Сообщений в теме: 112

[Foxus]

Изящная колоннада и статуя "Похищение Персефоны" в центре; фонтан "Обелиск" - прообраз петергофской "Пирамиды"; "Весна" - один из четырех версальских фонтанов, олицетворяющих собой времена года; и конечно же мощный "Энкелад".



Энкелад в древнегреческой мифологии - один из гигантов, взбунтовавшихся против Олимпийских богов. Во время битвы - гигантомахии - богиня Афина обрушила на Энкелада остров Сицилию. В Греции землетрясения до сих пор называют "дрожью Энкелада".



"Бассейн Латоны" - один из самых известных фонтанов Версаля, иллюстрирующий эпизод из "Метаморфоз" Овидия. Согласно легенде, Латона (она же - Лето) со своими детьми Аполлоном и Артемидой страдала от того что крестьяне Ликии метали из пращей комки ила и грязи, из-за чего она с детьми не могла напиться из пруда. Зевс, в ответ на ее мольбу, превратил крестьян в лягушек, ящериц, и черепах.

[Foxus]

Выбор сюжета представляет собой тонкую политическую аллегорию. В садовом фонтане скрыт намек на эпоху Фронды, когда мать Людовика XIV - Анна Австрийская, осыпаемая нападками парламента и дворянства, вынуждена была два раза покидать Париж.



Один из двух фонтанов "Ящерицы", расположенных у подножия "Латоны". Удивил восхитительно подобранным сочетанием цветов, смотрелось очень гармонично.
…Во времена Людовика XIV, чтобы он не видел увядших цветов, их выращивали в горшках. Ленотр, королевский архитектор, имел в своем распоряжении до двух миллионов горшечных цветов, и потому замены цветочных сцен производили очень быстро. К тому же регулярно давались указания адмиралу, командовавшему французскими судами в Средиземном море, разыскивать и доставлять редкие цветы. Особенно сорта нарциссов-жонкиль и тубероз.



Настал момент расставания с Версалем. Как обычно, что-то понравилось больше, что-то меньше, но в целом поездка прошла удачно. Ровно в 5 вечера фонтаны выключили, тут же начался массовый исход народа из парка. Мы переждали самый пик, и тоже неспешно пошли в сторону вокзала. В Париже тем же маршрутом вернулись в квартиру, заскочив по пути в арабскую лавку. Они обычно работают в режиме 24 часа, торгуют фруктами и всякой разной мелочью; дороже чем в супермаркетах, и чистота оставляет желать.

Ребенок уже давно спал в коляске, да и нам не мешало бы последовать примеру. Завтра предстоял большой день, заполненный парижскими достопримечательностями до самых краев.



Продолжение следует...

[Foxus]

Часть 3. Маршрут: Лувр - лодочная прогулка по Сене.

Мы запланировали посещение знаменитого музея на первое воскресенье месяца, когда посетителям предоставляется бесплатный вход. В принципе, этого делать не надо: сэкономив 9 евро, вы в результате простоите в огромнейшей очереди (на халяву и уксус сладок!), в которой, кроме туристов будет значительная доля и местных жителей, выходной как-никак. Но! Если вы путешествуете с ребенком, который пока еще сидит в коляске, то открываются совсем другие перспективы. Маму с коляской (а также, всех остальных членов её семьи) работники музея "вылавливают" из очереди, проводя в обход.

Если младенца пока (или уже в компании нет, то в очереди всё-таки придется постоять. Как ни странно - то, что в Лувр существует несколько входов, известно далеко не всем. Вы сможете сэкономить немало драгоценного времени, входя в музей через подземный торговый центр "Carrousel du Louvre" (99 rue de Rivoli), непосредственно со станции "Palais-Royal - Musee du Louvre", или же через вход, расположенный неподалеку от Арки Каррузель. Ну а для владельцев музейной карты "Carte Musees et Monuments" действует приоритетный вход в крыле Ришелье. И ни под каким соусом не используйте тот вход, где стеклянная пирамида - там дикие толпы. А ещё лучше не рваться в Лувр утром и днём, а приходить за 2-3 часа до закрытия, тем более в среду и пятницу музей работает до поздна.
План (.pdf) для распечатки в помощь.



