Сообщений в теме: 50

[bserg]

ну блин всё, в Таллин смысла ехать больше нет!
спасибо за подробный рассказ!

[штиль]

Люблю интересную архитектуру. Очень понравился дом с драконами!

[knl_83]

ну блин всё, в Таллин смысла ехать больше нет!
спасибо за подробный рассказ!

Честно говоря, это не более 70% от изначально запланированного к просмотру. Есть еще много мест в Таллине, которые стоит увидеть. Специально в столицу Эстонии я уже не поеду, но проездом на денек - постараюсь.

[knl_83]

День третий

Дорога на Сааремаа - замок Колувере и ветряные электростанции

Еще днем второго дня мы изучили несколько буклетиков автомобильных прокатов, и остановились просто на более дешевом. Сначала заказали, чтобы машины нам подогнали часам к 8 утра, но потом решили сэкономить на этой услуге и взять машины сами, тем более что прокат был недалеко. С утра Саша и Дима отправились в нужный адрес и... не нашли нужного здания! Стали звонить туда, а там никто не берет трубку. Взятый таксист тоже не знал ни адреса такого, ни проката. Не знаю, может конечно мы идиоты, но склоняюсь к мысли, что скорее идиоты "прокатчики". Пришлось возвращаться в отель и звонить в другую компанию. Более дорогую (называется Hansarent), но терять время на выбор не хотелось, и мы взяли машины там. Дима обговорил все по телефону, и к их открытию в 11:00 мы уже были у них. По пути прошли мимо бастионов таллинской крепости, которые были возведены после утраты военного значения крепостной стеной.

В прокате работали два молодых парня которые (редкий случай) по-русски не разговаривали. Мы взяли две Короллы. Вроде как каждая по 41 евро за сутки, плюс страховка, плюс навигатор, плюс за что-то там еще плата, итого две машины обошлись нам 117 евро. Плюс 390 евро на карте блокирнули на случай штрафов (а они тут жесткие) и перепробега. Кажется перепробег оплачивался по 16 центов за каждый километр свыше 300. В итоге вроде сняли около 40 евро. И ближе уже к 12 мы наконец-то стартанули. Про дороги. В городе они плохого качества. Как потом сказал нам таксист, везший нас в аэропорт, это следствие какой-то бюрократической войны между городскими и государственными чиновниками, которые мол не могут поделить между собой дорожную сферу ответственности и полагающиеся на ремонты деньги. Может оно и так, тем более что за городом дороги идеального качества. Полиции почти нет, пару раз на обочине кого-то штрафовали, и всё. Кстати, на обочине никто не останавливался вообще, и мы как-то тоже заопасались это делать, и даже в случае "малой нужды" тянули до какого-нибудь кафе. Мусор тоже никто не бросает, обочины чистейшие на протяжении всего пути. Ну разве что раз мы встретили, как кто-то из впередиидущей машины бычок бросил. Лес вдоль дорог тоже вычищен, никакого бурелома, гнилья и уж тем более покрышек. Первоначально по пути я наметил довольно много точек для остановки и осмотра достопримечательностей, но из-за временных потерь пришлось все это резко урезать. Первую остановку мы совершили в Колувере, где располагается одноименный замок. Сам поселок представляет собой довольно пошарпаненькую деревню, но в тоже время - идеально чистую. Сравнивать с русской деревней даже не хочу.

Местность у замка очень живописная, рядом ручей, на ручье плотина и водяная мельница, мостик. А справа - красивый пруд. Думаю неплохо тут жилось хозяевам Замок строился в 1234-1238 годах, башни были пристроены позже. Принадлежал сначала местному епископу. Потом его отобрал Ливонский орден. В XII веке замок был разрушен во время осады, а потом восстановлен. В 1771 году Екатерина II купила его и подарила Григорию Орлову. Тот видимо продал его в конце века Буксгевденам, которым он и принадлежал до революции. Сейчас замок находится в частной собственности, тут вовсю идут реставрационные работы. Непонятно, будет ли тут музей, но ресторан и сауна уже открыты Правда, в наш приезд не работало ничего, да и кроме одного рабочего я никого не видел.

Вообще кто был в Мирском замке под Минском, тот сразу найдет сходство. Наверное, это довольно типичные сооружения для этой местности.

Долго мы здесь не задерживались и вскоре поехали дальше. Заметили, что вдоль дороги везде лежат такие тюки. Я в сельском хозяйстве ни бум-бум, но как понимаю - это такой способ хранения сена. Интересно - это полиэтилен или нет? Внешне вроде да, но оно там не преет? Вообще на полях тоже полный порядок. Даже камни с полей собраны и аккуратно уложены в живописные каменные горки или вокруг оснований деревьев.

