об этом плане водители пока не знают, что б не нервничали заранее, которых двое и они сменяют друг друга в пути.

Всё готово к отправлению. Поехали. Автобус отмечается на пограничном пункте, при этом заезжая туда, откуда мы приехали на дорогом такси. И к моему удивлению берёт здесь пассажиров. Понятно, значит в Лехемский терминал ехать с границы не надо, все автобусы заходят на приграничный пропускной пункт Гайаны. Это очень важно, но я не знала, учусь на своих ошибках. Подсказок у меня нет.

Я на переднем сидении одна, готова к восприятию окружающего мира. Здесь - английский язык. Я мешаю все известные мне и не очень, языки. Понимают меня или делают вид, не знаю. Но я очень хорошо понимаю, что говорю.

Итак, вокруг саванна с пожухлой травой



и нескончаемые термитники разной высоты. Жара, грунтовка красного цвета, пыль от встречных машин, но они к счастью редки. Автобус гремит и трясётся. Впереди деревянный мост из ломаных досок преграждает путь. Неужели через него? Точно! Я вся напряглась, медленно въехали на мост, как – будто наступили на грабли. Доски все вздыбились. Подумала, мостов должно быть много, какие они? За саванной будет сельва, и это слово предполагает огромное количество ручейков и речек.

По обе стороны от дороги пасутся белые горбатые коровы,



с ушами почти до колен. Немыслимо – грунтовый тракт красного пыльного песчаника. Куда несёт? Впереди видны горы, это начинается нац. парк Рупунуни. Не высокие горы, вроде красивых зелёных холмов, освежают пейзаж.

Вдали, сквозь придорожный кустарник, просвечивают время от времени одинокие жилища. Неизвестные птицы вдоль обочин.

Опять мост не лучше первого, а потом ещё и ещё. Доски на них гремят и двигаются, а чёрные пассажиры совершенно спокойны. Всё нормально, значит так должно быть.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Незаметно саванна сменяется джунглями и дорогу сжимают не пролазные заросли. Двум машинам не разойтись, поэтому в удобном месте на обочине ждём, как выяснилось, встречный автобус из Джорджтауна. Забрали у них канистру с бензином и бензопилу! С бензином понятно, а с бензопилой не очень. Нагнали пастухов.

Странных коров с ослиными ушами здесь выращивают на мясо. Говорят, что мясо нежное и быстро варится. Ну ладно, пусть пасут.

Первую десятиминутную остановку сделали через 4 ч. Здесь на расчищенной не большой территории харчевня с разными блюдами и много вяленой рыбы, которая просвечивала на солнце и с неё свисали капли жира. Продукт для транспортировки не удобный, я смотрела той рыбе в глаза и грустно облизывалась.

Именно отсюда начались девственные леса.



Все сплетено сплошной завесой.



Густая поросль стремится в свободное пространство над дорогой, стараясь увидеть солнце,тем самым образуя зелёный тоннель, по которому мы движемся.

Очень часто деревья, отжив свой век, падают, преграждая путь. Вот тогда и приходит на помощь бензопила. Вдоль обочины распиленные деревья, но обочины, как таковой нет, просто деревянные катки раскатаны в разные стороны и автобус осторожно пропихивается между ними.

Каждый раз рейсовый автобус, выезжая из джунглей передаёт пилу встречному рейсовому, который въезжает в них.

Путь перебегают игуаны. Редкие свайные дома, на небольших искусственно – очищенных площадях.



На обочине оставили ящик со льдом для индейцев, которые придут за ним позже. Жара!!!

Раньше страна принадлежала индейцам аравакам, но во времена колонизации их оттеснили вглубь страны, в наименее пригодные для жизни места, сильно ограничив в правах. Они ведут полукочевой образ жизни.

Время от времени местное население, как привидение, появляется вдоль дороги у едва заметной тропинки, уходящей в лес.



