Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


* * * * * 2 Голосов

Одна за африканский экватор. Танзания - Замбия - Намибия - Ботсвана - Танзания. январь - февраль 2013г.


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 51

#1 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 17:08

Мне ничего не надо, всё уже было
Лишь положите мир в мои ладони!
Не растерять бы страны, и горы не обрушить,
Пустыни не просыпать, да рек не расплескать!

Возвращаясь из Азии, уже знала, что через две недели отправлюсь Африку брать штурмом. Давно был составлен маршрут и разработана программа с запасными вариантами. Предстояло преодолеть четыре страны: Танзания – Замбия – Намибия – Ботсвана – Танзания.
Вновь решила начать с Танзании, и не потому, что она мне очень нравится, а потому, что именно в Танзанию чаще всего скидки на билеты, которыми я уже успела воспользоваться, став обладательницей билетика до Дар – эс – Салаам за 21 т. р.
Только одного не могла для себя уяснить. Что буду делать в Танзании в третий раз? Именно эта страна оказалась моим белым пятном, которое никак не обрисовывалось. Смотреть зверей мне уже не очень хотелось, Занзибар пройден, нетронутый цивилизацией остров найден. Тогда что?
Но я всегда знала, что жизнь удивительна и полна неожиданностей! Так случилось и в этот раз. Едва перешагнув порог своей квартиры, открыла интернет. Соскучилась, право дело! Странное письмо перечитала дважды. Писала девушка, предлагая мне прочесть сообщение на одном из ресурсов. Интрига была и я прочла. Каково же было удивление, когда стало ясно, что Лена, так звали девушку, и её семья живут и работают в Танзании, а меня просто приглашали в гости. Конечно не совсем просто, а из солидарности. Как будто бы знали, что я туда собралась!
Всё дело в моей фотографии, которую её муж Андрей случайно увидел. Эта фотография из последнего африканского вояжа, где я снимала наводнение на озере Ньяса с участием нашего автобуса и грузовой машины с напитками.

IMG_7726.JPG

Так вот, у них есть такая же фотография, только вместо автобуса, машина Андрея! Мы в одно - и - тоже время были в одном – и - том же месте, а фотографии наши даже сделаны из одной точки. Правда мой автобус застрял утонув в воде, а машина Андрея увязла в грязи на второй день.

IMG_7698.JPG

Надо же! Русская семья находилась со мной в одно время на озере Ньяса, в маленькой деревушке Матема, где мы не встретились. А тут среди миллионов снимков в интернете, под руку попался именно мой! Если при всём при этом ещё и учесть, что семья не штудирует ресурсы путешествий, интересы у них совсем другие, то случай вообще не ординарен.
Ну, с этого и началось. Мы списались, созвонились, сговорились. Я еду к ним! Хоть на 3 дня!
Канун Нового Года, а мне в Африку надо! Народ сметал с прилавков гипермаркетов всё. Лишь только летние туристические палатки никому не были нужны кроме меня. Я же в Африку завтра еду! Думаю, что в моём городе только я первого января нового года отправлялась на Чёрный континент.
За несколько дней до отъезда я уже просто перестала спать, на работу ходила по инерции, никому не звонила и звонки принимала выборочно, никого не хотела видеть. Я хотела только в Африку! Чувствовала, что без неё не могу жить! И уже не смогу жить никогда! У меня замирало сердце в ожидании счастья, иногда оно падало и билось в месте солнечного сплетения, а потом вновь подскакивало вверх. То, что меня ждёт впереди именно счастье, вперемежку с приключениями, даже не сомневалась. Я прокручивала африканские пейзажи в своей буйной головушке, как в калейдоскопе. С жутким нетерпением ждала день, час, минуту, когда выйду за порог собственной квартиры и поверну ключ в замочной скважине. Ни друзья, ни знакомые, ни родственники не были посвящены в мои авантюрные планы. Это было секретное путешествие! После последнего испытания в Мозамбике, моя взбалмошная натура получив удар ниже пояса, взбаламутилась вновь. Разве я могла признаться в этом своим друзьям, а особенно родственникам? Я не хотела отвечать на их вопросы и слушать увещевания, я не хотела видеть глаза моих близких. Я хотела только в Африку! Ведь они были уверены, что на Африке я поставила крест. Поэтому решила, что сообщу всем потом. Когда? Да когда – нибудь!
  • deleted_user, Dozhdik, spefretus and 2 others like this

#2 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 17:20

***
Египетские авиалинии не подвели, задержек и накладок не было. Только самолёты маловаты, а потому трясло над морем в первую половину пути, а от Каира до Дара трясло постоянно. Небо было затянуто чернотой. Но тем не менее самолёт удачно приземлился на горячую африканскую землю в 5.30 утра. Жаркий, плотный туман, вот-вот разразится дождь. Я снова в Африке! И снова «мзунгу» (белый) будут кричать дети вслед. Карибу, рафики! (Добро пожаловать, друг!) А я бесконечно отвечать: Асанте сана! (Большое спасибо!) Я больше не боюсь тебя, Африка! А твой суахили, мне кажется песней.
Разовая виза в аэропорту за 50 дол. оказалась не как обычно во всю страницу, а просто проштампованной, чему несказанно обрадовалась, переживая за место в паспорте. Будучи уже учёной сразу за территорией аэропорта поменяла деньги 1дол.= 1570 шиллингов. Здесь же карту телефонную приобрела Tigo. В очереди за визой вместе со мной стояли волонтёры из Италии. Мишель с дредами ниже пояса и очкарик Кристиано работают на строительстве школы. В аэропорту у них заминка вышла, багаж не пришёл, пообещали завтра доставить, а они при случае заберут. Такси до автовокзала Убунго решили взять вместе, где их ждал друг с билетами к автобусу в г. Иринга. Я чуть не поперхнулась, мне тоже в Ирингу надо, там встреча назначена! Только завтра с утра, а сегодня отдохну в Даре. Сие совпадение сочла добрым знаком, сложившись по 10000 шил. добрались на автовокзал, где и расстались.
НАВСТРЕЧУ ВСТРЕЧЕ!
Первым делом билет до Иринги приобрела за 15000 шил., потом потащилась в Ривер гестхауз, где останавливалась раз за разом. А там власть сменилась и старых знакомых уже нет, а только новые. Да и номер за 10000 ш. не отдали, только за 15000. Здесь заночевала, сделав недовольную мину, а утром в автобус до Иринги, оставив предварительно тёплые вещи в Ривере до возвращения. Если конечно не сносят, как мне показалось, сотрудник решил, что я их ему подарила. В общем вернусь – узнаю.
Сейчас в Африке сезон ананасов и манго, которые продают вёдрами. Деревья цветут алым цветом, хотя похоже они цветут всегда.

IMG_2362.JPG

Саванна свежая, политая дождями, куда только подевался знакомый мне жёлто - сухой пейзаж?

IMG_2370.JPG

Жареные бананы по дороге, орешки кешью. Бананы сразу были розданы рядом сидящим пассажирам, что бы сытенькие были, а они меня потом по приезду с собой позвали, думали ночевать негде. Ехать было далеко, часов восемь, в сторону знакомого уже г.Мбеи. Поэтому парк зверей Микуми ждала, в надежде посмотреть на импал. Если ехать на машине, то можно остановиться в ресторане парка, что прямо по дороге, и пообедать в приятном окружении животных.
Но что-то сегодня с газелями не везло, я уж и ждать перестала, вдруг меня сзади окликнули:
- Мзунгу! Смотри, смотри!
Семья слонов паслась среди зонтичных акаций! Я закричала, забыв, что вокруг чужие люди.
- Элефант! Элефант!
Уж не знаю, поняли ли пассажиры мои вопли, но восторг они точно поняли. Я почувствовала их расположение уже по тому, что все уставились в окна, высматривая животных для меня. Начались разные парнокопытные и меня постоянно дёргали, тыча пальцем в стекло. А когда начались жирафы, я даже с места вскочила и в окно голову выставила.
- Жирафы! Жирафы!
Наверное все подумали, что я сошла с ума, особенно жирафы. Они стояли выше саваны всей, с маленькими рожками и жевали жвачку. Такие красивые! Такие цветные! Руку протяни и достанешь!
Я была счастлива, а пассажиры счастливы уже от того, что счастлива я. Они были мне благодарны, что их Африка, не так уж и плоха. Когда закончился парк, горы пошли, усыпанные камнями.

