Сообщений в теме: 81

[Tamarita]

======================================

АФРИКА БЕЗ САФАРИ, АФРИКА БЕЗ ПРИКРАС. Танзания. ч.1

Колебания были долгими. Писать или не писать? Не всякий осмелится рассказать о своих слабостях и неудачах. Вот и я встала перед выбором. Мне казалось, что написав об этом своём африканском путешествии, я выверну душу наизнанку для всей России, а может быть и мира. Страшно так было. Осудят, посмеются, похлопают в ладоши. О том, что кто-то посочувствует, даже не думала. Зная свою особенность встревать во всевозможные приключения, ждала только одного, что услышу:
- Вот и нарвалась!
Да, я нарвалась, но по - другому не получилось. Я признаю себя побеждённой и склоняю голову перед насмешниками и злопыхателями. Но не рассказать - я не могу. А поэтому читайте, читайте те, кто со мной и те, кто без меня. Судите, недоумевайте, смейтесь, а может быть и плачьте.

[Tamarita]

***
Вернувшись в середине марта из Латинской Америки, решила, что буду отдыхать до осени. Наслаждаться своим домом, спать в своей постели, лениться по выходным и говорить только по - русски.
Но «искуситель – невидимка» дёрнул меня заглянуть на сайты авиакомпаний, предоставляющих скидки на билеты.
У Катарских авиалиний одиноко висел билетик в Африку!
Отвратительные по времени стыковки в Дохе, но приятная цена. Если взять с собой ноутбук, то те ожидания в катарском аэропорту могут стать даже полезными. Для описания впечатлений нужно время и оно у меня будет.
Меня как будто бы подорвало! Невидимый энергетический смерч закружил с неистовой силой. Предвкушение возможного путешествия затмило тихие домашние радости и скромные желания. Я полечу в Африку!
Маршрут набросала наспех: Танзания - Малави - Мозамбик - Свазиленд. Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила - выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно.
Билет куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар эс Салам.
До Дохи 5ч. лёту и до Дара 5.5. Сервис медленный, но обильный. Среди экипажа катарцев, русская стюардесса Ольга. Приятная, милая блондинка для общения с нами, русскими, не всегда приятными.
Чахлый молодой человек в салоне, с лицом грызуна, сразу ею заинтересовался, спросив для начала имя. Ответила, улыбаясь, как и всем. А вот после этого стали разворачиваться события, которых давно не наблюдала.
Каждые 15 минут пассажир требовал принести спиртное, всё равно какое. При этом кричал на весь салон:
- Оль, а Оль! принеси пиво, виски, водку!
Она сначала улыбалась, как положено, потом перестала, фамильярность ей была ни к чему. Человек с лицом грызуна перепробовал все спиртные напитки на борту самолёта, и при посадке пассажиры его еле разбудили. Трижды пытался встать и падал обратно в кресло, когда наконец – то смог это сделать, то пояс его брюк оказался много ниже положенной нормы и ягодицы бесстыдно красовались для всех.
Кто-то открыто смеялся, а кто-то брезгливо отворачивался. Он продолжал кричать «Оль!», пьяным голосом, но Оля просто спряталась и в салон уже не выходила. Проходя по рукаву в здание аэропорта, попытался шустро поздороваться со служащим, но его занесло и он позорно упал.
Мне было стыдно перед катарцем, поэтому поспешила пройти мимо.
А вообще наш народ в основном летел в Таиланд на новый год 13-14-15 апреля с пересадкой в Дохе. Русских в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил. Найдя свободную одинокую розетку, я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Семь часов пролетели, как мгновение.
По прибытии в аэропорт Julius Nyerere, в Дар эс Саламе, получила разовую визу за 50 дол. Транзитную в 20 дол. дают только при наличии билета на дальнейший перелёт. А мультивиза стоит 100 дол. Но въезжая дважды в страну платишь каждый раз по 50 дол., или же один раз 100 дол. Для меня разницы не было. Я собиралась пересечь границу Танзании всего два раза и не больше.

[Tamarita]

КАК МЕНЯ МУЧИЛА «СИНЯЯ РУБАШКА».

Ну вот, казалось бы, что все формальности выполнены, и вход в страну открыт. Но…! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке. Видимо мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли. А может быть ещё что то?

Взяв паспорт, с уже проставленной визой, в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран. Таких как: Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос не поняла совершенно, куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое.

Документы в порядке, чего ещё надо? Оказалось, что страны криминальны по наркотикам, и я могу иметь к этому отношение, возможно даже везу их к ним. В общем всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но «прикусила» язык, заявив, что совершенно не против досмотра.

Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.

«Синяя рубашка» стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство. У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут у вас, в конторе.

Босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам. Не дам! «Синяя рубашка» вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.

- Ты что, «синяя рубашка»? У меня ж «ченча» нет!

Заплатил свои, понимая, что надо как-то «расхлёбывать кашу». Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.

- Зачем?

- Как? А отпечатки пальцев ног?

Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гестхауза мне не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знаю только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала.

И не поверите, на служебной машине «Синяя рубашка» с напарником по службе, повезли меня показывать отель!

[Tamarita]

* * *

Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятном мне гестхаузе.

Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут.

Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам.

В аэропорту я подписала «очень важный документ», где, видимо, дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был не известен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда «Синяя рубашка» после окончания двухчасового «спектакля», снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта.

Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки; Чили, Перу и Боливии. Пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время.

Возможно замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!

Курс доллара в аэропорту оказался самым выгодным; 1 дол. = 1585 шил. Здесь надо менять всю нужную сумму. Такого курса больше не было нигде по стране.

«Синяя рубашка» постоянно спрашивал:

- Ну, я пойду?

- Идите, идите! Конечно, идите!

При этом продолжал плестись вслед.

В информационном пункте «добываю» информацию о Малави и адрес её посольства в Даре. А «Синяя рубашка» всё спрашивал, идти ему уж, или нет. Бедолага, ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!

- Да пойдите, уж!

После выяснения всех важных вопросов, отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Их цена составила 30 дол. до отеля Ривер Гестхауз. Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает и поеду я лучше на бодяджи.

Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко лавируемый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только, за проделки экзекутора в синей рубашке. Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента.

Главный диспетчер той группы таксистов побежал вслед, сбросив цену до 30 шиллингов. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за 18 дол.

[Tamarita]

* * *

Здесь, в Ривер Гестхауз, оплата за сутки 6.5 дол. Напротив, через дорогу тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула,



вставленные друг в друга для безопасности, как цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.



Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом, происходит перед едой и после. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок абсолютно по всем странам, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника, с одной лишь разницей, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик.



А в автотерминале встретила знакомого, что в прошлый раз помогал с билетами в Найроби и устраивал выгодный обмен валюты. Конечно, он не поверил глазам, да и я тоже никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к оз. Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании.



А пока отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави за разрешением на получение визы, а саму визу, говорят, на границе ставят.

[Tamarita]

В ПОСОЛЬСТВО МАЛАВИ.

Стук в дверь, а потом и в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гестхауза настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, разрезав сетку, местные «умельцы» через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.

Танзанийский чай – это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, бульоном и лимоном.

Мне показалось это странным. Ведь слово «чай» на суахили тоже « чай». Впоследствии, присматриваясь к местному населению в странах моего следования, обратила внимание, что народ трудно соображает и порой не может найти выход из совершенно простой ситуации. А пока я подумала, что это случайность.

Горничная стояла в проёме двери номера и смотрела на мой завтрак, улыбаясь. Значит надо делиться или дверь настежь не открывать.

Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь за малавийской визой пора.



Посольство Малави находится в районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать, насколько это легко или сложно! Остановку нашла быстро, но вот очередь совсем не понравилась. Впереди стоящий интеллигент нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась, и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая африканцам в скорости.

Расталкивая орущую толпу, влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку не однократно, что б лучше поняли. Шляпу мою запинали совершенно, а поправить не было возможности. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово «мзунгу», значит – белая.

Английский они не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд.

Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави за 6000 шил.

[Tamarita]

* * *

Процедура получения визы оказалась не сложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, выспрашиваются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы 100 дол., а желающих её получить совсем не много.



Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери – жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.

Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.

Я смотрела в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такой папа имеет место быть?!

Визу выдали через 15 минут. Красивая, во всю страницу и с ярким гербом Малави. Но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я довольная результатом, возвращаюсь пешком в родной гестхауз.



Идти далеко, но жутко интересно!



Вдоль дороги продают разноцветные вазы и горшки,



окрашенные под жирафов.



Всё многообразие африканской фауны представлено в глиняных скульптурах



и в натуральную величину.



Многие отели и турофисы украшают свои территории статуями белых лебедей,



розовых фламинго и гривастых львов.




Плетёная мебель выставлена прямо на улице.



О! Масаи стулья покупают!



Тут же рядом умельцы выплетают изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.



Повсюду выложены фрукты на лотках, купила огромный ананас за 3000 шил. В отеле съели его втроём - я, горничная и босс.