Теперь о наболевшем, о метро Я конечно понимаю, что с точки зрения проектировщиков парижского метро, эскалаторы являются великим злом, поэтому их надо повсеместно уничтожить. Но почему бы тогда не снабдить полозьями лестницы? Дешево и сердито. Справедливости ради, на некоторых станциях даже были лифты, но соотношение этой благодати к бесконечному лестничному потоку ничтожно мало. Уже в первый день я сбилась со счета, сколько раз мы поднимали-опускали коляску, вверх-вниз, вниз-вверх… Одно хорошо: мускулы на предплечьях укрепились до каменного состояния, а вес собственного ребенка перестал меня волновать, хотя еще неделю назад я жаловалось, что у меня отваливаются руки таскать "принцессу Будур" на себе.



Как бы там ни было, вскоре мы оказались в недрах "Carrousel du Louvre". После минутного стояния в громадной очереди, вдоль которой курсировали работники с табличками "1 hour", "1 hour 20 minutes" (показывали, сколько от этого конкретного места придется стоять до входа), были проведены прямиком в музей. Вот такой бонус со стороны младенца.
Ситуация напомнила замечательную игру "King's Bounty", в которой когда у главного героя рождались дети, они привносили в его жизнь нечто полезное: +1 атаки, +10 маны, + 2 интеллекта… Наш ребенок, оказывается, обладал способностью +10 к скорости попадания в сильно популярные места

Для людей, впервые посещающих Лувр, идеально подходит полуторачасовой классический тур "Louvre Masterpieces" (хорошо приспособлен для колясок - указано, какими лифтами пользоваться, где выходить). Тур можно распечатать по шагам прямо с официального сайта музея, и использовать в качестве путеводителя.

[Foxus]

Первым делом маршрут вывел к мраморной Венере Милосской, плотно окруженной толпой поклонников. "Живьем" статуя показалась намного больше, нежели представлялась ранее по картинкам. Молоденькие девушки с удовольствием фотографировались на фоне Венеры, пряча руки под одежду, а кто просто за спину, чем изрядно веселили окружающих.



Далее мы попали в греко-римский зал с очень грамотно выстроенным освещением. Желающие пофотографировать античные шедевры могут даже не пользоваться вспышкой - в этом просто нет надобности. Боги и богини, философы, ученые, звери и птицы, белые, черно-золотые и пурпурные, мраморные и из порфира, украшенные бронзой и слоновой костью - там было на что посмотреть.



Бронзовая фигура для фонтана "Hercules Fighting the Hydra", Северная Италия, 16-й век.
Удивили размеры гидры - мааахонький такой, милый дракончик Убийство Лернейской гидры - один из подвигов Геракла, который ему не засчитали, поскольку выполнялся не в одиночку.

[Foxus]

Античная статуя "Сидящая Минерва" из красного порфира и бронзы. Была приобретена в 17-м веке для коллекции кардинала Мазарини.



"Старый рыбак", еще известная как "The Dying Seneca".



Затем серией лифтов и коридоров мы вышли прямо к Ней Народу в зале - не протолкнуться, все с камерами наизготовку. Мона Лиза висит за бронированным стеклом, метрах в пяти от ограждения, а так как картина совсем небольшая, хорошо её можно рассмотреть только на сильном зуме, ну или в бинокль.

[Foxus]

Напротив Джоконды, контрастируя с ней размерами, расположена монументальная работа "Брак в Кане Галилейской" Паоло Веронезе (16-й век). Её очень и очень интересно разглядывать, настолько много там персонажей. Во Францию картину привез Наполеон Бонапарт из Венеции. Сюжет - описанное в Новом Завете первое чудо Христа - превращение воды в вино.



Далее, мы оказались в длинной анфиладе, стены которой украшали полотна Рафаэля, целых 5 (!) шедевров Леонардо да Винчи, а также привлекала внимание необычная двусторонняя картина "Битва Давида с Голиафом". Работники музея стояли через каждые 10 метров, очень внимательно оглядывая публику и следя за порядком.

В какой-то момент, мы отвлеклись от советов путеводители, и просто пошли по залам и галереям, любуясь представленными шедеврами искусства.