IMG_2381.JPG

Обезьяны мусор подбирали вдоль дороги и пакеты проверяли, прыгая с ними по камням. Серпантин начался, каменное лоно реки далеко внизу. А вот и первая авария на дороге, большегруз завис на склоне кверху колёсами. Потом вторая, страшная. Кабина всмятку, колёса отлетели, всё искорёжено. Аварии встречались постоянно, похоже, что здесь этому никто большого значения не предавал. Привыкли.
  • Dozhdik, Freewind, romchyk and 1 other like this

#3 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 17:38

***
Городок Иринга оказался расположенным на горе в прекрасной климатической зоне.

IMG_2410.JPG

Да и сам весь в подстриженных газонах и клумбах,

IMG_2394.JPG

а в центре башня с городскими часами.

IMG_2395.JPG

Завтра я должна здесь встретиться с Леной и Андреем, которые живут в местечке Сао Хил, а сюда в Ирингу привезут 7-милетнего сынишку после выходных в школу – интернат, заодно и меня заберут.
Оказавшись на улицах города, сразу была окружена помогайлами, каждый из которых обещал отвести в недорогой отель. Выбрала среди них одного с мыслью в глазах, а он моих надежд совсем не оправдал, забежал далеко вперёд и уже на ресепшен цену мне придумали. Я прямо с улицы спросила сколько стоит и повернула обратно. Устроилась в отельчик Embalasasa возле вокзала в 3 раза дешевле и без помогайл. Вообще их надо сторониться и ничего не спрашивать, иначе будут ходить вслед и цены накручивать. Главное не ошибиться у кого спросить, ведь помогайлу не отличить от нормального человека. Они очень мешают и не дают искать самостоятельно.
Ну а пока суть да дело, город осмотрела, в турагентстве карту взяла что бы завтра по «историческим местам» пройти, если можно так назвать местное кладбище, считающееся национальным достоянием. Остаток дня провела в очень медленном интернете, а на утро мне даже предложили завтрак в отеле, чай и чапати (лепёшка).
Пошла по мечетям и костёлам прямо с утра,

IMG_2397.JPG

IMG_2422.JPG

на кладбище заглянула.

IMG_2427.JPG

Все надписи на суахили, кто бы перевёл! Но видимо захоронены здесь лучшие люди города, которыми гордится Иринга. Очень зелёные улицы в вековых деревьях благоухали свежестью.

IMG_2403.JPG

Заборы из досок, сколоченных вдоль, ограждали проезжую часть от жилых домов.

IMG_2411.JPG

Вокруг сине-зелёные горы и красивые камни монолитами лежали друг на друге,

IMG_2415.JPG

возвышаясь над склонами.
Грузовая машина остановилась недалеко от мечети. Два разнаряженных парня, оператор с камерой на треноге и наверное режиссёр, выгрузились на красивую поляну.

IMG_2436.JPG

Стало ясно, что будет съёмка.

IMG_2433.JPG

Снимали музыкальный клип под африканскую музыку.

IMG_2438.JPG

Парни танцевали прямо на фоне кипарисов,

IMG_2442.JPG

красиво контрастируя своими красными рубашками. Я тоже их снимала, а по дороге шли люди,

IMG_2420.JPG

ехали мотоциклисты, невольно становясь героями сюжета.

IMG_2421.JPG

Этот клип я увидела через полтора месяца по телевизору в рейсовом автобусе, уже вернувшись в Танзанию из южных стран Африки. Я радовалась и смеялась, показывая всем своё видео, где те же два парня в красных рубашках выплясывали под монотонную танзанийскую музыку.
А пока зазвенел долгожданный звонок и я помахав всей группе рукой, отправилась на встречу с Леной и Андреем.

#4 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 17:56

. Ребята оказались улыбчивые и простые, с уже готовым планом действий на сегодня.

IMG_2445.JPG

Два сына, 4-х и 7-ми лет неистовствовали на заднем сиденье машины. Одного предстояло оставить в интернате, где проживание и обучение бесплатно. Андрей работал на пилораме инженером, принадлежащей норвежской компании. Предприятие обеспечивало бесплатное обучение детей, предоставляло дом на своей территории, домработницу и ещё много разных льгот, которые просто не запомнила. А пока отправились на рынок за закупкой продуктов. Продукты заготавливались на неделю, до следующих выходных. Лена торговалась со знанием дела. Многие продавцы были давно знакомы, особенно тот, что свёклой торговал. Он никак не мог взять в толк, что делают русские с той свёклой, которую скупают у него каждую неделю. Больше никто её не покупал. В тот день у него другие овощи были. Ну вот, без свёклы оставил!
Потом происходила покупка мяса, где продавцы сшибались лбами, наперебой предлагая свой товар.

IMG_2453.JPG

Опять выбирала Лена, что - бы не жирное было, молодое и приятно пахнущее. Когда закуп закончился, отправились на обед в индийский ресторан. Красивая территория, тихое место,

IMG_2448.JPG

но пища была обычной, танзанийской.

IMG_2449.JPG

Уже в последнюю очередь поехали в интернат,

IMG_2457.JPG

где встретила нас чёрная воспитательница с большим телом и улыбчивым ртом.

IMG_2461.JPG

Провела по комнатам для порядка, тут оказалось всё необходимое для детей,

IMG_2464.JPG

IMG_2444.JPG

зелёный двор за крепкой оградой, охрана на входе.
Ну а после обязательной программы началась произвольная. Мне было очень комфортно с ребятами, они оказались чудными!

IMG_2446.JPG

Проехались по городу, полюбовались на камни в доступной близости, что монолитами свисали над склоном.

IMG_2468.JPG

А потом отправились за 15 км. в удивительное и необычное место.

IMG_2470.JPG
  • romchyk и SAVASILICH это понравилось

#5 SAVASILICH

SAVASILICH

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 марта 2013 - 18:29

Тамара, не томи:) Мы с Андреем запоем прочитали про нас, жаждем продолжения!
Лена и Андрей.

#6 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 18:48

КАМНИ ISIMILA STONE

Это место под охраной государства, а потому положены гиды и кассиры, хотя кроме нас желающих смотреть на камни не было, возможно оттого, что сезон дождей и вязкая красная глина липла к ногам. И снова Лена была отправлена на торг к кассирам, которые увидев белых стали руки чесать. Мы с Андреем и маленьким Денисом «равнодушно» ждали результата. И Лена победила! За какие-то малые деньги нас пропустили, ещё и гида в придачу выдали. Молодая девушка шла впереди, определяя путь. Едва заметная тропинка в колючих зарослях, но даже здесь росли грибы.

IMG_2475.JPG

Неожиданно вышли на край каньона, я просто ахнула!

IMG_2477.JPG

Внизу, в русле древней реки, стояли гигантские каменные столбы, красно-оранжевого цвета, как будто специально вырезанные рукой великана и красиво расставленные.

IMG_2480.JPG

60000 лет!

IMG_2484.JPG

Эрозия почвы, благодаря древней реке вымывшей гранитные столбы в своём русле, придавала месту экстраординарный шарм!

IMG_2485.JPG

Первое впечатление было настолько сильным,

IMG_2491.JPG

что сразу вспомнила пустыню Татакоа в Колумбии, которая просто перевернула моё сознание. А в этот момент даже и не поняла, что надо спуститься в каньон.

IMG_2494.JPG

Внизу оказалось очень жарко, белая меловая речушка текла по дну,

IMG_2506.JPG

но в полноводье река поднимается метра на два, о чём свидетельствовали прибрежные кусты, затапливаемые водой.

IMG_2504.JPG

Камни – столбы сокрушительной высоты в причудливых формах выстроились повсюду, куда ни глянь.

IMG_2508.JPG

Я чувствовала себя никем рядом с этой мощью природы.

IMG_2518.JPG

Мы шли за нашим гидом затылок в затылок, что - бы не наступить во влажные зыбучие пески,

IMG_2520.JPG

но Денис это сделал первым, утопив кроссовки, которые всё-таки достали, потом и я попала в трясину, но тоже благополучно.
А столбы нависали над нами, то приближаясь, то расходясь,

IMG_2526.JPG

образуя ниши, гроты, замкнутые пространства.

IMG_2532.JPG

Стены каньона от белого до красного цвета, пласты которого плавно сменяли друг друга.