Билет до г. Мбея стоит 30000шил., завтра рано утром я выеду туда, что бы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится г.Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в 6 ч. уеду из Дара, вечером в 7 надеюсь оказаться на месте. Видимо на ночлег остановлюсь в Мбее.

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Tamarita: 21 июля 2012 - 20:47

[Tamarita]

ПО ДОРОГАМ ТАНЗАНИИ.

Рано утром сотрудник отеля проводил меня до дороги, на улицах ещё темно, но редкие прохожие уже торопятся к автовокзалу. Пожали друг другу руки и я пошла.

Автобус забит полностью мешками, чувалами и ящиками. Рядом на сиденье посадили очень толстого человека, как будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет!) тоже слышу.

Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта. Дорога отличная. По обочинам в лужах лягушки кувыркаются и кричат незнакомыми голосами. Баптисты запели молитвы прямо в автобусе. Фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты. Цапли купаются в болотцах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду и дикая природа, мне в ней удивительно хорошо.

Началась саванна, раздали кока – колу, что было странным для меня. За окном солидные термитники поднимают с корнями кусты, которые обвивают их, как щупальца – гиганты. Кактусовые деревья вперемежку с подсолнухами. На каждой захудалой станции продают кукурузу веером,



связки апельсинов и ядрёных кокосов.



И снова всё в моё окно!



Ловлю себя на мысли, что улыбаюсь,



савана всё суше, горы не высокие,



пальмовые рощи, речки.



Начался район Морогоро. Сейчас здесь идут дожди, целые леса раздутых баобабов, а меж ними красные реки текут.



Много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями. Спиленные великаны беспомощно брошены на землю, со сломанными ветвями – руками, открыв нашему взору срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина напоминала пчелиные соты, а в середине сквозная дыра через весь ствол. Как будто там был стержень и его вытащили.



Дорога пошла вверх,



попрохладнело и вдруг, стадо буйволов пасётся справа. Я не поверила своим глазам, неужели вдоль дорог? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он - то и сказал, что это парк животных Микуми.

Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на местных.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Tamarita]

* * *

Повсюду подсолнухи и кактусы в дружном альянсе,



зелёные мягкие горы, поросшие эвкалиптовыми лесами, а подлесок, из розовых кустов похожих на шиповник. Розовые цветы покрывают огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.



Опять вверх, стало холодно, солнце садится, всё небо сияет кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывает вечер.



Мой сосед - толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина. Услышав, что в одиночку еду в Малави, призадумался и сделал заключение, что я очень сильная. Но я-то знаю, что просто любопытная.



Видимо ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в г. Мбея, куда наконец-то приехали. Все таксисты говорят на своих языках, мне не понятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене в 5000 шил. до недорогого отеля.

Поехали! Главными английскими словами спросила таксиста, далеко ли ехать, а он совсем ни бум – бум.

- Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?

Отель тянул на «звёзды». Везде цветы, евроремонт, идеальный номер, мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гестхаузах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом, именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру.

Проживание в номере оценивалось в 10000 шил., или 6.5 дол.

Возможно кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка.

В какой – то момент показалось, что меня заманили в ловушку и просто хотят ограбить, ведь так дёшево быть совсем не может. В отеле ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась, цела и невредима, ещё и не ограбили, стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Гулять по городу Мбея было совсем не актуально, поэтому решила, что лучше сразу ехать на оз. Ньяса. Но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красОты труднодоступны и их надо добиваться. Поэтому для начала выехала в д. Кьела за 4000 шил., а там посмотрю, куда меня ещё направят.

БУШУЮЩЕЕ ОЗЕРО НЬЯСА.

Пейзажи по горам облачные,



природа свежая и чистая.



Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин.



Народ жуёт печёные бананы, грызёт жареную кукурузу, и каждый второй везёт живую курицу под сиденьем, а то и две, которые громко кудахчут, если на них наступить.



По приезду в д. Кьела выяснилось, что теперь надо ехать в д. Матема. Но существует и прямой большой автобус из Мбеи, только водители мелких маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир – это деньги, а то что у него будут лишние проблемы, так пусть не ездит и проблем не будет. Африка в этом смысле совершенно не порядочна, многие советы надо перепроверять, но я об этом часто забывала, поэтому и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличается от того, к которому я привыкла.

До д. Матема ехать 3 ч., а билет стоит всего 1000! Подозрительно как-то! Долгое ожидание в Кьеле, народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала, неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было, жаркое солнце не собиралось садиться. И тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной.

Девчата из местных мне крикнули: «Кьела!» Я вместе с толпой побежала, все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила кому-то впереди сидящему на сомнительное сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, который пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.

Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё что имел. Давно вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться только за воздух и друг за друга, ноги поставить некуда, перегнувшись уцепилась за раму открытого окна, все висят как умеют, ругаются, толкаются. Это что, все 3 часа так?

Да угадала, мы неслись с сумасшедшей скоростью, чувствовалась глубинка и дикость природы,



на остановках народ лез в окна,



подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходят точно также. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому – то вздумается это проделать. Вздумалось одной толстой тёте, от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.

Сам водитель входил и выходил тоже через окно, даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь запрещено возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на беспредел, собирая нещадно штрафы.

[Tamarita]

* * *

По обочинам паслись белые коровы в чёрный горошек, похожие на долматинцев, рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они аккуратно были привязаны хозяевами к колышкам, вбитым в землю. Но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной, в их глазах застывал ужас, и вырвав колышки бежали прочь. Куда? А хоть куда!

Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания, руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Видимо и цена за проезд соответствовала комфорту.

А за окном везли бананы и продавали их вдоль дороги. Любят они бананы! О существовании жилья узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все 10 рек проехали на скорости вброд, которые вздымались фонтанами брызг, а дети из тех травяных хижин, с гиканьем и визгом бросались в этот водный фейерверк. Такое у них купание.

Постепенно салон освобождался и я уселась на сиденье, ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 мин. Вокруг настоящая не езженая Африка. Затопленные джунгли повсюду,



а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов и необходимых вещей.



Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои «кулинарные изыски» в наши окна.

В Матема приехали в сумерках. Я ужаснулась. Всё вокруг было затоплено,



в пальмовых зарослях разбросаны хижины, а на пятачке, где мы встали, вокруг толстенного дерева ( оказалась разновидность баобаба) были сооружены три дощатых прилавка. Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи, также имели своё предназначение, но мне было не до исследований.

Торговый центр Матемы был пока не интересен. Быстро устроилась в так называемый эколодж за 3000ш., это 50 руб.! Невероятная цена!



Но всё здесь есть и чистая кровать и санузел, стол стулья принесли, полог, сетки, холл, ресепшен. Всё как у людей, только нет света, идут дожди и случилось замыкание. Но я - то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.

Сотрудники выдали свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне нет дела, я хочу скорее к озеру, пока не наступила ночь. Мой карманный фонарик, резиновые тапочки и я, скользя побежала по затопленной территории лоджа.

Прикрепленные изображения

• 

[Tamarita]

* * *

Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан! Волны высокие, гривастые, мощно обрушивались на песчаный берег.



Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах.



Ну, просто настоящий морской пляж!

Каноэ вытащены на берег,



придавая пейзажу местный колорит,



а вокруг по периметру озера, прекрасные горы, как края гигантской чаши,



бережно хранящей своё содержимое. Небо срывается дождинками, грозя обрушиться дождём.



Завтра найду рыбака и лодку, что бы на вёслах пройтись по озеру. Но что-то волны высоковаты, а может завтра их не будет? Я ещё не знала, что Ньяса штормовое озеро и покоя ему не бывает. А всему виной ветра, западные и восточные, которые встречаются над ним, сталкиваются «стенка на стенку», закручиваются в вихри, вздымая волны, гонят их к берегу с неистовой силой.

Уже в темноте пошла поесть чего- либо. В кромешной тьме мелькали огоньки фонариков, а в жилищах горели фонари. Наш автобус стоял у сколоченных прилавков,



завтра утром в 10 отправится в обратный путь.

[Tamarita]

* * *

На этом сухом пятачке по пустому суетились люди. Всё казалось каким-то бессмысленным движением. В темноте трудно что-либо разобрать. У одного из сараев краснел мангал, а рядом стояла огромная кастрюля, значит здесь кормят.
Вошла, на столе фонарь, а за столом группа немцев и швед. Незамысловатый ужин, а к нему водка из целлофановых пакетиков с колой. Понятное дело, что сразу знакомимся и я, заказав ужин, тоже пью шведскую водку, запивая спрайтом. Тут же и лодочник нашёлся для завтрашней прогулки на вёслах. А здесь не так уж и плохо!
Возвращалась к себе смело, по уже проторённой дорожке. «Джамбо!» неслось из темноты, ночные мокрые джунгли наполняли ночь звуками Африки, мешая их с шумом прибоя.
Уснула, слушая буйное оз.Ньяса, а ночью началась гроза. Рокотало и вспыхивало небо, дождь оглушал. Я вспомнила оз. Виктория, когда незаметно для нас оно вышло из берегов во время ливней, стало страшно, в темноте подняла свои вещи с полу. Света не было, казалось, что наводнения не избежать, стихия разгулялась и на весь следующий день. Но в номере пока оставалось сухо.
Выйти из лоджа было не возможно