"Летящий Меркурий" Джамболоньи (16-й век).
В связи с "русской репликой" этой скульптуры связана интересная история. Копия "Летящего Меркурия" была изготовлена в 1783 году по заказу императрицы Екатерины II, и с конца 18-го века по 1941-й год украшала парковый ансамбль Павловского дворца под Санкт-Петербургом. В начале войны скульптура вместе с другими статуями была закопана в Павловском парке для сохранения. После освобождения Павловска, в месте захоронения скульптуру не обнаружили.

Только в 1979 году в художественно-историческом музее Вены сотрудник Эрмитажа обратил внимание на статую "Летящий Меркурий". Надпись на русском языке, совпадающая с надписью, зафиксированной в инвентарных книгах Павловского парка, позволила начать расследование судьбы этого произведения искусства. В течение многих лет, российской и австрийской сторонами проводилась работа по определению происхождения скульптуры. Наконец, накануне 60-летия Победы в 2005-м году, посол Австрии в Москве возвратил "Летящего Меркурия" России, таким образом скульптура вернулась на свое законное место в Государственном музее-заповеднике "Павловск".



Самая моя любимая скульптура - "Амур и Психея" Антонио Канова (18-й век).
Не знаю, кому надо продать душу, чтобы суметь ТАК изобразить женские руки в камне. Великий мастер создал два шедевра на один и тот же сюжет: первый экземпляр скульптуры находится в Лувре, а второй, измененный, в Эрмитаже.

[Foxus]

Ника Самофракийская на лестнице Дару - древнегреческая мраморная скульптура богини Ники, найденная на острове Самотраки французским консулом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. Неоднократно предпринимались попытки восстановить изначальное положение рук богини. Предполагают, что правая рука, поднятая вверх, держала кубок, венок или горн. Кисть из того же мрамора была найдена на Самотраки в 1950-м году, и сейчас экспонируется сразу за статуей Ники.

Статуя огромная, высотой более 3-х метров. Мы пробовали её фотографировать с уровня лестницы, и с боку, но получалось что-то не то, пока не обнаружили удобную точку съемки практически напротив, на следующем этаже.



Часа через два, когда в голове стали путаться имена, даты и эпохи, стало понятно, что с визитом пора заканчивать. В целом, очень понравилось как всё продумано, организовано, представлено и подсвечено. Не скажу, что мы являемся большими любителями музеев - если предложить на выбор съёмку гризли на аляскинском Катмае или галерею Уфицци, то мишки победят ;-) Но Лувр восхитил и даже кое-чем вдохновил, за что мы ему очень благодарны.

После легкого перекуса в местном кафе и покупки красочного фотоальбома "Louvre: 300 шедевров" (есть на русском языке; печать великолепная), на выходе из музея нас поджидал сюрприз в виде необычного, футуристического вида лифта. Слева - только начинает движение, справа - почти приехали. Лифт как бы вырастает из пола, перевозя туристов вверх, на следующий этаж музея. Не знаю чем, но так зацепило и понравилось, что я еще долго не могла оторваться от созерцания этого элегантного и функционального чуда техники.



Несмотря на то, что в первую очередь лифт предназначен для людей с колясками, на креслах-каталках, стареньких, плохо видящих и слышащих, на деле в нём можно прокатиться любому человеку.

[Foxus]

Очередь на вход в музей через пирамиду сразила наповал своими катастрофическими размерами. Она змеилась, вилась кольцами, занимая практически весь внутренний двор с хвостом на улице. Повторюсь, совершенно не нужно в ней стоять, лучше заходить через подземный торговый центр.



Сам факт строительства стеклянной пирамиды во дворе Наполеона в Лувре, вызвал бурные дебаты в обществе, т.к. далеко не все французы считали обоснованным появление супермодернистского сооружения среди старинных построек дворцового комплекса. По сути дела, точно такие же споры вызывало строительство Эйфелевой башни более века тому назад. Однако теперь башня служит украшением французской столицы, и всемирно признанным символом Парижа.
Пирамида Лувра была построена по проекту американского архитектора китайского происхождения Йо Минг Пея, и открыта в 1989 году, когда праздновалось двухсотлетие Французской революции. Прототипом послужила пирамида Хеопса. Не знаю кому как, а мне пирамида нравится и снаружи, и изнутри.