IMG_2539.JPG

Даже здесь, среди песка и мокрой глины зелёная сороконожка выжила, устроившись у нас на пути.

IMG_2549.JPG

Тысячи лет река вымывала этот рельеф с необычными фигурами и удивительно причудливыми берегами,

IMG_2541.JPG

а сама иссякла, оставив нам такое наследие!

IMG_2551.JPG

Шли очень долго, обходя влажные колонны в глиняных подтёках, заходя в ниши и забираясь в гроты, было сыро и скользко, но совершенно необыкновенно. Многие столбы увенчаны каменными глыбами, которые грозили сорваться в любую минуту. Совершенно потрясающее место усиливало своё магическое действие полной тишиной, лишь редкая птица что – то в зарослях прокричит. Сюда спускаться надо группой, как мы, а одному или вдвоём жутковато будет.

IMG_2568.JPG

Возвращаться не пришлось, сопровождающая привела нас к месту, откуда мы и вошли, умело выбирая путь среди многих ответвлений и рукавов фантастического каньона.
  • Highwayman, штиль, Вроде Незнающий and 1 other like this

#7 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 19:12

***
Дорога в Сао Хилл, под впечатлением столбов, оказалась мгновенной

IMG_2578.JPG

и вот мы уже приехали.

IMG_2583.JPG

Рабочий посёлок в окружении эвкалиптовых рощ был не многолюден.

IMG_2582.JPG

Именно вырубкой и распилкой сосен здесь занимались, не многим танзанийцам посчастливилось работать на предприятии, пользуясь также льготами и имея хороший дом.

IMG_2588.JPG

Вырубленный лес вновь засаженный соснами, подрастал и ожидал своей очереди, поэтому варварской вырубкой этого не назовёшь. В отличие от Малави, где муланджийский кедр уничтожался безвозвратно.
Эвкалиптовые рощи не тронуты, слишком сложно в обработке это красивое дерево. Ствол его при высыхании после спиливания, идёт трещинами по спирали, как и сплетение волокон ствола, поэтому воспользоваться можно только тем деревом, которое высохло на корню, а таких не так уж много.

IMG_2011.JPG - фото Андрея.

Вот и красуются эвкалипты повсюду, достигая невероятных размеров, и не переживая за собственную жизнь.
Чувствовалось, что Андрею нравится его работа и он с удовольствием о ней рассказывал, как я о своих путешествиях. Приехали они сюда благодаря своим друзьям, тоже молодой семейной паре. Муж Лениной подруги являлся директором данного предприятия, родители которого в своё время также работали в Африке. В общем нам было о чём поговорить!
Уютный дворик в клумбах чисто выметен,

IMG_2585.JPG

добрая собака весело встретила. Ну Денис, понятное дело на качели, а мы по – маленькой. Потом по второй. Это никак не мешало Андрею одновременно разделывать мясо для завтрашних шашлыков. Затем и Лена компанию поддержала, а заодно рассказала, что пока жили в России увлекалась изготовлением тортов, а здесь в Танзании торты не покупают, а что подешевле высматривают, вот и пришлось ей этот маленький бизнес прекратить, лишь от случая к случаю она пекла для своей семьи. Фотографии её шедевров посмотрела с удовольствием.

z_dd1e95a9.jpg

z_20a6fb2b.jpg

y_feeec98d.jpg

Андрей тоже любезно предоставил в моё пользование несколько интересных видео и фото. Среди них, конечно и та, с которой началось наше знакомство. Очень необычными оказались фото с кузнечиками, где народ собирал их в мешки.

11122012304.jpg

Такое нашествие кузнечиков, именно кузнечиков, не саранчи, случилось летом. Ими было усыпано всё вокруг, все дороги, дворы, территория предприятия. Местные их горстями запихивали в мешки, потом готовили деликатесы.

11122012305.jpg

Поздним вечером пришли друзья Андрея по работе, один из них всю округу изъездил на мотоцикле. Но как то долго не задержались. Возможно так принято, уходить через час, а может быть встреча со мной их не впечатлила. Но в любом случае им спасибо за визит.
Позвонить из Танзании в Россию, дело не шуточное, а тут мне вдруг такое право было предоставлено. Я и позвонила с рабочего телефона Андрея. Теперь моя семья знала куда я исчезла после новогодней ночи. Важным было не видеть их глаза. Я слышала довольные голоса без капли удивления. Надо же, как приучила!
  • Freewind и SAVASILICH это понравилось

#8 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 19:14

Тамара, не томи :) Мы с Андреем запоем прочитали про нас, жаждем продолжения!
Лена и Андрей.


Ой, Лена, привет! Много фото, пока загрузишь, так час пройдёт. Спасибо, дорогая!

#9 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 19:34

KIMANI, ГДЕ МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН!

Комната для гостей оказалась с мягкой кроватью, которую я заняла. Всю ночь шёл дождь, и утром тоже. На сегодня планировали посетить водопад Kimani, а дождь просто стеной. Ребята были там дважды с друзьями, но в сухой сезон. Ехать до него 150 км., а потом 10 км. по лесистому бездорожью, пересекая горные речки с крутыми каменистыми берегами. Андрей был настойчив, мы поехали собрав предварительно всё, что могло понадобиться для пикника. Заехали на пилораму,

IMG_2592.JPG

всё осмотрели,

IMG_2597.JPG

со всеми простились.

IMG_2594.JPG

Извините, поздоровались! А дождь не кончался. С нами собака Зури обезьян отпугивать, а может ещё кого. По дороге полиция остановила, женщина не очень трезвая открытым текстом денег попросила к Новому году. Дали. Потом железнодорожный узел с вокзалом Макамбако промелькнул.

IMG_2598.JPG

150 км. проскочили, а дождь продолжался,

IMG_2600.JPG

мы с Леной приуныли, высказывая мысли вслух, что может вернуться? Я чувствовала себя виноватой, вроде, как мой приезд послужил поводом для подобной авантюры. Андрей был неумолим. Но когда мы поехали по бездорожью, тут уж мне совсем стало плохо, ругала себя, как никогда.
Дороги, как таковой, не было, лишь едва заметны её контуры. Повсюду камни, местность гористая, ремнями пристегнулись, нас из стороны в сторону бросало, Зури головой о стены билась в своём собачьем отделении за решёткой. Речки начались с каменистыми крутыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать. Камни порою совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь сейчас сезон дождей и травой заросло всё. Это становилось опасным. Размытая и замытая дождями грунтовка, слоёные плато, серьёзные горы. Повредили глушитель, а тут ещё на пути дерево упало, объехать его по зарослям, просто никак и давай его распиливать под дождём.

IMG_2605.JPG

Сучья растаскивали около часа,

IMG_2607.JPG

дорогу в траве протаптывали, благо было тепло.

IMG_2609.JPG

Поворачивать обратно уже не было смысла и я подумала, что на такие подвиги отправляться в одиночку нельзя, ещё пара машин должна идти в связке.
Наконец-то с деревом справились, а за ним речка, да с такими берегами, что точно шины порвёшь! Мы из машины вышли, а Андрей её один штурмовал. Уж, если он в Матеме проехал, после озера Ньяса, то и здесь справится. В тот момент он мне показался каким-то всемогущим. Честь ему и хвала! Дорога мне казалась просто не преодолимой, каменистым рекам не было конца. Мы с Леной напряглись, даже не до разговоров было. Красивый чистый лес, заброшенное кладбище в нём, дрофы пасутся, а дороги нет. Сказать честно, я думала мы никогда не приедем. Да и стоил ли тот водопад всех этих мук?

