Сообщений в теме: 30

[Alexander69]

==========================

...Проснулся я от того, что почувствовал, на меня кто-то смотрит. Открыв глаза, увидел перед собой потрясающего папуаса, на котором из одежды, кроме бороды, была лишь котека и огромный мачете за плечами. Я чуть не обкакался от такого прям в спальник.

Бородатый голый дядька стоял передо мной с огромным холодным оружием и не думал никуда уходить.Тут же вспомнились рассказы про кровожадных людоедов на о.Новая Гвинея, про обглоданные кости незадачливых путешественников, охотников за головами и обожженные в кострах кости...

Все оказалось гораздо проще - мы просто легли ночевать на традиционной тропе местных жителей, не подозревая, что эта тропа - единственная артерия в местных джунглях, связывающая жителей, запрятанных в окрестных деревнях, друг с другом. Я, немного очухавшись и протерев глазки, махаю ему - типа, чувак, проходи, не парься, а он стоит, - и не с места.
Потом понял - да он меня боится! Ну, еще бы - где это видано, чтобы белый человек лежал голым поперек тропы в джунглях да еще с такими странными прибамбасами( велосипед в Западной Папуа - экзотика)!
Вы бы видели эту рожу! Но, при всей своей внешней "страшности и свирепости," папуасы на редкость добродушные люди. Пожарник это знает, не даст соврать...Очень они мне нравятся.

В общем, несмотря на то, что я отполз с тропы и освободил ему дорогу, он бочком-бочком, по речке-по камням все-таки не посмел перейти место, где валялось мое туловище. А потом и другие люди, хоть мы давно и свернули лагерь, шли такими же кругами. Удивительно - телепатия у них, что ли?

Продлжение следует

[romchyk]

Ну если все сообщения будут в таком тоне, да ещё и приправлены фотками, то такой отчёт будет очень полезен и очень нужен.

а эти отчеты вообще кто-нибудь читает?

Такие отчёты, читают!!!

[Tajhard]

Удивительно - телепатия у них, что ли?

Наверно просто следы на земле видят.

[Alexander69]

Джамму был контрабандистом.

Он этого не скрывал и ни фига не боялся. Да и чего боятся - любой человек, нелегально торгующий алкоголем на территории сухого закона, автоматически становится преступником (в Зап.Папуа - сухой закон, включая пиво) кроме Соронга
Джамму.вез рисовый самогон на пароме из Маноквври в Джаяпуру в промышленных масштабах.. Самогон был упакован в полиэтиленовые пакеты, в которых у нас обычно пакуют творог - такие плоские продолговатые колбаски объемом примерно 450 гр.
Как настоящий папуасский пацан, Джамму не мелочился - хоть нам и не очень хотелось пить его гадость, но некоторое количество употребить все-таки пришлось. С учетом того, что в четыре утра у нас прибытие в Набире и сразу по темноте ехать на великах, а уважаемому Джамму можно спать до самой Джаяпуры

Для потребленя евонной гадости, на верхней палубе парома"Pelny", тупо поставили палатку, которую тут же чуть не сдуло ветром - хорошо успел ухватить в последний момент за самопальную оттяжку... А так, глядишь, и похода бы не было - без палатки куда там...

Сообщение отредактировал Alexander69: 25 сентября 2013 - 14:10

[Alexander69]

4 часа утра. Папуасовоз, а по совместительству, паром с гордым названием «Nggapulu», прибыл в Набире.
Вообще-то, по расписанию он должен был причалить часов в 11 вечера, но «небольшое» опоздание в 5 часов было нам только на руку – не надо было думать, где искать ночлег среди ночи – до рассвета оставалось два часа. Жаль не удалось попрощаться с нашим предприимчивым другом Джамму – упившись своей самогонки, он спал прямо поперек палубы и не подавал признаков жизни. Не помер ли? Нет, вроде дышит. Ну, отдыхай дорогой, до Джаяпуры еще далеко, протрезвеешь. Вот только сколько ты своего товара до туда довезешь при таком темпе его потребления… Видимо, не зря индонезийские власти ввели в Папуасии сухой закон.