Один из способов познакомиться с Парижем поближе - это автобусные туры L'Open Bus Tour. Мы сами не ездили, поэтому личного опыта нет. В интернете мнения противоречивые, от абсолютного восторга до полного неприятия. В таких случаях, я обычно сортирую отзывы, читая первым делом самые негативные, чтобы понять основные минусы, и как их можно откорректировать. К тому же, чей-то "минус" вполне может оказаться для вас плюсом. Как говорится: one person's trash is another person's treasure.

[Foxus]

Из запланированного на сегодня еще оставалась лодочная прогулка по Сене, но сначала нужно было где-то пообедать. По интернет рекомендациями выбрали ресторан в окрестностях со специализацией на морепродуктах, и не пожалели. И хотя второй раз вряд ли бы пошли, но это было одно из наиболее достойных мест за всё путешествие. От разнообразия меню разбежались глаза, поэтому решили поступить мудро - взять блюдо под кодовым названием "сборная солянка". Принесли целый тазик на подставке, заполненный льдом до краев, а на нём чего только не было: мидии, устрицы, лангустины, креветки, какие-то рачки, ракушки и улитки. Особым весельем было найти подходящий инструмент из той горы пыточных прибамбасов, с помощью которых предполагалось доставать морских обитателей из их жилищ. Было весело и вкусно Оставили там больше 100 евро (с вином), что пока стало для нас самым дорогим французским обедом.



К набережной вышли через Пале-Рояль ("Королевский дворец") - площадь, дворец и парк, расположенные напротив северного крыла Лувра. Несмотря на название, стоящий на площади дворец был построен для кардинала Ришелье, и поначалу назывался Кардинальским. В предреволюционные годы, владелец дворца - герцог Орлеанский, открыл сады для посещения всеми желающими, и возвёл на площади величественные колоннады с лавками. Это проявление популизма принесло герцогу Орлеанскому расположение самых широких слоёв парижского общества.



Башня церкви Сен-Жермен-л'Осеруа (фр. L'eglise Saint-Germain-l'Auxerrois), рядом с Лувром, 12-й век. В то время, когда Лувр был королевским дворцом, Сен-Жермен-л'Осеруа служила приходской церковью для династии Валуа.
24 августа 1572 года, в день св. Варфоломея, по приказу Екатерины Медичи колокола этой церкви подали сигнал к началу истребления гугенотов, которые были приглашены на свадьбу Генриха Наваррского с Маргаритой де Валуа, - так началась Варфоломеевская ночь.

[Foxus]

Дать передышку уставшим ногам, и в то же время совместить приятное с полезным, можно сплавав на кораблике в обзорную экскурсию по Сене. К примеру, Vedettes du Pont Neuf отправляются каждый час от одноименного моста, чем мы и воспользовались после напряженного дня в Лувре.


(кликабельно)

На лодках присутствует живой комментатор, который на французском и английском (очень посредственном) рассказывает о зданиях по берегам. Есть также буклеты на многих языках, в том числе и на русском (с грамматическими ошибками . В целом, полезной информации на этих экскурсиях не много, её можно почерпнуть и из других источников, но повторюсь, что такая прогулка на кораблике очень приятна сама по себе.



Билеты мы покупали заранее, еще из дома, по интернету (9 евро на одного, дети до 4-х лет бесплатно). К тому же, на сайте можно распечатать купон на скидку 2 евро с каждого взрослого билета, что тоже оказалось очень кстати. Обычная стоимость на экскурсию, если покупать прямо в кассе у моста - 13 евро. Сайт в помощь >>

[Foxus]

Новый мост (фр. Pont Neuf) - старейший из сохранившихся мостов Парижа через реку Сену.



Мост Руаяль и Павильон Флора (часть Лувра). Прежде на месте моста находилась переправа.



Мост Александра III (фр. Pont Alexandre III) между Домом инвалидов и Елисейскими Полями, украшенный гербом Санкт-Петербурга.

[Foxus]

Эйфелева башня с уровня Сены:



Кроме классических достопримечательностей, каменные берега Сены "украшали" плавучие дома, красивые и безвкусные, богатые на вид и совсем прохудившиеся. Вон, даже Пьер Ришар - и тот живет на барже, ловит по утрам рыбу с соседями по воде… Ляпота!