IMG_2610.JPG

А тут дождь закончился, солнышко вышло и новая напасть приключилась. Рой, целый рой мух це-це увязался за нашей тёплой машиной. Они лезли во все щели, куда только можно. Сначала пытались их выгонять из салона, а потом вовсе закупорились, не в силах справиться с их нашествием. Кстати, мухи не кусают полосатых зебр, движущиеся полоски им противопоказаны. Да и заразны лишь те мухи, которые вместе с кровью антилоп всасывают опасный фермент, становясь разносчиком заразы. Борьба с ними ведётся постоянно, даже радиацией облучали самцов и после спаривания, самка инстинктивно считала себя беременной, а потому других контактов не допускала, значит и яйца не откладывала. Но видимо мух так много, что ещё не один способ борьбы с ними придётся использовать.
К моему величайшему стыду, репилент остался в Сао Хиле, с которым практически не расставалась. Расслабилась значит после вчерашнего. Но Лена взяла свой, а он оказался в багажнике, что бы в него попасть, надо было выйти из машины. А мухи облепили все стёкла, тщательно ища вход в салон. И стали мы с ней откручивать собачью решётку, что бы попасть в багажник. Намучились добро, достигнув наконец-то рюкзака, с трудом развернули, пока я на вытянутых держала подставку с собакой, а весила она не мало. Тут вскоре Андрей заявил, что приехали. Я подняла голову и увидела ещё одно чудо, созданное природой, которое струилось, плескалось и пенилось прямо по верхушкам густых деревьев на противоположном склоне.

IMG_2625.JPG

Наскоро побрызгавшись репилентом, вышла первой.
  • SAVASILICH нравится это

#10 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 20:03

***
Гора напротив, рождала прекрасный водопад!

IMG_2617.JPG

Сверкающий на солнце, он перекатывался через слоёные горные пласты, исчезая где – то в зарослях девственного леса.

IMG_2621.JPG

Его пороги плавно переходили друг в друга, а там, у подножия, водопад успокаивался рекой среди непроходимых зарослей.

IMG_2602.JPG

Вокруг зелёные склоны в синем мареве,

IMG_2667.JPG

уходящие куда-то в небо. Мухи исчезли, лишь яркие бабочки порхали, да неизвестные птицы кричали. Обезьяны тявкали в кронах, или ревели, время от времени мелькая в них.
Пока Андрей занимался шашлыками и облагораживал место для пикника, мы с Леной, взяв собаку, отправились куда-то вниз, где склон таил пещеры и гроты.

IMG_2633.JPG

Было немного не по себе и мы признались друг другу, что боимся подобных мест.

IMG_2623.JPG

Зури бегала за мелькавшими обезьянами и лаяла во весь голос. Путь нам преградила речушка, которую я перешла, взяв в руки палку для устойчивости.

IMG_2636.JPG

И за ближайшими кустами открылось совершенно гладкое каменистое плато, отшлифованное водой, а напротив он – прекрасный Микуми.

IMG_2638.JPG

Подойти близко не получилось, следующая река была широкой и глубокой, а одна идти вброд просто не осмелилась. Дикое, нетронутое место,

IMG_2644.JPG

но я никак не могла отойти от пережитой дороги, а потому всю его прелесть я оценила гораздо позже.

IMG_2628.JPG

Я поняла, что видела нечто первозданное, сокрытое от людских глаз, лишь только дикие обезьяны и чудные птицы были хозяевами тому водопаду. Для них он искрился и струился, для них блистал, изливая каскадами прозрачные воды.

IMG_2632.JPG

Фантастически живописный лес! И прав был Андрей, сказав, что сие место достойно съёмки фильма о Тарзане. Это действительно так!
Лена меня ждала под склоном, вернулись той же дорожкой, вскоре и шашлыки были готовы.

IMG_2648.JPG

Мухи не донимали, лишь только Зури время от времени пугала нас, с диким лаем бросаясь в заросли в погоне за приматами. Боковым зрением видела мелькающих в лесу обезьян, но нам они были не помеха.
Всё хорошее быстро заканчивается, пришло время ехать обратно. У меня сжималось сердце, ясное дело паниковала, но дождя уже не было и где-то внутри теплилась слабая надежда, что выехать обратно будет проще. Действительно обратно было много лучше, ведь путь уже был знаком,

IMG_2653.JPG

но глушитель оторвали совсем

IMG_2651.JPG

и на трассу выехали без него.

IMG_2671.JPG

IMG_2675.JPG

IMG_2676.JPG

Я скисла, настроение было сложным.

IMG_2679.JPG

А тут ещё маленький Денис без конца спрашивал:
- Мы что? Гонки?
Благодаря оптимизму Андрея, мы побывали на водопаде Кимани в столь сложный дождливый сезон. Я безмерно благодарна этой замечательной паре, что они вновь открыли мне Танзанию. Показалась она мне совсем неизведанной. Сюда можно приезжать бесконечно, удивляясь затерянным мирам и наслаждаясь ими.
  • Freewind и azayats это понравилось

#11 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 13 марта 2013 - 20:08

***
Ну а вечером скромные посиделки, ведь завтра я уезжаю в Лусаку, столицу Замбии. Лена с Андреем отвезли меня утром в Ирингу на машине без глушителя, по пути купила целый пакет с маракуйей в дорогу, которая присуща этим местам и больше нигде не попадалась. Даже когда в Замбии угощала попутчиков, они безошибочно определяли, откуда сей замечательный фрукт. Заехали на местную речку, где народ стирал и купался,

IMG_2683.JPG

но при виде нас все дела бросил и с любопытством наблюдал за нами, шарахаясь от собаки.

IMG_2684.JPG

Билет до Лусаки стоил 90000 шил. и отправлялся автобус в 2 ч. дня, а пока ещё оставалось время. Поехали в сам город, пообедали в кафе вкусными пирогами и вернулись на автостанцию. Оставалось 30 мин. до прибытия автобуса, который идёт из Дара, а что бы купить на него билет, сотрудники служб звонят водителям, спрашивая о свободных местах. Места всегда оставляют для транзитных пассажиров, но при этом плата за билет, как из Дар-эс-Салаам. Вот и в этот раз сотрудник по имени Форд, приказал ждать автобус. Давно заметила, что в Африке любят громкие имена, раньше уже писала об этом. Ленин, Владимир, Помпиду, теперь вот Форд, а у Лены служанка Хеннеси.
Тепло простилась со ставшей мне очень близкой семьёй, обещая писать и звонить. Обещание выполняла, где бы я не находилась. А пока ехала в Лусаку, заняв удобное переднее сиденье с личным окном и розеткой. Автобус большой, комфортный, переднее стекло с хорошим обзором, а главное колени ни во что не упирались!
Трасса оживлённая, на границе должны быть в 9 вечера, но переход закрывается в 7 ч., поэтому предстояла ночёвка или в гесте, или в автобусе. А в 9 утра следующего дня границу откроют.
За окном проливной дождь, перевёрнутая фура на дороге, водитель с мачете в шапке Деда Мороза зелёные сучья разбросал по обе стороны от неё, вместо аварийных знаков. Новый год позади, дожди, голова мёрзнет. Что зря шапке пропадать? Ведь жизнь продолжается!
Да и вообще в Танзании народ не очень – то думает, что одеть сегодня. Свет часто отключают, а потому, что нащупают в темноте, то и одевают. На боду (границу) приехали в 10 ночи. Дождь, грязь, темнота. Попробовала выйти под дождь и поискать гест, но всё уже было занято, а потому вернулась в полупустой автобус, залезла в спальник и прекрасно выспалась.
Утром я отправлюсь в Замбию. Как оно там? Не знаю. Но в Танзанию в этот раз я вошла с другой стороны, совершенно для меня неожиданной и волнующей. Жизнь полна сюрпризов!
  • Freewind, штиль, Сэмми and 1 other like this

#12 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 14 марта 2013 - 21:28

ОДНА ЗА АФРИКАНСКИЙ ЭКВАТОР. МЕЧТАЙ, КАК Я! Замбия ч.2
Сколько денег нужно миру? Вечная нехватка!
Ещё домик не достроен, а машина «Вятка»
Срочно требует замены, вроде для порядка.
Да и шуба в магазине лучше той, последней
У соседки по квартире, сапоги заметней.
Сколько денег нужно мне? Видимо, не мало
Столько, что бы было всё! И на мечту хватало!

Замбия, Замбези, Виктория! Эти места ещё в школьном возрасте представлялись мне загадочными, таинственными и совершенно недосягаемыми. Часами просиживала над географической картой, вновь и вновь всматриваясь в очерченные контуры африканских и латиноамериканских стран, нашёптывая сама себе их чарующие названия. Там было удивительным всё, люди не похожие на нас, говорившие на иноземных языках, невиданные звери и неведомые тропы. Там реки низвергались радужными водопадами, а леса звенели многоголосием птиц. Океаны и моря устилали берега разноцветными раковинами, а горы роняли свои глыбы к зелёному подножию. Мне хотелось туда! Так хотелось, что просто до слёз! Я не знала, как это сделаю, но сделаю обязательно!
Два года назад подруга посоветовала посмотреть фильм «Секрет», сказав, что он про меня. Посмотрела. Про меня ни слова. Это фильм о том, как исполняются мечты. Я была поражена, на протяжении жизни я всё делала именно так, как тому учит фильм. Поэтому очередная мечта, вновь становилась явью. Я ехала в Замбию, что - бы увидеть водопад Виктория!
  • Freewind и Schekn это понравилось

#13 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 14 марта 2013 - 21:52

***
9 ч. утра.

IMG_2688.JPG

Дождь кончился, танзанийцы потянулись на границу.