Мы берём всех без исключения и везём до следующей тропинки - невидимки. Денег они не платят, да никто и не требует. Всего лишь один рейс в день, он им нужен. В субботу, воскресенье и понедельник рейсов нет.

Голые ребятишки с испуганными глазами, а взгляд у взрослых стыдливо – извиняющийся, за собственную не цевильность.

Помилуйте! Вы у себя дома! Это мы должны извиняться перед вами и чувствовать себя виноватыми. Это мы, африканцы, азиаты, европейцы, вторглись на ваши земли и просто обязаны вас уважать. Это от нас все беды и тяготы, которые вы претерпеваете. У Вас полное право гордиться своей культурой и обычаями, своей близостью с природой, а нам остаётся вам только завидовать.

[Tamarita]

***

А девственный лес скребёт и хлещет наши бока. Шаг в сторону просто не возможен! Здесь точно рука человека ничего не хватала и нога его не ступала. Хотела в дыру - и попала.

Пролетели синхронно два больших попугая макао с длинными хвостами и ярким оперением. Бабочки невиданных расцветок. Смеркается. Выезжаем на открытый берег реки и - стоп!



Здесь паромная переправа через широченную реку Демерара,3 горных речки впадают в неё, образуя омуты и водовороты на глубине, мы пройдём в устье этих рек.

Жара сорокаградусная, влажность 88%.Все вышли на берег, обдуваемый ветерком. Автобус загонят на паром порожняком.

Здесь знакомлюсь с единственным белым пассажиром. Итальянец, но живёт в Джорджтауне.

Паром медленно гонят с противоположного берега. И также медленно на него въезжает автобус и ещё 3 машины, которые нас ждали на берегу. Распределили равномерно вес, мы рассосались по обе стороны вдоль деревянных перил.



Итальянец не хорошо пошутил в мой адрес, заявив, что чёрные меня обязательно ограбят. Чёрные громко заржали, осклабив белозубые рты. Уж молчал бы! Я и так всю дорогу думаю, как мне среди них выжить.

После этого я загрустила, а итальяшка, успокоил, пообещав меня не бросить одну в Джорджтауне, в который я еду зря и этот город не может мне понравиться.

Ну это его мнение, оно у каждого своё. Все мои мысли о Мотыльке и желание, увидеть то, что видел он, испытать себя - постепенно куда-то испарились. Неужели всё зря? Прекрасные мечты - оборачивались жестокой реальностью.

На противоположном берегу - паспортный контроль. И к моему удивлению заметила, что чёрные, у которых бандитский вид, по доброму уступают мне очередь, разъясняют мне по-английски, то, чего я никогда не пойму и всячески меня опекают.



Видимо реплика, брошенная итальянцем, их задела.

Стемнело, полузатопленная дорога, бесконечно – дряхлые мосты,



рытвины и ухабы, попадая в которые, меня бросает от стены к стене и прыгаю до потолка. Ни минуты покоя! Автобус опасно кренится. А до Джорджтауна ещё 333км.!



Внутренние органы реагируют на каждую кочку и замирают, сжавшись в комок.

Необыкновенно разные лягушки сидят у луж, разбегаясь при свете фар. Роскошная синяя Баттерфляй (бабочка), размером с летучую мышь, попав в пучок света фар, порхает впереди автобуса, не умея вырваться из этой световой ловушки. К ней присоединилась ещё одна, а потом ещё и ещё... . Их огромные синие крылья переливались всеми оттенками, подсвеченные светом фар.

А потом я - уснула! Как это произошло - не ведаю.

Открыла глаза, а под нами асфальт! Много огней, молодёжь гуляет. Домики на сваях удивительной красоты.1,2 этажа с резными лесенками, балкончиками, полисадами, мансардами. Все совершенно разного дизайна. Чистенькие машинки стоят у домов, видимо понятия «гараж» здесь не существует. Это что за оазис? А это г. Линден, коих здесь совсем не много и их можно пересчитать по пальцам. Действительно не Лат. Америка. Скоро столица, ещё пару часов.