Сделав внушительный круг, мы вновь оказались в окрестностях острова Ситэ. Домой пошли тем же маршрутом, что и в первый вечер, по набережной мимо Нотр-Дама. Монопри по воскресеньям закрыты, так что всем необходимым лучше запастись заранее.



Продолжение следует...

[Foxus]

Следующая часть:

- как подняться на Эйфелеву башню без очереди?
- зачем Сальвадору Дали хлебная баба в спальне?
- и с какой целью русские казаки жгли платаны на Елисейских полях?

Часть 4-я. Маршрут: Эйфелева башня - супермаркет "La Grande Epicerie" - булочная "Poilane" - Елисейские поля.

При взгляде сверху, большие города меняются удивительным образом. Уже не чувствуется вездесущее давление толпы, не видно обшарпанных углов и заплеванных урн, да и людей особо не разглядишь, разве что в виде суетливых муравьев или бактерий. Перед глазами предстает только он - город. Город Париж.

Найти в Париже площадки, откуда можно пофотографировать с высоты, не представляет вообще никакого труда. Многие церкви, соборы и монументы с радостью пускают туристов "повыше", только денежку заплати. Путешествуя с маленьким ребенком, мы не всегда могли забраться на самые выгодные точки - с коляской не везде можно пройти, где-то нет лифтов, а где-то ступеньки слишком круты для подъема с младенцем. Но основные три места удалось добавить в свою копилку: это верхняя галерея Нотр-Дама (60 метров), третий уровень Эйфелевой башни (310 метров), и вертолетная площадка на вершине башни Монпарнас (210 метров).

Именно фотографированием с высоты Эйфелевой башни мы и решили заняться с утра пораньше. Доехав на метро до станции "Trocadero", оказались в 16-м округе Парижа, на правом берегу Сены. Стоило только перейти мост, и вот она - Эйфелева - предстает во всей красе и величии.



Летом 2010-го года в действие была запущена интернет продажа билетов на башню, чем мы и воспользовались, купив их и распечатав еще дома (13.10 евро на одного на верхний уровень). Билеты приписаны к определенному часу, к которому нужно подойти ко входу с надписью "reservaciones" (не раньше, чем за 5 минут до назначенного времени, а то не пустят), и спокойно минуя основную "ке", то бишь очередь в кассы, проходить к лифтам. Секьюрити формальное - мимолетный взгляд в фоторюкзак, и одобрительный кивок головы. У лифтов тоже обычно скапливается n-ое количество людей, но в отличии от билетной, эта очередь довольно бойко рассасывается, так как в лифт влезает около 20 человек одновременно. Коляску нас попросили сложить, а ребенка взять на руки. Если у вас нераскладывающаяся коляска, то её надо будет оставить внизу.

То есть, как видим, в отличии от Лувра, где младенец приносит реальную экономию времени, на Эйфелеву можно подняться в ускоренном режиме и так, были бы интернет-билеты.
Сайт в помощь >>



Пока ждали лифт, разглядывали конструкцию снизу. Она коричневая (я почему-то раньше думала, что башня тёмно-серая), цвет называется Eiffel brown, а краску обновляют каждые 15 месяцев. Хищные заклепки-иголки торчали во все стороны, придавая облику башни абсолютно современный, модерновый вид.

[Foxus]

Другие хищники - с человеческим лицом, промышляли вдоль очереди, обвешанные ожерельями с сувенирными эйфелями, издалека похожими на бельевые прищепки. Меня всё время удивляло: неужели кто-то покупает эти разнокалиберные штамповки, сделанные в Китае, которые продают чернокожие нелегалы? Однако, покупают. При появлении стражей порядка, простынка с сувенирами складывается ловким движением руки, и либо засовывается в сумку, либо кидается в "схрон" под кустом (наблюдали лично). Когда опасность миновала, торговля разворачивается заново.



Первым же лифтом мы поднялись на второй уровень, где располагается ресторан, почтовый киоск и сувенирная лавка, и снова показав билеты, пересели в следующий лифт, отправляющийся на самую верхотуру. Поднимались тихо-тихо, с легким постукиванием на пролетах, попутно наблюдая уходящий вниз огромный противовес. Наконец - легкая стыковка, и мы на высоте 310 метров. Ух!



Наверху на Эйфелевой страшно. И красиво. В общем, страшно красиво. Наверху на Эйфелевой надо фотографировать широкоугольником. И телевиком. В общем, широ-телевиком И только там понимаешь, насколько, всё-таки, город хорошо сложен, если подходить к нему с человеческими критериями.

[Foxus]

Дворец Шайо (Palais de Chaillot), где на данный момент разместились три музея: Музей человека, Музей флота, и Музей архитектуры. Здесь начинается садово-парковый комплекс Трокадеро с лестницами и самыми большими фонтанами Парижа.



Левое крыло дворца Шайо и кладбище Пасси сразу за ним. Это единственное парижское кладбище с отапливаемыми помещениями.



Мосты через Сену. Считается, что дальше всего (примерно на 70 километров) видно с верхней смотровой площадки за час до заката.

[Foxus]

Выкрутим зум побольше, и дотянемся аж до Площади Звезды с Триумфальной аркой. Кстати, если приглядеться, на вершине арки тоже есть смотровая площадка. И возможно в этот момент кто-нибудь выкрутил свой объектив как раз в нашу сторону. Улыбаемся и машем



А что же творится у нас под ногами? Настоящий Google maps! Не мудрено, что некоторые от волнения не могут удержать в пальцах пахитоски.



Проведя на вершине минут 40 (кстати, русская речь очень часто слышна), спустились вниз той же комбинацией лифтов.
Стоило ли подниматься наверх? Определенно могу сказать, что да. А то, бывает, встретишь отзывы, что мол "был в Париже 20 раз, и ни разу на Эйфелеву не забирался, что я там забыл, сплошные туристы". Отчасти правда, туристов много, но не на самом верхнем уровне - оттуда и виды лучше, и народу меньше, да и общее впечатление осталось хорошее.

Пешеходный маршрут от Эйфелевой башни до Площади Звезды:

(кликабельно)

[Foxus]

Некстати зарядил дождь - не самый лучший спутник романтических прогулок, поэтому быстренько миновав Марсово поле, мы оказались под спасительной крышей супермаркета "La Grande Epicerie".
Живя при капитализме, трудно поражаться разнообразию продуктов. Однако, нас наповал сразил сахарный отдел в этом магазине. Казалось бы, ну сколько видов сахара можно продавать - в виде песка, рафинад, да сахарозаменители. Ну может еще коричневый тростниковый. Не тут-то было! Не хотите ли полакомиться сахаром, смешанным с порошком из лепестков роз? А сахаром-кандисом (что-то вроде петушков на палочках)? А сахаром со специями - кардамоном, корицей, даже жгучим перцем? И даже смеси сахара с солью (!) тоже есть. Прямо какой-то сахарный рай!



На контрасте припомнились голодные 90-е, когда заходя в магазин, кроме полок, плотно уставленных пачками кофейного напитка "Золотой колос", да упаковками соли и коробками спичек, ничего и не было Накупив всякого-разного в качестве сувениров домой, свернули на соседнюю улицу ради еще одной кулинарной иконы - булочной "Poilane".



Этой семейной булочной примерно восемьдесят лет, однако пик её известности и популярности пришелся на 1960-70-е годы, когда здешним завсегдатаем стал знаменитый художник Сальвадор Дали. В пекарне все говорят о том, что чудаковатый испанец однажды сделал заказ на полноразмерную скульптуру… хлебной бабы. Дали распорядился доставить её к себе в спальню, дескать, он хотел таким образом проверить - есть там мыши или нет? Зачем на самом деле понадобилась хлебо-баба Дали, об этом история умалчивает.

Однако, дрожжевой хлеб, на изготовлении которого специализируется пекарня, не смог затмить славу французского багета. Но благодаря парижским винным ресторанам, в которых фирменные булочки из Poilane подавали с сыром в качестве закуски к напиткам, бренд быстро приобрел известность в высшем обществе.
До сих пор ни технология, ни ассортимент у Поланов принципиально не менялись. Получилась эдакая булочная, где караваи (9 евро за целый!) и пироги "бабУшка-стайл" всё так же пекут в дедовских дровяных печах. Да и кроме этого, богатейший ассортимент поражает: хлебцы с орешками, изюмом, бриоши, круассаны, яблочные тарталетки, гирлянды из песочного печенья в форме сердечек, да чего там только нет!

Подтверждаем: яблочные пирожки у них выше всяких похвал! А хлеб, всё-таки, больше нравится сделанный на закваске, а не на дрожжах - он более ароматный получается. Ну, как говорится, о вкусах не спорят, а в эту булочную зайти определенно стоит.
Сайт заведения >>

[Foxus]

Вот так, переходя из магазина в магазин, из кафе в кафе, вновь очутились на другом берегу Сены, в Королевском саду Тюильри. Вдалеке маячил египетский обелиск на площади Согласия - месте, где когда-то обезглавили короля Людовика 16-го и королеву Марию-Антуанетту при помощи гигантской гильотины.



А за площадью уже начинались Елисейские поля - чуть меньше двух километров роскоши, банков, офисов авиакомпании (включая "Аэрофлот"), выставочных витрин автомобилей (в том числе все три французские корпорации - "Ситроен", "Рено" и "Пежо"), ресторанов, редакций газет (Le Figaro и Jour de France), и конечно же - магазинов. Арендная плата составляет до 10 тысяч евро за кв.м в месяц, и все равно есть очередь из желающих.



Чего только не случалось на Полях, особенно с тех пор, как политическая жизнь страны взорвалась Великой революцией. В конце 18-го века именно отсюда целая "армия" разгневанных парижских домохозяек отправилась пешком в Версаль, следуя за семейством Людовика XVI. Но вскоре, как известно, умонастроение французов изменилось, и главный проспект Парижа огласился уже иными звуками. Засвистело в воздухе лезвие якобинской гильотины. Потом загремели наполеоновские барабаны. Застучали кирками и лопатами рабочие в противоположном конце Полей, на площади Звезды, - там император велел строить Триумфальную арку, крупнейший в мире памятник воинской славы (1806 год). Затем затрещали на огне поленья от срубленных платанов - это русские казаки в 1814 году жарили мясо прямо посреди магистрали. В конце концов огонь остался только один, но Вечный, его зажгли под Аркой на могиле Неизвестного солдата Первой мировой. И всё это - лишь верхушка елисейского исторического айсберга.

[Foxus]

Сейчас Шанз-Элизе - это нескончаемый поток автомобилей и пестрая толпа праздношатающихся из магазина в магазин, из ресторана в ресторан… Практически все хорошо одеты и с массой покупок в руках. Мы приобщились к ним посредством приобретения детских вещичек, но честно говоря - без особого удовольствия. Как известно, штатовские цены на одежду трудно перебить: за $2-3 можно купить отличный 100% хлопок. И конечно, на Елисейских полях не стоило ждать сильно низких цен. Тем не менее, чем дальше продвигались к Триумфальной Арке, тем больше обрастали какими-то свертками и пакетами.



Кстати, за 9 с половиной евро можно подняться на самый верх Арки, и пофотографировать оттуда улицы Парижа.
Детали >>



Елисейская толпа окончательно высосала все наши силы, поэтому прямо у Арки мы спустились в метро, и поехали отдыхать домой.



Продолжение следует...

[Foxus]

Пятая часть рассказа.

- фуль фуль в Орсэ
- космический туалет
- и несъедобный андулет

Маршрут: музей Орсэ - кафе "La Rotonde" - башня Монпарнас - часовня Сент-Шапель - Монмартр - Галереи Лафайетт.

Утро этого дня решено было отдать музею, пока были силы. Выбор пал на импрессионистов и их обиталище - Musee d'Orsay, а в тайне мы надеялись, что попадем внутрь очень быстро как и в случае с Лувром. Ожидания полностью оправдались: тихонько встав в конец большой очереди на вход, простояли ровно 4 минуты, после чего один из работников провел нас через двери с надписью "reserved". Неизбежный металлоискатель, покупка билетов (почему-то по 5,5 евро вместо обещанных в книжках 8), гардеробная, где попросили оставить весь фоторюкзак целиком. С лета в Орсэ запрещена любая фотосъемка, что несколько расстроило.