Неожиданно выяснилось, что пристань Набире и город Набире – разные вещи. До города Набире от пристани надо еще ехать. Решили, не дожидаясь рассвета, тронуться в город в темноте, благо фары на великах были у всех.
При выезде нас тормознула полиция и попросила пройти в отделение. Долго и с нескрываемым любопытсвом изучала наши паспорта и Сурат Джалан – пермит или разрешения, которое иностранцы, отправляющие вглубь острова, обязаны получить и предъявлять его в каждом месте, где имеется полиция, лично являясь в отделение. Сурат Джалан мы заблаговременно и без проблем получили в полиции в Маноквари. Главный ихний полицай попросил указать маршрут по датам, напечатал документ и при его торжественном вручении, напутствовал словами, чтобы в Энаротали, оплоте местных партизан, мы были поосторожней – террористы! Иначе полицейские, которые, в основном, индонезийцы, недовольных папуасов не называют, и это страшное слово – террорист – мы слышали от полицейских еще не раз, будучи в Энаро.

Но наибольший интерес у них вызвали даже не паспорта троих наших участников из никогда не слыханного здесь государства Латвия, а российский флаг, который мы водрузили на велосипед и с которым проехали потом всю Папуасию. Вернее, не сам флаг, а двуглавый орел в его центре.
- А это что за птича такая о двух голова? Такие в России водятся?
- Да, у нас их много таких. На каждом дереве по десятку.
Полицейский посмотрел на нас с уважением…

[Alexander69]

- А вы велосипеды собрались бензином заправлять? – развеселился заправщик, когда мы своей велосипедной кавалькадой завалились на заправку и собрались вставать в длиннющую очередь из машин, - было утро и заправка еще не открылась. Недоумение его увеличилось, когда мы подтвердили его подозрение и протянули пластиковые бутылки под топливо. От удивления он не стал дожидаться времени открытия заправки и продал нам несколько литров без всякой очереди., причем, в очень удобной литровой таре в виде жестяных банок.

Теперь на океан купаться, потом есть и ехать искать место для отдыха – в пути уже трое суток, - Москва-Дубай-Джакарта-Макассар-Соронг-Маноквари и теперь вот Набире. А рижане еще и Милан захватили.

От недосыпания даже не сразу сообразили, что движение здесь левосторонее, но быстро исправились, а привыкнуть к левостороннему движению оказалось делом несложным. Дорога же в Набире и дальше оказалась идеальной – свежеуложенный асфальт с новенькой разметкой и нормальной ширины. Ехать одно удовольствие, особенно на спусках. Вот тебе и папуасы, дикий, как некоторые считают, народ!
Лишь дальше в горы, ближе к Энаротали, дорога местами была не ахти, а то и вовсе непроезжей, - но это было спустя нескольких дней пути, а пока же ощущения «каменного века» как-то не возникало. Об участках же плохой дороги предупреждали знаки с надписью: «ати-ати, джалан русак», (осторожно, дорога разрушена), которую мы в шутку по созвучию перевели как «осторожно, на дороге русские»

Но и эта «плохая» дорога часто была лучше некоторых наших федеральных трасс, вроде Касимовского шоссе.

Найти место для палаток оказалось делом непростым – вокруг горы и любое более-менее ровно место было занято папуасской деревней. Поэтому первую ночь на маршруте ночевали в какой-то деревне на футбольном поле около школы, предварительно спросив разрешения у местной администрации (или кто она там).

То, что мы тут же оказались в плотной кольце папуасов, говорить излишне, - другого мы и не ожидали и восприняли это как должное. Появление летающей тарелки с зелеными человечками с какого-нибудь Альдебарана или Альфы Центавра, вызвало бы, наверно, меньший ажиотаж. Причем, народу в зрительном зале со временем только увеличивалось – вероятно, подтягивались из соседних деревень, прослышав о странных белых. Не распугал их даже начавшийся дождь – толпа лишь чуть-чуть поредела, но никуда не делась. Стойкие ребята!

А вот и "зрительный зал". Чувствуешь себя, как обезьянка в зоопарке...
А на следующий день встретили "настоящего" папуаса, в традиционной одежде (т.е. вообще без оной) в одной лишь котеке. Причем в таком виде он работал на строительстве дороги, и, похоже, 40 сантиметровый стручок на пенисе нисколько ему не мешал работать. Нашей дамы он нисколько не смутился, и даже дал ей себя сфотографировать.