IMG_2699.JPG

Длинная очередь со стороны Замбии всё нарастала. Погранпункт устроен так, что сначала замбийцы проходят контроль, а потом танзанийцы. Судя по количеству желающих попасть в Танзанию, стало ясно, что подождать придётся.

IMG_2701.JPG

Автобусы лениво выстроились друг за другом вдоль улиц, ожидая своих пассажиров. Торговки с подносами предлагали относительно съедобные продукты, только мне что-то ничего не глянулось. Варёные бананы и жареная кукуруза была нарасхват, а сахарный тростник грызли почти все вокруг, видимо вместо утреннего кофе.

IMG_2721.JPG

Решила, поем в Замбии, продолжая слоняться по приграничной зоне. Грузчики возили тюки и коробки с одной границы на другую.

IMG_2722.JPG

Их тележки напоминали деревянные лестницы с приделанным колесом, были громоздки и тяжелы. Каких только в мире нет тележек! Они месили грязь, превращая её в непроходимую жижу.
Продавцы валюты напрягали, поставив своей целью поменять все мои доллары на свои замбийские квачи. Делать этого здесь не стоит, в банках хороший обмен 1 дол.= 5200 квача. А мудрецы на границе предлагали за доллар 1500 квача. Неужели это от недостатка ума? Ведь ни один белый не станет менять деньги, не зная курса банка. Да и белых-то кроме меня не было.

САПАДИ

Я лениво рассматривала жителей Замбии, пытаясь уловить разницу с танзанийцами, но одни от других ничем не отличались. То же равнодушное отношение к своему костюму, те же сланцы на босу ногу. Стоп! Я замерла. Странные ноги в максимально закрытых шлёпках попали мне на глаза. Человек маленького роста, в неопрятно спущенных брюках имел по два пальца на каждой ноге. Это даже были не пальцы, а два толстых обрубка без ногтей.

IMG_2718.JPG - поспешила, фотку смазала.

Девушка из Ботсваны была моей попутчицей по автобусу, она сказала, что это человек из племени сапади. Я просто не могла поверить, что смотрю на ноги человека из племени двупалых! Проживают эти интересные люди на границе Зимбабве и Ботсваны, недалеко от г. Фейра. Фотографировать на близком расстоянии было неприлично, только потихоньку издалека, кадр получился не очень чёткий, но он есть.
Знала ли я об этом? Конечно, знала. Я даже помню когда это племя обнаружили в джунглях и журнал «Вокруг света» опубликовал большую статью с лощёной фотографией, где в ряд сидели люди этого племени с выставленными вперёд ногами, на каждой по два уродливых пальца. Та экспедиция в африканские джунгли была первой официальной экспедицией, где представители разных государств объединились, что – бы отправиться на поиски людей с синдромом клешни. Хотя были путешественники, которые встречали загадочное племя ещё 100 лет назад. Я только лишь не помнила их название. Ведь лет 40 прошло. А тогда по-детски подумала, что хочу их увидеть. И вот!
Готовясь к путешествию, нашла немного информации об этих людях, увидеть их было нереально. Их никому не показывают и к ним никого не возят. Старейшины племён не позволяют смотреть на свой народ, как на диковину. Но слабая надежда на Ботсвану всё-таки была, думала там о них хотя бы расспросить. И вот пожалуйста, совсем в другом месте я смотрю на эти ноги. Да, я довольствовалась малым, зная что мало кто даже слышал об этом феномене, а уж попасть в это племя совсем невозможно.
Обычная африканская внешность. Человек был чисто одет в полосатую рубашку, лишь брюки собрались на земле гармошкой. Значит цивилизация наступает и сапади учатся носить вещи, привычные нам.
Называют их ещё люди – страусы, именно по вине двух пальцев и по скорости передвижения, правда тут уж пальцы ни при чём. Они прекрасно умеют лазить по деревьям, собирая плоды и проводя в кронах не одни сутки. Всегда боялись людей, были очень пугливы, а теперь сами вышли к нам.
Странная особенность этого племени, ни что иное, как уродство. За сотни лет, ген «уродливых пальцев» охватил всех представителей племени, передаваясь по наследству, формируя новые навыки и привычки. Люди были изолированы от мира, не предполагая о нём, а их взяли и нашли, то есть открыли. Вот и рассасываются они теперь по нему. Благо туристов к ним пока не возят. Хотя слышала, что ещё и племя каланга на границе с Зимбабве, имеет подобные уродства у некоторых соплеменников. Туда туристы просачиваются.

Сообщение отредактировал Tamarita: 16 марта 2013 - 10:10

  • Freewind и Schekn это понравилось

#14 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 14 марта 2013 - 22:07

***
Очередь со стороны Замбии закончилась и стройная шеренга танзанийцев быстро выровнялась. Штамп выездной пропечатали, а на замбийском пункте оплатила мультивизу в 80 дол., получив очередной маленький штамп, и вошла в Замбию. Сразу заметила разницу в строениях. Домики здесь были глиняные и круглые под травяной, низко спадающей крышей, а оттого напоминали грибы.

IMG_2765.JPG

С завтраком оказалось сложно, лепёшка под названием чапати (ужас) и кисель коричневого цвета (кошмар), благо в меру сладкий. Здесь ещё принимали танзанийские деньги, я смогла ими воспользоваться, а уж потом в банке поменяла. Другой еды на стороне Замбии не было.
В 12 ч. дня наш автобус, собрав всех пассажиров, отправился в Лусаку. Рисунок у Замбии оказался другой. Леса светлые и прозрачные в беспорядочно разбросанных домиках.

IMG_2761.JPG

Вдоль дороги дети продавали гигантские грибы, размером со сковороду, держа в каждой руке по одному. Сразу в голову фильм пришёл «Грибной человек». Никогда не думала, что грибы такие бывают!
Дорога в Лусаку ужасна,

IMG_2748.JPG

десятки аварий,

IMG_2734.JPG

в основном кувыркались фуры, а их водители и пассажиры забирались на перевёрнутый прицеп и ждали чего-то, предварительно набросав веток впереди и сзади на расстояние в пятьсот метров.

IMG_2732.JPG

Чем создавали не желательные заторы, усложняя и так не простую дорогу. А на границе странный инцидент произошёл. Огромный большегруз едва сдвинулся с места, и у него спокойненько так выкатилось среднее колесо, он ехать продолжал, а колесо рядом катилось.

IMG_2729.JPG

Ну, просто нарочно не придумаешь! Народ закричал и за колесом рванул, а я подумала, что такое можно увидеть только в Африке.
Мой пакет с маракуйей, купленной ещё в Танзании, шёл по кругу, сглаживая напряжение от жуткой дороги. Автобус просто пробирался меж ям и ухабов. В

IMG_2713.JPG

Лусаку приехали глубокой ночью. Автовокзал угнетал своей убогостью и спящими, где только можно, людьми. Оставив вещи в автобусе, отправилась принять душ, он действительно существовал, как и сказала моя соседка по сиденью. Когда вернулась, с ужасом увидела, что автобус разгружают и все мои вещи стоят без присмотра на улице. Пока я купалась водители всё переиграли и решили автобус отогнать в отстойник, а не ждать утра, как обычно, давая людям возможность переспать в нём, что бы не искать ночлег в ночном городе.
Моя соседка знала, что мне надо в Ливингстон и пошла искать для меня автобус, я даже не предполагала, что автобусы из Лусаки идут круглосуточно по всем направлениям. Транспорт в Ливингстон стоял рядом, отправлялся через 30 мин., пообещав взять и меня. Я была безмерно рада, что покину это место, тем более моя вновь обретённая подруга заявила, вроде как в Ливингстоне всё совсем по - другому. Было около часа ночи.
Ехать 9 ч., выспалась не спеша, маракуйю смакую, небо прояснилось, дожди отступили. Прекрасная дорога с разбегающимися повсюду домиками в травяных крышах, на которых сушатся выстиранные вещи. Слоновая трава набирает силу, через месяц она вырастет до 3-х м. и эти домики будут утопать в ней вместе со своими крышами, завешанными стиранными цветными накидками замбийских женщин.