Пока дитё видело седьмой сон, мы, вооружившись довольно бестолковой схемой музей, решили пробежаться по основным шедеврам, а если ребенок потом позволит - заняться более вдумчивым осмотром.
Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от Лувра. Выставка музея разместилась на пяти уровнях. Все виды искусства (живопись, скульптура, архитектура, мебель, кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы) представлены в хронологическом порядке. Музей Орсе, таким образом, заполняет промежуток времени между коллекциями Лувра и Музея современного искусства Помпиду.

Комнаты плавно перетекали одна в другую, все с очень хорошим и грамотным освещением. Не менее удачным свет был и на самих полотнах: мощные, яркие картины Делакруа; африканские слоны, верблюды, птицы; восточная живопись Гюстава Гийоме, который не только рисовал, но и оставил "Письма путешественника".

Eugene Delacroix "Lion Hunt", 1861
Gustave Guillaumet "Arab Ploughing with Camels in the Evening Landscape", 1861
Eugene Fromentin "On the Nile"


Посреди одной из галерей были огорошены видом женских гениталий во всю стену. Народ стоял, рассматривал, многозначительно приставив пальцы ко лбу… Я далеко не ханжа, но смотреть на столь откровенные картины неловко. Хорошо, что ребенок еще маленький, и не пришлось объяснять, зачем дядя художник нарисовал тётин, кгхм, фуль-фуль во всех подробностях.

А дальше пошла тяжелая артиллерия: Ван Гог со своим портретом, Пикассо, огромная "Завтрак на траве" Мане, собирающая немало поклонников. Двое полностью одетых мужчин с нагой женщиной на природе по-прежнему вызывают двоякое впечатление у зрителя, как и в середине 19-го века, когда Мане обвиняли в в декадентстве и плохом вкусе.

На противоположной стене разместились пейзажи другого Моне, который через "о". Кувшинки, лилии, прудики - всё очень мило, светло, и спокойно. Бывает такое детское желание - забраться в картину. Так вот, когда я смотрю на произведения Моне, оно всегда дает о себе знать.

Vincent van Gogh "Self-Portrait", 1889
Edouard Manet "Luncheon on the Grass", 1863
Claude Monet "Bridge Over a Pond of Water Lilies" 1899


Поднявшись на лифте на этаж выше, обнаружили там бальный зал с зеркалами до пола и фарфоровыми столиками; коричневые полотна (масло на картоне) Тулуз-Лотрека, танцовщиц Дега, таитянок Гогена, и много разных деревянных панно и скульптур.
Здесь же находился очень приличный с виду белоскатерный ресторан с несильно завышенными ценами, как можно было бы предположить. Таким образом, проведя в Орсэ около двух часов, прикупив красочный альбом для домашней коллекции, и вполне довольные тем фактом, что удалось посмотреть запланированное, двинулись на выход.

Пешеходный маршрут от музея Орсэ до башни Монпарнас (3 км):

(кликабельно)

Перекусить решили в "Ротонде" - культовом месте с оглушительной историей. А по пути поражались… уличным туалетам в этом районе. Абсолютно бесплатные, просторные, внутри похожие на отсек космического корабля с полной автоматизацией. Совершенно не нужно там ни к чему прикасаться - умный туалет всё сделает сам, ну разве что придется использовать туалетную бумагу по назначению. И то я не уверена, может и для этой процедуры есть какой-нибудь сенсор А как там легко менять подгузники/штанишки маленькому ребенку! Гораздо удобнее, нежели в уборных ресторанов или кафе. После того, как клиент вышел, туалет закрывается, высвечивает надпись "lavage", и занимается самомойкой и дезинфекцией внутри. Через 60 секунд загорается зеленый свет - всё, туалет готов к приему следующего посетителя.

Называется агрегат "Sanisette". Изначально, все Санисетты брали по 40 центов, но с февраля 2006-го года стали абсолютно бесплатными. Обходятся они столице в 6 миллионов евро в год. Вот такое чудо техники. А что? Не всё же про эйфелевы-милосские-моны-лизы писать, надо и о насущном.