Сообщение отредактировал Alexander69: 27 сентября 2013 - 08:02

[Идущий]

На последней фотке у чувачка с тесаком недобрый взгляд .

[Alexander69]

Да уж рожи-то у них у всех хороши:

Но несмотря на внешнюю свирепость, народ они на редкость добродушный, гостеприимный и доброжелательный. Какую-то агрессию с их стороны по отношения к себе даже трудно вообразить. По крайней мере, за четыре недели регулярного общения с ними не было и намека на какую-то агрессию или недоброжелательность. Скорее, наоборот, - видя нас ночующими в палатках, многие пытались нас "спасти", приглашая ночевать в своих лачугах, кто-то давал деньги, думая, что у нас их не хватает на одежду (в такую жару и влажность мы ходили почти голые, в одних лишь трусах и шортах). Деньги, мы конечно, не брали, но такое отношение не могло не трогать.
Наша форма одежды не сильно отличалась от традиционной папуасской. Разве что котеку не носили:

Как вот этот, наш первый увиденный «настоящий» папуас, во всей своей первородной красе!

Надо сказать, что в такой форме одежды ходят все меньше, в прибрежных городах таких людей уже не встретишь, а вот чем дальше вглубь острова, тем такие персонажи встречаются все чаще, причем в своей естественной среде обитания. Именно подобный дядька напугал мой непривычный к такому зрелищу организм, когда я улегся поперек папуасской тропы в джунглях, но тот был еще и с мачете за плечами.

[Alexander69]

С утра, позавтракав в присутствии многочисленных зрителей, подвели итоги первого ходового дня. Оказалось, несмотря на усталость после перелетов-переездов и недосып, умудрились проехать 65 километров. Впрочем, по такой дороге грешно ехать меньше.
Из поломок, на которые пока не было времени обращать внимания и связанных, в основном с транспортировкой великов самолетами – повреждение двух багажников, погнут петух и поврежден успокоитель цепи. Ничего критичного, все легко исправилось, за исключением петуха, из-за чего переклюк у Димы так нормально и не работал.

Как мы и предполагали, футбольное поле, на котором мы ночевали, принадлежит школе. Учеников 20 человек, все предметы преподает один учитель, немного говорящий по-английски, что для местных краев большая редкость. Ну, по крайней мере, лучше, чем мы по-индонезийски.

Собственно, сегодня по-настоящему поход и начался. За день общий подъем составил больше километра, местами подъемы были настолько крутыми, что ехать вверх даже по хорошей дороге было невозможно, приходилось велосипеды толкать. Встречные и попутные машины постоянно сигналили, приветствуя нас, причем каждому нужно было просигналить по пять раз – по мере того, как машина равнялась с каждым из участников, растянувшимися по дороге. Под конец дня это стало раздражать. Но кроме сигналов, каждый норовил притормозить, поравнявшись с нами, помахать рукой и прокричать «Хэлло, мистер!».
Сначала пытались каждому отвечать на приветствие, но к концу дня, когда сил почти не осталось, приходилось эти бесчисленные «хэлло, мистер!» просто игнорировать.

Самое обидное, что, несмотря на общий подъем более километра, в конце дня, когда мы остановились в джунглях недалеко от дороги на ночлег, высота осталась такой же, что и в начале, когда мы стартовали из деревни. Потом оказалось, что такая пила – вверх-вниз, вверх-вниз почти без итогового подъема, была почти все 300 км пути до Энаротали. Только, кажется, поднимешься до 2000 м, как тут же начинается километровый спуск до 1000 м и ниже.
У нас даже родилась крылатая, цитируемая нами весь поход фраза – «каждый подъем вознаграждается спуском, каждый спуск наказывается подъемом». В результате за день, еще и при жаре за 35 градусов и почти 100 проц.влажности, умотались так, что даже не обратили внимание, что поставили палатки прямо на тропе местных жителей, а я завалился спать без палатки прямо поперек тропы.
Вот тут-то меня голый папуас с мачете и перепугал. Правда, неизвестно, кто больше перепугался – я, или он. Судя по тому, какой крюк он совершил, обходя место, где я валялся, он тоже перепугался не на шутку.
Другие же, хоть и не все, и этого боялись делать, стоя по ту сторону реки и молча и угрюмо наблюдая за нашими действиями. Явно, что своим присутствием на тропе мы их сильно озадачили. Но искать новое место не было ни сил, ни времени – начинало темнеть.