#15 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 14 марта 2013 - 22:13

Ливингстон уже из окна автобуса оказался приятным городом. Европейский стиль в одежде. Куда только подевались цветные национальные накидки? Вышла в самом его центре. Огромный супермаркет по одну сторону, что для Африки не совсем свойственно, даже в танзанийском Даре, маркеты много скромнее. По другую сторону простирался проспект, это действительно так, с клумбовой разделительной полосой, с банками и офисами вдоль него. Я воспрянула духом, радуясь приятным переменам. К тому же совершенно отсутствовали помогайлы.
Шла вдоль проспекта, рассматривая город. Было утро и можно не спешить. Вещи меня не обременяли, благо, их необходимый минимум. Замбия вокруг меня говорила на английском. Стало ясно, что в этом городе всё под рукой, дело за ночлегом. Знала, что здесь нет дешёвого проживания, поэтому палатку купила в канун Нового года.
Навстречу шли корейцы, дочь с отцом. Они-то и подсказали, где остановиться, вместе со мной повернули обратно, что бы отвести. Встреча с этой семьёй, а их была именно семья их 4-х человек, стала для меня знаковой. Впоследствии нам ещё не раз предстояло встретиться в разных местах и странах, при этом помогая друг другу и давая нужные советы. Пути Господни неисповедимы!
А пока они привели меня в Jolly boys. Гестхауз вместе с кэмпингом.

IMG_2799.JPG

Здесь всё было занято и надо было ждать 12-ти часов.

IMG_2796.JPG

Хотя под палатку место было, но я поленилась ею заниматься, тем более, что пообещали кровать в дормиторио не намного дороже. За ночлег заплатила 16 дол., оставив вещи у них на хранение до освобождения места. В этом лодже все останавливаются на один день и одну ночь, что бы побывать на водопаде Виктория, поэтому всегда есть шанс в него устроиться. К середине дня он совершенно пустой.

IMG_2801.JPG

Прикрепленные изображения

  • IMG_2800.JPG


#16 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 14 марта 2013 - 22:35

ВЕЛИКИЕ ВОДОПАДЫ МИРА.
Целый день впереди, мне надо на тот водопад, который входит в список величайших водопадов мира. Но как? Всё оказалось не по-африкански просто. Привыкла здесь бороться и добиваться, а тут надо было просто в списке на стене прописать свою фамилию. Список составляется каждый день, для учёта желающих попасть на водопад, согласно которого заказываются бесплатные автобусы к 10-ти ч. утра. Я успевала к сегодняшнему автобусу, который подойдёт через полчаса, а ещё через полчаса высадит меня у заветного места. Но обратно он не забирает, добираться надо на пригородном автобусе.
Здесь в отеле я в первый раз за время передвижений увидела белых туристов, их было предостаточно, ведь лодж предлагал номера на любой вкус. Прошла по территории, бунгало с громкими названиями «Слон», «Жираф», «Лев» были стилизованы под африканские хижины с травяной крышей до полу. Бассейн сверкал голубизной, а в самом центре территории под навесом ресторан и место для дневного отдыха заваленное подушками, тюфяками и матрасами.
Три микроавтобуса подошли во время, полностью заполнились людьми и мы отправились в путь. Ехали не долго и встали у широкого портала, это и был вход к водопаду. Мелкая морось сыпала с ясного неба, сразу и не догадаешься, что это водопад орошал окрестности, хотя не было слышно ни грохота, ни шума. Оказалось, что плотные джунгли поглощали шум его вод.
Вход стоил 20 дол., но платить повсюду только в квачах, доллары в стране не ходят. Поэтому тут же на месте к вам подбежит меняла, если квачи нужны. Бабуины по территории собирали плоды каких-то деревьев, а малыши взобравшись на машины, что оставлены на стоянке, прыгали с них на деревья и качались на ветвях. Ну что с них взять, ведь дети, хоть и обезьяньи.

IMG_2808.JPG

Я пошла по дорожкам с указателями, но вскоре поняла, что без плаща здесь не обойтись. Водяная завеса становилась всё плотней. Рюкзачок за плечами и фотик надо было сберечь. Одев дождевик, смело отправилась в лес и просто уперлась носом в памятник Ливингстону. Он стоял на постаменте в высоких сапогах и кепке с козырьком, подняв руку от солнца, смотрел вдаль. Я посмотрела туда же. Среди непроходимой зелени сверкал он, обрушиваясь мощной 100 - метровой стеной куда-то вниз. Я стояла в точке, с которой Ливингстон увидел свою Викторию впервые!
Водопад был полноводен и роскошен.

IMG_2815.JPG

Замбези нехотя растеклась по каменистому базальтовому плато, прежде чем сорваться в пропасть.

IMG_2818.JPG

Длинное ущелье преграждало ей путь и совсем ничего не оставалось, как только упасть в бездну, поднимая невероятное количество брызг в небо, почти на полукилометровую высоту.

IMG_2827.JPG

Дождём поливало так, что просто не было никакого спасения, с каждого листка текла струйка воды, сухого места не найти!

IMG_2829.JPG

А водопадный дым, говорят, виден даже за 50 км.!

IMG_2833.JPG

Я не верила своим глазам, да и сейчас не верю, что видела. Потрясающее зрелище! Грохотала бездна, гудела и выла, застилая туманом ущелье.

IMG_2839.JPG

Совершенно до нитки мокрая, продолжала фотографировать, решив, что фотоаппарат можно купить и новый, а вот Викторию вряд ли придётся увидеть ещё раз.
Природа неистовствовала, река плотной водяной стеной ниспадала со стены каньона, на сколько только можно было видеть. Каждая струя имела свою ложбинку, выточенную в камне за многие тысячелетия, а пролетев несколько метров, струи смешивались между собой, образуя пенную завесу. Смотровые площадки находились в максимальной близости, но на них просто не возможно находиться, вода поливала даже снизу, попадая под дождевик. Это казалось просто стихийным бедствием! Много водопадов видела, но ни один меня так не поливал. Среди немногих посетителей были конечно и такие, которые совсем без плащей, но съёмку они не делали, замотав свою аппаратуру целлофановыми пакетами, а я хоть как-то из-под плаща умудрялась.
Ущелье не очень широкое, но достаточно длинное до двух километров, уходило в Зимбабве. Одна его сторона полностью была отдана водопаду, казалось, что он бесконечен, я долго шла по дорожкам вдоль каньона, а он всё никак не кончался. Мощные радуги в перехлёст друг с другом сияли на солнце в водяной завесе.

IMG_2841.JPG

Все дорожки в радужных мостиках. Я шла по радугам!

IMG_2826.JPG

Именно благодаря Виктории река Замбези приобрела всемирно известную славу, сюда стремятся мечтатели и авантюристы, преодолевая все перипетии африканских дорог. Да, не зря я мечтала об этом! Подставив руки счастью, я упивалась им.