А вот по-настоящему я офигел, когда увидел ветряные электростанции. Я конечно слышл, что они даже и у нас бывают (на Ленинградке видел), но таких больших и в таком массовом количестве не видел ни разу. "Плантации" ветряков вызвали у меня возможно самое большое удивление за поездку. У меня все это ассоциировалось с далекой Данией, и увидеть это здесь я совсем не ожидал. К слову, как мне показалось, неплохая обзорная статья в Википедии: http://ru.wikipedia....Ветроэнергетика

[knl_83]

Паром Виртсу - Куйвасту

С паромом у нас случилась небольшая накладка. Мы подъехали прямо к его отправлению. Я ехал в первой машине, которую вел Дима. При подъезде к порту нас пропустил микроавтобус (хотя сам опаздывал), а вот вторая машина, которую вел Саша, пошла уже за микроавтобусом. Мы в темпе подъехали к кассе, где на нас за нерасторопность поругалась на эстонском языке кассирша. Работник порта, стоявший у въезда на паром активно жестикулировал чтобы мы торопились. Купив билеты мы рванули и последними, вместе с микроавтобусом, въехали на паром. А вот вторая машина не успела Кстати, с ценой мы тоже маленько лоханулись. В бюджет заложили 7,40 Евро на машину. А оказалось, что во-первых пятничная цена выше в 1,5 раза, а во-вторых нужно оплачивать не только машину, но и каждого в отдельности пассажира, едущего в ней, а это еще 2,60 с человека.

Вот они, опозданцы

Переправа занимает всего 25 минут, поэтому мы немедля приступили к осмотру судна. Паром этот (и еще два однотипных), был построен в 2010 году на норвежской верфи Fiskerstrand BLRT AS. Он двухсторонний, и внешне, кажется, левая и правая его стороны вообще абсолютно симметричны. Вообще, благодаря своей утюгообразности, он у меня сразу стал ассоциироваться с броненосцем береговой обороны.

На борту много сидячих мест, в центре большая кафешка. Есть места на палубе, но был довольно прохладный ветер и долго находиться на свежем воздухе было тяжеловато. Несмотря на короткое время переправы многие успевают перекусить, особенной популярностью пользуется солянка. Вообще, кстати, солянку подают кажется во всех эстонских кафе.

Саша хоть и застрял на берегу, зато пофоткал процесс разгрузки. Автомобильная палуба парома забивается полностью что на пути туда, что обратно. Работает все как швейцарские часы. Два парома одновременно выходят: один из Виртсу, один из Куйвасту. Одновременно же и приходят. Погрузка-разгрузка доведена до автоматизма.

Мы как раз на полпути поглазели на встречный паром из Куйвасту. Кстати, во время Первой Мировой войны рейд Куйвасту был маневренной базой Морских сил Рижского залива. В том числе и упоминавшийся в рассказе о Морском музее линкор "Слава", который принял здесь в 1917 году бой с германскими дредноутами, после которого и был затоплен в проливе.

[knl_83]

Церковь Катарины

Когда стало понятно, что стартуем мы из Таллина гораздо позднее чем рассчитывали, и пришлось исключать попутные остановки, церковь Катарины я оставил. Наверное это связано с тем, что мою девушку зовут Катя Об остановке совершенно не пожалели. Церковь очень простая и красивая. Впервые упоминается в 1267 году, но до сих пор действует. Видимо, правда, только по выходным. Было бы очень интересно зайти внутрь, тем более что там сохранились фрагменты картин середины XIV века.

Территорию окружает старинный, поросший мхом, каменный заборчик. А на территории здоровенное и древнее дерево. Совершенно не удивлюсь если оно является ровестником церкви.

Еще на территории находятся древние могилы. О возрасте их не упоминается, но судя по тому, насколько они провалились (а место не болотистое), вряд ли они намного старше церкви.

Ну и деревенская велопарковка

Крайне редкое явление (увы) в современной Эстонии - памятник советским воинам, павшим здесь. Если мне не изменяет память, то единственный, который я увидел за время поездки.

Напротив церкви находится пасторат, старое деревянное здание 1832 года постройки, рядом с которым памятный знак в честь доктора Дмитрия Голубятникова, который принимал пациентов в этом здании. Судя по надписи жил он здесь до 1940 года, когда его выслали в Норильск, где он и умер.

А чуть поодаль расположен целый спортивный центр - баскетбольное, два футбольных поля, крытый зал, спортивные снаряды. Хотел бы я увидеть такие центры в наших деревнях.

[knl_83]

Курессааре и Епископский замок (ч. 1)

После церкви Катарины мы двигались почти без остановок. Разве что на Ориссарской дамбе буквально три минуты поглазели на пролив.

В Курессааре мы тоже не останавливались, хотя как минимум видел там офигенско красивые мельницы, а сразу же поехали к Епископскому замку.

Существующий замок XIV века постройки. Иногда пишут что XII, но это не так, раньше там была просто сторожевая башня датчан, окруженная стеной и рвом. Бастионы, понятно, гораздо более поздние. Первые были построены датчанами в начале-середине XVII века, но после того как по окончании датско-шведской войны город отошел Швеции, последние пригласили французских инженеров, заново перестроивших бастионы, которые и сохранились до наших дней.

Замок имеет почти квадратную форму со стороной около 43 метров и две башни. Одна была изначально, а вторую достроили позже, после Юрьевой ночи (Крестьянская война в Эстонии (1343–1345) — Википедия) Как понятно из названия его главное назначение - резиденция руководителей местного епископства.

Справа от замка оборудован целый театр с множеством лавочек под стеной и сценой. Скорее всего здесь разыгрываются сценки из средневековой жизни и истории. Впрочем, в этот раз было совсем пустынно, и чуть ли не единственные, кто были в замке кроме нас - большая группа молодежи, игравшая свадьбу.

[knl_83]

Курессааре и Епископский замок (ч. 2)

Поскольку до закрытия замка оставался кажется всего лишь час, осмотр его мы производили в темпе, хотя ходить по нему можно несколько часов. На первом этаже, помимо галереи вокруг двора, располагаются несколько залов. В одном из них на стенах висят более десяти гербовых эпитафии, выполненных резьбой по дереву во второй половине XVII века. Гербовая эпитафия - это такой герб, который традиционно оставлялся в церкви рядом с умершим.

Это трапезный зал с длиннющим столом. В самом конце стола алтарный рельеф "Венчание Богородицы", тоже выполненный резьбой по дереву в первом десятилетии XVI века. Обратите внимание и на стулья, спинки которых венчают птичьи головы.

Что отображено на этой плите мы так и не поняли. Только сейчас я разобрался, что это список Сааремааских епископов с годами правления. Как минимум один из них - Генрих III, правивший до 1381 года, был убит.

Убранство капеллы - картина на сохранившемся средневековом алтаре и три гербовые плиты из доломита приблизительно 1515 года, вмурованные в стену. На средней плите орел - это символ епископства и замка.

Ну и, понятно, куда без красивой модельки

[knl_83]

Курессааре и Епископский замок (ч. 3)

Как всегда можно получить удовольствие от лазания по узким лесенкам в стенах и башнях. Эта ведет в башню Длинный Герман. По легенде в этой башне приводились к исполнению смертные приговоры епископа - приговоренных сбрасывали в шахту, где находились голодные львы. Это что касается легенд. А из истории известно, что в шахту скинули тело убитого епископа Генриха III, о котором я упоминал выше. Сейчас в этом проходе в башню абсолютно нет света, и чтобы не навернуться, лучше подсвечивать ступеньки телефоном, очень атмосферно! Очень прикольно сделано - когда поднялся по полной темноте в башню и проходишь по мостику над шахтой, снизу внезапно доносится зычный рев львов. Наши девченки очень даже испугались

А это тюремное помещение в башне. Доподлинно известно, что в 1582 году в связи с торговой ссорой датский наместник замка 11 дней держал тут городского секретаря, бургомистра с женой и ратманов.

Этажами выше расположен исторический музей. По каждому временному периоду есть небольшая экспозиция.

А советскому времени посвящено несколько залов. Много довольно интересных экспонатов. Несколько прикольных реконструкций.

Отдельно отмечу реконструкцию квартиры в советской хрущевке, с предметами быта того советского времени. Прикольно сделано. Причем если выглянуть в окошко (на первой фотке) то увидишь перед собой ряды серых пятиэтажек, это такая картинка подставлена Ну и в детской тоже обратите внимание на псевдо-окно

[knl_83]

Курессааре и Епископский замок (ч. 4)

Как всегда классно взглянуть на окрестности со стены замка, на бастионы, на залив. Мемориал у стены - это в память погибших в освободительной войне 1918-1920 годов.

В подвале небольшой музей природы Сааремаа, довольно много чучел и макетов различных обитателей местной фауны. Морские котики там и правда водятся до сих пор. А вот нарвал наверное таки был залетный (рядом с его макетом фото выброшенного на берег), не балтийская это рыба.

На этом обзор внутренностей мы завершили и вышли во двор. Там можно лицезреть еще одну легенду - о замурованном рыцаре. Не буду пересказывать ее, просто приведу табличку из замка.

В конце мы обошли замок вокруг и вдоволь насладились его внушительным видом. По моему он представляет собой просто прекрасное сооружение.

Было бы неплохо прогуляться по городу, но времени уже не было. Те улочки, что я успел увидеть, произвели впечатление спокойного и уютного провинциального городка и очень понравились. Кстати, о самом городе. В разное время он входил в Ливонскую конфедерацию (в составе Эзельского епископства и на равных правах с Ливонским орденом и рядом других епископств), принадлежал датчанам, шведам, русским. Входил в состав Российской империи под названием Аренсбург, а в состав СССР под названием Кингисепп. Последнее название - в честь основателя эстонской коммунистической партии Виктора Кингисеппа, родившегося здесь. Понятное дело, как только Эстония вновь стала независимой, городу вернули историческое наименование.

[knl_83]

Кратер Каали и дорога обратно (ч. 1)

Еще на стадии проектирования поездки обнаружил на карте Сааремаа некие вышки для наблюдения за природой. Это меня заинтересовала и одну из них я поставил в план поездки. К запланированной мы не попали, так как она была далековато от автодороги. Мы спросили у двух разговаривавших между собой мужиков совета где еще есть такие вышки они нас направили к востоку от замка. Там мы съехали на грунтовку, а потом прошли немного пешком. Вышка меня, правда, малость расстроила, я думал она будет повыше. Рядом с вышкой стоял чей-то хитрый трактор с прицепом.

На Сааремаа водятся тюлени. И готовясь к поездке я даже видел соответствующую фотографии и втайне лелеял надежду увидеть тюленей. Но увы, чуда не случилось и кроме чаек никакой другой живности мы не увидели.

Эстонские охотники развлекаются так же как и русские

Интересно, что едва ли не а всем протяжении нашего пути, вдоль автомобильных дорог тянется еще одна сеть асфальтовых дорог - велосипедных. Эта сеть хорошего качества и освещаема - стоят фонарные столбы. Иногда можно встретить даже целые развязки. В общем всю Эстонию можно без проблем объехать на велосипеде.

Недалеко от Курессааре есть довольно посещаемое место - кратер Каали, рядом с которым даже есть гостиница и музейчик. Последний был уже закрыт, так как мы подъехали уже после 7 вечера. Кратер этот образовался около 4000 лет назад в результате падения метеорита массой от 400 до 10 000 тонн. Войдя в атмосферу он частично сгорел, раскололся, и земли достигли 8 его осколков. Самый большой, массой от 20 до 80 тонн и явился причиной возникновения кратера Каали диаметром 110 и глубиной 22 метра. 7 других осколков упали рядом, образовав воронки разных размеров.

Живьем кратер оказался значительно масштабнее, чем на фотографиях, виденных перед поездкой. Удачное фото вышло с фигурой человека у кратера - можно оценить размеры воронки.

На стенках кратера валяются вывороченные каменные глыбы. А по ступенькам лестницы можно спуститься к самой воде, от которой исходит не шибко приятный запах сероводорода.

[knl_83]

Кратер Каали и дорога обратно (ч. 2)

После кратера нам нужно было успеть на обратный паром на материк в 21:40, иначе следующий был в 23:00 и мы приехали бы домой под утро. Остановились только у мельницы Eemu - символа остова Муху. Построена эта деревянная мельница была в 1881 году и работала до 50-х годов. В 1980 году ее перевезли на нынешнее место и открыли в качестве музея. Обратите внимание, как красиво оформлена касса музея.

На паром мы прибыли в первых рядах. Он опять забился полностью, а я еще раз полюбовался работающим как часики процессом погрузки-разгрузки. Учитывая что мы весь день не ели, я с огромным удовольствием проглотил тарелку солянки и бутербродик с килечкой

Еще одну коротенькую остановку мы сделали у церкви Карузе (Karuse kirik). Во-первых потому что она была рядом с дорогой, а во-вторых, потому что она хоть и плохонько, но освещалась. Церковь где-то 1260 года постройки, строилась как крепостная для Ливонского ордена. Возможно в ней нашел свой покой один из магистров ордена - Отто фон Луттерберг, который погиб в сражении с литовцами на льду озера недалеко отсюда. Не один Невский на льду, оказывается, сражался. Надгробия как и у церкви Катарины, тоже провалились в землю. Те, которые в виде крестов в круге в меньшей степени, так как они новее - XVII века. Вообще мы сошлись во мнении, что как-то страшновато выглядит церковь и местность вокруг нее в темноте, можно добротный хоррор тут снять

И туда и обратно пришлось постоять некоторое время в месте ремонта дороги. Там оставили только одну полосу, на которую пускали только по сигналу светофора. А еще Саша в какой-то момент обнаружил, что бензин приближается к отметке 0. Мы малость понервничали, не очень хотелось посеред ночи искать где замутить бензина. А заправок не так уж много. Но, к счастью, до одной из них успели дотянуть. Ночью, кстати, ни на одной заправке нет персонала. Только полное самообслуживание. Вставил карту, оплатил бензин, заправился. Есть на заправках еще и зарядка для электромобилей. Обратная дорога получилась довольно долгая и вернулись мы где-то к часу или двум ночи. Учитывая, что наш паром в Финляндию отправлялся в 7:30 а до него надо было еще дойти и заложить время на регистрацию, спать нам оставалось совсем недолго.

[misha8981]

В Таллине жил в этом отеле по 900 рублей полтора года назад, как то он подорожал. И это включая завтрак, хотя это не завтрак, а так кофе и бутерброды с яичницой.

[knl_83]

День четвертый

Паром в Хельсинки

Встали мы где-то в районе полшестого - шести, кто как. Честно говоря все были немного осоловевшими Но в путешествии или поспать подольше, или успеть побольше и лично я всегда выбираю второе. Пешком мы дошли до порта, и зарегистрировались на пятиязычных аппаратах самостоятельной регистрации. Но на них почему-то можно было зарегистрироваться только в одну сторону, а на обратную дорогу нужно брать посадочный талон в кассе. Впрочем, может мы спросонья просто не разобрались. Регистрация и посадка по длинному коридору в целом происходят довольно быстро, поэтому сильно заранее приходить смысла нет.

Наш красавчик-паром - "Суперстар". Построен между в 2007-2008 году на итальянской верфи "Финкантьери". Судно имеет длину 176 метров и водоизмещение 36 000 брт. Это всего в два раза меньше по длине и в три по водоизмещению чем одни из самых больших кораблей в мире - американские атомные авианосцы типа "Нимитц". 4 дизеля позволяют ему перевозить более 2000 пассажиров и 650 автомобилей. Короче - махина. Фото со shipspotting.com.

Каюты мы конечно же не брали, у нас были "палубные места", то есть садишься где хочешь. Мест полно, и учитывая что паром идет 2 часа, посидеть всегда есть где, хоть пассажиров и немало. На рейс туда-обратно, если и туда и обратно едешь одним днем, скидка на билет 45% (получилось ок. 1400 р. в обе стороны) Попав на борт, несмотря на то, что жутко хотелось спать мы стали обходить палубы корабля, изучая что где находится. Все-таки никто из нас на подобном судне никогда не был. В носу гордость корабля - многоэтажный ресторан. Хотя он больше используется как просто место где посидеть для тех, у кого "палубные места", вовсе не обязательно что-то покупать в ресторане. Больше того, можно купить что-нибудь в других местах питания на корабле, например в столовках со шведским столом, и прийти сюда. Мы на борту позавтракали омлетом, вполне себе вкусным, который наваливают в тарелки очень даже неплохими порциями.

На палубах помимо ресторана и нескольких столовых разные магазинчики и, что интересно, игровые автоматы. Возможно, в Эстонии и Финляндии они запрещены, по крайней мере нам они не встречались, и единственное место где можно поиграть, это борт парома. Правда, особо много игроков я не встретил. Мы в свою очередь тоже попробовали и удача улыбнулась некоторым из нас, выигрыши чистыми колебались от 600 до 2000 рублей! Вместо сонного вида, лица сразу засияли отблеском алчности

А это отсек с каютами.

Несравненное удовольствие получил я от прогулки по верхней палубе. Если бы не сильнейший ветер, я может так бы и провел там все два часа. Помимо прекрасных морских видов как раз застал проходивший мимо лайнер Star той же компании.

[knl_83]

Утро в Хельсинки (ч. 1)

В Хельсинки мы круто лоханулись. Дело в том, что в столице Финляндии есть два порта - Южный и Западный. Первый - в самом центре города, второй - в довольно неприглядной части города. А мы про два порта не знали, и по умолчанию решили что прибыли в Южный, хотя на самом деле - в Западный. Из-за этого сначала нас постигло разочарование, так как в округе Западного порта все довольно серенько, да еще и ремонты какие-то, а мы думали что попали в центр.

Выходя из терминала порта еще раз полюбовались паромом и его размерами, хорошо видными в сравнении с фурами. Рядом была трамвайная остановка, но из-за того, что мы думали что мы и так в центре, то пошли пешком.

Единственное примечательное пока мы шли от порта к непосредственно городу - несколько старых американских автомобилей вдоль дороги.

Во внутренней гавани несколько корабликов. На одном из них малопонятная инсталляция с манекенами. Был еще сторожевой катер.

Когда подошли к жилой части города, стало чуть поинтереснее. Какой-то современный мост, улицы с брусчаткой, блошиный рынок. На нем одна из наших девчонок даже прикупила себе довольно симпатичный графинчик с кружками. Рядом с ним рынок в помещении. Там мы впервые охренели от Хельсинкских цен. 1,6 Евро за пол-литровую бутылку воды это слишком.

Пара примечательных фото. Творение российского автопрома в Западной Европе редкость, а тут "двенашка" с финскими номерами. Интересно было бы пообщаться с хозяином

А вот парковка для домашних животных - поводок привязывается к крючку в стене. Первый крючок почему-то вырван. Наверное пытались привязать медведя

У небольшого парка с памятником мы наконец сильно засомневались в правильности направления своего движения. Смутили не те названия улиц да и вообще полное отсутствие какой-либо туристической активности.

[knl_83]

Утро в Хельсинки (ч. 2)

Мы стали отклоняться на восток и пошли в сторону увиденного шпиля церкви, по которой и хотели сориентироваться. Плохо что никто не подключил себе льготный роуминг, иначе бы просто сориентировались по карте с помощью GPS. А так - продолжили блуждать. Что это за церковь и где она мы так и не поняли. Про нее я прочитал только при написании отчета. Она называется в честь Микаэля Агриколы. Этот священник почитается в Финляндии как переводчик и издатель первых книг (в т.ч. Библии) на финском языке, который до этого не был письменным, т.е. как создатель письменного финского языка. В день его смерти - 9 апреля, празднуется День финского языка. Церковь была построена в 1933-1935 гг., по проекту, который был выбран городским жюри из 56 предложений, причем конкурс проводился дважды. Высота ее 97 метров. Из них 30 метров - это шпиль. Во время Советско-Финской и Великой Отечественной войны этот шпиль был опущен внутрь башни для того, чтобы пилоты советских бомбардировщиков не использовали его в качестве ориентира.

Просто улица с симпатичными домами и трамвайными рельсами около церкви Микаэля Агриколы.

В 600 метрах к северу еще одна церковь - Святого Иоанна 1891 года постройки. Тоже весьма значительных размеров - 74 метра в высоту. Около нее мы наконец-то сориентировались и пошли к центру.

Уличная инфраструктура - туалет. Справить маленькую нужду можно забесплатно, за большую придется немного заплатить.

Здание музея дизайна.

Пожарная часть и какое-то симпатичное здание напротив. Пожарная часть располагается в старинном здании (1891). Там же есть соответствующий музей.

Наконец мы вышли к парку Эспланады и рыночной площади. Пишут, что некоторые липы, составляющие основу парка, были посажены почти 175 лет назад. Еще там один из самых старых ресторанов города и памятник поэту Рунебергу. Хоть официально гимна в Финляндии как бы не существует, но фактически им является одно из стихотворений этого поэта. Именно эти стихи отображены на листе бумаги, который держит девушка на памятнике.

На рыночной площади я больше всего хотел скушать какой-нибудь свежевыловленной рыбки. Но увы, интернет-рассказы о всяких вкусностях оказались преувеличением. Хотя может быть просто еще не сезон? Единственное что было - это жареная корюшка или килька, которую продавали за какую-то сумасшедшую цену. Пока девчонки закупались сувенирами, я пошел к кассам парома покупать билет на Свеаборг и пофоткать корабли в порту.

[knl_83]

Свеаборг (ч. 1)

Зачем существуют кассы парома я не очень понял, потому что нас в них отправили покупать билет в рядомстоящий билетный автомат. Может это и не кассы, а какая-нибудь справочная. Билетик стоил по 5 Евро на человека туда-обратно. Никакого контроля при входе нет (хотя какие-то турникеты стоят), да и в поездке контролеры не проверяли билеты ни туда, ни обратно. Все с одной стороны на доверии, с другой стороны - есть драконовские штрафы за безбилетный проезд. Сам паром польской постройки, 2004 год. Помимо пассажиров, перевозит велосипеды и мопеды - для этого есть аппарель в борту. Еще, кстати, сюда ходят речные автобусы (на втором фото), но откуда они отправляются мы не искали, он дороже, да и мне паром кажется прикольнее.

Крепость - единственный объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Хельсинки. Свеаборг это ее шведское наименование, а финское - Суоменлинна. Оба актуальны, так как оба этих языка являются государственными в Финляндии. Как мне кажется, вполне неплохая статья о крепости есть в Википедии Суоменлинна — Википедияпоэтому особого смысла рассказывать об ее истории нет.

Вход почему-то пошарпанный, но в целом все в крепости в полном порядке. Сразу после входа располагается группа домов русских купцов. Некоторые из них действительно сохранились со второй половины XIX века, а некоторые были построены заново в 1991 году. Я, правда, их не сфотографировал. Всю поездку была проблема с батареей - она быстро садилась, и тут тоже стала меня подводить. Гулять надо было еще весь день, и я экономил заряд. Рядом церковь, построенная в 1854 году по проекту всем известного архитектора Тона в 1854 году. В XX веке она была перестроена, и узнать в ней русский православный храм сейчас невозможно.

Улицы вымощены камнем. А по газонам гуляют какие-то уткофазаны Мне вообще понравилось, что в Прибалтике много птиц, которых нет у нас в центральной полосе.

Ансамбль музея Свеаборг расположен как бы на двух островах. На первом есть несколько музеев, но увы, именно в этот день они почему-то были все закрыты. А так там довольно много интересных экспонатов, особенно разных артиллерийских орудий.

Конечно, крепость XIX века производит совершенно иное впечатление, чем средневековая. Теперь это "размазанные" по большой площади и спрятанные в складках местности каменные укрепления. Свеаборг, построенный на каменистых островах, выглядит очень сурово.

В музее установлена подводная лодка - памятник. Это финская "Весикко" ("Норка"). Она участвовала в Советско-Финской и Великой Отечественной войнах и потопила в 1941 году советский транспорт "Выборг", который так и остался единственным советским транспортом, потопленным финскими подводниками.

Пляж и камни. Вообще финны ничтоже сумняшеся устраивают пикники на этих холодных камнях. Обратите внимание на уточку на шесте. Издалека, когда подходишь к этому пляжу с определенного ракурса, шеста не видно, а видно будто огромная утка сидит на земле

[knl_83]

Свеаборг (ч. 2)

Не очень разбираюсь в артиллерии, поэтому могу что-нибудь напутать, но в крепости есть российские 11-дюймовые (первые два фото) и 9-дюймовые орудия (остальные фото), произведенные в Перми во второй половине XIX века. Воевать им, как понимаете, не пришлось. Да и вообще крепость воевала только один раз - во время Крымской войны она выдержала длительную бомбардировку англо-французской эскадры.

По таким вот ходам можно поползать. Я сам почему-то не встретил, а вот друзья полазили. А еще они нашли верфь, сухой док на острове.

Могила Августина Эренсвярда. Именно под его руководством и по его чертежам в 1747 году начались работы по постройке крепости.

Ну и в заключение несколько фотографий внутренностей бастионов.

Чтобы успеть посмотреть сам город Хельсинки, нам нужно было уже уезжать. У входа на территорию есть магазин, и мы решили перекусить на ходу. Это, впрочем, не только от того, что не было времени, но и от того, что цены в Финляндии кусачие, а мы уже к четвертому дню поиздержались, и не уверены были в возможности засесть в кафе. В итоге взяли колбаски, хлеба и литровую бутылку воды. Цена на воду опять поразила - 3,5 Евро! Не зря по некоторым рейтингам, бутылированная вода - один из самых переоцененных товаров. Для Финляндии это справедливо в кубе.

Сообщение отредактировал Dozhdik: 03 октября 2013 - 19:32

[knl_83]

Хельсинкский трамвай

В Хельсинки очень хорошо уловили мировые тенденции развития трамвайного движения. Этот вид транспорта активно развивается, и для передвижения в центре города на сегодняшний день имеет преимущественное значение. На окраины он (пока?) не ходит, наиболее удаленные конечные станции трамвайных веток располагаются примерно в 6 км от центра. Особенностью является очень близкое расположение станций, на расстоянии 200-300 метров в историческом центре и 400-600 метров в других районах. Учитывая, что это не магистральные маршруты, а местные, очень удобно. Общий недостаток - узкая колея (или 1000 или 1067 мм). Это вполне традиционная ширина для Западной Европы, но наша мне нравится больше. Из-за ширины колеи салон хельсинкского трамвая излишне узок.

Ходят несколько типов вагонов, но два из них основные. Более современный - Variotram. Это немецкая разработка, для столицы Финляндии их производил и поставлял в 1998 - 2004 годах Bombardier, было заказано 40 единиц. Начало эксплуатации было связано со множеством технических проблем и поломок, до 2009 года иногда до половины подвижного состава было неисправно. Город даже вынужден был купить 10 стареньких немецких трамваев Düwag GT6 для "закрытия дырок" и хотел даже вернуть Variotram'ы производителю. В итоге был найден компромисс, заключавшийся в том, что Bombardier берет на себя обслуживание своих трамваев, создает для этого технический центр, если более 4 машин не работают, то платится штраф, если более 8, то расторгается договор. Это, кстати, и к вопросу о выборе новых трамваев для Москвы, как известно это будет разработка Bombardier, производимая на "Уралвагонзаводе" (http://top.rbc.ru/ec...2/836721.shtml).

Впрочем, как пассажиру, мне все это было неизвестно, а трамвай понравился. Благодаря низкому полу очень удобно заходить в вагон. Однако проходы узкие, о чем я уже писал выше. Седушки вполне удобные, а также есть даже столики для баночки пивка

Вторая основная модель - более старый и "родной" финский Valmet Nr I+ и Valmet Nr II+ 73-87 годов постройки. Я так понял основное их отличие друг от друга в том, что первый - двухсекционный, а второй - трехсекционный. Во втором также особенность - низкий пол на центральной площадке, оборудованный во время последней модернизации.

Простые маленькие удобства.

Пути располагаются по-разному. Где-то отдельно сбоку дороги, где-то по центру на выделенной части дороги, где-то просто-напросто занимают всю дорогу целиком. А где-то улицы чисто трамвайные.

На остановках электронные табло, показывающие время до прибытия следующего трамвая. Заодно на них социальная реклама. Финны тоже любят бухнуть. Если в Эстонии пьяных я вообще не видел, то здесь встречаются. Один чувак вообще у входа в кабак валялся и его там полиция тормошила.

Цена удовольствия 2,2 евро (ок. 95 рублей!). У водителя - вообще 2,8 евро. Это конечно жесть. Билет покупается в автомате, действует 1 час и позволяет ездить неограниченное количество раз как на трамвае, так и на автобусе и метро. Де факто он действует 1,5 часа, так как на билете указывается время начала его действия на 30 минут позже, чем время покупки. Кстати, на сайтах пишут, что есть еще билет чисто на трамвай, он дешевле - 2 евро. Но на самом деле ни в одно аппарате я такого билета не обнаружил.

[knl_83]

Собственно Хельсинки

Поскольку в городе мы были всего лишь один день, время было только на беглый осмотр основных достопримечательностей, копнуть глубже было некогда. Поэтому особо подробно описывать не буду, про столицу Финляндии в интернете просто море рассказов и фотографий. Вот навскидку очень интересный ЖЖ: Журнал Игоря Ванина

Мы же после возвращения из Свеаборга хотели осмотреть панораму города. Наиболее подходящее для этого место - это вышка Олимпийского стадиона Хельсинки, имеющая высоту 72 метра 71 сантиметр. Именно так - в честь рекорда финского спортсмена по метанию копья на Олимпиаде-1932. Собственно стадион был построен еще в 1934-1938 годах. Изначально он мог принять игры 1940 года, от которых отказалась ранее планировавшаяся Япония. Но после начала Второй Мировой игры были и вовсе отменены, а своего часа стадион дождался в 1952 году. В Олимпиаде-1952, кстати, впервые приняла участие сборная СССР, сразу же занявшая второе место. Увы, подняться на вышку, как и вообще попасть к стадиону, нам не удалось. В этот день был какой-то праздничный марафон, и ради бегунов территорию вокруг перекрыли.

Зато мы успели второй раз воспользоваться часовым билетом и быстро вернулись на трамвае к центру Вышли у Национального музея Финляндии - красивое здание 1905-1910 годов постройки. Вообще в Хельсинки много чего красивого было построено в это время. Мне и Кате особенно понравились эти медведи на лестнице.

Один из самых популярных туристических объектов города - церковь в скале. Не могу сказать что прям так воообще-вообще сильно впечатлило, но конечно интересно. Прям реально кусок скалы в центре города, а внутри вырублена церковь. Интересный момент - в церкви стенд с буклетиками на где-то двадцати языках. Угадайте, буклеты на каком языке разобраны полностью?

Олени актуальны в Финляндии круглогодично

Из уличной инфраструктуры - аппарат для оплаты парковки. Парковка в центре почти повсеместно платная. Стоимость в зависимости от зоны, которых три - от 1 до 4 евро в час. Да, драконовские меры направленные на уменьшение автомобилей в центре. Но так сейчас наверное во всех крупных европейских городах.

Музей естествознания. Вот из ЖЖ о нем репортаж: Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. - Хельсинки. Музей Естествознания

Из автомобильного потока обратил на себя внимание... эээ... кажется же Opel Kadett?

Случайно набрели на очень классное место. Я назвал его велосипедный хайвэй. В Хельсинки очень много велосипедных дорожек и немало велосипедистов, и это несмотря на то, что было еще довольно прохладно. Вообще финны правда горячие парни - одевались значительно легче чем мы. А девки у них в основном в теле, и большинство с весьма толстыми ногами. Это о чем я? Да, отвлекся. Много велосипедистов уже прохладной весной. И для них есть целая инфраструктура. Велосипедные дорожки - на них хоть и нарисован соответствующий знак, мы никак не могли к этому привыкнуть и постоянно ходили по ним. Велосипедисты в ответ ругались на нас, проезжая. В Москве как раз наоборот, никаких нафиг велосипедных дорожек, а ругань в адрес как раз ездящих по пешеходным дорожкам велосипедистов. Ну так вот велодорожки дело для европейского города обычного. А вот целая выделенная двухполосная велодорога, да еще и с тоннелями - такого я точно не видел даже в интернете.

Не могли не посмотреть памятник очень почитаемому в Финляндии Маннергейму. Бронзовый мужик на коне - классика. Только вместо кольчуги - мундир, а вместо шлема - ушанка.

Вокзал Хельсинки - тоже одна из достопримечательностей. Построен в 1904-1914 годах. Мне очень понравился. Мы тут немного потерялись, я пошел посмотреть вокзал изнутри. А потом Саша тоже пошел фоткать поезда, а мы стали ждать его на Вокзальной площади.