Вот здесь, прямо на тропе в джунглях, мы и поставили лагерь.

Ну и куда прикажете деваться местным папуасам? Больше мы таких ошибок не совершали.
Но ночью нас никто не беспокоил.

За день проехали-прошли всего 46 км, но как же тяжело они дались! Сегодня же случился первый из 30 с лишним проколов. Потом поняли, что и это было очень хорошо по такому рельефу – чуть позже «рекорд» дневного пробега составил всего 7 (семь) километров.

[bserg]

Джакарта-Макассар-Соронг самолётом? Как при посадке относились к велосипедам, бенз. горелкам и рюкзакам? какая а/к?
дальше Соронг-Маноквари-Набире на пароме? там со шмотками проблем нет?

[Alexander69]

Да, Джакарта-Макассар-Соронг-Маноквари самолетом. Туда летели "Батавией", обратно, из Соронга - "Сривиджаей".
С велосипедами проблем не было - хоть и ставили их на весы, на них, по-моему, никто и не глядел. Про габаритный багаж (велики мы транспортировали со снятым передним колесом и упакованными в мягкий велочехол) тоже никто не сказал ни слова ни в одной из авиакомпаний.
Вообще, на сдаваемый багаж никто особо внимания не обращал, а просвечивающая аппаратура, через которую все это дело пропускали, по-моему, вообще не работала.

А вот попытка у "Сривиджаи" не пустить в салон одного нашего с огромным 80-ти литровым велорюкзаком была, именно из-за объма ручной клади. Но после длительно спора, все-таки пропустили.
А, да, со шмотками ни в Соронге, ни в Маноквари никаких проблем нет. В Набире не знаю - там в подобные магазины не заходили, но,судя по цивильному виду города и качеству отелей, уверен, что тоже без проблем.

Сообщение отредактировал Alexander69: 27 сентября 2013 - 14:35

[Alexander69]

-Эмас, эмас, - тяня меня за руку, твердила неопределенного возраста папуаска.
- Чего ей от меня ваще надо? – мучительно пытаясь вспомнить те немногие индонезийские слова, что учил перед походом, задал я глупейший вопрос своим сподвижникам.
- Я тебе потом объясню, чего ей от тебя надо, - вспоминая сюжет из фильма «Бриллиантовая рука», ответил Дима.

Но все оказалось гораздо интересней.
В руках у тетки был пакетик с каким-то странным веществом желто-бурого цвета, который она настойчиво пыталась мне засунуть. Взяв его в руки, поразился, какой он тяжелый для своего объема.
И вдруг меня осенило – эмас, это ж золото!
Примерно полкило золотого песка лежало у меня на ладони. Сразу стал ясен и смысл странных приспособлений, обнаруженный па реке, протекающей мимо деревни, и непонятные сначала действия людей, сидевших по ее берегам – мойщики золота, а приспособление – это драга!
Ну, это мы удачно заехали. Тем более, тетка жестами показывала, что это далеко не весь товар, и его есть еще…

Это открытие вызвало живейший интерес в наших стройных рядах. Но вот дальше теоретических изысков, как переправить столько золота через несколько границ из Папуа в Россию и Латвию, дело не пошло. Нет, до Джакарты-то довести его без проблем, но вот дальше…
Да и перспектива таскать его с собой по местным горам, тяжелый и совершенно бесполезный здесь предмет, как-то не вызывала приступов восторга. Лучше уж лишний литр воды взять.

В общем, покрутив его в руках, вернули тетке обратно, - давай мы у тебя лучше еще пончиков купим, а с золотом как-нибудь потом… А пока сфоткаемся на брудершафт! Она ни капли не расстроилась и с удовольствием согласилась.
Получилось такое чудо с целой компанией симпатичных папуасских барышень:

А то, что мужику полголовы отрезали – сам виноват, нефиг в кадр лезть, не тебя фоткали.