и я засела писать «мемуары». Незнакомый мне человек с веслом вошёл с улицы и сел рядом. Я не обращала на него внимания, занимаясь своими делами. Иногда отдыхала, отстранившись от ноутбука, в этот момент он спрашивал:
- Всё?
- Нет не всё.
- Извините!
Я вновь приступала к набору текста. Человек с веслом был терпелив, через пару часов я сама спросила, чего ему надо.
- Как чего? Я за Вами пришёл, вот и весло с собой.
- Зачем? Что надо делать?
- Мы ж вчера договаривались, на каноэ по озеру.
- Это были Вы? Какое озеро? Какое каноэ? Как Вы меня нашли? Посмотрите на улицу!
- Мисс, нет проблем! Я хорошо гребу одним веслом!
- Ты что, совсем?
Я пристально смотрела на человека. Он или не он? И что мне делать с узнаваемостью, вернее с неузнаваемостью? Он уходить не собирался, понуждал меня совершить заплыв по штормовому озеру, поглаживая при этом своё весло. Я не могла понять, шутит тот человек или нет.
Озеро штормило, забрасывая свои волны, разбитые в брызги, высоко вверх. Что видно было прямо из лоджа.
- Я тебе что самоубийца? Уж лучше пойду по деревне гулять.
Человек, схватил весло и за мной.
- А вот весло, вас попрошу оставить!
Натянув свой новый пакетный плащ, отправилась завтракать в уже знакомое место,



человек туда же. Это возмутительно!
- Никуда не поплыву, боюсь, оставь меня!
- Надо плыть.
После завтрака я на берег посмотреть, может и вправду надо плыть?



А он уже впереди меня бежит. От него даже спрятаться негде! Дождь проливенный, озеро чёрно – туманное,



сумасшедший человек не отстаёт ни на шаг.

Здесь водится маленькая рыбёшка, которую ловят любители. Их каноэ то появляются на волне, то исчезают из вида и вновь появляются.



Даже с берега видно, как они черпают воду из лодок, видимо не успевают за дождём и все гребут к берегу.



Всю эту стихию я наблюдала, спрятавшись в травяной хижине.




Мой преследователь тоже всё это видел,



наконец-то понял, что все его поползновения бесполезны и он подойдя ко мне извинился и сказал:
- Мисс, сегодня действительно не возможно, Вы правы, отложим на завтра.
Моей радости не было предела, я схватила его руку и стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо.

--- папайя.



-- Местное население Матемы.

[Tamarita]

* * *

Вернувшись в свой лодж, развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что – либо предпринять и лучшее, что я могла придумать, это смотреть фото. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Больше проживающих, кроме нас, не было. Благо свет появился. Я высказала предположение, что после таких дождей мы можем отсюда не выехать, ведь все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды - неизвестно.

Путь отсюда только один, но уже по пути сюда, повсюду были сплошные разливы. Постоялец по имени Элли, был из местных танзанийцев, пытался меня разуверить, что пойдёт большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 ч. надо будет выехать из зоны бедствия. И что мне так не везёт? В Уганде на оз. Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.

Дождь лил всю ночь. А утром, по темну, стук в дверь:

- Мисс, вставайте, уезжаем.

- Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!

А знаете, как трудно спросонья говорить по - английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в 5 ч. Оказалось, что кто-то, зная что я собираюсь ехать, пришёл в лодж и сообщил, что автобус уходит в 5 утра, а следующий может совсем не пойти, реки разлились.

Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я ж говорила!!! Схватилась за щётку – пасту, а воды нет, умыться нечем, туалет не успеваю, вещи запихала как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит будет попутчиком.

[Tamarita]

НАВОДНЕНИЕ В ДЖУНГЛЯХ.

Элли схватил мою сумку на плечо, а у меня рюкзак и сомбреро, бежим к автобусу, в так называемый центр. Влетели туда первые. Заняла лучшие места, пока попутчик курит на улице, что крайне редко можно увидеть, лично я вижу это в 1-ый раз в Танзании. Народ быстро набивался, видимо тоже оповещённый. Выехали, от моего попутчика попахивает спиртным, где – то с утра приложился. В Африке много пьют, не зависимо от пола и от времени суток.

Странный человек, этот Элли. Почему позволяет себе излишества в трудное для народа время? Да ладно, не моё дело, вещей у него нет, только какой – то саженец в чёрном пакете. Зачем ему этот саженец? Да мне-то что? Пусть хоть дерево везёт! Тоже едет в Мбея, сказал, что у него там апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты!

Начало светать, собрали деньги по 6000, попутчик не платит и с него не просят, мне пояснил, что ехал сюда и заплатил в два конца. Врёт, конечно, но я согласна, мне-то что? В автобусе дети малые, женщины старые, а впереди река.



Она бурно переливается через хилый асфальт, напрочь его размывая.



Грузовая машина с товаром съехала с обочины прямо в реку и опасно накренилась. Вброд идут люди, волокут велосипеды и мотоциклы,



максимально высоко подняв над головой. Движение с обеих сторон разлива напоминало движение муравьёв – листорезов, которые передвигаются всегда двумя встречными цепочками, неся над собой клочки срезанных листьев.

А наш автобус решил проехать рядом с машиной, слегка взяв влево. Ведь движение левостороннее. Было совершенно ясно, что мы улетим в реку и я просила меня выпустить, что бы пойти вброд. Но автобус уже тронулся, въехал в бурное течение. Моё тело бессильно обмякло и я покорно ждала своей участи. Было очевидно, что в данный момент водитель совершал действие, совершенно не отвечающее здравому смыслу.

Вдруг рывок! Толчок! Яма! Заглох мотор и автобус залился носом. Стоп! Съехали с дороги, вода пошла в салон, опасный крен,



надо выходить и просто брести по воде до берега метров тридцать. Кто с малыми детьми, не рискнули, а остальные, даже старухи стали выходить. Я рюкзак на спину, сомбреро на голову спутнику, сумку маленькую подняла на грудь, а сумку большую с моими вещами, правда полупустую, мой, посланный Богом попутчик, повесил себе на плечо.

В другой руке он держал саженец. Снял брюки, и прыгнул в реку, я тоже ступила в неё, сразу провалилась выше колен. Здесь главное идти осторожно и не наступить на край дороги,



иначе накроет с головой, идти скользко, бурлящий поток сбивал с ног, народ осторожно двигался по цепочке в обе стороны, уткнувшись друг другу в затылок и ступая след в след. Вся надежда на мои трекинговые сандалии.

[Tamarita]

* * *

Вот двое по «встречке» тащат велосипед, а на нём два мешка с картошкой привязаны. Над головой не поднять, поэтому мешки почти плывут, чувствую, что не переправят. И тут, как доказательство, один развязывается. Хватать картошку руками было бессмысленно, она вся канула в воду. Второй может и переправят. Пусть переправят.

А вот несут велосипед, к рулю которого привязаны куры пучками. Ноги им заранее сломали, чтоб не убежали. Так куда ж здесь бежать? Не мигая смотрят на воду. Уж лучше сломанные ноги, чем в пучину головой!

Люди спотыкались, скользя падали в реку, поднимались и опять шли. Я только просила своих Ангелов об одном, чтоб не упасть и не утопить ноутбук с фотокамерой. Всё внимание встречных было приковано ко мне, ждали когда упаду, ну хотя бы заною. Не дождётесь!

А вода чуть ниже пояса, совсем сбивает с ног,



тяжело ей сопротивляться. Навстречу везут большую толстую лохматую свинью, привязанную к широкой доске ремнями. Мотоцикл не поднять, да и свинья тяжёлая, доска лежит на багажнике и вода уже до морды достаёт. Она визжит жутким голосом от страха, из последних сил рвётся и… падает вместе с доской в воду, заливаясь!

Каким - то чудом высвободилась и побежала с доской на спине по реке, а может и поплыла, дико визжа. Хозяева обрадовались, что сама на берег выскочит, схватили мотик и понесли. Не думаю, что свинья их будет ждать на берегу. Ей бы, конечно, доску отвязать! Конца сюжета не видела, жаль, надо было продвигаться вперёд, народ напирал.



Именно на реке от встречных узнала, что умер президент Малави.



А что он раньше не умирал? Или позже? Почему сейчас, когда я туда еду? А вдруг законы поменяют? Хотя пока похороны, то да сё, не успеют.

Вышли из бурлящего потока благополучно, всё сохранили, а тут к переправе подошла маршрутка. Набирает людей до д.Кьела, решаюсь ехать и не ждать свой полузатопленный автобус, который постепенно уже сносит река и он почти на половину в воде, а там остались женщины с детьми.

Тут мой спутник вспомнил про туфли, которые снял в автобусе.



И опять в трусах обратно за туфлями, а мне на сохранение свои брюки и саженец. Жду, наказав ему ещё и деньги забрать обратно, хоть часть. А пока водитель маршрутки пообещал мне, что дорога впереди уже совсем не опасна.

Нет, говорит, ноу проблем. Слава Богу!

[Tamarita]

* * *

Элли вернулся с туфлями, доложив, что денег кондуктор не выдал, да и нет его, переправившись раньше нас, ушёл за трактором. Женщины и дети уже ноги на сиденья подняли, пол автобуса воды и туфли почти из салона выплыли.

В общем, настоящий кошмар!

Едем в Кьелу, я по пояс мокрая, попутчик оделся в сухие штаны и опять я услышала, что я сильная. А я совсем на это не претендую, и быть сильной не обещала. Я просто жить хочу!

Но что это? Впереди бурлящая река! Я застонала от безысходности, ну хоть плач! Въехали в воду, а на середине встали. Автобус медленно двигается в сторону, думала водитель потихоньку едет, оказалось нас сносит с моста! Каменные «быки» навряд ли удержат натиск машины!

Тут мужское население, подрабатывающее на толкании машин, бросается в воду и с гиканьем нас стали выпихивать на дорогу, сопротивляясь бурному течению. Я вся напряглась вместе с «толкачами», пыхтела точно также, наконец-то выбрались. И это называлось - Проблем на дороге нет! Вот вруны! А через 50 м. такая же река и опять те же «толкачи» вытягивают наш «микрик» из потока.

Да, обещала я себе в этом путешествии ни каких экстримов, но видно на роду мне написано. Берут со всех двойную цену за проезд и поехали потихоньку. А вот и приличный асфальт наконец-то. На перекрёстке нас остановили какие-то люди и пригласили пассажиров в прямой автобус до Мбеи.

- Да! Да! Мы в Мбея!

Спотыкаясь об узлы выпрыгнули на дорогу и вновь меняем автобус до Мбея. Плачу опять 4500шил. Мой напарник ничего не платит и у него не просят, мне конечно всё равно, но почему? Говорит что, его дедушка с бабушкой директора всех автобусных компаний. Согласна, а что делать?

Впереди горел лес, замкнуло провода, зацепившиеся за кроны деревьев, искры и горящие ветки летели вниз, на дорогу. Притормозили, улучив момент, проскочили этот опасный участок. Никто из пассажиров даже не удивился.

Это была Африка.

Проблемы закончились, благополучно приехали в город. Саженец где-то потеряли, но рада, что живы! У отеля расстались с попутчиком, сказав друг другу спасибо.

[Tamarita]

В ГОСТЯХ У ТАНЗАНИЙЦЕВ.

Я вновь в номере с зачехлённой мебелью. Сегодня суббота, граница в Малави откроется только в понедельник, значит жить мне здесь 2 дня. Стираюсь, моюсь, отдыхаю. Больше ни каких сомнительных действий предпринимать не буду, а буду ехать по большим городам. Что увижу, о том и спою.

К вечеру в дверь постучали и сотрудник отеля сообщил, что пришёл мистер Элли.

- А это ещё кто?

Сразу и не поняла, что за мистер, а когда догадалась, то удивилась.



Но ничего страшного не произошло, просто этот мистер решил пригласить прогуляться по городу. Все города Африки похожи, чего по ним гулять, но на террасе могу посидеть.

Цена на пиво везде одинакова, не зависимо от того, в ресторане купил, на улице или в лавке. Оказалось, что мистер Элли цветовод, разводит цветы, выращивает растения, а тот саженец в чёрном пакете, был предназначен для его сада. Многие отели и лоджи покупают их для украшения территории.

Цветовод испытывает к своему занятию необъяснимую страсть. А на следующий день опять пришёл и пригласил к себе посмотреть сад. Колебалась конечно, но желание увидеть жизнь в танзанийской семье, преодолело те колебания.

Шли узкими закоулками, где могут разойтись только два человека, впереди везли тележку с машинной рваной резиной, наверное сандалии будут шить. Такие сандалии очень дёшевы и продаются повсюду, наваленные в кучу на обочине дороги. Народ выбирает из той кучи свой размер, а может они вообще все одного размера.

Густой дождь пошёл внезапно, скорее в укрытие. Бегу за цветоводом прямо по лужам. Два огромных дома, обнесены сетчатой оградой, туда и забились. В одном стоит большой телевизор и народ за небольшую плату смотрит футбол и видео фильмы. Вроде наших первых видеосалонов. Многие семьи до сих пор не имеют телевизора. Огромный стол для бильярда, тоже вроде развлечение, а рядом стол с игрой в футбол, которую помню ещё по своему детству, когда двигали и поворачивали металлических человечков, и они пинали мяч. Вот такой оказался бизнес у семьи садовода.

[Tamarita]

* * *

Во втором доме, даже можно сказать, в двух смежных домах, живёт семья брата с детьми, а в другой половине цветовод с мамой. И вправду аппартаменты!

Время обеда, и мама занята на большой кухне, вкусно пахнет в доме, дети брата чистенькие кушают на ступенях, здесь это можно видеть повсюду, как кушают на полу в доме или же на ступенях. Мама, конечно, встала навстречу приветствуя на суахили и улыбаясь, брат руку подал и предложили отобедать, видимо всё было продумано.

Я не была готова. Совсем не знала соглашаться или нет, если люди ждали, значит соглашаться, но ведь здесь нет богатых и кушать как-то не прилично в их семьях. В общем, согласилась на треть порции, а потом угощали напитком из цикория с гвоздикой. После обеда смотрели семейные фото, и мама жутко плакала об умершем муже.
Мама знатная рукодельница,



все скатерти и салфетки для мебели вышиты собственноручно, травяные ковры под ногами, тоже её работа. Не теряя времени, занялась плетением циновки, показав какие уже сплела.



Работала быстро, за руками не уследишь. Дала и мне попробовать, я сразу весь рисунок испортила, мама сказала, что так и оставит на память. Платье на ней вышитое гладью, аккуратно выплетенная причёска, вся очень опрятная и улыбчивая.



У стены камин, на нём несколько огромных ракушек с океана, приспособленных под пепельницы. Мягкая мебель, слегка ободрана. Дом с огромным количеством комнат. В общем, семья крепкого достатка.

А вот уже после знакомства с семьёй мне были представлены саженцы. Да, того саженца здесь точно не хватало. Малолетние племянники цветовода ходили за мной, показывали цветы, рассказывали что-то на суахили и сосали леденцы.

Полдня провела в этой семье, а вечером я, цветовод и его брат пошли гулять по городу. Мои спутники хорошо говорили по - английски, уже можно было судить об их образованности. Деловой центр Мбеи красив и малолюден. Здесь сосредоточены банки и офисы, учебные заведения и административные здания. В Мбее не бывает жары, а ночью даже прохладно. Город окружён красивыми горами, за ними в 40-ка км.уже Малави, куда я отправлюсь завтра с утра. Первым моим городом в той стране станет Каронга.

[Tamarita]

* * *



Сегодня воскресенье, все жители гуляют нарядные.



Вот женщины идут на каблуках, которые слегка отъехали назад. Ведь по этим дорогам, хоть какие каблуки отъедут. Мужчина навстречу в пиджаке с вышитым воротником, а за ним ещё один в блестящем костюме, брюки его тащатся по земле. А это не важно, у него выходной и хорошее настроение.



Интернет клубы работают только в будни, но здесь в центре один открыт, стоит час 1000шил.

Недалеко продвинутая дискотека. Вход бесплатный, отчего не войти. Вошли, оказалось, что танцы совсем другие, нежели те, которые были на Занзибаре, да и музыка тоже. А ведь страна одна и та ж. Танцуют только парами.

Светомузыка мигает и сверкает, разбегаясь огнями по всему залу, молодёжь веселится, как и везде по миру. Долго не задерживаюсь, завтра в дорогу.

Поблагодарила «святое семейство», за прекрасно проведённый день, за их гостеприимство и кроткий нрав. А ведь изначально я им совсем не доверяла и всё ставила под сомнение. Опять ошиблась.



Вот и уезжаю я из Мбеи. В главном автотерминале сомнительный «помогайло» в болоньевом плаще, ведёт меня в совершенно пустой офис и выписывает билет, при этом показал прайслист, с указанной стоимостью билета до Коронги в 18000 шил. Плачу по «счетам» и человек в плаще привёл меня в автобус, обещая, что он прямой.

Водитель был на месте, но билеты здесь не проверяют, пока не заполнится салон.

Заняла лучшее место впереди, разложила вещи, заказала кофе, которое мне принесли и подали прямо в окно. Поехали. Я спокойно отдала билет при проверке, и тут оказалось, что именно мой - фальшивый. Указанного в нём города не существовало, оплаченная сумма не указана, автоперевозчик не известен!

Автобус идёт только до Боды, так называются наземные переходы границ в Африке, а там пешком до миграционных служб. После прохода границы ехать в г. Каронгу за малавийские деньги, так как поселение расположено на территории Малави.

Ничего себе! Вот это аферист в болоньевом плаще! Взял с меня шиллингами за весь путь, зная, что довезут только до границы. Немного расстроилась, но драйвер был добрый и посочувствовав, отвёз меня до Боды бесплатно. Ой, спасибо!