Сообщений в теме: 81

[Tamarita]

МАЛАВИ

Что это за Малави такая, в которую я еду? Знаю, что раскинулась та страна вдоль озера Ньяса, загадкой которого являются неожиданные разливы, независимо от осадков или же каких - то других причин. Местный народ утверждает, что озеро со стороны Малави сильно отличается от Танзанийского побережья. Посмотрим.

ПЕРЕХОД В МАЛАВИ.

От танзанийской Боды до пограничного пункта целый километр пути и его не так легко преодолеть. Ведь менялы ждут меня уже при выходе из автобуса. Белая я одна и они решили добиться меня, во что бы то ни стало! Каждый выкрикивал свой курс обмена доллара, стараясь перекричать конкурентов. В то время, как чёрные пассажиры беспрепятственно продолжали свой путь к границе, мне пришлось применять силу, расталкивая надоедливых менял, «помогайл» и велосипедных «катал».

Вся эта братия шумной толпой следовала за мной, стараясь разговорить любым способом, но я упорно молчала, не поддаваясь на провокацию. Ведь одно моё слово вызовет цепную реакцию, и вся толпа вновь бросится меня завоёвывать. Но предложенный ими курс обмена меня очень устраивал, хотя для сравнения вошла в танзанийский банк. Моё назойливое сопровождение осталось за пределами здания, и я облегчённо вздохнула.

Здесь за доллар давали 300 квача., а на улице все 400. Название денег казалось смешным и лягушачьим. Поначалу произносила его, смеясь, а народ недоумённо моргал при этом. Сотрудник показал разные виды купюр и заверил, что на стороне Малави курс почти в два раза ниже, а на улице нельзя менять, в лучшем случае подсунут старые купюры, вышедшие в 2004 г. из оборота, а в худшем просто ограбят. Да и вообще, деньги нужно «знать в лицо!»

Действительно на малавийской стороне всего дают 168 этих самых квача за доллар, а потому вернулась в Танзанию и поменяла всю нужную сумму, так как чёрного рынка в Малави не существует, а во всех банках единый курс обмена.

При этом все менялы толпой бегают за мной от границы к границе, деньги в руки суют, но в диалог не вступаю, ничего не понимаю. Я была их единственной надеждой, которая медленно угасала.

Процедура перехода границы проста, без очередей и волокиты. На стороне Малави нет ни единого валютчика, зато «транспортные агитаторы» ждут и сразу нападают. Приятным оказалось то, что все понимали английский и действительно на нём говорили. Даже женщины свободны в общении, в отличие от танзаниек.

Видимо причина в том, что страна многоязычная, а потому необходим один общий, коим и является английский. Также государственным считается язык кечева и язык малави, которыми владеет большинство граждан страны.

[Tamarita]

ОБАЯТЕЛЬНАЯ КАРОНГА И ЕЁ ОЗЕРО НЬЯСА.

Город Каронга стоит на берегу озера Ньяса (второе название - оз. Малави), его порт считается одним из крупнейших в стране, понятно, что в масштабах той самой страны. Мне туда надо. Ехать от границы удобно на публичном такси, быстро и без остановок,



да и цена та же, что и на маршрутке. Поэтому плачу 600 квачей ( придумали же себе деньги!), и отправляюсь в плотно набитом такси до Каронги.



Позже узнала, что название денег - квача, на одном из местных диалектов означает - свобода. Тут уж не посмеёшься!

Транспортная полиция по пути проверяет количество пассажиров и ремни, поэтому лишних высаживают заранее, и заплатив им неустойку в 300 этих квачей, народ отправляют пешком через полицейский пункт.



Приехали в Каронга, устроилась в гестхауз за 5 дол., просторная комната с санузлом, огромная кровать, пологи, сетки, евророзетки. Показалось слишком хорошо, видимо оттого, что ждала худшего. Как-то сразу спало напряжение, душа возрадовалась, к тому же народ здесь красиво улыбается и от души.

На улице в здоровенных жаровнях жарят картошку,



которая в Африке называется чипсами, тут же по заказу тебе приготовят курицу, всё очень быстро, кладут салат, получается большая порция за 1 дол.

Городского транспорта в городе нет, да и вообще машин единицы, все передвигаются на велосипедах – такси или на своих - двоих.



Багажники мягко обтянуты тряпьём для комфорта. Проезд по городу стоит 100 этих квачей. На багажниках везут разный люд: полицейских, охранников, сотрудников офисов в галстуках, ноги которых практически волоком по земле, женщин с детьми за спиной.



Население Малави легко вступает в контакт, очень молодое и улыбчивое. Стариков практически нет, что объясняется низкой продолжительностью жизни, а уж самое страшное в стране – это СПИД. Около 17% населения Малави ВИЧ инфицированы, ситуация трудноуправляема, не хватает медикаментов, да и сознание самих малавийцев не достаточно созрело для понимания всей трагедии общества.

Повсюду взгляд натыкается на рекламу презервативов, но вопиющая людская бедность надеется не на них, а на "авось". К тому же дикий обряд, провести ночь с братом умершего мужа, пока тот ещё не захоронен, опять же для очищения его души, не самый лучший способ борьбы со СПИДом.

В Каронге очень жарко, дождавшись, когда спадёт зной, отправилась в Старый город, куда меня направили сотрудницы гестхауза. Я очень надеялась увидеть что – либо исторически – примечательное, хотя знаю, что Африка историю своего континента не сохранила, не считая редких случаев.

[Tamarita]

* * *

Первым, что меня удивило, оказался зелёный динозавр в центральном городском сквере.



Почему не жираф? Ну, хотя бы крокодил! Но нет, динозавр. Видимо тот брахиозавр, останки которого были найдены в Танзании, здесь воспет в камне, если не в глине. Опять же размеры не совпадают, тот был 12 м. в высоту и 22 м. в длину, а этот низкорослый какой – то. Загадка.

Идти далеко, но весело.



Все вяжутся подвезти на велике, что бы ноги волочились, а я бы лучше на арбе с волами, что катит потихоньку мне навстречу. Волы головы устало опустили, меня не видят, а когда увидели, то рванули что было мочи и понесли! Они ещё ни разу белых не видели, да и вообще, кто их здесь видел? Единицы! Хотя подозреваю, что ямщик от испуга вожжи не правильно дёрнул, вот и пошли волЫ в галоп.

По улице гуляет полиция в выглаженной форме кофейного цвета.



Дети играют у травяных плетней,



что пушистой бахромой окружают дома, для тех, кто поменьше, устраивают купальни в тазиках, где голые ребятишки плещутся и поливают друг друга, смеясь и визжа.



При виде меня сразу застеснялись и повернулись голыми попками, а увидев фотоаппарат, заулыбались.

Здесь отношение к снимкам весёлое. Любят фотографироваться, и с удовольствием потом просматривают. Вдоль всей дороги в Олд Таун выложена стена красного кирпича со сквозными решётчатыми окнами.



Впервые вижу подобное ограждение, окна, видимо, для того, чтобы в них коровы заглядывали, что тут же рядом и пасутся.

Олд таун оказался обычным туристическим лоджем, совершенно пустым,



а вот то, что за ним, это оз. Ньяса со стороны Малави и смотрю я на него теперь уже глазами малавийцев.



Подступы к озеру затоплены и поросли густой сочной осокой, если не хочешь брести по воде,



то есть обход. Я не хочу. Встречный люд идёт накупавшись с озера, все улыбаются и здороваются, даже просят их сфотографировать, а потом показать.

[Tamarita]

* * *

Озеро необыкновенное, в окружении гор,



ласковые воды сверкают бликами уходящего солнца,



тёплые волны выбрасывают на берег водоросли, лодки – долблёнки вытащены на песок.



Это не та Ньяса, что штормит и бьётся в ярости со стороны Танзании, а та Ньяса, что щурится на солнце улыбаясь и ласково окатывая волнами свои песчаные пляжи.



Здесь же рыбаки плетут и штопают сетки.



Мальчишки купаются,



многие голышом, как-то не очень стесняясь, и я им просто позавидовала.



Женщины не купаются вообще, вот и мне пришлось сдержать порыв.



Вообще народ в Малави обаятельный. Таксисты – велосипедисты любовно моют свои велики,



а солнце уже заходит,



ещё несколько штрихов под закат и возвращаюсь.



Замечательная прогулка закончилась потемну.



Минеральная вода из супермаркета, с беднейшим ассортиментом, ужин, купленный на улице, но свет сегодня не отключали, и я комфортно закончила день.



Завтра отбуду в г. Мзузу, что бы оттуда в бухту Наката бэй, хотя совсем не знаю, что ещё я буду делать там, на оз. Ньяса, может, искупаюсь?

[Tamarita]

БЕДА НА ДОРОГЕ.

До Мзузу стоит 1500 квача, а ехать 4 ч., с утра пораньше засела в маршрутке. Народ медленно набирается до сверх нормы, норма никого не устраивает, надо набить сверх того, тогда и поедем. Продавец – лоточник носит клетку с варёными яйцами, на каждом из них горка соли, это практически единственный продукт, не считая фруктов и орехов, который можно есть, не опасаясь за своё здоровье. Пока я ещё соблюдаю порядок в питании и пью только минералку.

Купила два яйца на завтрак, а у лоточника сдачи нет, яйца оставил в моём оконном проёме, сам побежал за разменом. Пока ходил, я продала 3 яйца. Народ проходя мимо моего окна, в котором стояли ячейки с яйцами, спрашивал, я ли это продаю?

- Да, я.

Смеялись надо мной и моими яйцами громко и не прикрыто. А мне всё равно, я ко всему привыкла. Они просто не знали, как я в разных странах что нибудь, да продаю. Газеты, фотобумагу, а уж яйца продавать, совсем не трудно.

Поехали. Малави маленькая и очень бедная страна, но невероятно красивая.



Дорога идёт вдоль озера, поднимаясь ввысь.



Внизу Ньяса, залитая солнцем, качает рыбацкие лодки.



Крыши соломенные жилищ как будто бы лежат на высокой слоновой траве, которая достигает 3-х метров в высоту



и используется на строительстве хижин.



Плетни из неё кажутся кудрявыми и мягкими. Да и вообще предназначений у неё много.



Народ вдоль дорог продаёт арахис, видимо здесь растёт. Кончился арахис, начались помидоры, баобабы, апельсины, мешки с углем, красно – мутные реки.



Вот группа женщин тормозит у дороги,



за ними видны только крыши редких жилищ. Они не спешат, а осторожно поднимают девушку и ведут под руки. Я подумала, что это больная, а оказалась молодая беременная женщина. Она еле передвигала ноги, мокрое лицо толи от слёз, толи от воды, которой видимо её поливали. По взгляду мутных глаз поняла, что ей очень плохо, видимо уже давно не может родить. Нужна квалифицированная помощь в госпитале.

Она просто на грани, тихо повторяет только одно слово «мама» и стонет. Мама на всех языках – мама. Женщины осторожно завели её в полностью набитый микроавтобус, каким - то чудом освободив место. Я на переднем сиденье и мне ничего не видно, но поняла, что ждём мужа, который прибежал откуда - то, может ходил за помощью. Совсем молодой, с испуганными глазами.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Тронулись, а ехать до Мзузу ещё 3 ч., я очень переживала. Те, кто не поехал с роженицей, поливали дорогу перед автобусом водой, что-то приговаривая, видимо, просили удачу не отвернуться. Её почти не слышно, она не кричит, полулежит.

Музыка малавийская гремит в салоне, кстати очень не приятная, совсем не мелодичная. Вдруг женщины громко заговорили по своему, начался шум, водитель остановился. Роженицу вынесли на обочину, видимо принимать роды, мужчины ушли в сторону, остался только муж. Её совсем не было слышно, я не понимала почему, ведь во время схваток терпеть не станешь.

Я ждала на своём переднем сиденье, когда закричит ребёнок, но вдруг закричали, стеная женщины. Все всполошились и заговорили на своём, мужчины подбежали, я решила, что роженица потеряла сознание, и её приводят в чувство, но я ошиблась, жизнь гораздо суровее, особенно здесь. Она умерла.

Плакали женщины, муж держал голову и всё старался её расшевелить, хлопая по щекам, в глазах испуг и ужас. Решили везти её дальше до более-менее крупного селения, что б не оставлять на обочине, труп внесли в салон, женщины заунывно ныли, муж ещё не понимая трагедии кому-то звонил. В салоне выключили музыку, все молчали, только близкие причитали. Я плакала, рыдая.

Это была Африка.

Остановились высадить пассажира, подошла женщина, за спиной у неё новорождённый ребёночек нескольких дней, точно обезьянка, и у старшей дочери 12-ти лет за спиной второй такой же, оказались близнецы. Они хотели ехать, но узнав, какой груз мы везём, передумали.

Такова злая насмешка судьбы. У кого двое, а кому и одного не суждено. Пассажиров больше не брали, только высаживали. Проплакала всю дорогу, по прибытии её вынесли на обочину, не доезжая терминала, накрыли её – же цветастой юбкой, здесь женщины носят по две, а муж всё поднимал юбку с лица, не веря в случившееся. Слово «мама» застыло на её губах.

Женщина, почти совсем ребёнок, как окружающие могли такое допустить, видимо пытались принять сами роды, но не вышло, а только измучили её бедную. Ведь в Африке почти все рожают дома и не по одному ребёнку, вот и получается так. А больниц катастрофически не хватает.

[Tamarita]

ДЕРЕВЕНСКАЯ ГЛУБИНКА.

Решение ехать в Наката Бэй я отменила. Сколько можно смотреть на то озеро? А поеду я в противоположную сторону, в д. Румпхи. Говорят там резерва с животными и речка крокодиловая.

Про животных не знаю, уже насмотрелась в прошлый раз, а вот речка может подойти. В общем еду, там разберусь. Состояние у меня ужасное, просто ничего не хочется. Беда на дороге вывела из равновесия.

До Румпхи ехать час, но ждать отправления - полтора. И так всегда, просто наказание какое-то! Поехали.



Настоящая глубинка, высокие саванные травы, прямо в рост человека. Проехали довольно бурную, порожистую реку, здесь строят большой новый мост. Чувствуется, что места здесь не обычные, а заповедные.

Странные растения, шикарная природа, глаз не отвести. Приехали, устраиваюсь в гестхауз и навожу справки. До Rumphi game ещё надо ехать - да - ехать, а речка рядом. В парке животные слоны, бегемоты, бабуины. Жирафов и носорогов нет, а коль жирафов нет, то не нужны мне бегемоты со слонами, а пойду я на речку.

Постепенно дорога превратилась в тропинку, что ведёт в высокие травяные заросли. Немного жутко, а вдруг змеи?



За мной увязались дети, что б благотворительно проводить.



Я очень рада, к тому же они говорят на английском. Ведут по тропинке, бегут впереди, змей распугивают, просят сделать фото, и смеются над каждым.



Среди высоких трав табачные насаждения, в рост человека,



трава вверху над головой колышется и густая очень. Девчонки танцуют, кривляются.



Подсолнухи кивают ярко – жёлто, свесившись над тропой. Неужели я в Африке? В Малави?

[Tamarita]

* * *

Вышли к реке, а здесь мальчишки под навесом и лодочник, что возит людей от деревни к деревне.



Отлично, в деревню я поплыву. Пока выясняла у пацанов про крокодилов, лодка с людьми уже отправилась,



значит буду ждать возвращения, а пока детей фотографирую и снимаю видео.



Они в полном восторге ото всего, обступили меня со всех сторон, смеются, радуются,



а вот про крокодилов сказали, что здесь их нет, они людей боятся, где-то далеко в зарослях прячутся. Ну и ладно, тогда на лодке покатаюсь. А тут и лодка подоспела с мешками, людьми и тележкой строительной.



Я и ещё одна пассажирка были следующими.



Оттолкнувшись шестом мы поплыли по заводям,



поросшим травой, на середине река бурлит омутами,



а с берега мальчишки машут,



девчонки гримассничают, прыгают, кричат:

-- Возвращайся!

Ясное дело, рассчитываю вернуться! Плывём себе, а я всё по зарослям глазами, хоть бы один крокодильчик!



Деревня оказалась в 20 мин. плыва, такая же поросшая травой на другом берегу реки. Сошла вместе с девушкой и она повела меня меж хижин. Народ весь встал у своих жилищ по стойке «смирно», а моя попутчица объясняла им что-то на своём наречии. Обошла этих несколько построек, народ приветливый и не угрюмый. Возле одного шалаша женщины танцевали ритуальный танец и, похоже, уже впали в экстаз, но на них мало кто обращал внимание, шесть человек почти синхронно танцевали на одной линии, с отсутствующим при этом взглядом.

Жители деревни занимались своими делами. Снимать побоялась, как - бы не навлечь гнева, однажды на дороге в Танзании, чуть не разбили окно в автобусе, увидев у меня в руках фотоаппарат, водитель попросил не делать этого и показал на лопнувшие стёкла, всё это поразбивали из-за фото.

Поэтому есть вещи, которыми нельзя пренебрегать. Хотя казалось бы, что народ не против. Лучше спросить лишний раз разрешение, чтоб не спровоцировать агрессию. Видимо я ещё не папарацци.

Крокодилов нет, но и мухи це-це тоже, чего я боялась. А это радует. Вся деревня поросла той самой высокой травой, я порезала о неё ногу, зацепившись. Только позже почувствовала. Вернулась часа через два, а мальчишки всё ещё ждут меня на берегу, что б отвести обратно.



Оплатив лодочнику свою прогулку,



уходим все вместе. Долго они меня благодарили за полученное развлечение, ведь когда ещё такое счастье им привалит? Может быть вообще никогда.

Сегодня ночую здесь, а завтра вернусь в Мзузу, оттуда в столицу г. Лилонгве. Зашла в банк, который тут всё – таки существует, а курс доллара ещё ниже, что я знаю. Но я в Танзании поменяла нужную сумму, только никак не пойму - почему такая разница? Как это может быть выгодным для Танзании?

Вечером, как всегда, отключается повсеместно свет и вода. Гестхауз длинный, похожий на барак. Сумрачные комнаты, совершенно безлюдно. Пока нет света, «зависла» в баре с бутылочкой местного пива Куча - Куча. Вернувшись в ночи, получила выданную мне свечу и в номер. Полог есть, а вот сетки на окнах - вроде сетки–рабицы, в ячейки даже рука пройдёт. Жарко, окно открыто. И я всю ночь в него смотрела, боясь уснуть.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

ЧЁРНЫЙ ЛЕС И ЧЁРНАЯ КУРИЦА.

Проснулась и испугалась, как это я уснула? Маршрутки в Мзузу идут регулярно. Раннее утро, народ с мотыгами тянется по обочинам, здесь повсюду преобладает ручной труд.



Таксисты – велосипедисты поджидают пассажиров, с обтянутыми мягким, багажниками, что бы отвезти неподалёку.



Вдоль дорог женщины дробят глыбы камня в щебень и сваливают в кучку. Целый день сидят под палящим солнцем за металлической наковальней и монотонно бьют металлическим орудием по камню, а мужчины откалывают глыбы от скалы и доставляют к дробилке.

Здесь в Малави женщины любят красивые причёски,



только самые бедные стригутся под «ноль». Порою причёска - это целое произведение искусства, и глаз, бывает, не отвести.



11 апреля сразу из Мзузу отправилась в г. Лилонгве, столицу Малави, жуткое дело, жара. Стоит 1500 квача. Народ набивается «по уши»,



расстояния меж сидений в 20 см., ноги у подбородка. А ехать долго. Рядом со мной молодая малавийка с ребёнком, никто не хотел с ней рядом сидеть, гоняли с места на место, досталась мне, все успокоились. Всякими немыслимыми способами трамбуют багаж, привязывают, запихивают, засовывают. Терпеливо ждём. Часто обращались ко мне «Мама», я возмущалась, решив, что мне напоминают о возрасте, ан нет, уважают.

Девушка - соседка постоянно кормит ребёнка то одной грудью, то другой, забывая их убирать обратно. У каждого придорожного рынка дитя что-то просит и плачет, я дала конфеты, заулыбался и успокоился, мусоля леденец и роняя его на грудь матери. Мамаша сосала тот леденец по очереди со своим дитя. Руки у обоих липкие, а ребёнок всё меня потрогать норовил.

Достала влажную салфетку, что б мамаша сыночка протёрла, а она её съесть хотела. Видно не понравилась и в руке держала, не зная, что с ней делать, а потом сосед слева подсказал. Кое- как вытерла чёрного сыночка, вот тут уж он волю дал рукам, бесконечно меня трогая.
Неужели они со мной до Лилонгве?

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

В автобус засунули даже двуспальный матрас в свёрнутом виде,



а он в салоне развернулся на всю ширину. Его ж выносить надо, никак нейдёт и потащили волоком по пассажирам, попросив пригнуться. Мы все употели, придерживая его над головой, пока вытаскивали.

За окном стройные кедровые леса,



которые уничтожаются, оголяя то тут, то там огромные пространства.



Это называется лесозаготовками.



Повсюду лесопилки, только ручные.



Рабочий длинной пилой, вроде ножовки, доставая до земли, распиливает ствол вдоль, положив на высокие кОзлы. Как в наших деревнях, только мы распиливаем поперёк, а кОзлы наши, русские, не пятиметровой высоты.

М

уланджийский кедр растёт только в этой части света, на склонах горного массива Муландже,



что тянется на юг страны в Мозамбик.



Исполинские деревья величественны и стройны.

Рабочий медленно идёт по тому же стволу вслед за пилой, разваливая распил, чтобы не было сжатия. Свалиться с этой верхотуры, дело совсем не хитрое. Вкусный запах свежего дерева, ароматом бьёт в окна, пьянит и дурманит, но лес…, загубленный лес.



Его сначала слегка обжигают, что б сучья не мешали, затем пилят. Стоят обгорелые сосны и кедры с чёрными стволами, не в силах сопротивляться людской жестокости. Огромные выгоревшие площади мёртвых лесов не скоро зазеленеют.

[Tamarita]

* * *

Народ скупает на стоянках лук, чеснок, картошку, гуаву, апельсины и морковь.



В деревнях Малави выращивают овощи, но возделанной земли очень мало, ручной труд малопроизводителен.

Моей соседке выходить, что просто не мыслимо в ситуации с ребёнком, а ещё она везла чёрную курицу, которая лежала, оказывается, у меня под ногами, а я всё думала, у кого курица кудахчет и смотрела по сторонам.



Соседка стала тащить её из-под сиденья, а курица захлопала крыльями, пытаясь меня задеть, я укрылась шляпой, по которой она безжалостно хлопала, а ноги связаны. Народ стал помогать, соседка забыла спрятать грудь, так и полезла сквозь строй, женщины помогли, убрали, а дитя с курицей в окно подали и какие – то покрывала, видимо ей дали деревенские родственники.

После её долгожданно – немыслимого ухода, я рассмеялась от счастья, и народ смеялся, а потом показывала видео и фото, кто дотягивался, то смотрел и хлопал, аплодировал. Было им развлечение…

Я решила по дороге снова купить пару яиц, пока продавец бегал за сдачей, автобус потихоньку тронулся. Продавец бежал вслед, пытаясь дотянуться до высоких окон и держа в руке мятые купюры. Я никак не могла поймать его руку, тогда сосед с переднего сиденья пришёл на помощь, схватил неловко руку и… полетели деньги по ветру. Кричу:

-- Яйца забери!

Но продавец не сумел уже нас догнать, собирая разлетевшиеся купюры. Вернуть те купленные яйца я не смогла, долго ждала гонца за автобусом, да и в окно их не бросишь. Если делать покупки на стоянках, то надо выходить самому из автобуса, тогда и проблем меньше.

[Tamarita]

СТОЛИЦА И ЕЁ КРОКОДИЛОВАЯ РЕКА.

Потянулись горы цепочкой, красиво, склоны в террасах.

А вот и Лилонгве, жуть, но не обыкновенно – торжественные мечети скрашивали тот хаос на улицах и внушали трепет.



Мусульмане повсюду, хотя официально к ним принадлежат только 20% населения.



Район автобусов ужасен, но зато здесь быстрый интернет. Устроилась в тёмный гестхауз неподалёку, оставила вещи и, вдохнув «экзотики», по городу гулять!



Конечно же, за пределами автостанции город в клумбах и в проспектах, не так многолюден, а поэтому чист.

Быстро наступила ночь, возвращаюсь. Чего бы поесть? Избыток чАнов с маслом, где жарят различные Ужины. Но хочется присесть, расслабившись. Зашла в их местный шинок, и сразу вышла.

В отеле на ресепшен, сосед по комнате пригласил посидеть в ресторане. Уставилась на него, потеряв речь и ориентиры. Я что? В Африке? Но здесь не приглашают на ужин!

Я не верила в это, пока не вернулась в отель после мероприятия. Ресторан в двухэтажном каменном здании имел даже красивые террасы, всё очень прилично, работает телевизор, транслируя нескончаемые футбольные матчи. Группа молодёжи громко обсуждала игру, и стало ясно, что это танзанийцы. Только они отличаются такой манерой громко разговаривать.

Немного пила, но не ела, из экономии средств компаньона. Звали его Помпиду. Толстый и сытый.



Я встречала среди африканцев Владимиров, Ленинов, а вот Помпиду - нет. Он из Конго, занимается экспортом леса. Так вот кто губит природу Малави без разбора, не пытаясь восстанавливать! А может это чистка под поля?

Помпиду рассказывал о бизнесе и подсказал, как лучше и правильнее поступить при переходе границы в Мозамбик, куда я еду в ближайшие дни. Он переходил её не однократно. Для конголезцев виза мозамбикская стоит 150 дол., сколько будет для меня - не знаю, обдерут как липку, думаю. Хотя по всем источникам, виза стоит 80 дол. на границе, а в посольстве в Лилонгве всего 40 дол., но времени ходить по посольствам уже нет, подошли выходные, и если останусь здесь ещё несколько дней в ожидании перехода, то запланированный Свазиленд так и останется в планах.

[Tamarita]

* * *

Оказавшись в столице Малави, следующим ранним утром 12 апреля пошла искать реку Лингадзи, что славится своими крокодилами и змеями. Хотя здесь, в Малави, все реки - крокодиловые, это нормально, и совсем не удивительно. Просто соблюдать осторожность надо. А когда я говорю, что хочу увидеть крокодилов, то лица местных жителей искривляются в жутких гримасах с оттенком брезгливости и отвращения.

Мне показали всего лишь направление, дошла до городского моста через реку, вдоль берега рынок, загаженные берега в голубых целлофановых пакетах, как в мишуре. Решила перейти по самодельному мостику на другой берег, что метрах в 200 - стах от автомобильного.



По берегу бездомные шарятся с мешками. Только ступила, а сзади слышу, кто - то меня зовёт и быстро идёт вслед, требуя 1000 квачей. Обернулась, ободранец в одежде неопределённого цвета. Я пошла быстрее, почти побежала, а человек тоже бежит, я уже с моста сбегаю, а люди из трущоб на берегу меня не пропускают, кричат: «Деньги давай!»

Я рванула от них меж хижин, они все сзади за мной, казалось, вот-вот догонят, успела выскочить на проезжую часть, преследователи остались внизу в трущобах.



Испугалась, жуть! Зачем ходила? Но это была не Лингадзи, а просто речка – вонючка Лилонгве, в её честь названа и столица. Тут народ умывался прямо её грязной водой, а мне было страшно даже ноги промочить!

Но мне же нужна Лингадзи! Я продолжала её искать.



Поехала на бода - бода, привезли в отель с таким же названием «Лингадзи». А ведь я десять раз повторила, что не отель, а река. Пассажиры маршрутки недоумевали, зачем? Туда нельзя, проход запрещён, опасно!

-- Да знаю я про крокодилов и змей, но мне туда надо!

Остановились и вышла. Всё заросло тростником и густым кустарником.



Крокодилов нет, и змей тоже. Какие-то тропки ведут к воде, да и одинокий рыбак сидит на камне на самой середине реки. Хотела спуститься к берегу, а тут ребята с палками тростника, грызут его, отрывая зубами.



Все пьяны уже с утра, это частое явление здесь, сказали, что нельзя вниз, опасно, много этих самых крокодилов, и змей тоже. Они везде в зарослях. Их можно увидеть даже с моста.

- А что крокодилов не едите?

- Запрещено, потому и жуём тростник!

- Так они на мост поднимутся и вас съедят!
Смеются, но вниз одной - нет, а с ними - можно. Спасибо, я только что из трущоб сбежала от таких же, как вы.

Спросила:

- А как же тот рыбак, что на камнях?

-- Так он бедный, ему есть хочется, вот и рискует, но очень опасно.

С обоих берегов к реке спускались тропинки,



и я не доверчиво косила на них глазом.

- Откуда тропинки?

-- Так то - ж крокодиловые, живот по земле тащится, вот и тропинки.

Действительно, присмотревшись, убедилась, что тропинки «размазаны» по зарослям, без чётких очертаний, как у пешеходов. Если бы парни не подошли, я бы уже спустилась, но видимо - жить мне, пока!
Наградив молодёжь фотографиями, уезжаю на м\т в город.

[Tamarita]

ДОРОГА В МОЗАМБИК.

Сегодня решила ехать в г. Блантайр, а оттуда в Мозамбик. А всё по той же причине, что если не сейчас, то останусь в Малави ещё на 4 дня. В выходные переход границы не функционирует, а ведь до неё ещё и добраться надо.
Блантайр - главный транспортный узел страны, именно отсюда идут автобусы в соседние государства – Мозамбик и Замбию, да и по всей чудесной стране Малави.

В городе встретила троих белых, довольно пожилых туристов, удивилась. Они брезгливо передвигались на цыпочках, держа пальцы «веером». Я за своими пальцами следила, что бы местных не обидеть, очень уж народ хороший. Ни разу меня здесь не огорчили даже взглядом! (Не считая тех бездомных из трущоб). Таких мест в мире не много. Эта страна без «ложки дёгтя».

Быстро собрала вещи, передала через сотрудников привет для Помпиду и отправилась в автотерминал. Если бы я знала, как отреагирует на меня Мозамбик, то лучше бы осталась в Малави до конца, но кто знает, где упадёт?

Отправление ждала долго, сидя в жарком автобусе, выбирать надо тот, который более заполнен, он и пойдёт быстрее. Я всё сделала правильно, выбрав большой и красивый, но ожидания отправки не избежала.

Наконец – то выехали на юг страны. Всё вокруг в деревьях с жёлтыми цветами, красивые растения, кактусы, саванны, горы.



Дети у дороги собирают пластмассовые бутылки. Заполняют их обычной водой, хитро закрывают пробкой и продают проезжим в два раза дешевле минералки. Пробки настоящие, не использованные, видимо с местных цехов по разливу воды, в кипятке их разогревают и натягивают на горлышко. В общем, никогда не догадаетесь, что пьёте воду из ближайшей лужи. Настоящая бутылка минеральной воды затянута ещё и плотной прозрачной плёнкой поверх пробки. Только в этом и отличие.

Проезд до Блантайра 1700 квача и ехали целый день с остановками. Вдоль дорог опять мешки с юккой, это корень растения, похожий на картошку, крахмальный, разваристый и очень вкусный. Вязанки хвороста выставлены под солнцем, овощи и скудные фрукты навязывают за минимальную цену. Всё нужно.



В какой - то момент отличная дорога идёт по границе с Мозамбиком. Справа Мозамбик, а слева Малави. Деревни различаются по хижинам. В Мозамбике круглые, крыши закрывают жилище на половину, а в Малави квадратные, но тоже из травы.



Справа - вывески написаны на португальском, а слева - на английском. Народ переходит себе дорогу в обе стороны и виза им не нужна.



Выращивают табак, который сушится в длинных ригах, продают много арахиса, овощей.



Вечером я в Блантайре. Это к югу от столицы, двигаюсь всё время только в южном направлении. Высокогорье, холодно и туманно.



Все одеты тепло, куртки с чужого плеча, то большие, то маленькие, но есть. Завтра идёт большой автобус на границу с Мозамбиком, в г. Муландже. Горный массив в тех местах носит то же самое имя.

[Tamarita]

* * *

Гестхаузы здесь по 2000 квача, договорилась в одном отдалённом за 1500. Неплохой сервис в сравнении с проживанием в Лилонгве, но места вокруг пустынные. В Блантайре смотреть нечего, это всего лишь транспортная база, откуда дороги идут по всем направлениям.

Как всегда, бросаю вещи и на ужин, а вернулась в полной темноте. Опять в Африке нет света, конечно, выдают свечу. До отеля дорога совсем пустынная, как я завтра утром, не знаю.

Под размеренный и монотонный звук дождя крепко спалось. Разбудили, как и просила, вовремя. По тёмной улице бегу оглядываясь к терминалу, редкие встречные, каждого подозреваю и ото всех шарахаюсь.

Только в автобусе перевела дух, села за 750 квача и сразу почувствовала себя в безопасности. Время 5 ч.утра, но отправились из города только в 8. Оформляли какие-то документы на выезд, развозили каких-то рабочих, собирали людей с других автостанций. В общем, дел было много. Автобус заправляли на ручной заправке,



где бензин вливали вёдрами через большую длинную лейку. Почти ничего не механизировано.

А потом пошли чайные высокогорные плантации.



Дождит, народ трудится, состригая молодые зелёные листочки большими ножницами с прикреплённой чашей, в которую они падают. Из чаши их забрасывают в короб за спиной, потому все плантации ровненькие, стриженые, и не надо думать, что чай - это куст, это настоящие чайные деревья со стволом и сучьями, только маленькие совсем, похожие на японские.



Листочки утрамбовывают в длинные мешки – кули. Туман укрывает долины и люди едва видны, утопая по пояс в зелени. Щебень дробят у подножия гор. Под солнцем и под дождём, всё равно, пот градом, труд этот ужасен.
Ехали 4 ч. и не верьте, если вам скажут, что ехать всего час. Вовремя здесь ничего не бывает. Всё равно опоздаете. Всё надо делать заранее. В 12 дня я в Муландже бода, ( уже говорила, что Бодами в Африке называют пограничные переходы.) С выездным штампом проблем нет, а вот за визу мозамбикскую взяли 100 дол.

[Tamarita]

МОЗАМБИК

То, что Мозамбик славится своими пляжами, знают многие. Его архипелаги островов в Индийском океане обворожительно красивы. Подозревая, что туристами они мало изъезжены, я стремилась в своих желаниях именно туда, на архипелаг Базаруто, который также является Национальным парком страны. Попасть на те диковинные острова можно из портового г. Бейра, второго по величине после столицы Мапуту. Но до г. Бейры надо было ещё добраться.

НЕПРИЯТНОСТИ НА ГРАНИЦЕ.

Я давно заметила, что путешествие по стране зависит оттого, как ты границу перейдёшь. Если легко и безпроблемно, то путь будет лёгким и радостным, ну а если наоборот, значит готовься к преодолению препятствий. Кто-то скажет, что это предрассудки, может быть и так, но как-то удивительным образом эти предрассудки всегда подтверждаются фактами.

Здесь деньги метикалями называются, курс к доллару 27, 68 мет., как у нас. Поэтому повсюду в ценах ориентировалась на наш рубль. Язык португальский и я разговорилась.

Для начала попросила у служащей визовой службы показать прайс – лист, где написано про 100 долларов за мозамбикскую визу, которые с меня только что взяли. Сеньора начала искать и конечно списка не нашла. Продолжая снимать мои отпечатки пальцев, фотографируя тут же, вклеивает наконец - то визу. Всё это очень и очень медленно. Народ ждёт. Когда всё было готово, опять попросила цену показать, где она указана в квитанции об оплате. Стоимость везде прописана в метикалях, поэтому попросила пересчитать цену моей визы, оказалось, что расчёт идёт по курсу в 21мет., но я знаю, что за доллар в стране дают 27 мет. с копейками, ну хоть 27, я согласна.
Сотрудница нервничала, заявив, что у них не банк обмена. А мне не надо банк, вы считайте стоимость визы по действующему курсу доллара. Вышел начальник в белом костюме, стал кричать, что это общепринятое правило.
- Тогда почему у вас нет банка, как повсюду на переходах? Это ловушка? Понимая, что турист не может поехать в обменник за 5 км., вы обманываете народ, считая всё по низкому курсу. Не надо на меня кричать я не прошу у вас ваши деньги, мне верните мои в разнице. Это государственный переход границы, а не частная лавочка.
Начальник брызгал слюной и шипел, а я, приложив палец к губам, сказала:
-- Тссссссс…! Нас люди слышат.
Очередь безропотно молчала, видимо часто через переход ходят, да и кто осмелится перечить Белому костюму? Ведь никто из них его никогда даже не трогал. А туристу всё равно, маловероятно, что сюда вернусь.
Сотрудница ушла искать обмен денег, я ждала, и все тоже, вернулась она только с половиной суммы, сказав мне ждать. Так я подожду. Банк работает до 3-х часов, ещё успею, он в городе Муландже в пяти километрах отсюда.
Предложила сотруднице вместо 100 - 80 дол., что – бы не ждать никого, но мелкие купюры их не устраивают, которые в стране обмениваются по более низкому курсу. Вот так и получается; дай им крупную купюру, а они тебя ещё и обсчитают.
Своих 20 дол. я вернула в метикалях, а заодно сменила малавийские квачи на мозамбикские деньги. Ну вот, первый бой я выдержала, а дальше посмотрим. В Малави очень красивые монеты, тоже звери изображены, как на танзанийских, но качество много лучше. Монеты Мозамбика часто со стёртым рисунком, а к купюрам надо относиться бережно и осторожно, чтобы не рассыпались прямо в руках.

[Tamarita]

* * *

Выйдя из здания таможни, огляделась. Нищета такая, что нищее не бывает. Почему это мне казалось, что Мозамбик более цивилизован, нежели Малави? Пока ещё путаю португальский с английским, но через пару дней это пройдёт.

Меня сразу окружили велосипедисты, желая отвезти в Муландже, а я хочу ехать на том единственном мотоцикле, что стоит одиноко в стороне. Завести его было не просто, толпа людей толкала в багажник, разгоняя и мешая ногами грязь. Велосипедисты довольно смеялись и вдруг мотор заработал. Радостно закинула ногу и поехали. Но по дороге мы заглохли, бензина нет. Ещё дважды я спрыгивала с мотоцикла, водитель наклонял его почти до земли, встряхивал и мы опять ехали дальше.

Привёз он меня на автотерминал, а автобусов здесь нет. На мой удивлённый взгляд только развёл руками. Вроде того, что я ж не виноват, что автобусы кончились! Ни единой кассы или сотрудника. Вот это да! Ни одного пассажира, просто безлюдное место. Нет, такого быть не может!

В глубине площадки одинокое здание с открытой дверью, решив, что оно принадлежит автостанции, пошла туда. Здесь действительно были 3 человека и я все свои пожелания сразу высказала. Объяснили, что позже придёт «карро» (машина) и продаст мне билет на завтра в г. Мокуба, ближайший отсюда, а уж там я знаю, куда поехать.

Словом «карро» здесь могут назвать любой транспорт, даже рейсовый. Но почему бы мне сразу не выписать билет? Да и откуда карро придёт? Оказалось всё просто, это не кассы автовокзала, а полицейский участок. Меня просто любезно здесь приняли, а я билет у них требую. Тут обратила внимание на подобие у всех форменной одежды, которая была сношена полностью, вроде они, только её и носили всю жизнь. Зашитая – перешитая, обтрёпана до висячих нитей и стало жутко. Если полиция в стране не имеет достойной формы, что тогда говорить о самой стране?

Мы с начальником полиции смотрели карту, ожидая машину. Архипелаг Базаруто, остров Мозамбик - лучшие пляжи мира! Расписали полностью маршрут до г. Бейра, откуда собираюсь на острова.

Привезли мелких карманных воришек. Жалкое зрелище, голод гонит людей на преступления. Да, ободраннее полиции я ещё не видела! Пока они там разбирались, дай, думаю, чай попью с чем – либо вкусненьким. А на улицах поесть негде, продают только хлеб и напитки, да и то не везде. А уж о том, что бы в городе готовили горячие обеды, пришлось просто забыть.

[Tamarita]

ПРОБИРАТЬСЯ В МОКУБА, ИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В МАЛАВИ?

В 4ч. после обеда пришла огромная грузовая машина, вроде нашего КАМАЗа, с длинным кузовом. Сверху люди, привязанные толстыми верёвками к бортам, они развязывались, помогая друг другу, снимали с лиц защитные повязки от пыли, под ними снизу синий тент, покрытый густой красной пылью, а под тентом уложенный багаж.
Народ спрыгивал на землю, разминая руки, ноги, массируя тело.

Начальник полиции подвёл меня к водителю, я недоумевала:

- Зачем? Какой билет? А где автобус?

- Это и есть карро, на котором ты поедешь завтра. Никаких других транспортов здесь не существует. И кроме, как в Мокуба, отсюда никуда не уехать.

- Нет!!! Не может быть!

Мне показалось, что все вокруг сошли с ума и я тоже. Какой кузов? Это не возможно! Здесь что? Война?

Это была Африка.

В кабину билетов нет, проданы своим, только в кузов, вповалку, под верёвки. Я, не веря, смотрела на эту машину и десять раз переспросила всех, правда ли, что я на ней завтра поеду? Действительно так. Им было невдомёк, почему я ошарашена, ведь 200 км. пути до Мокубы надо идти неделю, а здесь просто удача, доехать с «карро» за 250 метикалей.

Я обречённо спросила:

- А можно без верёвок?

- Можно, только ловить тебя никто не будет, когда машину станет болтать на ямах и бросать кузов из стороны в сторону. Багаж укладывают вровень с низкими бортами, а люди отвечают за себя сами. За борт не удержишься, их просто нет.

Водитель машины был неподдельно весел, чувствуя себя героем дня, именно от него сейчас зависело всё моё продвижение, именно его законам будет подчиняться белая, оттого он упивался своей значимостью. Его «карро» - вне конкуренции.

Начальник полиции повёл меня совсем грустную в гестхауз. Что они меня все водят? Сама могу, думают боюсь. Устроилась неподалёку за 9 дол. Отличная постель, горячая вода, свет не отключали.

Радости не было, мой мозг бесконечно рисовал картину завтрашнего утра. Я с этими жутко ободранными людьми в кузове в непосредственной близости. Под палящим солнцем в красной пыли африканских дорог, или под холодным дождём, который будет стекать мне под спину. Но верёвки, просто немыслимо! Всё это походило на пытку.

[Tamarita]

* * *

Я не ждала подарка от Судьбы, но она мне его преподнесла. Поздно вечером приехал на мотоцикле начальник полиции и сообщил, что завтра рано утром в Мокуба пойдёт частная «дубль кабина» и возьмёт меня с собой за 350 метикалей, о чём он договорился. Я не верила своим ушам. Я не слышала цену за билет, но ясно поняла, что спасена. Произвели обратный размен билет – деньги, который приобрела у самодовольного водителя грузовика и, удовлетворённый своим поступком, начальник полиции, в стёртой до дыр форме, удалился. Завтра утром за мной заедут.

Я никак не могла поверить в случившееся. Ведь к этому моменту уже расспросила отельных, которые подтвердили, что ехать на КАМАЗе - это круто, и то, что он в данный момент «на ходу», так это вообще несказанная удача. А то ведь бывает, что несколько дней ждать приходится. И в который раз говорю себе, что Бог меня бережёт!



Конечно мысль вернуться в Малави у меня мелькала, я же не безумная экстрималка, но проплаченные 80 дол. должны быть оправданы, да и слабой показаться перед пограничниками, просто не годится.

Счастливая, отправилась уже в сумерках на рынок, искать пропитание. Завтра надо встать в 5 утра, но ничего, потом будет легче, в больших городах проблем нет. Я ещё не знала, что проблемы будут везде, так как в стране катастрофически не хватает транспорта, и все мои злоключения ждут меня впереди, потирая ладони.

На рынке, купила вяленую рыбу и хлеб. Рыбе была очень рада, скучаю. Она большая и надолго хватит. Стоит 100 метикалей, название не знаю. Прогулялась по едва освещённой главной улице. Здание администрации стоит особняком на горе, подсвеченное прожекторами, а вокруг жуткая нищета.



Муландже находится у подножия горного массива полосато изрезанного серебристыми реками. Только и есть здесь красивого, что этот массив.

[Tamarita]

ЗДЕСЬ ЦАРИЛ ГОЛОД.

Утром в 5 уже светло, разбудили, ждут, выхожу, сажусь, поехали. Еще 3 человека в двойной кабине и в кузове пикапчика несколько. Пока выезжали из приграничного посёлка, загрузили ещё и дверь деревянную вместе с полными чего-то мешками. Вскоре заехали разгрузить дверь в непролазные дебри, там дом, давно кем-то брошенный, кирпичный, но бедная семья его приспособила под своё жильё.



Окон нет, да и дверей тоже, но теперь хоть одна будет. Ещё и собака с ними, лаяла только на меня. Тоже белых никогда не видела, как и те волы в Малави, что чуть телегу не разнесли.



Вокруг заросли не известных мне растений, но их плоды съедобны, стручки с горошинами внутри, но не горох и не фасоль, может акация съедобная, похоже на деревца. Когда – нибудь узнаю и попробую. Я только в начале пути.

Наш драйвер молодой и перспективный из местных коммерсантов, всю дорогу говорил только о деньгах и бизнесе, напрягая тем самым своих пассажиров, которые совсем к этому не склонны. Бесконечный разговор о прибылях меня просто утомил. Не моя тема.

А когда все дверь разгружали, наш водила ел вафли с шоколадной начинкой, похожие на вафли с пионерским названием "Артек", запивая их мультифруктовым соком. Все смотрели ему в рот и я тоже, но вспомнив, что вчера ела вкусную вяленую рыбу, отвернулась.

Дорога была сплошная «прыгалка», от напряжения болело тело. Указатель гласит 200 км., но расстояние гораздо большее, ехали 6 ч. скорость ниже 60 не опускалась. Поэтому все указатели на обочинах обманчивы.

Красная дорога в высокой траве,



которая постоянно просилась в окна, время от времени показывала нам окрестности с травяными хижинами,



они были разбросаны беспорядочно, а на дороге стояли местные жители.



Полуголые женщины только в юбках, с голой грудью и чёрными детишками на руках. Мозамбик ещё живёт так. Их взгляды, это взгляды голодных людей. Тут царил голод.



В травянистой саванне почти ничего не растёт, совершенно не понятно, что они едят. Драйвер сказал, что едят они раз в 3 дня. Если в Малави в арбу впрягают волов, то здесь в Мозамбике в арбу впрягаются дети.

Это была Африка.

Прикрепленные изображения

• 
• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 28 июля 2012 - 21:22