Сообщений в теме: 62

[Tamarita]

***

Ехать 4 ч., но приехали через 6.Всегда надо прибавлять к озвученному времени нахождения в пути, его третью часть, это и будет настоящим временем прибытия. И так везде.

Поднимаемся в горы. Дорога - булыжная мостовая. Скорость 20 - 40 км/ч. Это уже не важно! Что творится вокруг! Какое буйство красок, разнообразие цветов и цвета. Какие ущелья с реками, облака перед нами, серпантин лентой бежит впереди. Здесь берут начало все три Кордильеры; Западная, Восточная и Центральная. Горы «мягкие» и уютные, но и высоких снежных вершин достаточно.

Впереди вижу водопад, который мощной струёй бьёт из середины скалы. Всё ближе и ближе. Сейчас сезон дождей и он полон, летит, рассыпаясь, на дорогу. По команде водителя закрываем все окна и… врезаемся в него! Протарабанил оглушительно по крыше, позволив нам благополучно выехать.

Реки текут сверху и снизу, приковывая к себе взгляды, совершенно неописуемой красотой. В автобусе ещё пятеро автостопщиков со всем скарбом из Чили, Аргентины и Бразилии. Ни один транспорт их не брал и пришлось ехать автобусом.



Они очень долго загружались, распихивая свои рюкзаки и сумки, куда только можно. Стенды, с самодеятельной проволочной бижютерией, которой, видимо, приторговывают, мольберты, думаю также с целью заработка. Сидеть им пришлось сзади на куче своих вещей, а один из них, пошустрее, обрабатывал на каждой стоянке местных жителей, в плане чего – либо перекусить и неизменно возвращался с провиантом для всей компании.

Когда узнали, что я из России, то были в полном недоумении. Это же надо было этой тёте приехать чёрт знает откуда, да ещё и без вещей!

А потом мы поехали по небесам и облака нас полностью укрыли, в какой то момент превратившись в чернейшую грозовую тучу, почти наступила ночь и началась жуткая гроза с проливным дождём. Не видно ни зги! Молнии сверкают в метре от нас и взрываются жутким треском почти под колёсами. Знаю, что едем по краю пропасти и дорога превратилась в бурную реку.

Внезапно впереди вынырнули огоньки, едва пробиваясь сквозь черноту, и мы въехали в небольшое поселение. Остановка для покупки бутербродов, а я закупаю клубнику, которая прекрасно растёт и зреет в этом подоблачном мире. Крупная, сладкая и душистая, она быстро заканчивается. Но зато от души! К моему приятному удивлению, я не чувствую признаков горной болезни. Неужели горняжка обо мне забыла?



Все улицы городка в бурных ручьях, которые сливаясь воедино, рекой торопятся вниз по глинистому склону и где-то там, внизу обрываются в горную каменистую речку. Жители признались, что солнце видят редко, здесь почти всегда дождь.

[Tamarita]

***

В Папайян я приехала около 12-ти ночи, проливной дождь, натянула на себя пакетный плащ, перекрестилась и вышла на ночные улицы города в поисках отеля.

Таксист широким жестом указал в сторону неоновой вывески с названием отеля, она мигала и переливалась издалека. Идти три квартала, на улице ни души. Добралась, прыгая по лужам и разбудила сотрудника отеля громко бабахнув в дверь, удивившись неожиданному визиту он заселил меня в номер за 18 песо. Завтра в Сильвию.

Поменять деньги в Колумбии - это очень большая проблема, не всякий город имеет обменный пункт и если уж попался обменник, то лучше поменять деньги на весь период пребывания. Доллар нигде не принимают и не меняют, иногда бывают обменные пункты в автовокзалах, но редко. Видимо всему виной наркодоллары! Я в этом мало, что понимаю, но завтра я должна найти возможность обмена, если нет, то мне нЕчем будет платить за отель, и я не попаду в Сильвию.

С утра по подсказке сотрудника отеля, отправляюсь в Центральный парк,



где по периметру расположены все «жизненно-важные» учреждения



и среди них «Вестерн Юнион». До открытия целый час и я с удовольствием изучаю окрестности.



Дождь проливной,



здания в том же колониальном стиле,



храмы, соборы, Капитолий, национальный музей



и библиотека,



туристический офис под названием «Пурасе»,



студенческий университетский городок.



А где же мусор? Бездомные? Не естественная чистота!



Балкончики в жилых домах и офисах увиты яркими цветами, мокрая площадь отливает зеркалом, улочки в белоснежных домах с витыми решётками на окнах. Какое удовольствие! Ещё вчера я почти умирала, а сегодня я опять счАстлива!

Наконец-то я меняю деньги 1дол. = 1.81 песо., при этом меня фотографируют, берут электронный образец моей подписи, отпечатки пальцев, снимают ксерокопию паспорта и всё это заносят в базу данных! Только не попросили оскалиться! Такова система отслеживания хождения долларов в стране, колумбийцы более настойчивы в борьбе с наркобизнесом, чем мы себе это представляем. Кстати, за всё время пребывания здесь - ни одного наркомана! А в моём городе, к нашему стыду - через одного.

Теперь я с полным карманом денег, как у Буратино и с улыбкой на лице бегу, спотыкаясь и скользя по мокроте на автовокзал и быстренько, за 6 песо уезжаю в Сильвию, на тот самый весёлый и необычный рынок по вторникам.

Дождь кончился, и засияла обмытая зелень. Автобус, подпрыгивая, шустро катится по склонам меняя высоту. Сосновые боры сменяются бамбуковыми рощами, те в свою очередь, переходят в развесистые деревья с красно – цветущими кронами, а затем прореженная пальмовая роща, цветут магнолии, орхидеи и ещё много чего.

Лачуги отсутствуют, домики – теремки с полисадами, ухоженные умелыми руками. Светлые холмы в тёмно – зелёных кактусах. Деревеньки живописны, водопады мелькают вдали. Вот уж, поистине чудо! И хочется крикнуть всему миру, как я сейчас счастлива! Начни я своё путешествие против часовой стрелки, то есть с Колумбии - я бы отсюда не уехала. И не было бы ни Венесуэлы, ни Гайаны, ни Бразилии!

Увидеть Колумбию такой, я не ожидала. Да, торговля кокаином является не законной, но она самая доходная статья колумбийского экспорта. Это плохо. Власть находится в руках небольшой группы людей, в том числе торговцев наркотиками - наркобаронов, хотя главой государства является президент Хуан Мануэль Санто.

Как обстоит дело, понять сложно. Кто правит страной? Наркобарон или цыганский барон. Но если эта власть превратила свою страну в столь прекрасную «жемчужину», так, может, пусть себе и правит?

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Наш вёрткий автобус въезжает на центральную площадь в Сильвии.



Вот это да! Всё вокруг сине – фиолетово!



Это индейцы гуамбианос в своих «ядовитых» одеждах спустились с горных индейских резерваций и заполонили всё вокруг. На головах шляпы – котелки, стрижки в стиле «карэ» у женщин,



за спиной белые вязаные сумки,



а мужчины в юбках с запАхом сзади,



из – под которых видны тонкие ножки в здоровенных ботинах.



Здесь полно туристов - фотоохотников за «котелками», которые открыв рот, крутят головой во все стороны. «Котелкам» всё равно, лишь бы их не фотографировали, всячески стараются увернуться и закрыть лицо перед камерой.



Шустрые такие! Чувствуется большая практика. Но туристы усиленно ведут охоту. Всем своим видом выказывая равнодушие к «котелкам», ожидая момент.



Есть! И быстрым шагом, почти бегом, теряются в толпе.

Я долго ходила кругами,



яркие синие одежды отделаны красной тесьмой, сами ткут ткани, вяжут шарфы, пояса, сумки.



Весь парк от них фиолетовый, да ещё и цветы на кустах того – же цвета! Специально, что ли, их для «котелков» понасажали?

На рынок они привозят выращенные овощи и фрукты, свои пончо и шарфы, сумки и юбки, а обратно везут муку и крупы, сахар, масло, соль и всё такое прочее. Их возят автобусы такие же яркие и расписные, как и они сами, п



охожие на цирковые.



Двухколёсные брички, запряженные лошадьми, нагружены горой и семейство «котелков» сверху, отправляются восвояси до следующего вторника, «котелка» не хватает только лошади, а я, купив опять клубнику за 1 дол., уезжаю от забавных



и смешных гуамбианос обратно в Папайан.

Сотрудник отеля, напуганный мною с утра, всё - таки получает плату за предстоящую ночь и расплывается в улыбке. А завтра я должна посетить нац. заповедник Пурасе с одноимённым вулканом.

Дождь не прекращался всю ночь, утром стих. Нужный мне автобус идёт до г. La Plata,но выйти я должна при входе в заповедник, где – то на пол пути.



Проблемы транспорта не существует, автобусы по всем направлениям идут нескончаемо.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Билет 8 песо и я уже в дороге. Водитель предупреждён и я спокойна. Примерно через пару часов меня высаживают. Поселение называется Пурасе. Домики вдоль дороги сбегают каскадом вниз. Ни души. Дождевые облака вот – вот на землю лягут, путаются в волосах, цепляются за плечи. Прохладно. Куда идти? Люди!



Огляделась. Дух захватывает. Почему так красиво? Полное безмолвие вокруг.

П

остучала в ближайший дом, открыла индеанка с типичным лицом и акцентом. Через минуту подошёл один из местных. Сообразив, что мне надо, они заявили, что я сошла не там, мне до заповедника ещё 5 км! Да вы что, мужики! Как же теперь? Решили вызвать для меня персональный мотоцикл, а для этого местный пешком пошёл на место работы владельца мотоцикла и вскоре они вернулись вдвоём.

После не большого торга договариваемся о цене в 15 песо, но со въездом в сам заповедник до сероводородных источников. Опасно, я незаметно прощупала «сейфы», видя моё замешательство поспешили успокоить. А, была - не была! Одеваю на себя все тёплые вещи и в заповедник!

Уже устала восхищаться,



просто дёргаю водителя за куртку и кричу: «Фото»!



Он останавливается, я спрыгиваю, делаю снимки и дальше в гору.



На въезде в заповедную зону, на каменистом выступе наряд полиции, строго контролирует всех въезжающих и возвращающихся. Отсюда началась сложная галечная дорога, мото скользит и заносит. Роскошные склоны с пасущимися коровами,



цветущая картофельная зелень



и рощи мшистых деревьев.



Это безумие! Я сойду с ума от красоты такой!

Мотоцикл время от времени глохнет, значит высоко, мотор всегда плохо работает на высоте. А вот и источники с несколькими строениями и мы расстаёмся, ему на работу, а мне не знаю куда.

Сошла, звенящая тишина, проверила подсобные помещения, только рыжая ласковая собака трётся о ноги. Бассейны желто зелёного цвета с соответствующим запахом серы.



Опять накрапывает дождь. Поднялась по ступеням строения, что наверху. Наконец-то! Здесь люди. Молодая девушка, на которую возложены функции сторожа и билетёра. Обе рады общению, но это не помешало ей взять с меня 8 песо и выписать билет.

Согрелась, оставила сумку, одела предложенный дождевик и вышла в противный моросящий дождь.

[Tamarita]

***

Неприятная лёгкость в ногах и головокружение. А какая здесь высота? 3350? Ну всё, горная болезнь началась. Буду ходить медленно, отдыхая и дышать глубоко.

Узкие извилистые тропинки поднимаются в густой лес, иногда они теряются и я интуитивно их нахожу.



Серная река течёт откуда-то сверху, видимо со склона вулкана, высота у которого 3860 м. Подняться бы! Но высота для меня убийственна. Редкие птицы да шум дождя нарушают таинственную тишину. Стволы деревьев поросли мхом, цвЕта, осевшей на него, серы. Запах ада витает в воздухе. Рыжая ласковая собака давно отстала, вверху кратер вулкана, он великолепен, время от времени я вижу его в небесных просветах над собой. Горняшка набирает обороты и я спускаюсь ниже, стараясь запечатлеть в памяти всё, что вижу.

Уходящая в сторону тропинка привлекает, предлагая свернуть, и я сворачиваю. Выхожу на открытое пространство с пушистой травой, пучки, которой, напоминают распустившийся салют.



Не вероятно! Сплошной «салют», а вдалеке под навесом палатка. Я туда, оказались туристы из Боготы, они поднимались на вулкан и пробудут здесь, вдали от суеты, ещё день. КрасОты вулкана они оценили, но подъём был слишком труден.



Пора и мне спускаться.



В сторожевом домике переодеваюсь в свой высохший дождевик и, простившись, потопала вниз по дороге, а рыжая ласковая собака меня проводила.



Идти километра полтора до перекрёстка внизу, откуда должна уехать в г. La Plata. Сумку хочется выбросить. Вода стекает с дождевика по коленям и джинсы давно промокли, замёрзшие руки покраснели, из носа течёт конденсат, я ничего не чувствую. Просто обалдевшее состояние.

Здесь небо целует землю, её прекрасные пейзажи.



Я держу облака в ладонях. Холёные сытенькие коровки появляются из облаков и вновь закутываются в них. Бело фиолетовые цветки картофеля пестрят большими полянами.



Мох по деревьям, по камням, по земле. Он разноцветный, зелёный, жёлтый, белый, красный. Голубые ели разбросаны по склонам.

О

т всех этих красот у меня уже все глаза, извините, повыпучивало.



А здесь ещё полиция на выходе вопросы задаёт, я думала так надо, а оказалось, что им делать нечего. Я единственный сегодня посетитель, не сезон, вот они и развлекаются. Я обиделась, но назревавший конфликт быстро уладили, предложив попить горячего молока. Вот это другое дело!

Сумку затаскивают на каменистый выступ метра в полтора высотой, а потом и меня, держа за руки. Здесь у них пятнистый навес натянут на колья, на земле брезент и такие же брезентовые складные стульчики. Походный примус, котелок, в котором горячее молоко. Оно мне сейчас просто необходимо. Какое молочко у местных коровок! Когда сказала, что из России, ответили, что не может быть.

Поблагодарив колумбийскую полицию и попрощавшись, меня возвращают на прежнее место, откуда взяли и я, уже по ясно обрисованному маршруту, выхожу на главную дорогу.



Автобус подошёл быстро, его где остановишь, там и слезешь, то есть там и сядешь. Еду я в La Plata, что бы завтра посетить археологический парк «Тиеррадентро» в местечке San Andres. Признаки горной болезни исчезли. Водителям дано задание высадить меня на улице с экономотелями. В общем все дела сделала, пора и в окно посмотреть. Тепло и уютно в автобусе, только что закончила пить антибиотики, заболеть не должна, а вообще нельзя забывать о здоровье.

[Tamarita]

***

За окном глубокие ущелья в дождевой завесе, через которые перекинуты добротные мосты, в горах вырублены аккуратные ниши, где путник может переждать дождь. Многочисленные плетни из оранжевых цветов единым ковром «накинуты» на заросли у обочины. Яркие красные пятна крон деревьев выделяются внизу на общем зелёном фоне. Нет! Так красиво не бывает!

Въехав в город, высаживаем всех пассажиров, а меня везут в водительский отель, где ночуют все автобусники и наши водители также там остановятся до завтра. Отель оказался более, чем приличный и всего за 12 песо. Здесь же я встретила водителей, которые высадили меня не там, где надо и по их вине я заплатила 15 песо мотоциклисту за подъём на Пурасе. Они пообещали исправить ошибку и взять меня завтра утром обратно без денег. Но мне обратно не надо, нам уже не по пути.

Город лежит в шикарной долине меж гор. Залюбуешься! Аллеи деревьев,



завешенных «волосатой» порослью,



склоны в низкорослых кактусах Эспелензия,



отдалённо напоминающих плантации ананасов.



Они цветут в октябре жёлтыми цветами, удивляя всех, кто это видит.



Да, в этой стране всякая палка прекрасна.



Во всех городах Колумбии, (с которыми я знакома), автобусы по всем направлениям идут только из одного автотерминала. Это удобно, ни какой путаницы. Утром за 10песо я уезжаю в Сан Андрес на «пикапе», этот вид транспорта практикуется везде.

Строительство дорог ведётся повсеместно в отдалённые районы, дорожная техника время от времени перекрывает проезд и длинная очередь из машин выстраивается по серпантину. Быстро выпрыгиваю и «щёлкаю» всё вокруг.



Внизу, по дну каньона, бежит река Паэз, красиво перекатываясь через камни – валуны. В 1994г. она, с виду безобидная и совсем не опасная, унесла жизни 1000чел.



В горном массиве Лас Невадос, откуда она берёт своё начало, подтаяли на вершинах ледники и сошли в реку. Чудовищный жернов изо льда двигался вниз, сметая мосты и стирая на своём пути в порошок все берега со стоящими на них домиками и спящими спокойно жителями. «Жернов» был высотой почти до края ущелья и спастись с его внутренних склонов было не возможно. Эта адская машина перетирала человеческие тела и ещё в течение нескольких месяцев вылавливали их фрагменты. Река, которую знали и любили с детства оказалась столь зловеща и безжалостна.

[Tamarita]

***

Наконец – то добрались до Тиеррадентро и водитель «пикапа» обещает ждать меня вечером в 5 ч. на этом же месте рядом с музеем.



У меня полно времени, ещё только 9 ч. На территории парка мне вручают карту с обозначением мест захоронений древней цивилизации, которая тоже носит имя «Тиеррадентро» и, вручив им законных 10 песо, я отправляюсь по маршруту на карте. Свои вещи оставила на автовокзале в La Plata, надеясь вернуться туда и в ночь выехать в г. Нейба, что бы полюбоваться чудо – пустыней Татакоа.

А пока на встречу с таинственными древними склепами, не менее таинственной индейской культуры. Дорога в начале пути довольна приличная и мостик живенький,



ещё какие-то голоса раздаются. Но так только кажется, что это парк,



а на самом деле лес, заросли и неограниченные пространства.



И чем дальше я продвигаюсь, тем яснее становится ситуация. Идти надо в гору и очень долго, дорожка превращается в тропинку, а потом в «козью» тропу. Жара изнуряющая, воду экономлю. Какие – то дикие мандариновые деревья с красивыми, но совершенно не съедобными горько – кислыми плодами, пчёлы, бабочки, ноги катятся по крошёному камню. Где-то далеко позади осталась дорога, река и люди.

Наконец – то вышла на ровную возвышенность. Здесь охрана и гид в одном лице с двумя туристками из Испании и я вношу в их размеренную беседу некоторое оживление. Сразу посыпались вопросы и повели меня знакомить с захоронениями.

Что бы увидеть всё то, что предлагает маршрутная памятка, надо, как минимум, ходить по горам 2 дня. Все памятники прошлого, скульптуры и гробницы, обнаруженные на этой огромнейшей территории, никак между собой не связаны и появлялись они здесь последовательно, друг за другом в разное время.



Я совершенно не настроена лазить по горам в течение 2-х дней, тем более, что часть захоронений находится на противоположной стороне на самых вершинах совсем не маленьких гор.

Испанские туристки по второму разу спускаются со мной в склепы по каменным ступеням, выбитым по спирали в стенах колодца,



а дальше каменные ниши – залы с поддерживающими свод, колоннами, на многих из которых выбиты лики, обращённые ко входу и их взгляды встречаются с нашими глазами. Некоторые склепы, видимо для избранных, имеют под сводами и на колоннах орнамент из белой, красной и чёрной красок. Фото запрещено.

2000 лет назад индейцы тиеррадентро хоронили трупы, а по прошествии некоторого времени изымали их и сжигали, а прах в круглых урнах опускали в эти гробницы. Некоторые из них хранили до 100 урн. А открыл эти места в 1930г. местный охотник, когда его собака обнаружила провалившегося в могилу зверя.

Напрыгавшись до одури по крутым лестницам, решаю идти обратно ко входу в парк, что бы сократить и облегчить путь, а оттуда в противоположную сторону по дороге к статуям в 2-х км. отсюда. А если идти к статуям по горам, то доберусь туда только к утру. Мой запас времени быстро иссякает.

Золотые руки у этих колумбийцев, идеальный порядок везде. Над каждым спуском - входом в гробницу, решётки, закрывающиеся на замок и служитель тщательно проверяет каждый из них. А огромные общие навесы предостерегают от затопления.

Простившись с испанками, которые уже здесь 3 дня и всё успешно обошли, я удаляюсь. Вниз спускаться легко и быстро. Радуясь, что отлично укладываюсь во времени, бегу по «козьим» тропам, напевая. Я уже давно не боюсь змей, пум и оцелотов, не говоря о муравьях и тарантулах. Я о них даже не помню. Вернее я бы их боялась, если б встретила, но не дано. Воду выпила, внизу куплю.

Что это так долго нет реки? Да и «козья» тропа уже давно должна превратиться в тропинку. А деревья мандариновые всё те же. Вот я и внизу, передо мной ручей вместо реки, а подход к нему затянут колючей проволокой. Да. Я заблудилась! Как же так? Что же делать? Возвращаться, это значит терять время и подъём заберёт силы, надо искать брод через ручей, направление вроде бы верное. Продираясь, сквозь заросли ищу проход, но колючая проволока , похоже, по всему берегу. Аккуратно её отогнув, подлезаю под неё, положив на спину сумку с документами, что бы не изодраться в кровь.

Осторожно по скользким камням перехожу ручей и вот я вновь на тропе, она уже почти не видна странное дело, поднимается куда-то вверх. Неуверенно, оглядываясь и прислушиваясь, двигаюсь дальше. В какой-то момент понимаю, что придётся возвращаться, иначе заночую в джунглях, как мой знакомый в джунглях Индонезии.

Перейдя обратный брод и преодолев колючую проволоку, опять тащусь вверх, все вещи до нитки мокрые, пот уже не вытираю, он просто стекает струйками. Начались мандариновые деревья и я выхожу на тропинку. Ну это точно моя! Как я могла с неё свернуть? И снова вниз к реке, к мосточку, к выходу.



Времени в обрез, но служитель музея уверяет меня, что я всё успею, ещё и на осмотр музея время останется.

[Tamarita]

***

Помчалась по дороге на осмотр статуй. Мои знакомые испанки пьют сок за столиком, увидев меня, открыли рты. Я им едва махнула рукой и мимо. Жажда нестерпимая, быстро покупаю большую минералку и выпиваю больше половины. Бегу в надежде, что сейчас увижу статуи за ближайшим поворотом, а их всё нет, без конца смотрю на часы. Неужели 2 км. моей дистанции ещё не кончились? Как долго! Торможу редкую машину и меня подвозят к широкому входу. А где же статуи? Так это там, на верху, ещё километр пути. Как же так? Ведь мне обещали…

Только бы не расплакаться от обиды на древние цивилизации! Ну что эти колумбийцы, не могли статуи вниз спустить? Делать нЕчего и я, потихоньку скуля и подвывая, поплелась на верх, где выставлены статуи культуры Паез, названной в честь реки.



Эта культура более молодая, 7-ой век н.э. Статуи плохо сохранились, видимо из-за структуры камня, но от этого не менее интересны.



Так- же тщательно оберегаются и хранятся, но их не много и, когда были найдены, то стояли на поверхности земли, больше, чем на половину вросшие в неё.

Д

а, усилия были приложены мною неимоверные, выжатая, как лимон, совершенно не понятно голодна или нет, хочется только пить. А результат не удовлетворил, он не соизмерим с моими духовными и физическими затратами. На чаше весов должны были бы лежать события в пять раз весомей. Но кто ж знал?

Выйдя от статуй на дорогу, стало ясно, что почти опаздываю к своему «пикапу», но опять везёт и какой-то автобус из местных, подвозит меня к нужному месту.



Смотритель музея увлекает на осмотр экспонатов, утверждая, что моего «пикапа» ещё не было и он должен будет ждать.

Кости, позвонки, черепа, черепки, урны со спрессованным прахом, примитивные украшения, истлевшие ткани. В общем хватит! Мне не приятно на это смотреть и никогда не нравилось.

Выйдя из музея, уселась на скамью у дороги.



Уже около шести вечера, но «пикапа» не было и нет. Заночевать то негде. Здесь всего улица в несколько домов вдоль дороги. Не проситься же на постой. Хотя видела отель по пути, когда бежала мимо к статуям, но он, чувствуется, не дёшев.

Постепенно все сотрудники музея разъехались на своих мотиках, древовидные кактусы высотой с пятиэтажный дом, что напротив, из зелёных уже превратились в чёрные, темнеет.



Стало совершенно ясно, что «пикапа» не будет. На территории музеев включили фонари.

Охранник, видимо за мной наблюдавший, подошёл узнать, что случилось и сказав, что на улице ночью опасно оставаться (так везде опасно!), привёл меня в музей. Административное здание закрыто, у него маленькая подсобная комнатка, там раскладушка с матрасом. Предложил на выбор матрас или раскладушка. Конечно раскладушка! А спать где буду? Так тоже можно выбрать. Или здесь в одной комнате с ним, или в музее через дорогу, где черепа и черепки.

[Tamarita]

***

Вот попала! Ну что ж? Значит судьба. Искупавшись и постирав туалетным мылом блузку под служебным душем, заселяюсь в музей. Охранник, которого звали… не Педро, несёт раскладушку а я диванную жёсткую подушку. Гуськом пересекаем дорогу.

Подсобная комнатка 2 х 2м. Здесь мне предстояло провести ночь по соседству с останками древних культур. Вот уж чего я не ожидала! В здании музея живая только я, все остальные - духи умерших. Свет оставила на ночь включённым. Молилась и объяснялась в любви к духам древности, всю ночь ждала, когда раздадутся шаги и вздохи, когда загремят кости и захохочут черепА, а моя, не закрывающаяся дверь, медленно заскрипит.

Проснулась утром, дверь распахнута. Точно приходили! Схватив раскладушку с подушкой пробежала мимо, как мне показалось, поменявших своё место черепов и вот я на свободе. Спасибо тебе добрый охранник, забирай свою раскладушку, а я теперь точно уеду, ведь впереди целый день.

Знакомый мне «пикап» «нарисовался» через 20 мин. и водитель замахал мне рукой. Да где ж ты был? Дорога на ремонте? А ты знаешь, что я провела ночь с духами тиеррадентро? Это ж всё равно, что на кладбище! Ты должен был придти за мной пешком, коль обещал! Ну что за жизнь? Поехали!

[Tamarita]

***

Вернулась в La Plata, сумку ещё не выбросили и я сразу уезжаю в г. Нейба. К вечеру я на месте и такси меня везёт в отель за 15 песо. Номер ужасен, без окон, матрас комьями, но жутко хочется спать. Проснулась утром, на правом боку отпечатался матрас комьями, но выспалась. Утренний туалет и выхожу, оставив не нужные мне вещи. С автовокзала мне ехать в Виявеха, что бы увидеть уникальную в своём роде и единственную в мире, пустыню Татакоа, а до него на городском транспорте.

Сажусь в автобус с табличкой «Терминал», а через пару остановок меня подбросило и я крикнула на весь автобус.

- Где я вошла? Какая это была остановка?

Народ, испугавшись, быстро стал думать, а у меня просто паника. Я не знаю свою остановку, название своего отеля и свой маршрут, по которому еду. Знаю только, что проезд мой стоит 1 песо. Народ стал гадать и предполагать, где я вошла и уже все знали, что мои вещи остались где-то в неизвестном отеле. Я была в ужасе, мысль кружилась «волчком». Решила сразу не возвращаться, а заняться поиском после пустыни, в этом был определённый смысл. Потеря времени – не планировалась.

Покупаю билет в Виявеха, а мысль об отеле сверлит мозг и я делюсь своей проблемой с водителями, стоящими кружком. Один из них заявил, что б ехала в пустыню, а по приезду нашла его и он на машине повозит меня по отелям. Ура! Хотя бы так!

В Виявеха беру мототакси с крытой каретой сзади за 40 песо и в пустыню.



Вернее в две пустыни, Красную и Серую, которые находятся почти рядом друг с другом. По обе стороны от дороги начались цветущие кактусовые леса,



белые аргентинские коровы,



с длинными ушами и с провисшей кожей, в виде жабо, на шее, пасутся в них.

[Tamarita]

***

Проезжаем Красную пустыню,



которая удивляет сразу,



но здесь ещё сыро,



поэтому начнём с серой, которая чуть дальше,



а потом вернёмся сюда.



Серая пустыня поражает так же.



Здесь очень чёткие границы между пустыней и не пустыней.



Чтобы попасть в неё, надо спуститься вниз,



как в котлован,



а там, на берегу, остались кактусы



и коровы, которые заглядывают к нам через край.



Площади обеих пустынь огромны.



Пейзажи удовлетворят любые фантазии.



Черепаха, крокодил, собака, монахини, всевозможные драпировки.



Внутри пустыни очень жарко,



ветер сюда не задувает совершенно.



Серая она, так как из серой глины, которая, высыхая, превращается в камень, совершенно причудливых форм.



А в сезон дождей всякий раз меняет свои очертания и формы, но никогда не исчезает.



Здесь пробиваются роднички, и ручёйки бегут по вымытым руслам. Одна добрая женщина обустроила в пустыне 2 бассейна,



где можно отдохнуть в тени навеса и попить мягкой родниковой воды, купаться не запрещено.



И жизнь здесь существует, коралловая змея облюбовала эти места.

В Красной не менее интересно, здесь рисунок другой.



Передвигаемся по руслам водных потоков, так легче, обувь вся в красной глине, ночью был дождь.



К нам присоединились ещё один турист с провожающим.



Везде растут кактусы, похожие на арбузы и их цветки съедобны, я увлеклась их поеданием. Чего только я не ела за свою жизнь!

Здесь есть чему удивиться, поистине диковинное место.



Поражает при первом взгляде и до последнего.



Полное восхищение и восторг!



В какой-то момент мне показалось, что я преступила какую - то грань,



я вошла в другое измерение.



Думаю, что на нашей планете таких мест не много.



Потрясающе!

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 14 июля 2012 - 22:52

[Tamarita]

***

В Виявехо отмываю кроссовки и возвращаюсь в Нейба, где остались мои вещи в неизвестном мне отеле. И тут началось. Водителя, обещавшего помочь в поиске отеля, звали… я забыла спросить. Знала его только в лицо и про его машину. К удивлению поиск увенчался успехом, он вышел из своего автобуса и я его узнала. Звали его… не Педро.

Мы выехали, примерно ориентируясь в направлении и по цене отеля. Останавливались у каждого и, войдя, я задавала один и тот же вопрос: « А не живу ли я у вас ?» Визуально я помню только внешний вид входа, вчера была очень уставшая и вошла в него уже в темноте. Объехали штук 20 и ни в одном я не живу, кварталы похожи, город разбит на квадраты, не найдём.

Да пропади она, эта сумка! Куплю щётку и пасту зубную, а вещи буду стирать каждый вечер. Да, но там сувениры! Жалко!

В очередном отеле на мой вопрос милая женщина ответила, что я живу рядом и она сегодня утром видела меня выходящей. Да, ладно! Не может быть! Я туда и точно, здесь живу! Отель оказался без названия. Бывает же такое, что б без названия!

Точно, мои вещи и матрас, комьями, на месте. Водителя отблагодарила и отпустила, а оставшуюся часть дня провела в соседнем парке, время от времени, поглядывая на отель, что б не исчез. Прикупила музыку Анд у перуанского уличного музыканта, который тут же играл на различных «сопелках», услаждая слух необычной, сумасшедше - красивой, музыкой.

В ночь выехала в г. Армения, откуда рассчитываю посетить заповедник Кокора. Выспалась, утром приехали, ничего общего с армянами, странное название города. Сразу же еду в г. Соленто и отсюда уже на «пикапе» до Кокора. Бесконечные передвижения занимают массу времени, но то, что видят мои глаза - бесценно. Это вознаграждение. Да и сами передвижения - это тоже путешествие. Свою сумку – путешественницу, на долю, которой тоже выпало не мало, оставляю в одном киоске у девочки в Соленто.

[Tamarita]

***

В Кокора можно воспользоваться лошадьми с проводником, а можно просто пешком.



Дорога в заповедник разбита вдрызг, глубокие выбитые колеи с грязью по колено и в большей своей части просто не проходима. Ни лошади, а тем более люди, совершенно не могут передвигаться. Вдоль этой кошмарной дороги натянута колючая проволока, а за ней толстая проволока под напряжением, но об этом я узнала потом, когда меня почти убило, так показалось.

Территория заповедника частная, вторжение на которую, запрещено, даже если ты хочешь обойти непроходимый участок дороги, то не имеешь права вторгаться на неё, хоть плыви по этой грязной жиже, никому нет дела. Здесь нужны сапоги, а в кроссовках делать нечего. Конечно это большой минус для заповедника.

Но за то какая природа!



Аж дурман в голове. Как я раньше могла недооценивать Колумбию?



Таких красот здесь наворочало.



В этих местах растёт самая высокая в мире пальма Royal - восковая ( не путать с самой длинной - ротонговой), она достигает 80-ти м.



Стройная, тонкая, со светлым стволом, украшает собою все склоны Кокоры и опять пятнистые коровы дополняют пейзаж.



Идти тяжело, взбираюсь на сухую возвышенность на обочине и балансирую по тропинке, шириной в 10 см.!



Продвинулась далеко, перешла ручей один, второй и выбрав удобную дыру в проволочной ограде, попала на частную территорию.



Никого нет, только я и красота вокруг.



Ели в соседстве с пальмами, ну просто, не совместимы!



Нежно – зелёный цвет склонов придаёт им ощущение девственности и свежести и хочется,



раскинув руки, упасть в траву и замереть, прислушиваясь, как шепчет земля, как шелестит листва, как щебечут птицы и журчат ручьи, а в небе плывут затейливо облака.



Сложно вернуться к действительности, а тем более ко времени,



особенно, когда этого не хочется делать.



Цели, пройти весь этот путь, у меня нет. И я не смотрю на часы.



Цель другая - насладиться.



Сижу на камне, коих достаточно и вдруг что-то ухнуло, по – человечьи, в ближайших кустах.



Я вскочила, решив, что видимо хозяин данного участка из кустов наблюдает.



Побежала к дорожке с грязными колеями и ухватилась рукой за проволоку… . Меня отбросило в сторону… . Это был ток.

Это была наша действительность. Горько. В кустах ещё раз ухнуло, наверное птица, но мечтать больше не хотелось. Обратная грязная дорога просто изнурила, несколько лошадей с туристами прошли в 15 – ти см. от моего лица и я чувствовала их дыхание, отступить было некуда. Ток!

Посмотрев вслед, поняла, что даже эти горные лошадки передвигаются с трудом, а туристы, как экзекуторы, на их прогнувшихся спинах.

Здесь в Кокора имеются рыбные питомники, где практикуется спортивная рыбалка.



Выращивают здесь очень популярную и вкусную рыбу Труча. Готовят её во всех ресторанах, правда она не дёшева, но попробовать надо. Действительно вкусно.



Вернувшись в Соленто на «пикапе», девушку в киоске с сумкой не обнаруживаю и налегке иду на поиск отеля, решив заночевать здесь. Настолько красивы склоны и сам городок, что не могу уехать, не насмотревшись, ну просто ноги не уходят!

Устраиваюсь в не дорогой, но совершенно замечательный отель « Hardin» рядом с центром. Хозяин отеля молодой парень, одержим путешествиями, показал мне много фото, и вдруг я вскрикнула… Подожди! Остановись! Эта река! Я её ищу!

Это была удача! Цветная река. Я спрашивала о ней везде. Никто ничего не знал. Интернет так- же не дал результата. И вот…

Молодой человек, которого зовут… не Педро, даёт точный адрес, но при этом ставит в известность, что эти районы не чрезвычайно, но всё-таки опасны тем, что в лесах резервации Сан Сербияно орудуют молодчики банд «герриерос». Для них нет законов, живут по канонам своей дикой жизни, которые идут в разрез с нормальным человеческим бытом. Их добычей часто становятся рыбаки, охотники, работники заповедников и резерваций, но особенно ценны туристы, за них могут дать выкуп, а если нет, то тоже не плохо, пополнят ряды «герриерос».

Мне туда надо. Там река. И завтра вместо Медельина я еду в Кали. Были ещё фотографии и опять меня заставила содрогнуться одна из них. Совершенно белый песок до горизонта и такое-же белое небо без облаков. Высокогорная Пустыня Атакама, одно из самых засушливых мест на земле, сходилась на горизонте со своим отражением в небе. Мистика!

К вечеру пошла за сумкой, а девочки так и нет. Толкнула ставни окнА и они открылись. Внутри стол с бумажными документами, блокнот, ручка, а девочки нет. Моя сумка, по – сиротски, стоит на полу. Не украли. Надо её достать, но как? Пришлось просить о помощи местного и он сучковатой палкой, как удочкой, вытащил мою уставшую сумку через окно.

Долго сидела в патио отеля, а его хозяин рядом. Дождит, сыро, привязанная лошадь щиплет влажную траву, маленький телёнок резвится и забрасывает задние ноги выше головы, скользит по мокрой траве. Именно сюда, в этот отель, я хотела бы вернуться.

Утром раскладываю все свои постиранные, но не высохшие за ночь, вещи по пакетам и возвращаюсь в г. Армения. Мой багаж с мокрыми вещами в 2 раза тяжелее. Отсюда 5ч. в г. Кали, один из основных городов Колумбии, в сквере фонтан на подобие наших «Бурлаков на Волге», а потом 5 ч. до г. Буэнавентура. Ехала целый день. Всё время идёт дождь, тепло. В 4 ч. вечера устраиваюсь в отель за 18 песо. Можно было бы сегодня проехать дальше в г. Кордова, но там негде заночевать. Значит, попаду туда только завтра. Я у моря!

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

***

Да, этот городок слегка захолустен, стоит на берегу Тихого океана. Население негроиды, мулаты. Иду к морю. На берегу бело – красный маяк,



парк для детишек, набережная – малекон полна народу.



Корабли стоят на рейде, яхты, чайки над мачтами.



Спросила, что здесь за море, никто не ответил. Море и море. А оказалось залив Буэнавентура. Ну и пусть.



Длинные ряды сувениров. Купила парочку, а ещё купила мякоть кокоса и струганное зелёное манго с солью в пакетиках. Любимое лакомство. Орех много кушать нельзя, тяжёлый для желудка продукт, но вкусноооо.. . А манго пахнет ёлкой и всегда напоминает мне детство, когда мы в мае бегали гурьбой в лес за ёлочными макушечками и я тогда ещё не знала, что они кисленькие и сочные по вкусу похожи на манго. Да и вообще, тогда я ещё многого не знала. И континент Латинская Америка представлялся мне, как сейчас созвездие Близнецов.

14 февраля с утра я на автовокзале, м\т в Кордова не пойдёт, т. к. сегодня понедельник и желающих ехать в это самое Кордова просто нет, а мне надо. Вещи оставлены в отеле, и я пустая, налегке, можно и побороться. Меня везут на выезд из города, на так называемую «бомбу», то есть место транспортной развязки, откуда более вероятно уехать. Высадили на заправке и уже через 10 мин. заправщик посадил меня в нужную мне маршрутку. Ехать минут сорок. Спустились с крутого уклона и мы уже у узкоколейки.



А здесь мне предстояло пересесть на «брухито». Это местное уменьшительное словечко от слова «бруха» - колдунья, то бишь, колдовочка.

Данное изобретение – агрегат очень точно отображалось в этом названии. Странная разновидность дрезины. Деревянный «плот» на колёсиках стоит на рельсах, а мотоцикл приделан к нему справа, заднее колесо которого толкает этот «плотик», отталкиваясь от рельса. На «плотике» скамейка буквой «Г». Никогда не видела ничего подобного, а тем более не ездила. Сейчас попробую!

За 2 песо устраиваюсь впереди на скамейку и ещё 4 человека со мной. Я, понятное дело, в заказник. А они-то куда? Мотор! Поехали!



Ветер в лицо! Мчимся, подпрыгивая на стыках, зажатые джунглями с обеих сторон.



Со встречной дрезиной не разъехаться,



поэтому пассажиры, где их наименьшее число, спрыгивают и стаскивают дрезину с рельс, а когда встречка проехала, то вновь водворяют транспорт на рельсы и снова в путь, громыхая по 3-м высоким металлическим мостам над реками, обвеваемые ветерком. Глухомань жуткая!



Ехали с полчаса и приехали на улицу из нескольких домов, где все рабочие и сошли. А мне показали в сторону леса, туда, мол, тебе и дорога. Я и пошла через всю улицу, это и есть Сан Серпияно, народ домА строит, дымятся летние кухни под громким названием «Ресторан», парочка пустых отелей ждут туристов. А в конце улицы арка, имитирующая вход в резервацию.

Меня догнала девочка и востребовала 1 песо за вход. А я, в свою очередь, спросила на сколько далеко могу войти в лес и как себя ведут сегодня «герриерос». Она только пожала плечами и спросив, я одна или с кем-то, посоветовала не сворачивать на узкие тропинки, можно заблудиться, тропинка превращается в 5 , а потом в 10 и точно придёшь к «герриерос». Проводника мне не дали.

[Tamarita]

***

Я захожу в лес одна. Река совершенно прозрачная течёт внизу, появляясь в просветах зарослей.



Место благодатное, река тихая и спокойная. Она цветная. Сейчас у неё 4 цвета ; малахитовый не проглядный, голубой, коричневый и красный. В сезон дождей, в октябре и апреле, она радужного цвета и перетекает из одного в другой. В это время цветёт камень на дне реки разноцветным мхом, что и придаёт ей удивительную, редкую окраску радуги.



Да и сейчас она удивляет, то малахитовая не прозрачная переходит в звенящую голубизну с чётким отражением берегов, а то вдруг становится коричнево – бордовой, а потом красной.



Аквариумные рыбки стайками, то замрут на месте, то резко срываются и исчезают, что б появиться вновь. Совершенно не понятно, каким образом они оказались здесь. Вода питьевая и мягкая. Пробовала разного цвета, но вся она в моей бутылке была прозрачной.

На противоположном берегу две индеанки купались повизгивая. Я тоже полезла в воду и помахала им рукой, они ответили мне тем же жестом. С огромным удовольствием я поплескалась в реке.

Здесь природа отличается от горных пейзажей. Древовидные гигантские папоротники огромно возвышаются зонтами над дорогой.



Под ними свежо и сыро. Дорожка галечная, сквозь неё сочится влага и бьют роднички, собираясь в ручейки и убегая в реку. А зонты – папоротники надо мной, собирая влагу, капают на меня крупными каплями. Жаркое солнце появляется в просветах и исчезает. Древнейшие растения земли нашли для себя оптимальную среду обитания, мне встретились всего 3 вида, но мне хватит. На камнях папоротники с длинными ленточными ветками, все края «ленточек» изрезаны бахромой и они более сухие, 3-ий вид - это развесистый куст, похожий на огромный букет выше человеческого роста.



А как здесь цветут пальмы! Их не достать, они в глубине зарослей, но их багровые и пурпурные цветки - гроздья, размером более полуметра, навязчиво режут глаз. Огромные бутоны, похожие на малиновое сердце, размером с голову человека, просматриваются издалека. Совершенно поразительно. Ничего подобного я не видела. Какая разная природа в этой восхитительной стране! А здесь в заказнике Сан Сербияно она действительно древняя.

Время от времени вдоль дороги попадаются террасы для отдыха и указатели - стрелки. Вроде того, что пойдёшь направо - водопад найдёшь, а налево - к «герриерос» попадёшь. Водопад где-то далеко в лесу, искушать судьбу не стала, и к « герриерос» мне не надо, поэтому пошла прямо , углубившись на 3 км. в лес.

Отдохнула под навесом, наблюдая за муравьями – листорезами, которые текли струйкой друг за другом. В одну сторону они несли на спинах кусочки листьев, размером в квадратный сантиметр, а встречная струйка шла порожняком. Вдоль этой движущейся дорожки суетилась «охрана», соблюдая порядок в строю. Муравьи – охранники находились на расстоянии в 30 см. друг от друга. И если я нарушала палочкой их размеренное движение, то в панике муравьи - работяги, устраивали «кучу малу», теряя ориентир. Вот тогда муравьи – охранники бросались в эту кучу и быстро восстанавливали безперебойный конвейер.

Огромные деревья бромелия с розово – красными листьями украшают и без того роскошную природу.



Это уникальное дерево своим присутствием уничтожает всех паразитов на соседних деревьях. Бромелия здесь повсюду.



На обратном пути меня догнал чёрный охотник Рокки с настоящим ружьём.



Никого не подстрелил, но за то рассказал мне про заказник и про себя.



Так вдвоём мы и вышли из леса. Было немного грустно.



Увижу ли ещё когда – нибудь нечто подобное?

[Tamarita]

***

Возвращаясь на дрезине в Кордова, горе – водитель решил взять с меня 3 цены. Я сказала, что платить буду, как положено, не больше. Он решил схитрить и попросил деньги заплатить заранее, что бы купить 2 литра бензина, а так как у меня было 10 песо, то я их ему и дала, в надежде получить 8 на сдачу. Но сдачи не было и мы поехали, взяв ещё одного пассажира. На середине пути я решила спросить о деньгах, а мне заявили, что это плата за проезд. Я, не думая об опасности, что я одна в глухомани, а их двое, сняла свою шляпу и, повернувшись, на ходу, шлёпнула его ею раз, потом два. После чего подумала о себе. Но сдачу получила. Не провоцируйте туриста!

Вернувшись в Буэнавентура, покупаю билет на 7 вечера в г. Медельин за 50 песо. Предварительно съездив в центр на мото поменять деньги. Здорового мулата мне дали, здесь же в терминале, он ещё был и моим охранником, когда за мной увязался подозрительный тип и вместо обменника показывал мне на вход в какой-то двор, я не могла от него уйти, он просто не отставал, тогда мой мулат – охранник слез с мотоцикла, догнал нас и отбил меня. После чего ещё ждал меня на выходе из банка. Я была ему признательна.

В Медельине я должна увидеть не подлежащее ни какому объяснению - чудо-камень. Сведений о нём почти нет, единожды попалась фотография с его изображением, видимо давнишних лет и с названием « Скала Пеньол». Где находилась эта скала оставалось загадкой. Совершенно случайно, будучи в археопарке Сан Агустин, повстречала 3-их колумбийцев из Медельина и один их них помянул это название. Так я и узнала о месте нахождения этого камня.

[Tamarita]

КАМЕНЬ ЭЛЬ ПЕНЬОЛ.

Понятия скала и камень совершенно разные. Скала - это часть горы, а камень - это то, что просто лежит сверху. В данном случае говорить следует - камень, иначе местное население не понимает о чём речь, а если говоришь камень, то его название можно не добавлять. Если просто спросить, как проехать к камню, то вас поймёт всякий.

Приехала я в Медельин в 7 утра и перебралась в терминал Нортэ, оттуда в Пеньон, а из Пеньона на джипе за 2.20 в местечко Гуатапе. Камень виден уже на подъезде.



Зрелище потрясающее. Стоит на вершине горы особняком и ни с чем его не спутать.



Совершенно чёрный в белую полоску с округлыми боками. Миллион лет его обмывали дожди и обдували ветра, а человек всегда ломал голову над вечной загадкой природы - Как он здесь оказался?



К камню надо подниматься пешком по широкой дороге, а можно на такси. Идти мне в гору и, оставив вещи внизу в каком –то магазине я вышла на старт. Ох уж мне эти горы!

Зрелище предстало грандиозное, я совершенно не была готова увидеть такое. Всё было во сто крат невероятнее, чем я видела на фото. Огромный камень, на плоской вершине горы, высотой 400м.!



Совершенно разной структуры, цвета и консистенции на ощупь, нежели та гора, на которой он лежал и было совершенно ясно, что его происхождение другое, так и хочется сказать - не земное.



С одной из его сторон выстроена лестница для подъёма и издалека похожа на шнуровку, а сверху, на вершине камня - смотровая площадка, которая, как мне показалось, портит эмоциональное восприятие этого чуда.



( На старой фото в интернете лестница была верёвочной. )Подъём на камень стоит 8 песо, но даже если бы мне заплатили, я бы подниматься не стала. Слишком круто и высоко.



Все стены камня отвесные, со всех сторон я подсовывала под него пилку для ногтей, палочки, веточки и действительно его сюда кто-то положил, он лежал отдельно.



Здесь на вершине и на склонах также стоят дома местных жителей, которые видят камень всегда и удивляются ему также, как и туристы, но легенды у каждого свои. Туристы приезжают отовсюду и каждый объясняет местным происхождение их камня, ведь они умные, и приехали из уважаемых стран, а местные, здесь в этой « тьме тараканьей», - не очень соображают. Поэтому местные не очень – то идут на контакт с туристами, считая, что Творец создал землю и всё, что на ней. И камень этот тоже положил здесь он, что бы люди знали, что на Земле есть Хозяин.

А сверху удивительный вид на текущую в долине реку с островами, на цветники по склону, на пёстрые домики.



Земля под камнем принадлежит частному лицу, семья которого живёт рядом и выкупили они эту землю давно и за дёшево, как не пригодную для использования, а теперь бизнес процветает и камень стал бесценным.

Спускалась я оттуда под сильнейшим впечатлением и всё оглядывалась на камень.



2-ого такого чуда в природе не существует. Внизу под горой, мне приготовили накатамаль. Это блюдо из маисовой муки, риса, свинины и специй. Вся эта смесь в соответствующих пропорциях заворачивается в пальмовый лист, перевязывается бечёвкой и варится в кипятке. После этого свёрток кладут на тарелку и разворачивают листья. Сочная свинина большими кусками, душистый гарнир и перец «вырви глаз». Одно из моих любимейших блюд!

Отсюда благополучно вернулась в Медельин и вечером, заплатив 48 песо за билет, выехала в Боготу. В дороге проведу ночь, это удобно, комфортно, меньше затрат на отель и так делать стараюсь всегда.

[Tamarita]

***

Колумбийцы любят свою страну, ни каких недовольств от них не слышала. Она ухожена и опрятна. Невероятные красоты здесь создала природа. Не посещёнными мною остались заснеженные горы в Сьерра – Неваде, недавно перенесённый грипп, в тяжёлой форме, меня остановил и мне очень жаль, что всё так вышло. Изначально это входило в мой план, но…

Я понимаю, что предаю то, что любила раньше, но не признаться в любви Колумбии - просто не возможно. Изумительные горы, в немыслимом серпантине, ласковые и светлые джунгли с реликтовыми растениями и цветными реками, водопады, сверкающие на солнце, стада, пасущиеся в облаках. Недоступные воображению нормального человека, пустыни и камни, и особенно цветы… Да разве всё перечтёшь? А какие удивительно добрые люди!

С утра в Боготе я посетила гору Монсеррат на телеферико за 18 песо.



На верху церквушка, а к ней ведёт длинная лестница - дорожка на подъём, вдоль которой в статуях отражён весь путь Христа на Голгофу,



с крестом на спине.



Едва слышное песнопение, накрапывает дождь, тяжёлый подъём.



Статуи – символы, как моральная поддержка. Наконец-то площадка. Богота широко раскинулась внизу.



Высота здесь 3500м., я привыкла к высоте, неприятных ощущений нет. В церкви одна я.



Молюсь, а слёзы сами текут от жалости к себе и от счастья. Спасибо, Господи за пЕрежитое, что руку мою не отпускал ни на миг.