IMG_2847.JPG

Потом был висячий мостик над ущельем, где Замбези успокаивалась и текла размеренно и неспешно. Напротив остров Ливингстона с обрывистыми базальтовыми стенами. Тут столкнулась с корейской семьёй в одинаковых плащах, даже и не сразу узнала. Они тоже все мокрые, но счастливые. С этого места мы смотрели только на туман, полностью закрывавший водопад. В сезон дождей он прекрасен, но смотреть на него достаточно сложно. Перейти на сторону Зимбабве можно через высокий металлический железнодорожный мост, что бы за тех же 20 дол. увидеть водопад из соседней страны. Я этого делать не стала, посчитав достаточным того, что уже увидела, тем более, что Зимбабве для меня стоит в одном ряду с Мозамбиком, а что такое Мозамбик, я уже знала.
С того же высокого моста можно прыгнуть на тарзанке, но после нашумевшего случая с девушкой, когда она сорвалась в реку, я запретила себе даже думать об этом. Не доверяйте африканцам свою жизнь! Но крокодилов внизу нет, они далеко за пределами туристической зоны, лишь только бабуины в лесу кричат. Спустившись вниз к реке на 645 м. я сама в этом убедилась. Говорят, что из неё воду можно пить, чистейшая. Мокрые заросшие джунглями ступени, жуткая влажная жара, деревья в свисающих корнях по склону. Нетронутый мир меня окружал, я вздрагивала от близких криков обезьян. Бабуинам здесь привольно. Они любят селиться у воды, особенно у каменистых водопадов. Это была их стихия.
О том, как я поднималась вверх, можно написать роман. Непроходимые заросли смыкались надо мной, жара, скользко, сердце останавливалось, хоть вертолёт вызывай. А подъёму ни конца ни края, да ещё и бабуины доставали, рявкая в кустах. Жуткое дело! Но когда я вышла на свободу, то почти без сил упала на первую попавшуюся скамейку, казалось, что я с неё уже не поднимусь.
Сидела не шевелясь, а обезьяны вокруг толпились. Наблюдать за ними интересно, мамаши детёнышей наглаживали, к себе прижимали, от самцов оберегали, что б не обидели.

IMG_2872.JPG

Дети к материнской груди прижимались, засыпая обласканные матерью. День клонился к закату, встала и снова пошла к памятнику Ливингстона.
Прекрасная Виктория излучала радуги, сбрасывая в пропасть реку Замбези. Пучина поднимала водяную завесу, белую, как туман, совершенно не проницаемую, орошая нескончаемым дождём окрестности. Вертолёты пролетали в выси, созерцая кипучую бездну сверху, а Ливингстон считал, что только ангелы могут смотреть сверху на сие чудо!
Если бы он видел свою Викторию сейчас! А я вижу её! Вот она! Мы далеки во времени, но близки по духу.
Потом была купальня, в которой все фотографируются. Это такая каменная чаша на краю водопада, наполненная водой. Безопасна в сухой период, когда течение плавное и ленивое, тогда создаётся впечатление, что стоишь на краешке пропасти. Сейчас здесь никого не было, лишь бурлящий поток переливался через камни, грозя унести с собой любого, кто войдёт в воду.
Пройдя сквозь строй обезьян, через сувенирные ряды, вышла на дорогу. К металлическому мосту идти не хотелось, всё своё дневное время потратила на водопад. Кстати вернуться с тем же билетом и в тот же день уже нельзя, потому я и не выходила. Ведь в Зимбабве не собиралась. Неподалёку стоянка микроавтобусов, которые идут в город к центральному рынку. На одном из них я и вернулась за 3000 квача.
Прежде чем отправиться в лодж на обещанное место, зашла в супермаркет. Была удивлена ценам, дороговизны не было, изобилие всего, огромный ассортимент готовых блюд, торты, пироги. Растерялась, а потом собралась и всего накупила. После чего в банк пошла, что бы денег намибийских прикупить, ведь завтра в Намибию подамся. Оказалось это не просто, намибийских долларов в банке не было. Направили в другое место, там немного приобрела, хотя бы на первый день пребывания в стране. Приятно было видеть повсюду памятники Ливингстону, не зря он прошёл свой путь, благодарные потомки помнят об этом.
В лодже меня давно ждало место, вай фай бесплатный, горячий душ. Сразу воспользовалась всеми благами цивилизации, согласившись, что г. Ливингстон действительно другой, отличный от всех городов, что проехала. Любопытным было то, что сотрудники лоджа заботятся о своих туристах, расставив коробки с презервативами во всех ванных и туалетных комнатах, с целью профилактики и предупреждения СПИДа. Наутро взяв такси за 15000, приехала на автовокзал Мингонго, откуда отправится маршрутка до г. Sesheke, что на границе с Намибией.
Ждать пришлось заполнения автобуса целый час, а ехать до границы 3ч. Отличная трасса. Вокруг половодье, реки разлились. Белые цапли по колено в воде. Заканчивалась Замбия, а на обратном пути мне предстояло её пересечь вновь. Не очень удобно, но по - другому никак. Ещё одна мечта стала явью, дело было за следующей.
  • Dozhdik, Freewind и romchyk это понравилось

#17 Шурик-Саня-Сашка-Александр

Шурик-Саня-Сашка-Александр

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 марта 2013 - 14:30

Очень интересно и захватывающе!

#18 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 19 марта 2013 - 19:06

ЭТОТ ЧУДНЫЙ НАМИБ! Намибия.

Я рвалась в Намибию. Знала, что страна дорогая. Ну, хоть на денёк! Объехать её всю хотелось бы, но нужна группа людей, что бы взять машину в аренду. Ведь расстояния Намибии огромны, только далеко не все популярны у жителей страны, поэтому многие дороги совершенно пустынны, а междугородний транспорт на них редок. Да и в национальные парки пешком не пойдёшь, а аренда машины на одного – удовольствие дорогое. Поэтому сюда едут уже со сложившейся компанией. Читая отзывы туристов, там побывавших, жуткая тоска меня брала. Впервые захотелось компанию лёгких на подъём, готовых принять любые трудности и невзгоды, попутчиков. А ещё, удивляющихся всему и не равнодушных. Но где ж их взять на целую машину? Поэтому снова одна отправилась теперь уже в Намибию.
***
Решила проехать по Каприви, это намибийская территория, выходящая длинной полосой к Замбии и Зимбабве, благодаря которой Намибия обеспечила себе границы с этими странами. Возвращаться буду через Ботсвану.
Приехала в г. Sesheke, что на границе Замбии и Намибии, а народу никого, ну просто ни души. Туда ли я приехала? Действительно туда, просто замбийцам в Намибию не надо, страна не их уровня. По той же самой причине и намибийцам нечего делать в Замбии. Поэтому спокойно поставила выездной замбийский штамп и пешком отправилась на пропускной пункт Намибии. Метров 500 до него, поэтому такси совершенно не нужно, хотя они пытались меня отвезти, обещая 2 км. пути. Виза россиянам не требуется, только аккуратный штамп я получила. А тут меня уже такси ждёт в г. Катима Мулило, что также является приграничным, только со стороны Намибии. В такси сидели люди, не хватало четвёртого. Поняла, что это общественный транспорт, но цену назвали в 40 дол.! Пока мои глаза выкатывались из орбит, народ опомнился и пояснил, что это со всех, к тому же 40 дол. намибийских. C глазами разобралась и отдав свою часть в 10 дол., отправилась вместе со всеми до городского автовокзала.

#19 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 19 марта 2013 - 19:23

ПЕРВЫЕ ШАГИ.
Таксист оказался услужливым и подвёз прямо к автобусу, отправляющемуся в столицу страны Виндхук.

IMG_2921.JPG

Но мне надо в г.Свакопмунд, который стоит среди дюн в пустыне Намиб. Поэтому довезти пообещали только до местечка Rut Fonten за 250 дол., а ехать предстоит 10 ч. Именно в той точке автобус уходит в сторону столицы, а мне надо на Атлантический океан. Сразу билет написали, предупредив, что высадят в час ночи. Выбора не было. До отправления оставался час, предстояло исследовать ближайший супермаркет. Вкусного там ничего не нашла, лишь кекс с кока – колой, да бутылка воды в дорогу. Говорят здесь на английском, меньше на африкаанс и ещё меньше на немецком.

IMG_2923.JPG

Поэтому я со своим уровнем опять мало чего понимала, чем вызывала недоумение местных. Но не надо думать, что я была нема. Говорила много и со всеми, ни сколько не стесняясь этого делать. Иначе как бы я двигалась? Повсюду люди старались меня понять, хотя конечно курьёзов было много.
Я перестала сравнивать цены и переводить их в доллары, я просто устала это делать, курсы валют путались в моей голове, сбивая с толку. Хотя могу сказать, что перевозки автотранспортом очень дороги, всякий раз при покупке очередного билета я просто хваталась за голову. Бекпекеров ни разу не встретила, да и туристов – пакетников не было, лишь только группы людей на своих машинах или же на арендованных. Слово «мзунгу» в Намибии не знают, здесь своих белых хватает.
В 3 ч. дня автобус тронулся по Каприви из г. Катима Мулило. Пастор надрывным голосом молитвы читал, это здесь обычная практика. Выезжали мучительно и долго через все заправки, кои являются здесь автостанциями. Через все полицейские посты и магазины. Если правильно поняла, то на полицейских кордонах всякий транспорт оплачивал свой проезд по стране, что-то вроде пошлины. Пол автобуса детей, каждая женщина имела при себе по два, не считая тех, что дома остались, хотя кажутся современными и продвинутыми. Дети совершенно не капризничали и не бегали по автобусу, вели себя, как взрослые, чему я везде удивлялась.
Ну а когда выехали за город, то сразу и началось. Стадо газелей у реки, стройненько так стояло. Стая совершенно чёрных обезьян собирала плоды деревьев прямо у самой трассы, причём ни одна даже не взглянула в нашу сторону. Я ликовала, предвкушая дорогу, интересную событиями. Окно настежь, что бы в него кричать от счастья, фотик наготове, хотя понимала, что на такой скорости он может быть совершенно бесполезным. А скорость повсюду только 80 км., чего требовали дорожные знаки. Предупреждающие знаки со слонами и газелями, напоминали о животных и о возможном их выходе на дорогу.