Подъемы тем временем, как и спуски, по мере продвижения вглубь острова, становились все круче, одновременно ухудшилось покрытие дороги, асфальт стал встречаться лишь фрагментарно.
Стало попадаться больше вооруженных людей, кто с ружьем неизвестной конструкции, кто с луком и стрелами, кто с копьями, видимо, охотники:

А наша надежда, что мы вот-вот поднимемся наверх и станет прохладней, все не оправдывалась – термометр на велокомпьютере, пока мы пережидали жару в тени, показал 42 градуса:
Сколько было на солнце даже страшно представить. Пекло начиналось примерно в двенадцать-в час дня, и до трех часов ехать, а тем более, толкать велик в гору было невозможно. Мы старались найти к этому времени тень, а лучше водопад или речку и там пережидали самую жару.

Сообщение отредактировал Alexander69: 27 сентября 2013 - 15:43

[Alexander69]

Нервы вместе с силами начали сдавать…

- А это ваше долбанное Энаротали вообще, существует?! – спросил я на чистейшем русском языке чистейшего папуаса, одетого в котеку, рубашку, мачете и вязанку хвороста. «Долбанное» - это я тут пишу так, в реальности это звучало чуть покрепче… И, о чудо, человек, не понимающий только что не только русского или английского, но и индонезийского, меня понял! Вот она, сила великого и могучего! А то словари, словари… На пальцах, но и мы его поняли – до Энаро всего 70 км!

Такой неадекватный, на первый взгляд, вопрос, был вызван тем, что мы уже едем в Энаро, находящийся на высоте всего 2000 м, пятый день, общей подъем при этом уже зашкалил за пять километров, а мы по прежнему находились на нескольких сотнях метров – тяжелейшие подъемы нивелировались головокружительными спусками, которые возвращали нас почти на исходную позицию по высоте. И вот, когда, казалось бы, до заветных 2000 м оставалась всего какая-то сотня, очередной спуск все испоганил.

Типичный рельеф тех мест:

Радовало одно – спуски были по относительно хорошей дороге и на скорости не было так жарко, хотя на больших скоростях груженый велик водило изрядно. В итоге, неизбежное падение все-таки случилось, слава богу, без серьезных последствий:

[bserg]

это ж золото!

прошу прощения что встреваю, но мне сразу навеяло рассказом знакомой Золотая гора
там события почти реальные

[Alexander69]

Да, интересно, как стандартно мыслят несостоявшиеся контрабандисты золота - мы тоже думали использовать для его перевозки то, что под рукой, только вместо патронов и ружья, что у меня отродясь не водилось, это была рама велосипеда, точнее, подседельная труба.На большее фантазии не хватило...

Ну, а пока до моего незамутненного разумом сознания медленно доходило, что ни в какую Илагу, куда мы собирались отправиться по изначальному плану из Энаротали, мы не попадем.
Да и уверенности, что мы проедем эти оставшиеся 70 км до Энаро, у меня уже не было. Жара, влажность, бесконечные подъемы, начавшиеся проблемы с водой, сложность с поиском места под палатки, постоянные проколы… Да и 70 ли? Показания карты, GPS, Lonely Planet и местных жителей противоречили одно другому (потом выяснилось, что врали все).

В довершение всего, заканчивались продукты – мы их брали из расчета на пять дней, и эти пять дней уже прошли. Кто ж знал, что эти несчастные 300 км (а по треку, даже , почему-то 235) такие длинные? Мы их думали «пролететь» максимум за три дня, хорошо еды взяли с запасом…

Но от исходивших почти от каждой попутной машины предложений нас подвезти мы гордо отказывались. Которых (машин), кстати, резко убавилось, - последние пару дней не больше двух-трех штук за целый день, да и то переполненные джипы, куда бы мы с великами и рюкзаками все равно не поместились.

Проехав еще 25 км, увидели редкого здесь охотника-папуаса с луком и стрелами, но одетого в шорты и майку, опять поинтересовались, сколько еще до Энаро? 100 км, был ответ. Да ну вас нафиг, похоже, папуасы в цифрах вообще не ориентировались!

Потом мы неоднократно убеждались, что это так и есть, но тогда мы этого еще не знали и принимали все, что они скажут в цифрах, за чистую монету.
Судя по всему, город был рядом – спуски почти закончились, и начался нормальный набор высоты, почти без «пилы». GPS показывал, что до города оставалось 30 км по прямой.

В окрестных джунглях вдоль дороги ровных мест под палатки не было, были уже сумерки, поэтому остановились на окраине какой-то деревни, и тут же, естественно, были окружены толпой местных.

Те помогли нам с водой – у нас она закончилась, а по дороге не попадалась. Не обращая больше на них внимания, принялись готовить остатки еды на горелках, но местные довольно быстро настолько осмелели, что подошли к нам почти вплотную и начали откровенно мешаться под ногами. Пришлось создать искусственный барьер, отгородив нас от любопытных папуасских товарищей велосипедами – такую границу они нарушать уже не решались, выстроившись всей деревней вдоль велобарьера и пристально наблюдая за нашими действиями из-за него.

Есть, конечно, в присутствии зрителей не очень уютно, поэтому мы даже обрадовались начавшемуся ливню, перед которым спасовало даже неистребимое папуасское любопытство, - почти все разбежались. А когда мы скрылись в палатках, разошлись и самые стойкие – смотреть больше было не на что.

Зато ночью пришли свиньи и с легким похрюкиванием стали ломиться в палатку. Чего вы тут потеряли-то?! На дорогах вас мало, еще сюда пришли!

Надо сказать, что местные хрюшки – народ смелый, наглый, любопытный и ничего не боящийся. В чем мы не раз убеждались, когда встречали их на дороге, - стоит, а то и лежит прямо посреди проезжей части, и пофиг им любая машина, а уж мы со своими велосипедами и подавно. А то еще тебя и обнюхивать начнет.
Поэтому, пришлось чуть-чуть напрячься, чтобы разогнать этих незванных гостей (хотя незванные-то, скорее, мы) и отстоять свое место под солнцем. Вернее, уже под луной.

После непродолжительной битвы свиньи все-таки отступили, и, похрюкав из вредности снаружи еще с полчаса, удалились, и, слава богу, больше не беспокоили. Ну вот и чудно – к завтрашнему утру силы понадобятся, надо было уже добраться до города, продуктов-то почти не осталось, а местные трескали какую-то фигню. Даже бананы были редкость, один батат. Мясо же мы просить не решались – оно очень дорогое и они сами едят его далеко не каждый день.

[Alexander69]

Что-то здесь было не так…
Ну не могут такие симпатичные ребята не пустить нас в деревню ночевать!
Вот эти:

Тем более, мы ж не в дома к ним ломимся…
Но они не пускали…

Нет, пока все шло туда-сюда, кто-откуда, птички-бабочки, все было нормально. Но как только речь заходила о ночлеге, они как-то сразу начинали мяться, бормотать что-то невнятное, и вообще, казалось, эта тема им была крайне неудобна. Еще и языковой барьер мешал – то, что наш индонезийский оставлял желать лучшего, понятно, но, еще и местные, чем дальше мы углублялись вглубь острова Новая Гвинея, владели им все хуже и хуже. Особенно в деревнях – а других населенных пунктов почти до самого Энаро и не было.

Нам они советовали ехать в другую деревню, километраж до которой для нас так и остался на тот момент тайной, - но реально мы бы успели до темноты до нее добраться, если б не жевали сопли и сделали небольшой крюк.

Но многие уже сильно устали, найти в окружающих джунглях при таком рельефе ровную площадку под палатки было нелегко (как я уже говорил, любое ровное место, да еще и с источником воды, уже занято какой-нибудь деревней), а тут – католическая церквушка, ровная площадь перед ней, воды хоть залейся и дружелюбные жители.

Но эти дружелюбные жители так же дружелюбно отправляли нас в соседнюю деревню… Это было необычно, обидно, и даже настораживало…

Скоро все разъяснилось.

Неожиданно местные, итак в меру шумные папуасы как-то совсем присмирели, прервали с нами всякие беседы, и стали как-то странно пятиться в сторонку… Явление необычное, нами еще не виданное, а потому, пугающее.

Только сейчас мы услышали какое-то дикое гиканье, при приближении превращающиеся в отчетливые крики и вопли вперемежку с топотом ног, и почти тут же увидели вот это (я от неожиданности, забыл, где у меня фотик, поэтому дальше, как и предыдущая, будут фотки Миши):

Это тоже были папуасы, но какие-то другие. Обмазанные глиной, со странными инструментами (но, по-моему, не оружием), дружно что-то кричащие и бегущие плотной, босой, организованной группой, которая, не обращая ни на кого внимания, выстроилась кругом на площади около церквушки, начала бегать перед ней кругами, размахивая своими инструментами и что-то ритмично выкрикивая. А самое главное, что на белых людей, которых, смею подозревать, они вряд ли когда-то видели, они не обратили ни малейшего внимания. По поведению – абсолютно дикие, но в одежде. Мужики без котек на пиписьках, а женщины, хоть и одетые, трясли отвислыми сиськами так, что те, выскакивая из одежды, подпрыгивали в диапазаоне от «ниже пупка до выше подбородка». Потом выяснилось, что явились они из глубоких джунглей, возвращаться туда сегодня не собирались, а тут по традиции чего-то праздновали, и ночевать должны были там же, где планировали мы.

Так вот почему наши деревенские папуасы не хотели, чтоб мы тут останавливались! Они сами побаивались этих странных людей, ожидали их прибытия, а мы-то явились сюда нежданно-негаданно! А они, от греха подальше, нас просто пытались обезопасить от этих диковатых личностей.

Ведь это для нас жители Новой Гвинеи – просто папуасы все под одну гребенку.
И тогда мне пришло в голову, что жители этого замечательного острова – все разные, и даже внешне не похожи друг на друга. Как я раньше этого не замечал! Они разные даже по цвету кожи. И по разрезу глаз. И по волосяному покрову. И по языкам. И по традициям.

И вообще, нет такого народа – папуасы! Есть три с лишним сотни самобытных народов (с чувством собственного превосходства называемых белыми людьми «племенами»), раскиданных по огромной и сложной по рельефу территории острова Новая Гвинея, которых, дабы особо не париться «цивилизованные» товарищи тупо признали дикарями и людоедами и обозвали этим общим словом – папуасы. Типа, и не люди вовсе...

А до Энаро мы опять сегодня не доехали. Ночевали в джунглях без воды и пищи. Но уже завтра были на месте – куда деваться, есть-то было совсем нечего.

Сообщение отредактировал Alexander69: 29 сентября 2013 - 12:20

[штиль]

Интересно! Они с лопатами. Может, какой-то сельскохозяйственный ритуал?
Не возникало мысли ,что они вас в итоге съедят?

Сообщение отредактировал штиль: 29 сентября 2013 - 00:02

[Alexander69]

Да мы тоже потом так решили, что это какой-то типа праздник, связанный со сбором урожая.
А насчет съедят...Агрессии они, вроде, никакой не проявляли, да и вообще нас игнорировали. Но все-таки, когда мы покинули деревню, я вздохнул с облегчением. Черт их знает...

Когда мы проезжали вполне цивильную деревню Маги, недалеко от Энаро, перед нами притормозил встречный джип.
- В полицию сегодня зайдите, - наставительно сказал высунувшийся оттуда индонезиец.
- Ладно, мы знаем, зайдем.

Через пять минут останавливается другой джип.
- В полицию уже заходили? Тогда не забудьте зайти.
- Да зайдем, конечно.

Еще через пять минут снова притормаживает машина.
- Уже отметились в полиции? Нет? Обязательно отметьтесь!
- Да поняли мы все! Только сначала поселимся где-нибудь.

Похоже, уже чуть ли не весь город был в курсе, что пятеро белых чуваков на великах должны прибыть в Энаротали.

А перед этим был, пожалуй, самый тяжелый и затяжной подъем за всю дорогу перед деревней Маги, а потом головокружительный спуск к деревне по отличному асфальту. Рюкзак к тому времени сильно полегчал, - продукты все подъелись, бензин закончился, запасы воды в виду близости населенных пунктов, не везли, поэтому оторвался на спуске от души.
Решающий подъем:

Незадолго до деревни, перед окончанием спуска, увидев небольшую ровную площадку, решил там остановиться, чтобы одеться – на такой скорости было реально холодно, да и высота уже за 2км. Заодно и остальных дождаться, а чтобы не терять времени, разложил на склоне палатку для просушки.

Ее ярко-орпнжевый цвет и привлек внимание индонезийских военных в деревне. Ко мне на двух мотороллерах подкатили снизу двое вооруженных автоматами людей в гражданском.

Сначала подумал – повстанцы-сепаратисты, но физиономии были явно не папуасские.
Сами они сказали, что они военные с поста внизу, а моя странная персона вызвала у них интерес, потому что район здесь неспокойный, орудуют папуасские сепаратисты и потому им интересно узнать, что я за крендель, куда и с какой целью еду.
В общем, вели себя вполне миролюбиво и, даже, прощаясь, посоветовали быть в Энаро поосторожней – террористы вокруг! Я пообещал. На том и расстались.

Но проезжая Маги, опять увидел их на посту, на этот раз они, попросив зайти в их будку, проверили паспорта, Сурат Джалан и велели сегодня же зайти в полицию отметиться. Ну, а потом мы тоже самое слышали от проезжающих мимо машин.

Только потом до нас дошел смысл советов от проезжающих водил зайти в полицию немедленно – полицейский участок, где надо отмечать Сурат Джалан, находился не в Энаротали, что, казалось, было бы логично, а именно в Маги, где мы на тот момент и проезжали. А понять все нюансы в разговоре с военными и водилами не позволяло знание языка. Знай мы это, сразу бы попутно в полицию и заехали, ведь мимо проезжали! А так пришлось потом возвращаться из Энаро обратно в Маги по неслабым горкам.
Да уж, как в поговорке - незнание языка ногам покоя не дает. Мораль – учите индонезийский, товарищи, и будем вам щастье!

В Энаротали до отеля (или как там это жилье правильно назвать) нас провожала целая делегация – а мы всего-то опрометчиво спросили у первого встречного, где здесь можно переночевать. В результате, толпа папуасов привела нас к заведению
с вот такой вывеской
где мы и прожили несколько дней:

Ну не попали мы в Илагу и Мулию (уже тогда это стало понятно), так хотя под вывеской Мулия пожили…

Сообщение отредактировал Alexander69: 29 сентября 2013 - 13:06

[romchyk]

они военные...а моя странная персона...... район здесь неспокойный, орудуют папуасские сепаратисты......что я за крендель

Нужно было сказать, что "журналист из Украины" и на прощание крикнуть "Папуа-мердека!!!".

[Alexander69]

Ага, у нас тут такое кричали уже...

А полиция Энаротали нас приятно поразила.

Когда мы, вместо того, чтобы явиться туда в день прибытия, появились там лишь на третий день, думали, что нас тут сразу же и того… Ну, как минимум, попинают - все-таки особый регион, повстанцы-сепаратисты и все такое. Поэтому шли туда с некоторой опаской.

Но вместо этого…

- А-а-а, так вы те самые русские из Набире на велосипедах? А вы до сих не отметились в полиции? Так вам не к нам, вам надо в Маги. Как добраться? Да мы вас щас подвезем!

Быстренько погрузились в полицейский джип и тронулись по знакомой «пиле» в Маги. Там выгрузили нас в полицейском участке, позвали, кого надо и удалились.

«Кто надо» лишь спросил, а почему мы не отметили Сурат Джалан в Набире (та полиция, что тормознула нас на пристани, говорила, куда надо ехать в городе, чтобы его отметить, но мы просто поленились). Не дожидаясь ответа, поставил какой-то штамп в пермите, вернул нам документы и попросил с нами сфотографироваться на его смартфон.
После этого сказал, «щас мы вас отвезем», посадил в другой полицейский джип, который и отвез нас обратно прямо к гостинице, еще и совершив обзорную экскурсию по Энаротали.
Ну, и конечно, ни о каких деньгах за такой сервис никто и не заикнулся, в очередной раз предупредив лишь о «террористах».

Теперь можно было спокойно возвращаться в Набире, ждать паром в Маноквари и начинать вторую часть велопода по маршруту Маноквари – Соронг.

Пристань в Энаро на оз.Паниай.За небольшую плату лодочники доставят вас на другой берег, где расположено несколько папуасских деревень, или просто покатают по озеру. А рядом - торговые ряды около пристани. Покупатели ходят прямо по щиколотку в воде.



Торговка с городского рынка. В продаже - живые раки из озера. И местных охотник. Оружие традиционное - лук и стрелы. Все из бамбука.

Сообщение отредактировал Alexander69: 29 сентября 2013 - 22:12