С

пустившись вниз, села в круговой автобус и объехала всю Боготу. Не понравилось. Автобусы по городу ходят плохо, в смысле того, что один и тот же номер ходит по разным маршрутам и каждый раз надо спрашивать идёт ли он в нужном направлении, а для этого его надо остановить, сами они чаще всего не останавливаются, или же надо быстро читать по-испански плакат с названиями остановок на переднем стекле, а не с боку, как было бы удобнее. После того, как вы, борясь с испанским, наконец – то выясните, что автобус то не ваш, надо быстро бежать, пока водитель автобуса вас не догнал и не отыгрался. После чего осторожно тормозите следующий.

Город полон полиции с собаками и говорят, так всегда. Проверяют выборочно машины на предмет наркотиков. Повсюду идёт стройка дорог и зданий. Сумасшедшие пробки!

Из Боготы сегодня же днём еду в г. Кукута, приграничный с Венесуэлой, там перейду границу и к морю, теперь уже отдыхать. Билет стоит 60 песо и ехать 16часов. Можно лететь самолётом и цена всего 90 песо за 2 ч., но все 3 рейса уходят в ночь и искать в ночИ отель, по месту прибытия - не приятно, а уж ночевать в терминале совсем не годится. Вот и выбрала автобус. А ещё я буду смотреть в окно!

Но! Забастовка на дороге! Меняют время выезда. Подъезды к границе перекрыты. Выезжаем на свой страх и риск в надежде, пока доедем всё закончится.

За окном навязчивые красоты, громоздятся друг на друга. Я не могу к этому привыкнуть. Голубые ельники и благоухающий лиственный лес. Колумбия моя, хочу тебя обнять и прильнуть к тебе щекой. Ты была гостеприимна и добра ко мне, а я счастлива у тебя в гостях. Каждый миг с тобой был эмоционально наполнен и мне не хватало запаса слов, что б рассказать о своих чувствах. Ты ещё одна моя любовь!

Утром проснулась, а мы за облаками, долго кружили по вершинам гор и наконец-то пошли вниз. Забастовка оказалась доброй и нам был дан зелёный свет. В Кукута штамп выезда из Колумбии и дальше автобусом на сторону Венесуэлы в г. Сан Антонио.

Вот и Колумбия позади, но знаю, что вернусь сюда скоро. Может быть и навсегда.

[Tamarita]

ВЕНЕСУЭЛА.

А вернулась я уже в Венесуэлу через месяц 19 февраля со стороны Колумбии, ведь мне отсюда улетать в Москву.

Поставив штамп о въезде в Венесуэлу, в приграничном городе Сан Антонио, я выехала в г.Сан Кристобаль и через полтора часа была на месте, а уже отсюда в Валенсию вечером в 6ч. и в пути 12 ч. В Сан Кристобале цыгане продавали ковбойские сомбреро!

Вообще-то я еду в г. Пуэрто Кабейо, на берег Карибского моря, полежать оставшиеся дни перед вылетом на пляже. Можно было бы полежать и в Колумбии, но уж лучше поближе к месту вылета. Я ведь люблю попадать в последний момент в какие-то забастовки и стачки, а это опасно, буду потом бежать за самолётом.

Я ведь вчера и сегодня нервничала, боялась, что бастующие на дороге водители не пропустят автобус, но всё позади. В Венесуэле забастовок не бывает. По дороге в Валенсию полиция устроила мне личный досмотр, искали наркотики, их смутил мой маленький багаж. Было неприятно, устроили перекрёстный допрос, путали меня, читали глаза. Остались очень не довольны.

После Валенсии ещё один часовой «марш-бросок»до Пуэрто Кабейо. Всё, устала! Больше никуда! Устраиваюсь в отель за 12 дол., буду спать до изнеможения.

По плану у меня осталось телеферико на г. Авилла в Каракасе, но желания нет. Поднялась на г.Монсеррат в Санта фэ дэ Богота и не впечатлилась, думаю, что Авилла оставит меня равнодушной. Мне кажется сейчас, что все города сверху одинаковы, эмоций нет. Совершенно выхолощена эмоционально.

[Tamarita]

***

На следующий день с утра пляж, прекрасное тёплое, чистое море, хотя это не цель, а приложение что б расслабиться.



Вечером зашла в ресторан и побаловала себя рыбой «красный пардо», а уже пОтемну в отель. И вспомнила слова одного автобусного водителя, который недоумевал, почему турист выходя ночью из автобуса, ничего не боясь идет в неизвестный город в поисках ночлега, при этом у него с собой все деньги и аппаратура, ведь в Л.А. могут лишить жизни даже не зная наверняка о твоих деньгах, а всего лишь предполагая это.

Это не так, турист тоже человек и ему свойственно чувство страха, но на свете есть чудеса и красоты, желание увидеть которые, парализуют этот самый страх и ты его уже не чувствуешь. Встаёшь и идёшь, сметая все преграды.

На завтра опять было море.



Я стояла по пояс в воде и как все прыгала на накатывающие волны. Это был смелый поступок, потому как обычно я захожу по колено и просто стою, ни шагу вперёд, время от времени поливая себя водой. Это похоже на купание коровы, которая тоже заходит по колено и брызгает на себя, размахивая хвостом.

Вообще-то изначально я вошла по колено и встала, но местные меня не понимали и потихоньку стали подшучивать, вроде того, что с собой надо носить плошку, что б поливаться. Вот после этого я и вошла по пояс. Беда пришла внезапно. В какой-то момент я увидела у себя над головой мгновенно выросшую волну. Мелькнула мысль, не перепрыгну. И тут сильнейший удар сбивает меня с ног и на коленях, как на лыжах выбрасывает на крупнозернистый жёлтый песок пляжа.

Резкая боль в коленях! Ещё ничего не понимаю, а меня уже тащит обратно, всасывая волной, а следующая волна на подходе! Уцепиться не за что, только за воздух, изо всех сил сопротивляюсь волне и кое как выползаю на берег. Резиновые сандалии, которые прошли Анхель и не только, наконец-то порвались и море их унесло. Я встала с колен и испугалась собственных ног! Они все были в крови! От колен и до низу. Щиплюще-саднящая боль была ужасной. Я стала обмывать их солёной морской водой, ещё хуже, а кровь текла не переставая. Что это было? Месть моря за нелюбовь к нему, или же случайность?

Я одела вещи на окровавленные ноги и босиком поплелась в отель. Было обидно до слёз. За два месяца путешествий было много опасных ситуаций, а тут за 4 дня до отъезда так себя травмировать.

Встречные останавливались, поражённые моим видом, а у меня все бриджи в крови. Интересно, что они думали? В номере под душем рассмотрела свои травмы. Содрала колени. Намазала их «спасателем», полегчало.

А вечером похромала на площадь Боливара, где каждое воскресенье духовой оркестр в красных рубухах играет классическую музыку.



И вообще все те кто в красных кепках и футболках - это боливарианцы, т.е. люди Чавеса. Они так и говорят; «Мы не венесуэльцы - мы боливарианцы!». И страна называется; Република Боливариана дэ Венесуэла. У дворников на спине белым по красному написано «Посланцы Чавеса».

Вечером можно гулять по площади и Малекону, где гуляют местные, а потом попросить любого полицейского проводить до отеля.



Иностранцам запрещено в этом отказывать, а полицейских здесь полно. Слово «русский» действует магически, пока уважают,



а вот когда приходит в порт теплоход с американскими туристами, то этот самый турист, скрываясь под собственной шляпой, бегом бежит на местный рынок, быстро закупается и также быстро на теплоход. Боятся Чавеса!

Слушая оркестр, знакомлюсь с рядом сидящей пожилой парой, они отвозят меня в отель и договариваемся о встрече на завтра.