IMG_2981.JPG

Причём были столь настойчивы, что просто не заканчивались.

IMG_2984.JPG

Отличная трасса без изъянов, скорости хочется. И вдруг впереди слоны! Целая семья с маленькими слонятами! Ну мы, понятное дело по тормозам, пассажиры вцепились в спинки передних сидений. Я едва дух перевела, а слоны уже в лесу исчезли. Ну, думаю, теперь водитель гнать не будет, а с него, как с гуся вода. Снова скорость набрали, а парнокопытные то и дело путь перебегали. Потом опять слоны, и одиночки, и семьями по обе стороны от дороги. Проехали р. Окаванго, а слоны не заканчивались, ещё и дождь пошёл, ничего не видно. Смеркалось. Лишь один раз мне удалось заснять удаляющегося в лес слоника.

IMG_2933.JPG

Уже ночью проехали мост реки Оранжевой. Во всём чувствовался порядок, чёткая разметка на дороге, освещение на пунктах остановки, их комфорт и сервис. Вдоль дороги скамеечки для отдыха с навесами в виде грибков.

IMG_2928.JPG

Время от времени водители останавливаясь, отдавали местным жителям пакеты с заказанными продуктами из городских супермаркетов. Встречного транспорта почти не было. А в 1ч. 30 мин. ночи меня высадили на автозаправке с круглосуточно работавшим супером.

Прикрепленные изображения

  • IMG_2899.JPG

  • Freewind нравится это

#20 Tamarita

Tamarita

    Старожил

  • Путешественник
  • 760 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Город:Астрахань

Отправлено 19 марта 2013 - 19:30

ОТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ!

Это и была точка Rut Fonten. Правда высадили меня не совсем одну, а ещё и молодой человек вышел со мной. Здесь при заправке оказались охрана и полиция, поэтому страха никакого не было, тем более, что с преступностью и грабежами здесь справились давно, страна практически не криминальная. Где-то вдалеке стояли несколько хороших домов, на этом всё и заканчивалось. А где дома, городок, ну хотя бы деревня? Оказалось, что для этого надо пройти пару километров до другой заправки, там больше шансов уехать в большой город Тсумеб, откуда автобусы идут по разным направлениям. А так вообще-то только проходящий транспорт может забрать с заправки, к тому же утром, но может и не забрать, а может и совсем на заправку не заехать, если высаживать некого. Я оказалась в полном недоумении, не зная как поступить. Можно было ждать утра и неизвестно когда уехать, а можно было пройти 2 км. до следующей точки и уехать в тот самый Тсумеб, что бы взять обычный автобус в Свакопмунд, заодно в городе остановиться на пару дней, оглядеться, поспрашивать.
Тот парень, что со мной вышел, предложил пройти 2 км. и уехать оттуда в Тсумеб, я быстро согласилась, радуясь хотя бы этому попутчику. Шли по пустырю, пройдя единственных три дома, кромешная ночь, транспорта нет никакого, а он ещё и говорит:

- Вот видишь, я с тобой иду, никого нет и даже грабить тебя не собираюсь. У нас в Намибии не грабят.

Меня совсем накрыло. Я поддакивала, хвалила его и Намибию, а впереди уже заправка светилась. На ней тоже круглосуточный супер оказался и охрана. Успокоилась, но никак не могла понять, почему нет автовокзала, как везде, хотя бы как в Лусаке, где народ вповалку на земле спит. Лишь позже стало ясно, что автовокзалов не существует в принципе. Просто приобретаете билет в офисе продаж и указываете свой адрес, а за вами заезжают. Офисы всегда разбросаны по городу, цены на билеты одинаковы. А если вам нужен большой автобус, то надо подойти к назначенному времени к своему офису, автобус будет ждать там. Ну а если хотите сесть на проходящий, то выйти придётся на одну из заправок, мимо которой пройдёт нужный автобус. Я не знаю, удобно ли это для местных, но мне было жутко не комфортно. Мне нужен автовокзал, где могу выбрать нужное время, цену и компанию. А возможно, прочитав перечень городов, маршрут изменить. Водители автобусов всегда были в замешательстве, когда я просила высадить меня на автовокзале. Меня просто высаживали в центре.
На очередной заправке мой «не криминальный» попутчик стал искать транспорт до Тсумеба. А автобус? Оказалось, что нет автобуса, только платный автостоп. Я уж совсем на Намибию разозлилась, а тут машина пришла заправиться. Ну, мой компаньон по несчастью договорился с водителем подбросить нас до Тсумеба, сказав мне, что с каждого по 30 дол., я уже понимала, что намибийских. Рассчитывала, что это километров пять, а оказалось 60! Тут уж никак в толк не могла взять, почему столь низкая цена? Всего 4 американских доллара с меня! Водитель, молодой парень, летел со скоростью звука. Предупреждающие знаки с животными мелькали калейдоскопом. Меня обуял ужас. Понимала, что отличная дорога с разметкой и транспорта встречного нет, но есть повороты, на которых машина просто ложилась на бок. А ещё животные, которые любят тёплый асфальт. Но вместо животных на дороге спали дети. 4-ро мальчишек со своими одеялами едва успели отскочить в сторону. Машина сделала резкий манёвр, но устояла, при этом не сбросив скорость. Стало ясно, что-то тут не то.
Наконец-то приехали в город и поехали по каким-то трущобам, которых впредь больше в Намибии не встречала. Было очень похоже на Мозамбик! Оказалось, искали гестхауз для меня! Да кто вас просил? Я была бы просто счастлива, расстаться с этой компанией. Но видно не судьба, да и гест оказался не действующим. Пришло время рассчитываться с водителем и мой попутчик сделал это в машине, попросив меня выйти. Я сразу поняла, наркотики! Электрическим током прошибло с головы до пят.
Машину отправили. Я не знала, что мне делать в этих трущобах ночью, попутчик предложил пойти переночевать к его родному брату, куда он собирался и сам, надеясь оставить меня в гесте. Подумала, значит там семья, люди и пошла. Снова какие-то неведомые тропы, закоулки, переулки. Мазанки полуразвалившиеся. Но мы подошли к относительно приличному кирпичному дому. Вышел брат, худой, длинный и в семейных трусах. Я сразу заявила, что спать буду в палатке во дворе, а в дом не пойду. Что бы в случае чего орать на всю улицу.
Мне помогли поставить её, попросив с рассветом исчезнуть, дабы жена того, что в семейных трусах, ко мне не приревновала. Пообещала. А ещё для брата 20 дол. дала за место под палатку. Забралась в неё и даже уснула. Лишь сквозь сон слышала, как два брата – акробата шарахались то в дом, то из дому. Трёх часов мне хватило, что бы выспаться. Рассвет вовсю, быстро переоделась, а тут мой попутчик воду несёт горячую, что бы умыться и зубы почистить. Я на его глаза глянула и удивилась:
- Ты, что? Всю ночь пил?
- Нет, курил.
И показал пакет с травой. Я была права, стало ясно, что «брат» ни кто иной, как товарищ по марихуане. Быстро «сделала ноги», а этот попутчик за мной вяжется, да ещё свой пакет в шапку завернул, с собой несёт. Вывел меня всё-таки на заправку уже в центре города,

IMG_2937.JPG

а увидев полицию, вернулся. Ну что сказать по этому поводу? Ситуация была ужасная, отнесла её к издержкам путешествия.

IMG_2939.JPG





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей