Сообщений в теме: 62

[Tamarita]

***

В Джорджтаун прибыли в 4 ч. утра. Итого 14 часов пути. Город живёт! На улицах многолюдно, отдыхает от дневной жары. Ярко освещён иллюминацией. Везде снующие таксисты вселяют в меня уверенность, что эта дыра - не совсем плоха!

При помощи итальянца находим отель за 60 дол., тут не до дешёвого! На ресепшен договариласьь за 35 дол., т.к. полночи уже прошло. К оплате принимают доллар и евро, но лучше поменять на гайанские доллары. Залегаю.

Утром завтрак за отдельную плату, 2.5 дол. и выхожу.

Джорджтаун не обычен! Канавы, канальчики и каналы.



Дренажная система охватывает весь город. Много зелени, но она низкоросла и тени почти нет. А солнце палИт со страшной силой. Дома 1,2 и очень редко 3 этажа.





И все из дерева!



Каждый дом на сваях, а под ним что-то вроде беседки для отдыха, где, сидя в кресле, наслаждаешься тенью.

Каждый дом - произведение искусства.



Смотрю не отрываясь! Вдоль каналов аллеи и бульвары, утопающие в сочной траве. Не многолюдно.



Головы местных украшены умопомрачительными причёсками, много стриженых нАлысо, а у многих жгуты - дреды ниже пояса. Кто-то «упаковывает» их в здоровенные вязаные шапки, которые превращают голову в небольшой бочонок, или большой кувшин.



Большая схожесть с ямайцами или с тринидадцами.



Но! Запах болота, преследует меня везде. Почти стоячая вода в каналах, цветёт зелёными водорослями. Меняю деньги 1дол. - 200 гайанских дол. в одном из магазинов, это безопасно, курс везде одинаковый. Обменников не видела. Ищу дешёвый отель и турагентство. Подобных вывесок здесь нет. Спрашиваю отель, смотрят на меня не понимающим взглядом. Оказалось всё просто. Слово «отель» здесь не используют, вместо него употребляют «Guest House» или же «Sleeping».Старый английский стиль.

Разобравшись с этой заковыкой, нашла дешёвый слипинг за 10 дол. «Пауло и Аделя». Интернет в 20-ти м.м. за 1дол. В слипингах живут в основном местные, которые не смогли вовремя выехать автобусом, или- же из соседнего Суринама. Туристов пока не видела. Купила зонт за 2 дол., шляпа не помогает, а солнце просто нещадно.

Много китайских магазинов. Что за народ эти китайцы?!

Во 2 – ой половине дня жители города играют в домино и лото на своих не обычных террасах.



Пообедала за 3 дол., порция пересыпалась через край. Когда отвечаю, что я из России, у них глаза вываливаются. Я поняла, что пройдя границу, почти все возвращаются, сделав фото с указателем «Гайана», что б не пилить через всю страну по бездорожью 14 ч. подряд. Жаль. Гайана - страна, которой нет аналога, она не повторяется и ни с одной из стран не похожа. Английский язык здесь чёток и ясен.

Турагентства отсутствуют, видимо не рентабельны. А смотреть здесь есть что. Только один водопад Кайетур чего стоит, является местом поклонения индейцев Гайаны, его можно смело ставить в один ряд с великими водопадами мира, высота его 226м. Понимаю, что мне он не светит, т. к. одной до него не добраться, а с агентствами всё очень сложно, хотя не исключаю, что они имеют другое название. Если честно, то найти можно всё, но уж больно город оказался интересным.

Пляжей в черте города нет, туда идут специальные маршрутки. Завтра буду их штурмовать, как это делают все и пытать гайанцев по-английски, пока не пойму - не отстану. А вечером возле отеля народ грузит мешки и баулы в микроавтобус, видимо товар на вывоз, гремит музыка, а я наблюдаю за этим с деревянного балкончика.

Разные чудики ходят, обвешанные украшениями, а женщины вяжут на улицах полосатые шапки для их гигантских причёсок.



Народ доброжелательный.

Неожиданностью оказалось то, что полчища комаров тебя атакуют к вечеру со всех сторон. Срочно купила Байгон, полить их на ночь. Здесь климат считается не здоровым. Но малярию почти искоренили, жёлтолихорадка редкость, а вот лепра встречается. Здесь она лесная, а бывает ещё степная, горная, а может ещё какая, не знаю. Сухая лепра не заразна, а вот мокрая - да.

[Tamarita]

***

На следующий день в воскресенье подумала о том, что надо бы купить билет заранее на обратный выезд, а пляж после этого.

На улицах пустынно.



И как-то слишком явно обозначились бездомные. Ещё вчера в общей толпе они просто не просматривались.



В каждом удобном, в их представлении, месте они спали на коробках, тряпках и просто на асфальте. Просто жуть какая-то! А на ступенях стадиона человек двадцать качались в подвешенных, драных гамаках. Грязные тряпки клочьями торчали из дыр. Нет, в будни я точно такого не видела.

Поначалу-то я с ужасом от них отскакивала, но они на меня никак не реагировали, я поняла, что деградированный мозг сделал их пассивными и равнодушными. Меня они как будто не видели, если не наступить им, конечно, на голову.

Терминал оказался ещё закрытым, но хозяин отеля на втором этаже, всячески удерживал меня своими вопросами, узнав, что русская, объявил, что в отеле живут 4-ро русских, приехали ночью, но сейчас пошли гулять.



Я тоже решила погулять до открытия.



Центр Джорджтауна ухожен и зелен,



опрятные газоны,



бульвары, каналы.



Белоснежные цапли, почти домашние, уютно чувствуют себя в парке.



Деревянные соборы 19-ого в. не обыкновенно выразительны. В один из них, под названием Сан Джорджа, я захотела войти. Огромный деревянный щит гласил о его названии, открытии и параметрах. Высоченное бело-голубое здание стояло особняком у всех на виду, украшая собой и без того прекрасный пейзаж. ( Это не ирония)



Встав для начала у входа, я тайно, как мне показалось, сделала фото, но в этот момент кто-то тронул меня за плечо.



Я вздрогнула и обернулась. Тьфу ты, падрэ! Ну что же Вы?!

Я глупо улыбалась чернокожему священнику, а он предложил пройти вовнутрь, где идёт воскресная служба. Вошла на цыпочках и села. Пахнет деревом, прохладно, всё в коричнево-деревянных тонах. Заполнила анкету о первом моём посещении храма, а потом мне вручили молитвенник на английском и указали, где читать. Я сразу сбилась с текста, но делала вид и листала страницы, когда листали все. При этом тайно рассматривала публику.

Публика была не обыкновенной! Элегантные чёрные женщины в шляпках, как у английской королевы, навевали мысли о давно минувших днях, мужчины в строгих костюмах. Казалось, что время в этом городе остановилось 100лет назад.

По окончании службы все жали друг другу руки, целовали в щёку и желали мира. Меня облобызали тоже и первым был не главный падрэ. Он сказал, пока не уходить. Будет важный момент. Когда все нацеловались и расселись по местам, началось чествование впервые посетивших храм.

Сначала девочка с микрофоном подошла к двоим из Суринама и самый главный падре их расспросил, что да как. Им хлопал весь зал, приветствуя, а потом была я. Ответила, как меня зовут, а вот со страной вышла заминка. Самый главный падрэ никак не мог понять, откуда я. Раша, Руссия, Россия. Перечислила всё, а он не понимает. Здрасьте вам! Ну что вы, падрэ! Вы сдерживаете овации! Я хочу что бы мне аплодировали эти женщины в шляпках королевы, как будто сошедшие со старых фотографий времён английского колониализма, и мужчины тоже. Поймите же вы, наконец!

Зал уже понял название страны и громко подсказывал. И тут свершилось! Самый главный падрэ воздел руки к небу и воскрикнул: "О! Россия! В первый раз службу в нашем Соборе посетили русские!", то есть я. Все прихожане обернулись, как по команде, приветствуя рукоплесканием. Могли бы и на руках поносить, коль такое дело! Но ограничились сувениром с изображением собора в виде брелка.

По окончании службы мне говорили «Добро пожаловать в Джорджтаун!».


Было очень приятно и тепло в душе. Вот так, сама того не ведая, я оказалась первой русской посетительницей католической службы в самом высоком деревянном храме мира - Кафедральном соборе Сан Джорджа. Который был построен в 1889 – 92 г.г., является Центром англиканской епархии в Гайане. Высота колокольни 40 м.!

После чествования купила книжонку об истории Собора, может, когда переведу.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Находясь под впечатлением, продолжила осмотр достопримечательностей. Национальный памятник страны Сити Холл, начала 19-ого века, поразительной архитектуры, также из особых пород дерева.



Закрыт для посещения и на его ограде бездомные развесили всевозможный хлам. Угоднически попросила их освободить необходимое пространство для фото. Никакого протеста! Бездомные Джорджтауна весьма миролюбивы.

На обратном пути купила билет на через 3 дня до бразильской Боа Висты, а оттуда поеду в Манаус. Но это потом.

А сейчас я красиво гуляю



мимо театра департамента «Вест Индия», где проходит семейный самодеятельный форум г. Джорджтауна. Настроение хорошее, отчего ж не зайти? Секьюрити я не понимала, но меня всё равно везде пускают.

Села в зале. Родители с детьми танцуют и поют со сцены.



Ставят актуальные сценки из местной жизни,



а на высвечивающемся экране полная информация об артистах. Вот здесь я уже понимаю всё!

Девочка лет 14-ти необыкновенно красиво пела без сопровождения, просто взорвала зал. Я отбила, хлопая, все ладони. Взрослые принимали участие в сценках и даже пастор Стив Адамс эмоционально боролся за первенство. Зал хохотал, а нарядные дети ярко порхали по залу на подобие бабочек. Они здесь очень смешные и не ординарные. Я без конца рассматриваю их чудо – причёски, красиво выплетенные или же скрученные в дреды.

Да. Город живёт своей размеренной жизнью, не похожий ни на какой другой город.



Свои культурные и спортивные мероприятия, свои праздники и развлечения, свои службы в храмах.



Мне видится эта страна, как отдельный остров в океане, отрезанной от мира.



Многие английские традиции, например крикет, до сих пор не забыты.



Гайана имеет много общего с Карибскими островами, нежели с материком. Наиболее обжита прибрежная зона и все крупные города находятся именно здесь.



Городской рынок сегодня не работает, хоть и воскресенье,



я ж говорю, что всё не так, а мне надо купить какие-либо фрукты.



Увлечённая поиском, зашла в квартал, заполненный сотней бомжей, запах ужасный, калеки, больные, сумасшедшие. Кто шуршит пустыми пакетами, кто перекладывает тлен с места на место, кто-то бешено хохочет, равнодушные полуживые глаза, тела едва прикрыты. Бежать! Надо бежать! Перепрыгивая через лежачих, заткнув нос и уши, закрыв глаза, бегу абы куда. Тянут ко мне руки, почти хватают за ноги. Жуть! Омерзительная дрожь по телу.

Невероятное сочетание прекрасного и ужасного рядом. Придя в себя, купила свои любимые тонкокорые яблочные бананы.



В отеле срочно приняла душ, отмывая пЕрежитые впечатления.

Я ясно поняла, что живу в лучшем районе города, на лучшей его улице и для меня это показалось сейчас очень важным.

[Tamarita]

***

На следующий день с утра решила искать море. Чем ближе к берегу, тем безлюдней. От канальчиков тянет болотом, время от времени их чистят от ила и травы, и тогда комары тучами поднимаются вверх.

Тротуаров в городе практически нет, все ходят по проезжей части, очень не удобно, а мне и улицу – то переходить не удобно. Ведь я смотрю сначала влево и начинаю движение, а здесь смотреть надо вправо, потом переходить. Удачно избежала нескольких столкновений. Машины относительно дороги и свежи. Паркуются на обочинах, не пройти. Битых и старых нет! Необъяснимо!

Народ приветливый, но фото не любят, злятся, видимо срабатывает комплекс некрасивости.

Впереди увидела каменный вал, значит море. Конечно! Но оно совсем не синее, хотя Карибское.



Скорее морское болото. Вода мутная и вонючая, топь и грязь, до горизонта мелкое. Но самое удивительное, что оно пресное! И к самому берегу подступают зелёные лужайки с белыми ромашками.

А

причина проста. В этом регионе мира в Атлантику впадает невероятно огромное количество рек. Величайший водный бассейн между Амазонкой и Ориноко покрывает нашу землю болотами и ручейками, которые превращаются в полноводные, никогда не пересыхающие, реки. Этот водный бассейн находится почти на экваторе и сезон дождей наступает, попеременно, то в южном, то в северном полушарии. Этим объясняется полноводье. А т. к. вода в реках, конечно, пресная, то они опресняют океан на сотни километров. Вот такой феномен в природе.

В малюсенькой Гайане рек более 200! А самые крупные Эссекибо, Демерара, Корантейн, Бербис. Они судоходны только в своём нижнем течении, выносят в океан тысячи тонн песка и ила, образуя грязевые и песчаные наносы.

Б

ерег в черте города очищен от зарослей, а на пляж за городом я никак не доберусь. В море ни одного корабля или какого-нибудь плавсредства. Корабли стоят на якоре далеко в океане и ждут БОЛЬШОЙ приливной волны, что бы с нею войти в устье нужной им судоходной реки и с большой волной также выйти в океан. Если проморгал, то жди следующей.

Приливы происходят с определённой периодичностью, должны совпасть несколько факторов, лунные фазы, амплитуда колебаний волн в океане и ещё что-то. Тогда море вздымается горой и с шумом и грохотом идёт к земле. Вода в реках, закручиваясь вихрем поворачивает течение вспять. Во время отлива, уходя, море наоборот с шумом высасывает воду из рек. В это время корабли уходят с отливом в океан.

Об этом подробно писал Анри Шарьер в своём «Мотыльке», неоднократно пытавшийся бежать через эти жуткие места.

Местные жители всегда боялись этих морских «демонов». Благо случается это не каждый день или два. Каменный морской вал, который строили 5 лет и закончили в 1860 г., предохраняет столицу от мощных приливов, он расположен выше уровня города, а город находится ниже уровня океана и от берега моря в город надо спуститься, как в яму. Видимо сеть каналов – это не просто так, а вызвано жестокой действительностью.




Взобравшись на вал, пошла по нему вдоль берега. Цапли охотятся за лягушками, полевые цветы у воды. С деревянного пирса, далеко уходящего в море, одинокие рыбаки ловят пресноводную речную рыбу. Набережная захвачена немощными бомжами. Нормально – гуляющая лишь я. Жара! У меня только зонт и фотик. Из предосторожности с собой нет ничего больше.

На берегу один из несчастных жжёт костёр, вскипятил воду в чёрной кастрюле и предложил мне кипяток. Это в такую-то жару? Я засмеялась и дала ему 2 дол. Он был счастлив. А когда возвращалась, то он радостно помахал мне рукой. В кармане брюк у меня немного денег на случай откупа, которые сегодня мне опять не пригодились.

По ночам лучше не выходить, да и по безлюдным местам нЕчего лазить, как например я по берегу. Но у меня здесь уже свой знакомый бомж, на него вся надежда. В общем от этого пейзажа не проходящее состояние брезгливости, по эстетическим соображениям фото не делала.

Возвращаясь в город купила и выпила кокос. Жажда здесь не пропадает, пить хочется постоянно. Свернула на школьную улицу. Здесь все начальные и средние учебные заведения. В каждой школе своя форма одежды, Они отделены от улицы и друг от друга проволочной сеткой, а ворота каждой школы закрыты на замок. Видимо такие меры предосторожности, детей надо беречь, ведь дети не простые, а очень смешные. Никогда не видела столь безумных детских причёсок. Умора!

Эти смешные дети висят на сетке и в дырочки просовывают деньги,



взамен получая соки и мороженое из рук торговцев, выстроившихся в рядок вдоль всех школьных ограждений.

Вот стайка девчонок в голубом, похожих на Баттерфляй, прилипли к сетке, внимательно меня разглядывая и пытаясь поговорить. Говорить со мной сложно, поэтому любезно прощаемся.

[Tamarita]

***

Следующим днём решила исследовать город в противоположном направлении. Я шла по моей красивой улице и почти уткнулась носом в ограду, разрисованную разным зверьём. Подумалось, а может это зоопарк? Свернула на повороте, пошла вдоль заграждения, ища вход. И почти споткнулась о труп лошади на проезжей части. Точно зоопарк! Машины осторожно объезжают, а мне опять пришлось скрываться бегством, не могу я на это смотреть! В то время, как её сородичи мирно паслись на лужайке меж каналов.

Вход в зоопарк нашла быстро и вошла за 1дол.

В просторных вольерах птицы с ярким оперением,



начиная от туканов



и попугаев макао, а заканчивая хищными огромными орлами – гарпиями,



которые рвут куски, только – что розданного мяса, сильным клювом, зажав его в когтистых лапах.

Видимо сейчас время обеда, все хищные кошки грызут, хрустя, рёбра неизвестного животного. Обезьяны носятся по клетке с бананами в «руках», без конца выглядывая на дорожку,



где стоит тележка с фруктами. Как только служащий берётся за неё, сразу, как по команде, выбрасывают свои бананы, надеясь заполучить что-то ещё. Тележка прокатила мимо, все бананы с полу сразу собраны.

Случайно подняла глаза вверх, а там, на деревьях и вольерах свободно прыгают обезьяны и сидят лемуры, летают чудо – птицы. Видимо их тоже кормят, чтоб не уходили. Здорово! Как в настоящем лесу, но приблизиться не дают.

Свиньи пекари, под цвет земли, всё перекопали в своём загоне.



Капибары разных размеров, шерсть или щетина, как у нутрий. Броненосец забрался в дупло дерева. Крокодилы и кайманы неподвижно лежат в болотце и на его берегах, даже не моргая глазом. Бревно и бревно! Это чёрные крокодилы, очень хитрые, свою энергию зазря не тратят, а концентрируют её при нападении. Они большие и хладнокровные, поэтому энергию надо беречь.

Зелёная анаконда, как коряга, свернулась в водоёме, медленно шевеля кольцами своего тела, иногда показывая голову и выбрасывая язык.

А в речку без ограды, косцы сбросили копну свежескошенной травы, которая шевелилась и постепенно исчезала, уничтожаемая речными чудовищами с широкими носами - ломантинами. В



ремя от времени они поднимали клубами донную грязь и ил, показывая свои пупырчато – серые спины непомерно огромных тел.

После зоопарка пошла в ботанический сад, который раскинулся здесь же.



Площадь его 48 кв.км. Везде гуляют парочки, цапли и огромное количество диковинных птиц, говорящих каждая на своём языке. Сад идеально ухожен, трава выкошена, можно ходить без тропинок, правда иногда под ногами хлюпает вода. Везде столики и скамеечки, мосточки в викторианском стиле.



Продавцы – лоточники ждут своего покупателя. Везде цветут цветы,



и под ногами, и над головой.



Розовый и белый лотос разросся по всем водоёмам.



Голубые лилии в озерках.



Но так как сейчас середина дня и очень жарко, то все водяные растения закрыли свои цветки, оберегая.

Здесь же в ручьях впервые увидела уникальное растение - Виктория Рэгия. Это самая большая кувшинка в мире! Занесена в Красную книгу, распространена только в сельве Амазонки и Ориноко. Редчайшее растение. Огромный белый пушистый цветок необычайно красив, но они также закрыли свои бутоны и спрятали в воду. Хотя листья не менее интересны,



снизу они красные, а сверху нежно – зелёные, сочные, мясистые, с загнутыми вверх краями, совершенно круглые, похожие на гигантские подносы, разбросанные по воде. Отдельные экземпляры выдерживают вес ребёнка.

По ним бегают длиннохвостые и длинноносые птички. Бабочки и колибри порхают над цветками, огромные деревья в странной поросли чужеродных растений,



бородато свисающих вниз.



Уходить не хочется, совершенно удивительное место, но день не заметно клонится к вечеру, а ещё надо где-то поужинать до темноты. Веерные пальмы отпечатались на угасающем небосводе.



Завтра приду на рассвете, что б увидеть цветки и пока в парке будет пустынно, попробовать добраться до листа – подноса.

Лошадь убрали с дороги. Уф! Пронесло!

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

А раненьким утром следующего дня я прибежала в ботанический сад, который мне очень полюбился. Просто роскошь какая-то! Спешу по аллее, обрамлённой чудесными пальмами,



на встречу с Викторией Рэгией.



Приятный холодок, солнце только восходит. Лотос раскрыл свои крупные цветки,



кувшинки Виктория редко белели своими, как будто из воска, цветками.



Лотос - это когда цветок и листья поднимаются над водой.



Лилия - это когда листья на воде, а цветок поднимается. Кувшинка - цветок и листья лежат на воде.

В парке никого,



только одинокий косец косит траву для ломантинов. Надо спросить про рептилий, я хочу залезть в воду, что б опробовать лист – поднос на устойчивость. Косец еле сообразил, что от него хотят и замотал головой, подтверждая, что рептилий нет, водоёмы безопасны, они давно поменяли свой ареал обитания, напуганные людьми. Но никак не мог понять, зачем мне надо потрогать лист? Он, конечно, не прочь подержать меня за руку, но ведь там грязь и топь. А мне ничего! Главное без змей.

Косец взял охапку травы и бросил на топкий берег, а я быстро закрутила бриджи выше колен. Мои резиновые сандалии, в данном случае, просто необходимы! Пошла. Спускаюсь по брошенной траве, вода сочится и вдруг спуск обрывается, но я предупреждена заранее. Это же не пляж!

Вода выше колена, грязь клубами, вот он поднос! Пытаюсь на него взобраться, но он сбрасывает меня, переворачиваясь .Эксперимент состоялся, но не удался. То ли я уже не ребёнок, то ли лист вертлявый оказался, а о тропических пиявках калю – калю я вспомнила уже потом. Косец поливал меня из служебного шланга, убеждая подобных экспериментов не проводить, я поняла это по его интонации.



Здесь вещи очень плохо сохнут, влажность не даёт. Посидела в тени на ветерке,



осмотрела мавзолей первого президента Гайаны - Линдэн Форбес Самсон Бёрнхам - он похоронен здесь же в ботаническом саду. Сюда приводят школьников



и проводят уроки по Родному краю.





Сегодня вечером я уезжаю из этого города без тротуаров,



с тучами хитрых маленьких комаров, которых почти не видно, но они намертво прилипают к твоему телу. С навязчивым запахом болота и высоченной влажностью, с огромным количеством нищих и нестерпимо палящим солнцем. А эта, совершенно не переносимая дорога в джунглях, длинною в 630км. Места здесь поистине суровые.

Я ещё не знала, что в эту свою «кругосветку», именно Гайанское путешествие я буду вспоминать чаще других. Я буду скучать по той дороге в джунглях, я буду вспоминать каналы, падрэ, зоопарк. Того нищего на берегу, школьников в разноцветных формах, Баттерфляй. Неудавшийся эксперимент с кувшинкой и косца. Католическую службу в Соборе Святого Георгия.

Ну а пока, слегка просохнув, возвращаюсь. Пора собираться в дорогу. По пути дала бездомному апельсин. Такая жара!

[Tamarita]

***

В назначенное время я в автотерминале. Но выезд отложили на 2 ч. в связи с неисправностью. Начались мелкие пакости. У шефа отеля, что наверху, спросила о русских, сказал, что уехали на второй день. Наверное, комары виноваты. Здесь, кроме меня, ещё два иностранца. Один - чилийский священник, а другой - случайный швед.

Пришёл автобус, поехали. Оказалось, что водитель не знает дорогу из города и ещё долго возил нас по ночному городу, как будто бы специально для меня.



Мимо христианских церквей, мусульманских мечетей и буддистских пагод. Мимо здания нац. библиотеки, нац. и антропологического музеев, правительственных учреждений. Как смогли создать подобную красоту в этих, совершенно не пригодных для жизни местах? Смотреть - не насмотреться.

Наконец-то с трудом выехали и помчались с бешеной скоростью, выбрасывая чёрные клубы дыма. Всё ясно, будем стоять в сельве. Нагоняя время мчимся по шоссе до Линдена, а потом пойдёт красная грунтовка. И тут случается такая штука. Из леса выезжает встречный рейсовый автобус и водители решают поменяться автобусами. И вот мы разгружаем вещи вновь на обочину, все не довольны. Второй автобус делает тоже самое. Но зато в этот раз бензопилу не носили!

Поездочка, как по заказу! Осталось ко всем бедам упасть на дорогу дереву, и что б все его пилили и растаскивали в стороны, а вокруг бы прыгали лягушки «пипы суринамские» с икрой на собственных спинах и бегали зелёные игуаны. Было бы здОрово!

Чилиец сказал, что поездка очень «эксклюзивная», ведь в Джорджтаун он прилетел самолётом. О! Так Вы не знакомы с Гайаной! Сегодня Вы её познаете!

Автобус летел, как самолёт по ямам, по бесконечным чуть живым мостам, доски на которых вставали дыбом, по лужам, распугивая лягушек с игуанами, и наконец-то встал. Ура! Пилите джунгли!

Я поняла, что доберусь до Лехема не через 14, а через 24 часа, учитывая всевозможные остановки для попить – поесть, 3 полицейских участка с проверкой документов, посадки и высадки местных индейцев, паромную переправу. Жуткая жара даже ночью.

В этом году Бразилия обещает дать деньги на постройку этой дороги. Жаль!

В Лехем мы всё-таки приехали через 14ч. Я вышла на пограничном пункте. Поставила выездной гайанский штамп, на такси за 5реал до бразильского поста. а здесь мне заявляют, что нужна бразильская въездная виза. Объясняю, что это не так, я русская и для меня безвизовый въезд в Бразилию из любой страны. Говорят, нет, въезд из Гайаны - визовый. Да вы что? Смерти моей хотите? После гайанского тракта я должна искать бразильское консульство и брать визу, которая мне не нужна! Злоключения продолжались, не ставят - и всё!

Сотрудники пунктов часто не компетентны в подобных вопросах и это очень обидно. А у меня через 40 мин. автобус в Боа Висту и дальше в Манаус надо выехать сегодня вечером. Если бы они знали, какую проблему мне сОздали. Вышла ,чуть не плача, нужно возвращаться в Лэхем, в бразильское консульство. Все такси с этого пункта идут в Боа Висту, обратно, через границу - никто.

И тут, через пропускной, идёт машина,четыре женщины, которым я машу и нагло влезаю 5-ая. Просто умоляю отвезти меня в консульство, лёгкое замешательство, я без конца извиняюсь и сую в руку водителю 5 реал. ( Тоже женщина). Какое – то время мы в поиске, наконец-то нашли это ненужное мне консульство, я выпрыгиваю, а меня встречает тот самый сотрудник погранпункта, который не ставил выездной штамп, теперь уже он везёт меня обратно, всю дорогу извиняясь. Да что за наказание? Ошибочка вышла, а мне хотелось их расстрелять! Мне ставят нужный штамп.

Да что б вы сгорели вместе со своими таксистами! Которые чувствуют, что весь трафик идёт через них и ведут себя надменно и нагло. Ни за что не помогут советом, только о деньгах думают. В Лехеме и Бонфине самые плохие люди, т. к. в этом месте единственная переправа.

Ну, вот я и в Боа Висте за 15 реал. До Манауса - 100 реал, ехать 12 ч. Самые дешёвые компании Amatur, Eucatur. Билеты куплены. Теперь я подумаю о Гайане.

Была она для меня неизвестной, но страха не было. Путешествие оказалось насыщенным и очень познавательным, я примерила на себя ИХ образ жизни. Наверное хорошо, что я не читала отзывов и ничего о ней не знала. Удивляясь всему, не заметила, как пролетело время. Эта страна стала для меня интереснейшим открытием, а я - её пионером!

[Tamarita]

ГУЛЯЯ ПО ПРЕКРАСНЫМ АМАЗОНКАМ. (или "Бойся воров на корабле!").

Бразилия


Королевой Рек называют её индейцы, а мы просто - Амазонкой. Она несёт в Атлантику четверть всех вод, выносимых реками нашей планеты в Мировой океан.

Мало, кто пишет о путешествиях такого рода. Все взахлёб говорят об отдыхе в крупных городах Бразилии, а вот мне не повезло. А может быть наоборот?


Итак, позади «криминальная» Венесуэла и Гайана, которая для меня из стадии «неизвестной», перешла в «открытую мною».

Бразилия лежала на моём пути в Колумбию, и на ознакомление с нею мною было отведено 10 дней. Преодолев препятствия на гайанско – бразильской границе, 27 января я выехала в г. Боа Виста, опять же благополучно пройдя процесс обмена денег, одних на другие, в приграничном Бонфиме.

Здесь португальский язык. Маршрут мой был прост. Доехать до Манауса, столицы штата Амазония, а оттуда самолётом в Рио-де-Жанейро, посмотреть, как идёт подготовка к карнавалу. На сам карнавал я не попадала. А уже из Рио - самолётом в Колумбию. Аэропорт в Манаусе - это ближайший от Боа Висты и я выезжаю в 10 вечера за 100реал в столицу штата Амазония.

Сегодня был тяжёлый день, уже предвкушала отдых в мягком кресле с откинутой спинкой, в комфортабельном автобусе. Ехать 12 ч., за это время можно выспаться, в окно насмотреться и снова уснуть.

Дорога под нами разная. Грунтовка мешается с асфальтом. Кондиционер работает, как зверь. В морозильной камере вода – лёд. Заранее беру 2 бутылочки и запихиваю их в тёплые карманы куртки, которую я уже одела для сна. Шапка, перчатки и шарф тоже пригодились. Пассажиры укутались в домашние пледы, я, как и они, проваливаюсь в сладкий сон.

Проснулась - уже светло. В карманах тёплая водичка, а за окном Бразильские джунгли. Они более весёлые и яркие, нежели суровые и непроходимые в Гайане, которые ни пяди не отдают человеку. А здесь они дарят людям целые поляны (я не имею в виду вырубки). Поросль прореженная и солнце проникает внутрь.

В Манаус мы прибыли в 10.30 утра. Пасмурно, накрапывает дождь, но тепло, а поэтому очень приятно. Наконец – то отдохну от Гайанского солнца и сниму, надоевшую мне до чёртиков, шляпу.

[Tamarita]

ГУЛЯЯ ПО ПРЕКРАСНЫМ АМАЗОНКАМ.

Бразилия


Королевой Рек называют её индейцы, а мы просто - Амазонкой. Она несёт в Атлантику четверть всех вод, выносимых реками нашей планеты в Мировой океан.

Мало, кто пишет о путешествиях такого рода. Все взахлёб говорят об отдыхе в крупных городах Бразилии, а вот мне не повезло. А может быть наоборот?


И так позади «криминальная» Венесуэла и Гайана, которая для меня из стадии «неизвестной», перешла в «открытую мною».

Бразилия лежала на моём пути в Колумбию, и на ознакомление с нею мною было отведено 10 дней. Преодолев препятствия на гайанско – бразильской границе, 27 января я выехала в г. Боа Виста, опять же благополучно пройдя процесс обмена денег, одних на другие, в приграничном Бонфиме.

Здесь португальский язык. Маршрут мой был прост. Доехать до Манауса, столицы штата Амазония, а оттуда самолётом в Рио-де-Жанейро, посмотреть, как идёт подготовка к карнавалу. На сам карнавал я не попадала. А уже из Рио - самолётом в Колумбию. Аэропорт в Манаусе - это ближайший от Боа Висты и я выезжаю в 10 вечера за 100реал в столицу штата Амазония.

Сегодня был тяжёлый день, уже предвкушала отдых в мягком кресле с откинутой спинкой, в комфортабельном автобусе. Ехать 12 ч., за это время можно выспаться, в окно насмотреться и снова уснуть.

Дорога под нами разная. Грунтовка мешается с асфальтом. Кондиционер работает, как зверь. В морозильной камере вода – лёд. Заранее беру 2 бутылочки и запихиваю их в тёплые карманы куртки, которую я уже одела для сна. Шапка, перчатки и шарф тоже пригодились. Пассажиры укутались в домашние пледы, я, как и они, проваливаюсь в сладкий сон.

Проснулась - уже светло. В карманах тёплая водичка, а за окном Бразильские джунгли. Они более весёлые и яркие, нежели суровые и непроходимые в Гайане, которые ни пяди не отдают человеку. А здесь они дарят людям целые поляны (я не имею в виду вырубки). Поросль прореженная и солнце проникает внутрь.

В Манаус мы прибыли в 10.30 утра. Пасмурно, накрапывает дождь, но тепло, а поэтому очень приятно. Наконец – то отдохну от Гайанского солнца и сниму, надоевшую мне до чёртиков, шляпу.

В поисках отеля приехала в центр города.



Поколесив по улицам без пользы дела, устраиваюсь в не дешёвый отель, но со скидкой за 40 реал. На ресепшен обаятельный молодой человек ответил на интересующие меня вопросы. Не терпелось увидеть город, эту бывшую столицу каучукового края.

Вещи в номере, час на процедуры личной гигиены и вот уже иду по улицам Манауса.



Моя программа минимум - найти турагентство, что бы определиться с экскурсиями, выкупить билеты на самолёт до Рио и оттуда, до колумбийской Летисии. А заодно, если получится, найти отель подешевле.



Центр Манауса ухожен и просторен.



Хорошо-то как! Да Бог с ними, с делами, на завтра отложу билеты, экскурсии и, тем более, отель. Позволю себе сегодня ни о чём не думать.

Площадь открытия Бразилии,



здание правосудия,



церковь San Sebastian,



образцовые улицы и дома колониального стиля, качественно оштукатурены и весело окрашены.



Мои глаза соскучились по прекрасному и я не хочу сейчас видеть подноготную этого города и живущих на его дне жителей. Эти не глубокие мысли прервала местная бабушка с внуком, предупредив, что фотоаппарат при съёмке необходимо вешать на руку, иначе - украдут!. Ответила, что мне не жалко! Я только - что украла его на соседней улице!

А вот и оперный театр, открытый в 1850г.



Стоп! Именно с этим театром связана совершенно удивительная история любви!



Я запомнила её, если не навсегда, то надолго.

[Tamarita]

***

Апрель 1947 г. Джузеппе Лаццо - прославленный бас нью – йоркской «Метрополитен - опера», потягивал сок на террасе отеля в Рио. Турне по Бразилии заканчивалось, ещё четыре дня и четыре концерта. Триумф не за горами. Оперная звезда и любимец женщин. Гонорары обещали быть баснословными.

В дверь постучали, прервав приятные грёзы. Маленький человек в шляпе, представился импресарио оперного театра Манауса. Выглядел робким, но был очень настойчив. Не приятный свистящий голос настораживал и резал слух.

Предложение оказалось не вероятным. Шесть концертов в оперном театре Манауса за 20000 дол.! Вдвое больше, чем за всё турне по Бразилии. Мысли путались. Манаус. Город на Амазонке, заброшенный, пользующийся дурной славой, жертва каучукового кризиса. Как может захолустный оперный театр предложить вдвое больше, нежели все богатые города Бразилии, вместе взятые?

В подтверждение своих слов, человечек вытащил пачку зелёных банкнот, половину гонорара, и передал певцу. Отказаться тот не смог. Условие было одно - не задавать вопросов, чтобы не случилось!

Странная история. Никто из друзей не знал манаусского импресарио. Но 20000дол!

Через 4 дня певец в назначенное время был в аэропорту. Двухместный частный самолётик взял курс на Манаус. Пилот оказался немым. Попытка переговоров не удалась.

В Манаусе ждало такси. Жалкий отель. Тревога переросла в страх. Никто не знает, что он здесь, в этом печальном городе. Оперный театр больше похож на руины. Афиш о его концертах нет. Что это значит? Злость кипела.

По возвращении, в холле отеля ждал импресарио, который увёл певца в номер, не дав разгореться прилюдному скандалу. А уже здесь потухшим голосом объявил, что он соврал. Выступление будет проходить не в опере и, вообще, концертов будет не 6, а всего …один.

Взрыв негодования у Лаццо, один концерт за 20000 дол! Что Вы от меня хотите?!

Ничего. Будете только петь, и передал список арий из репертуара певца. Лаццо онемел. Ему что, всё это снится? Голос импресарио вернул к реальности. Вторая часть гонорара в 10000 дол. легла на стол. Завтра в 8 ч. вечера придёт машина.

Ночь прошла без сна. Что может за этим скрываться. Ни какой Карузо столько не получал! Его парализовал страх. Как выбраться из этого Манауса?

Машина пришла в 8 вечера следующего дня. За рулём американского лимузина сам импресарио. Лаццо покорно сел рядом. Он уже почти не сомневался, что это похищение. Машина выехала из города и помчалась по бездорожью джунглей. Лаццо серьёзно пожалел о случившемся. Через час машина остановилась у деревянного высокого барака и импресарио впервые улыбнулся. У Лаццо вспыхнула надежда.

В здании освещения не было. Лабиринт из коридоров и лестниц. А вот и кулисы! Занавес! Настоящая сцена в свете прожекторов, рояль. Седовласый аккомпаниатор сухо представился, появившись из-за кулисной темноты. 10 минут на подготовку.

Ясных мыслей не было. Лаццо чувствовал себя по другую сторону человеческой логики. Для кого он будет петь? Кто заплатил 20000 дол.?

Подняли занавес, в зале полный мрак, Лаццо оцепенел. Аплодисментов нет! Неужели концерт перед пустым залом?

Едва уловил скрип сидений, шелест платьев и сдерживаемое покашливание. Почему зрители не позволяют себя увидеть? За весь концерт ни одного хлопкА, но тишина была почтительной. Контакт, с призрачной аудиторией, был налажен и хотелось превзойти самого себя. Лучше он никогда не пел!

Через полтора часа занавес опустили. Маленький импресарио был бесконечно благодарен и тронут. Долго жал руку.

Через много лет открылась невероятная правда. Лаццо рассказал эту историю врачу из Манауса, а тот поведал, что в 20-ти км от Манауса есть деревня. Никто не осмеливается туда войти. Деревня прокажённых! Он пел для них! А импресарио просто миллионер, каучуковый магнат и одна из слушательниц ему была бесконечно дорогА.

[Tamarita]

***

Да! Сейчас оперный театр, это не руины 1947г. Роскошное отреставрированное здание, увенчанное расписным куполом. Рядом на площади играют дети, пенсионеры почитывают газеты, сидя на лавочках. И совсем всё не так мрачно, как показалось Лаццо.

По пути в отель покушала в интересном местечке, где обеды продают на вес. Кладёшь в тарелку всё самое вкусное и взвешиваешь, автокасса выдаёт чек со стоимостью и, покушав, при выходе оплачиваешь. Один кг. еды стоит 21 реал, даже если она не вкусная, а моё блюдо обошлось мне в 6 реал.



На следующий день поиск дешёвого отеля увенчался успехом. Отель «Doral» за 25 реал на улице Joaguim Nabucu.



Говорят, что в этом районе - одни воры! А мне нравится жить, где воры!

А вот в туристическом агентстве все мои планы рухнули в одночасье. Ещё 3 мес. назад цена на авиабилеты до Рио и оттуда до Летисии была для меня приемлемой. Заказывать заранее не стала, не будучи уверенной в дате вылета. Конечно, я предполагала некоторое повышение непосредственно перед рейсом, но то что цена вырастет в 3 раза, стало убийственной неожиданностью. Я поняла, что меня это просто разорит.

Наземным или водным транспортом в Рио, а потом в Летисию - это не реально. Бразилия великА. Ограничение во времени. Мысли бешено метались. Что делать? Теперь уже я не знаю, как выбраться из этого Манауса!

Сотрудница подала робкую мысль о семидневном плавании на корабле по Амазонке, Риу Негру и их притокам до бразильского приграничного городка Табатинга, с последующим переходом на сторону Колумбии в г. Летисия. Корабль ходит один раз в неделю и пойдёт завтра, решать надо сразу.

Эта мысль особого энтузиазма во мне не вызвала, но по времени и по маршруту меня устраивала, так как здесь в турфирме предлагались только две экскурсии - это обзор по городу и плавание до границы слияния Амазонки и Риу Негру.

Город я уже почти увидела, осталось досмотреть,



а вот слияние 2-х могучих рек я могу увидеть со своего кораблика. И я решаюсь на этот вариант. Звоним в порт, билет стоит 340 реал, меня устраивает.

Порт Манауса стоИт, незыблемо возвышаясь, на Риу Негру,



окружённый со всех сторон бесконечным рынком с убогими лавчонками. Сумку здесь надо держать крепко и не расслабляться. Деньги меняю в порту у сотрудника информационной службы по приемлемому курсу, в других местах дешевле. Покупаю билет за 340 реал на завтра, т.е.29 января.

Будучи совершенно не подготовленной к этому отплытию нуждаюсь в ясной информации, и опять выручает сотрудник инфослужбы. Впустив меня внутрь, предложил кофе и подробно изложил мои задачи. А на прощание сказал: «Бойся воров на корабле.» И я, конечно, ответила, что я сама ворую, а эти воры пусть меня боятся! Сейчас я «смелая», а вот потом - посмотрим.

Перво – нА - перво надо купить гамак. В нём я буду спать 7 дней, подвешенной на палубе. А к тому гамаку нужны верёвки, которыми он будет к чему – то подвязываться. Моё инженерное мышление, наверное, плохо развито и я совершенно не могла вообразить, как я должна буду это делать. Но то, что мне нужно полотенце, подсказала чуткая интуиция. Всё это мне обошлось в 18 реал.

А ещё стоило подумать о питании, которое придётся тащить с собой на кораблик. Это ж надо было как-то извратиться, что бы продукт был съедобным в течение всей недели! Я живо нарисовала картину всеобщего кормления. Каждый пассажир, стыдливо озираясь, уплетает харчи в своём гамаке!

От этой мысли стало весело и я купила для начала 1 кг. копчёного бекона и 10 булок. Больше никаких идей в голове не было, разве, может быть, ещё пол кило чеснока? Придя в номер, аккуратно порезала бекон бутербродными ломтиками и тщательно всё уложила в специально купленную сумку с символикой Манауса.

Завтра в 14.00 отплытие. Как переживу 7 дней без движения? Не пропасть бы со скуки. Кораблик пойдёт до слияния Риу Негру и Амазонки, но если будет высокая вода, то сокращает путь через какой то не большой пролив между островами. Похоже, в Манаусе сезон дождей, значит и по рекам жары не будет. Отлично!

Оставшуюся часть дня бродила по городу, рынок народного творчества изобилует всевозможными масками в перьях



и такими же набедренными повязками.



Тропические бабочки в рамках под стеклом, украшения из ракушек и кораллов, барабаны, обтянутые кожей, плетёные корзины и вазы, панно с речными пейзажами. Сувенир для дома куплен.

Бразилия дорогая страна, какой-то парадокс! Страны не богаты, но дОроги.



На следующее утро кофе и бутерброд с сыром в соседней «панадерии», то есть булочной. Потом не дорогой интернет и я прощаюсь с сотрудниками отеля.

[Tamarita]

***

Я в порту в полной экипировке: гамак, верёвки, булки и бекон, полотенце свежекупленное, бумажные салфетки, вода, шоколад, батарейки новейшие для фотика,4 банки разных вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение. В нормальной жизни я бы столько за 7 дней не съела, но пусть будет. Еле дотащилась. Мой знакомый информатор сегодня не работает, жаль, что не увидит, как я всё правильно сделала.

Время до посадки есть, я предупредила сотрудников, что б меня об этом оповестили вовремя. Уселась у огромного окна с видом на корабли. Какой из них мой?



Наверное, самый маленький и плохонький, коль гамаки на нём вместо кают.

Пригласили на посадку. По мостикам – тоннелям иду за толпой, а вот и мой… теплоход! Не может быть! Красавец, трёхпалубный и белоснежный!



Нет, это не ошибка, мне сюда! Взошла на борт. Что это? Гамачное разноцветье! Шумный «цыганский» табор, не протолкнуться!



А где же моё место? Мне-то куда? Вопрос к никому остался без ответа. Ничего себе! Кто-то быстро сомкнул на моём запястье зелёный браслет. Что это? Разрешение на бесплатное питание? Как это? У меня ж своё, только что купленное!

Народ сновал туда – сюда, толкая и пихая со всех сторон. Братцы, помогите! Что надо делать? У меня тоже гамак и верёвки…

Н

икому до меня не было дела. Полно шумных детей под ногами. Весь багаж пассажиров стоит прямо на палубе под гамаками, громоздясь друг на друга. Как же я здесь?

Но обратной дороги нет.

Оправившись от первого шока, решила, буду вязать гамак между двумя ближайшими от меня. Уверенно, что б не подумали, что я в растерянности, стала забрасывать верёвки за перекладину, а эти двое,он и она, которых я уже считала своими потенциальными соседями, меня просто не пускают, отпихивая!

Ах, так! Тогда я буду жить на полу. Расстелив свой гамак, воинственно – маскировочной окраски, на палубе, я уселась на него и поставила вещи. Обида была жуткой, даже бездомные гайанцы меня не обижали! Сосед качался надо мной, периодически, задевая. Я дважды пнула его в гамак, а он, озлобившись, выскочил оттуда, выдернул из-под меня подстилку, не обращая внимания на её устрашающий цвет, и побежал по лестнице на верхнюю палубу.

Я с вещами, стараясь не выпустить его из виду, гналась вслед. Народ мешался под ногами. Я была уверена, что он выбросит мой гамак за борт, но увидев, что он его привязал и опробует на прочность, облегчённо вздохнула. Злой «сосед» нашёл мне не просто хорошее место, а самое хорошее!



Оглядевшись, я сразу оценила достоинства моего места дислокации. Прямо напротив меня телевизор, а за спиной кафетерий, где за столиками уже пенилось пиво, и велись громкие беседы.

Но самое главное, что максимально близко от меня была река, я знала, что у этих перил я просижу все 7 дней, наслаждаясь её течением.



Народу полно и все подозрительные. Да здесь и за борт выбросят, никто и не заметит. Шляпу к потолку привязала, туда же и сумку продуктовую причалила. А всё остальное на ночь в гамак положу.

Прогудел первый гудок, все провожающие волной поспешили к выходу.



Ещё три гудка и наш почти «Титаник», медленно отплывает из порта Манауса.



Народ выстроился вдоль перил, прощаясь с городом.

[Tamarita]

***

Здесь на верхней палубе, к моему удивлению обнаруживаю каюты. Видимо билеты в них выкупаются заранее, вот мне и не предложили. Билет в каюту на 2-их - 1000 реал, а на одного - 1200 р. Пользуются ими обыкновенные семейные бразильцы, в основном с маленькими детьми, но ещё была и пожилая пара из Белфаста, которая каждое утро меня приветствовала из своего «вольера» и впоследствии перешла на нашу сторону.

Под потолком аккуратно выложенные спасательные жилеты. Сразу присматриваю для себя. Дети всех возрастов, часто по двое в гамаке. Грохочет музыка, на корме народ гуляет.



Теплоход достаточно хорошо оборудован. Душевые кабины с жёлтой амазонской водой, но без песка и пираний, которых здесь толи 24 вида, толи 44,у каждого бразильца на этот счёт своё мнение, автоматы с холодной питьевой водой и с разовыми стаканчиками, просто краны для помыть что- нибудь, столовая, медпункт, салон красоты (парикмахерская), лавка с косметикой и сувенирами, барная стойка, площадка для танцев. Жить можно!

Смотреть здесь вроде бы нЕчего.



Риу Негру широка. Ходят тучи, приятная прохлада. И вдруг налетел шквалистый ветер!



Сбивает с ног, рвёт гамаки, едва успели опустить боковые тенты, и пролился тропический ливень. Я стояла под козырьком на палубе в ожидании границы слияния. Это явление мне уже приходилось наблюдать в перуанской Амазонии. Но здесь будут сходиться 2 великих реки. Да! Я вижу впереди желтую реку, это она, Амазонка. Мы должны в неё войти, что бы продолжить путь уже по ней. Резкая граница темной и жёлтой вод. Какое-то расстояние эти реки текут рядом, не смешиваясь, но потом Амазонка поглотит Риу Негру.

Творилось что-то невероятное. Дождь грохотал 2 часа. Вода кипела, но не смешивалась. Было странно это видеть, в солнечную погоду всё выглядело бы более реально, а сейчас что-то зловещее было во всём этом зрелище. А потом ливень внезапно стих.


Плавно текущая мутная река.



Проливы, притоки, острова. Народ развлекается.



А по берегу бесконечные джунгли и редкие одинокие рыбаки в лодках с любопытством смотрят вслед уходящему теплоходу.



Подмытые берега обрывами уходят в воду,



отчего русла рек постоянно изменяются,



нанося песчаные отмели то по одну сторону, то по другую.

Река несёт лесной мусор,



стволы деревьев, сучья, водоросли, которые цепляясь друг за друга и сплетаясь, образует ПЛЫВУЩИЕ острова. И чем медленнее течение, тем эти острова больше. Цветут они голубыми цветочками, а белые стройные цапли просто на них живут.



И вообще птицам нравится этот способ передвижения, стоят не шелохнувшись с закрытыми глазами. А близость теплохода им совсем не мешает мечтать и получать удовольствие.



А ещё есть острова ПЛАВУЧИЕ. «Стоит» на реке остров. Река бежит, омывая его и подмывая попутный берег, это оконечная часть острова, на котором существует жизнь. Растут деревья, кустарники, летают птицы, муравьи строят муравейники, жучки паучки разные.

Постепенно все составляющие острова оказываются в воде и движутся вдоль его же берегов. А в начале острова уже намыта длинная песчаная коса, за которую всё цепляется или же выбрасывается на неё. Конечно, что-то проносится мимо, не задерживаясь, но зато такой же мусор приходит с других островов.

Таким образом, на острове начинает подниматься растительность, не ведая о своей гибели в скором будущем, а муравьи и птички живут, как жили, строя свои гнёзда и муравейники на новом месте. Хотя видела, как на корнях, почти затопленного дерева, погибал муравейник. Отвалился вместе с пластом земли и деревом.

Так остров и передвигается вниз по течению. Со стороны косы поросль низкая, а в конце, ближе с подмытому обрывистому берегу, деревья достаточно высокие, метров 5 -6. Самые крайние, накренившись над водой и оголив корни уже погибают. Видимо этот период от рождения до гибели дерева занимает несколько лет, а значит расстояние перемещения островов за этот период равно его длине.

Песчаные отмели тянутся на километры, длинной и тонкой лентой, иногда эта лента рвётся, образуя проливчики, но потом вновь восстанавливается. Теплоход далеко обходит эти опасные места, прижимаясь к обрывистым берегам, благо ширь амазонская позволяет.

Подводные отмели гораздо шире, чем их надводная часть. Хочется их рассмотреть поближе, но расстояние не позволяет. А вообще глубина в этих местах 60 – 70 м.

Самый большой в мире речной остров находится в дельте, называется он Маражо, на нём прекрасно могла бы разместиться Швейцария.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

А вечером ужин. Длинная очередь в столовую.



Вообще -то очереди две. В одну стоят те, кто из дома плошку прихватил, их быстро отпускают на первой грузовой палубе.



Плошки у всех разные, от маленьких и до кастрюлек, из которых кушают всей семьёй, сидя под своим гамаком. А вторая очередь – это, в которой стою я.



У каждого из нас разноцветные браслетки на руках. В зависимости оттого, в каком городе вы выходите, они не промокаемы и не снимаемы. По принципу « Всё включено».

Очередь шла быстро, а ужин был вкусным и обильным.



Длинный деревянный стол, со скамьями по обе стороны, чистота и улыбчивые повара. Вечером дискотека на корме, замечательная латиноамериканская музыка, пиво рекой, а я как – будто прилипла к этим роскошным пейзажам за бортом.

Мимо плывут обрывистые берега, и на многие километры нет никаких признаков жилья, только непроходимые заросли, над которыми, как украшения, пальмы машут своими кронами. Амазонская низменность - это болота и джунгли, здесь только реки служат дорогами. В это время года реки ещё не разливнЫе и поэтому берега определяемы, а во время разлива все реки сливаются и превращаются в бескрайнее море с, торчащими из воды, деревьями.

Недалеко от меня в одном гамаке бабуля



с внуком, уже спят, а над ними кто-то ещё привязался, но там пока пусто. Пора ложиться и мне. Сумку с документами в гамак, всё жутко неудобно, а ведь спать 6 ночей в нём. Уснула ближе к утру, поэтому всё видела и слышала. К тому гамаку, что над бабулей, пришёл едва стоящий на ногах человек. Он какое-то время ходил вокруг и трогал его со всех сторон, не зная, как в него попасть, а потом полез на … потолок и, уже оттуда, удачно спрыгнул в гамак. Потом он выходил и возвращался также. У меня замирало сердце, и я видела, как бабуля за ним подглядывала, но виду не подавала. Видимо она не спала, остораживала имущество.

А по другую сторону пассажир после пива полночи громко считал до шести и звал свою жену с нижней палубы и если она не приходила на счёт 6, то он вставал, расталкивая спящих рядом, и шел к ней сам.

[Tamarita]

***

Утром всю сельву огласил звонкий петушиный крик! Кто-то вёз петуха в багажном отделении и, несмотря на жуткие неудобства в тесной клетке, он каждое утро звонко будил весь теплоход и окрестные берега, удивляя местных птиц и зверей.

В общем не поспишь, встала, утренний туалет, а тут уже и обильный завтрак. Кофе с молоком не ограничено, два больших бутерброда с маслом и сыром. Ну, это уж слишком!

Проплывают редкие свайные домики, индейская мОлока, которая есть в каждом поселении и представляет собой просторный сарай - овин, но очень добротный. С продуваемыми стенами и широким входом. Здесь проходят собрания местных аборигенов, обряды и ритуальные праздники, глубоко почитаемое место. Рядом с ними школы в один дом и местные церквушки с крестом на фасаде. Всё просто и не замысловато.

Пологих берегов нет и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь, вода с песком, вываляешься, как в грязи.

Крошечная пристань у берега,



от которой отходят моторки и ловко причаливают на ходу к нашему теплоходу.



Мы только замедляем ход, не останавливаясь.



Что-то быстро забрасывают в мешках на грузовую палубу, а взамен забирают огромные полиэтиленовые мешки с мусором. Точно также все 7 дней к нам подвозили и забирали пассажиров и на ходу поднимали на борт или снимали. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели.

Откуда привозили пассажиров и как они определяли время прохождения теплохода - остаётся загадкой. А куда их увозили, тоже не очень ясно, там, на берегу, признаки жилья отсутствовали.

В обед был небольшой шведский стол. Кормят так, как будто бы везут на бойню (простите за чёрный юмор). Но рыбу не предлагали, только мясо и курица. Да и понятно, это же не 5 зв. для туристов! Усиленное питание, лежание в гамаке и сидение у перил на палубе - это страшно!

Каждый день после обеда льёт тропический ливень, чёрные тучи ложатся на реку. А после дождя сияет солнце и яркие радуги в 2 - 3 этажа висят друг над другом и над нами. Удивительно красиво и тогда пассажиры высыпают на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки.

Все перезнакомились между собой. В течение всего дня женщины смотрят по телевизору свои сериалы, вечерами мужчины их сменяют, дабы футбол - игра национальная и показывают его каждый день. Почти всегда играет Бразилия - Аргентина, хотя мне всё равно! А тот человек, который ночью был «акробатом», сегодня ни разу не встал, да и тот, который считал до шести, всё время прячется.

Наш теплоход переходит из одной реки в другую, которые без конца разветвляются новыми реками, течения порой почти нет и, плывущие острова замирают, не шелохнувшись. Полный штиль! И только волны, остающиеся после нас, их мерно раскачивают. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от океана, река вздрагивает от приливов «поророка», которые высокой гремучей волной заходят в устья рек. Время от времени впадающие прозрачные речки оживляют течение, красивыми клубАми смешивая прозрачные и жёлтые вОды.

И вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке детвору, как правило здесь на небольших возвышенностях уютно стоят 2 - 3 домика индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода - это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 13 июля 2012 - 22:17

[Tamarita]

***

Следующее утро началось со встречи с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Я от удивления и восторга поторопилась и фото оказалось не пригодным для просмотра. Теплоход идёт очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой.

Целый день народ на теплоходе меняется, а мы ещё ни разу не останавливались. Здесь, кроме меня, ещё одна туристка из Франции. Сьюзен 3 мес. жила у подруги во Французской Гвиане, а теперь направляется в Перу. Мы с ней обменялись впечатлениями, и весь день провели вместе.

Наступление ночи для меня просто мучительно, я совершенно не могу пользоваться гамаком, скрючившееся тело утром не разгибается и болит. Бабушка соседка, которая с внуком, вплотную занялась моим обучением и, кажется, уроки не прошли зря. Надо ложиться не по середине гамака, а наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне.

Утром встала с неутомимо – бодрым петухом. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой и теплоход обходит ливневые зоны, лавируя между берегами.

Я достала японский кроссворд, который, как вариант на случай скуки, лежал в малоиспользуемом месте моей сумки и, уже давно, принял её цвет, где- то когда-то подмоченный. Неужели стало скучно? Время от времени попугаи своим криком отвлекали меня, летая парами над берегом, вдоль которого натянута верёвка с белыми поплавками для ловли рыбы. Видимо скоро будет селение, а оказался город Jutai.



Это была первая остановка на 4-ый день пути. Мы здесь не одни, ещё парочка теплоходов была причалена толстыми канатами к деревьям высоко над берегом, как и сама пристань.



Началась разгрузка товаров первой необходимости и продуктов.



Видимо теплоход выполнял функции ещё и грузового транспорта. На борту нас 800 чел., а без груза он берёт на борт 1200.

Разгрузка заняла несколько часов и многие сходили на берег, я тоже купила бананы, которые мы не смогли съесть и скормили пираньям, а может быть двухметровому электрическому Угрю или огромному речному скату со смертоносным шипом на хвосте, туда же полетели и мои огурцы, которые пожелтели от ожидания.

В

воду выбрасываются только пищевые отходы, картонные коробки (не часто), бумага. Весь пластик и пивные банки пакуются в мешки и вывозятся лодками в специальные места, где просто закапываются.



Даже дети не нарушают этот строгий порядок, поэтому берега на всём протяжении пути совершенно чистые. Река - это свято, это жизнь!

Странным оказалось то, что мы не видели амазонских дельфинов, когда в перуанской амазонии, их в избытке. Моя подружка – бабушка рассказала, что речная акула, которая здесь водится, нападает на небольшие рыбацкие лодки, раскачивая их, наверное что бы рыбак выпал из неё (это уже подумала я), и её брат чуть не стал жертвой нападения, он бил её веслом по морде.

Я вглядывалась в водную гладь, почти уверенная, что увижу ту акулу в шрамах от весла, но увы, видимо Брату повезло больше.

А пятиметровая рыба – великан, пираруку, очень вкусна. Её мясо нежное и без костей, его трогаешь ножом, а оно трясётся, как желе.

Пиранья также съедобна, но ловить её опасно, она норовит откусить палец, если неловко снять её с крючка. Черная и красная пиранья наиболее агрессивна, нападают даже если на теле животного или человека нет ран. Они реагируют на плеск воды и идут туда. Поэтому грузчик с теплохода, сидя в лодке, привязанной к корме, шлёпает удилищем по воде и ловит их на свежее мясо, насаженное на обычный крючок. А мы сверху, с палубы наблюдаем за ловкостью рук и пираний.

Эта маленькая тварь наводит ужас на местных жителей. Люди придумывают различные способы, что бы уберечь себя от этой напасти. Если пастухам надо перевести стадо через брод, то во избежание погибели всех, они жертвуют одной коровой, поранив животное, заводят его в реку ниже течения, и, пока её уничтожают кровожадные обжоры, стадо быстро перегоняют.

В этой великой реке обитает 3-я часть всего речного рыбного царства планеты. 2000 видов рыб, в то время, как во всех реках Европы их всего 300.

А какие здесь звёзды! Тропические ночи кромешно-чёрные!



Теплоход лучом прожектора выхватывает из темноты обрывистые берега и плывущие островки из водорослей, изучая пространство вокруг. Кажется, что мы одни во Вселенной. Наш яркий островок обитаем, а на берегу вечная борьба, что бы выжить.

Кто-то на кого-то охотится, кому-то очень страшно, а кто-то просто голоден и ему выть охота. А мы здесь сыты, пьяны и нос в табаке. И так сильно я полюбила наш музыкальный теплоходик, и все подозрительные личности просто свои на век. Какое ярко – звёздное небо!

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Ночью опять встали на разгрузку в г.Tonantins на 5 часов. Для местного населения это праздник. Никто не спит, все вышли на пристань, гремит музыка, смех, а грузчики с теплохода помогают местным перенести все мешки, ящики и коробки на высокий берег, т.к. все «приличные» города Амазонки стоят на высоких берегах.



Тяжело! Пот ручьём скатывается до пяток. Теперь я знаю, отчего наш путь столь долог.

Никак не предполагала, что мы так загружены, а ведь на грузовой палубе ещё полно товаров, значит, будет ещё город.

Летучие мыши со сверхзвуковой скоростью проносятся мимо, тропические огромные тараканы, прилетают из сельвы и бьются о фонари, ссыпаясь на пол, а утром их сметают кучами и за борт. Мотыльки кофейно - молочного оттенка летят на свет, обжигаются и падают, по утрУ напоминая опавшие листья в ярких прожилках и пятнышках. Днём к нам прилетают яркие бабочки и садятся на яркие гамаки.

Снова стоим. Многие пассажиры вышли в городах и наши ряды заметно поредели. Оставшийся народ рассосался по городку, а всё местное население, как принято, на берегу, ведь теплоход приходит один раз в неделю, это возможность встретиться, решить проблемы и просто попить пиво и посмеяться.

На полупустом теплоходе одинокий молодой человек смачно ест уху из мелкой рыбёшки. Где взял? Сварил? А рыба? На берегу? И мне надо!

Быстрей на берег! Нахожу мальчишку с мелкой рыбкой, который уже отчаливает на, своей лодчёнке. Успеваю купить последних пяток, неловкое движение, падает пластиковое ведро в лодке, накрытое доской и из него вываливается нечто! И поползло! Чёрное! Огромное! Похожее на краба, а через всё тело между ног или лап верёвочная петля с хвостиком.

Я вскрикнула. А мальчишка пнул этого монстра сапогом и, схватив за верёвку, поднял и опять в ведро под доску. Лодка отчалила, а я осталась в оцепенении на берегу. Что это было?

Рядом стоящий продавец кричал и жестикулировал вслед уходящей лодке, вроде того, что покупателя надо беречь и уважать, а уж показывать разных чудовищ - ни-за-что!

Оказался паук – птицеед, посаженный на верёвку потехи ради, выловленный в местной сельве, а этот маленький хозяин таскает его с собой в ведре даже на рыбалку.

Уху мне приготовили на корабельной кухне, которая была подарена француженке Сьюзен .

А вечером я впервые вышла на корму, посмотреть, как молодёжь танцует. А никак! Музыка зажигала, а народ флегматично стоял вдоль поручней. Почему не танцуете? Стесняетесь? Так ведь какая музыка пропадает зря! Мальчишка диск- жокей устал дёргаться, призывая к танцам. Сьюзен, танцуем! Да что мне, впервой? Я везде первая выхожу танцевать, а в Петре ещё и прилюдно спела. Так там я никого не знала, а здесь мы уже одна семья.

Латиноамериканские танцы - это здОрово! У меня к ним особая страсть и призы – игрушки на самодеятельных конкурсах я получала именно за них. Сьюзен составила мне компанию, а потом поддержал местный грузчик, будучи слегка навеселе. Народ осмелел и пустился в пляс, ситуация была спасена. Смотрю, меня уже пивом угощают и кофе принесли. Где я раньше была? Так, у перил! Акулу ждала!

Наутро всех пассажиров верхней палубы попросили вместе с вещами спуститься на первую. Я насторожилась, у меня там враги. Со своим гамаком и сомбреро вниз. О! Меня узнаЮт! Один "чистый индеец" схватил мой гамак и привязал рядом с собой, а «злой сосед» отвернулся.

Стоим в г. Сан Паулу, это не то Сан Паулу, где 10млн. жителей, а просто маленький городок, заброшенный в амазонские джунгли, где все знают друг друга по именам, где каждую неделю ждут с нетерпением теплоход, и швартуют его «всем миром» к маленькой пристани, которая здесь служит единственным входом в город и его же выходом. И нет возможности сесть в автобус и поехать куда – нибудь, а многие его даже никогда не видели. Сразу за окраинными домами начинается «зелёный ад», в чем я убедилась, сойдя на берег с нашей компанией в поисках дешёвого пива.



Нас 7 человек, парни – колумбийцы и я со Сьюзен. На теплоходе пиво тоже не дорого, но во всём мире человек ищет, где дешевле и колумбийцы не исключение. Так я считала, пока не поняла, что ищут они совсем не пиво, а дрогу (наркотик), осторожно спрашивая у каждого таксиста-мотоциклиста. Мне стало тревожно, а француженка Сьюзен совершенно спокойна от непонимания ситуации. Фокус с дрогой не удался, и пришлось им пить пиво, которое изначально было только предлогом.



Я поняла, что с выбором компании надо быть осторожной, что бы, не сесть в тюрьму за неё.

А городок-то совсем малюсенький, деревянные домики, как везде, на сваях, собачонки бегают, куры, петухи, а с ними бок о бок огромные странные чёрные птицы, похожие на индюков и клюющие корм из одной кормушки. Пыталась подобраться, но они тут же взлетают на высоченные пальмы и сидят там по нескольку штук. Это птица УРУБУ, питается мусором и относятся к ней здесь брезгливо, не понимая, что эту птицу надо оберегать и лелеять. Если бы они знали, насколько испорчен МИР и как нам не хватает этих птиц!

Сразу за домами начинаются «лёгкие планеты». Ну это - сущий кошмар! Ни одно из домашних животных туда не заходит. Огромное разнообразие пальм, которые приносят человеку пользу, и только ротонговая пальма - вред. В сущности это не пальма, а лиана, с пальмовой метёлкой на макушке.

Это самое длинное дерево в мире. Его длина достигает иногда 300м.! Весь ствол усеян острыми шипами, цепляясь которыми за стволы и сучья деревьев, она тянется к солнцу, создавая совершенно непроходимые колючие заросли. Индейцы называют её «канатом дьявола». Колючки не просто рвут одежду, они рвут в клочья ваше тело.

Завтра прибываем в Табатинга. Но впереди ещё одна ночь! Ночь наслаждения природой, плавным течением реки в голубых плывущих островках, звёздным небом, совершенно не похожим на наше, но до наступления этой прекрасной ночи обещает быть не менее прекрасный закат на Амазонке, ведь сегодня солнечно, и мы вышли из зоны дождей.



Вечером все у телевизора, а я у реки. Мелькнула мысль, что за весь путь не было ни одного комара, да и скучно тоже не было. Не было и Рио-де-Жанейро, но это никак не повлияло на удовольствие, которое я испытала, «гуляя» по прекрасным Амазонкам. Изначально предложенное путешествие меня не тронуло, а сейчас я понимаю, что я видела ту Бразилию, которую хотела увидеть. А ещё я научилась спать в гамаке. Португальский язык меня больше не пугает, общение - это необходимая практика.

Закончился футбол, выключили основной свет. Я лежу в своём удобном гамаке и вглядываюсь в ночь. На берегу время от времени вспыхивают фонарики рыбаков, которые пришли проверить снасти, они придут и завтра, но меня уже здесь не будет. Как меня примет Колумбия? Незаметно волна Морфея меня унесла в будущее, в котором я видела прекрасную Колумбию с распростёртыми ко мне объятиями.

А утром я проснулась с температурой и лёгким першением в горле. В медпункте антибиотиков не оказалось, а свои упорно не могла найти, ограничившись аспирином, я сошла на берег, в надежде купить антибиотики в первой же аптеке. Если бы я знала, чтО мне придётся пережить?

Простившись со всеми, за 2 реала на мототакси едем в национальную полицию ставить выездной штамп, догоняем толстяка из нашей компании, кричу ему: «Прощай, толстый!» и машу рукой, тот расплывается в улыбке. В национальной полиции ставим штамп и на границу с Колумбией. А отсюда начинается уже следующий этап моего путешествия.

[Tamarita]

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОЛУМБИИ.

Колумбия.



Я никак не представляла себе Колумбию. Слова; наркотрафик, наркодоллары, наркобизнес, наркобароны, Медельинский картель - пугали и отдаляли. Воинственные группы людей под названием «герриерос» со своей немыслимой идеологией, которые орудуют в лесах всей южной части Колумбии, и никто им не власть - просто ужасали. Мысль о посещении Колумбии меня не терзала, чёрно – серого цвета была она для меня и вместо неё я выбрала Боливию, да и маршрут уже был отработан. Но, случилось не предвиденное. Совершенно случайно я заглянула на одном из сайтов в фотоотчёт некоего Pietro, сердце вздрогнуло, и мысль о прекрасном увиденном больше не отпускала ни на минуту. На Боливийской информации был поставлен фломастерный жирный крест, и новую тетрадь я подписала - «Колумбия».


***
Поставив выездной штамп в бразильской Табатинге, мототакси везёт меня до колумбийской границы за 2 реала, где я и меняю деньги 100дол.= 185 колумбийских песо. И за 2 песо следующее мототакси привозит меня в аэропорт Летисии. Приграничный курс обмена денег оказался наилучшим для меня, в последствии даже в гос. обменниках платили меньше. А за 100 бразильских реал здесь дают 95 песо.

В аэропорту прохожу процедуру со штампом о въезде в Колумбию, нам, россиянам, виза не нужна. Почему в аэропорту? Да потому, что из Летисии выбраться можно только через аэропорт, других путей на сотни километров просто нет, а реки не судоходны. В общем, со всех сторон вплотную амазонские джунгли .

Колумбийская полиция более компетентна, нежели бразильская на Гайанской границе, но я насторожЕ, а вдруг «забракуют»? Смотрю в глаза, как умная собака и прислушиваюсь к каждой фразе.

Да! Есть! Штамп в паспорте и, не теряя времени, за билетом.

Авиакомпания «Аэролайнс» дешевле, чем «Copa» и билет до Санта – фе – де – Богота стоит 222300песо - 118дол., который я выкупаю и успокаиваюсь в ожидании вылета. А лететь 2 часа.

И только сейчас я замечаю, что горло беспокоит и покашливание незаметно меня начинает доставать, а ещё и температура поднялась. Выпиваю аспирин и в рот леденцы для горла. Тут же рядом в лавчонке спросила об аптеке и услышала, что «дрогерия» находится далеко и туда надо ехать. Слово « дрогерия», которое во всей Латинской Америке используют, как обозначение наркотика, шибануло в мозг.

Нет! Нет! Мне не нужна дрога! Совсем, думаю, страх потеряли, ещё услышит кто! И затаилась. Выехать бы в Боготу, а там разберусь.

Амазонские пейзажи с самолёта завораживают, п



ричудливо извивающиеся реки с песчаными отмелями,



а в междуречье яркие зелёные джунгли. Нос вплотную к иллюминатору. И за красотой такой последовало внезапное приземление. Неужели 2 часа закончились?

Я в Боготе и отсюда на бесплатном автобусе, который курсирует между международным и местным аэропортами, выезжаю навстречу приключениям.

Всех пассажиров этого автобуса я просто достала своими вопросами, где лучше сойти и как попасть в автотерминал. Объясняли все, но один - более рьяно. Именно с ним я и сошла посередь дороги. Назвался Андрео, я облегчённо вздохнула, лишь бы не Педро (подруги предостерегали, с Педро не знакомиться).

Педро… Извините! Андрео сажает меня в нужный автобус, обязав всех пассажиров предупредить меня о выходе у автотерминала. Все согласно кивнули, а у нужной остановки хором сказали «Выходи!». Вышла и через красивейший бульвар вошла в автотерминал.

Моя цель купить билет в г. Питалито, а уже оттуда попасть в археологический парк San Agustin. Билет куплен на 10 вечера за 50 песо, а в 6 утра буду на месте. Первое впечатление от Боготы приятное, всё чисто, ухожено и пострижено, а дальше, думаю, как везде.

Состояние моего здоровья мне не даёт покоя, температура уже не падает и я, всерьёз, ищу аптеку. Видимо вчерашнее холодное пиво всему виной. Но, увы! Антибиотики в аптеке автотерминала не продают! Как же так? Мне плохо! Мне надо!

Понятное дело, всем плохо. Идите в медпункт, где врач после осмотра выпишет Вам рецепт на продажу антибиотиков. С трудом тащусь в медпункт, отыскивая его в лабиринтах терминала, моя скромная сумка в 5 кг. тащится по полу. Я не хочу болеть! У меня грандиозные планы! Но…

После осмотра медсестра выписывает мне антибиотики и я благополучно их выкупаю по её рецепту, в Колумбии таков порядок (борьба с наркоманией ), при этом моё состояние катастрофически быстро ухудшается. Пью пилюлю и пристраиваюсь в одном из кафе на стульчике. А что бы меня не попросили, заказываю кофе, а потом второй, при этом стараюсь мило улыбаться. Залов ожидания нет, вернее они есть, но за полчаса до выезда, а за 5 часов - сидите, где найдёте. Кстати, аспирин продают везде без рецептов, а народ более отзывчив, чем в Бразилии, моя чуткая интуиция это улавливает сразу.

Богота находится на высоте 2500 м. и здесь прохладно, 25 градусов, но для меня - это оптимальная температура.

Всё моё тело заворачивает в узел, хочу скорее в автобус, что б прилечь. Дождалась. Села. Кости ломит, почки болят. Поехали. Оделась тепло, откинулась в кресле. РОзданы пледы, подушки, укрылась с головой. Пилюли выпила,Strepsils во рту, оксолином нос намазала. И тут началось.

Сообщение отредактировал Tamarita: 14 июля 2012 - 15:33

[Tamarita]

***

Какое - то полуобморочное состояние, то проваливаюсь в него, то выхожу оттуда, бессвязные сумбурные видения, болит всё; мышцы, суставы, голова, горло, просто не могу шевелиться. Приду в себя ненадолго и чувствую, что стонала в беспамятстве.

По дороге подсел пассажир, что-то отвечала ему по - русски и опять проваливалась. В какой-то момент он пересел. Какое счастье!



Приехали в Питалито в 9 утра вместо 6-ти. Моё дрожащее мокрое тело еле вылезло из автобуса, руки совершенно не держат вещи. Мои дальнейшие действия обязывали меня быть сильной, ответственной и разумной. За 1 песо я еду в центр на городском автобусе, который тормозит для меня на внеплановой остановке, на улице с отелями и я, как могу, выхожу.

Полуосознанно бреду по улице, выбирая отель, с не высоким лестничным входом и заползаю. Держусь каким-то чудом на грани жизни и смерти, объясняю, что очень устала. Панический ужас, не догадались бы! Иначе все планы полетят в «чёрную дыру», и я трупом падаю на кровать в номере за 8 дол/ночь.

Полубредовое состояние, выходя из которого, было больно шевелить даже пальцами рук. Казалось, что этот кошмар длится уже вечность, а конца всё нет. Измучена окончательно, и так остро, до слёз, я почувствовала нехватку близких…

Они были и будут всегда. Я в них никогда не нуждалась, а тут вдруг… . Я на другой стороне планеты, я слабая и больная, об этом не знает никто. Все знают, что я сильная и настойчивая. Все знают, что я всегда возвращаюсь. А сейчас я умираю и улетаю, улетаю, улетаю… .

Очнулась от осторожного стука в дверь. Хозяйка отеля тихим голосом спросила, что со мной, почему я целый день стонала. А я даже говорить не могу. Пришлось признаться и у неё округлились глаза. Кому нужен больной турист? Я ответила, что у меня простуда и показала рецепт от врача, после чего она успокоилась, а мои терзания продолжались всю ночь. Утром проснулась вся мокрая, волосы ко лбу прилипли и вся трясусь, как осиновый лист.

Я уже сама засомневалась в правильности моего простудного диагноза, но вдруг почувствовала, что заболели уши. Ура! Всё нормально! Точно простуда! И от этой мысли мне полегчало, но слабость жуткая. Я с моей неуёмной энергией передвигаюсь по номеру, как 100 – летняя старуха, но уже появился интерес к жизни и мозги заработали. Моему измученному телу нужно прийти в норму, и я остаюсь в этом отеле ещё на ночь, отлежаться.

Ранее я читала в отдельных отзывах о столь тяжело протекавших заболеваниях. Валились с ног молодые здоровые мужчины, но, видимо стесняясь, описывали вскользь и в двух словах, поэтому я решила описать ситуацию подробно, возможно это какой-то особенный вирусный грипп, который мы, европейцы, переносим именно так, и о котором должны быть предупреждены. А холодное пиво, в моём случае , послужило просто толчком. В России я так тяжело никогда не болела!

Город Питалито я запомню навсегда, ещё и потому, что его название очень созвучно со словом «госпиталь», по – испански «больница», но, что самое интересное, сегодня ,т.е. 6 февраля , я наконец-то нашла у себя свою упаковку антибиотиков. А ещё более интересно то, что они изо всех существующих, точь – в – точь оказались идентичными тем, которые мне выписали здесь.

Надо же! Нумеролог из самолёта был прав, случайностей не бывает, всё закономерно. Не купила бы я таблетки, то не было бы рецепта, а значит, нЕчего было бы показать хозяйке отеля. А если бы сразу нашла свои, то не купила бы, выписанные доктором. В лучшем случае меня из отеля просто бы выгнали, а в худшем, вызвали бы врача, который с удовольствием отправил бы меня за мои же деньги во временный изолятор и получил бы «звёздочку» по службе за отлов заразных туристов.

Температура держалась, но уже не «45 град.» и к вечеру я решила посмотреть на Колумбию из окна.

Ничего себе Колумбия, цвЕта весны, только кучи натянутых проводов портят пейзаж. На улицах чистенько и пустынно, лишь дворники метут улицы, перекликаясь, здесь не принято гулять по ночам. Далеко не Куба, где веселье фейерверком сутками напролёт. Прохладно, 22 – 24 и ночью тоже, сухо.

[Tamarita]

***

На противоположной стороне вывеска; «Здесь продаётся дешёвая дрога». Надо же? Что бы это значило? Хозяин отеля чётко и ясно объяснил, что это аптека, но в Колумбии принято её называть дрогерией, а слово «дрога» здесь означает - медикаменты. Поэтому вывески подобного рода имеют в виду продажу дешёвых лекарств, но никак не наркотиков.

Хозяйке отеля был подарен гайанский зонт и 2 банки бразильской тушёнки, за то, что не сдала, это привело её в умиление и очень растрогало, а мне лишь бы не таскать лишний груз.

На следующий день собралась в археологический парк возле городка San Agustin, слабость сильнейшая, но мне неймётся, надо ехать. Маршрутное такси типа «пикап» за 4 песо, я сразу в кузов, а по дороге подсаживается местный продавец сувениров, мы «подружились». Его здоровенные сувенирные камни были не подъёмны, я имела неосторожность ими заинтересоваться и он мне их чуть не продал.

Ехать до городка полтора часа и здесь я оставляю вещи у моего нового друга, который разбивает прямо на улице торговую точку, да и вообще, в последствии, вещи оставляла со всеми, кто соглашался. И отсюда за 1песо до самого парка на следующей маршрутке.

С туристическими офисами, как-то очень слабовато, а так хотелось бы оплатить несколько экскурсий и не бегать по автотерминалам, но пока только так.

Вход в парк 10 песо. В этой южной части Колумбии, у истоков р. Магдалена, которая, набирая силу и протекая по тропическим лесам, превращается в полноводный приток Амазонки, открыты следы древнейшей цивилизации в Западном полушарии, большое количество каменных фигур отдалённо напоминают статуи империи ацтеков.



Этот древний народ, который здесь проживал, условно назван «агустинцами», по названию близлежащего городка. Время его существования датируется 3-мя тыс. лет до нашей эры! Статуи из цельного плоского камня,



зловеще – угрожающие,



задумчиво – добрые,



даже, как показалось, были весёлые.



Хорошие руки достались тем статуям, потомки буквально сдувают с них пылинки, навес над каждой из них, оберегает от дождя,



неизвестная древняя культура сохранила их для нас в захоронениях соплеменников,



которые тщательно выметены.



Небольшие оградки предостерегают туристов, коих не много, от поползновений.



Несмотря на сильнейшую слабость, я обошла всё, иногда отдыхая на скамеечках в тени бамбуковых деревьев,



которые целыми семейками нежно зеленели на общем фоне леса. Бамбуковые мосточки и лесенки, вниз, вверх по пригоркам,



а вот и прекрасная речушка Магдалена,



которая ниспадает не большим водопадом и исчезает в камнях,



а через несколько метров начинает сочиться сквозь них, появляясь вновь. Именно здесь священное место и на плоских камнях происходили какие-то действа. Какие? Остаётся только догадываться.

Значит эта речушка 5 т.лет назад бежала также и журчала, как сейчас. Теперь она единственный свидетель тех событий. Расскажи нам о тех агустинцах, которых ты помнишь! Где и когда затерялся их след?



К приходу испанских конкистадоров, многочисленные племена колумбийских индейцев ушли в леса и смешались с другими культурами, забыв свою, а захоронения и статуи остались.



Вполне возможно, что тот индеец, который тщательно метёт гробницы - ухаживает за забытой культурой своих предков, а значит и за своей!



На территории парка несколько домиков местных жителей, которые продают сувениры, воду, где можно отдохнуть и послушать прекрасную музыку Анд. Ах, какая музыка, какие орхидеи, а люди улыбчивые и симпатичные! Какая идеальная чистота! Прекрасный климат, а особенно мне нравятся цены. Страна для жизни!

На выходе из парка музей, где я оставила запись в книге отзывов, других записей по-русски не нашла. Смотритель музея пояснил, что русские - это редкая экзотика, видимо им не нравится их парк. Вот такая у них логика! В этот же день я выехала в старинный университетский город Папайян за 28 песо, что бы завтра попасть в местечко Сильвия на знаменитый рынок по вторникам.