Сообщений в теме: 78

[DenX]

Якутск - Хандыга

12 марта 2014

В Южной Якутии в первой половине марта уже почти весна: днем всего-то градусов 5-6 мороза, однако ночью и ранним утром довольно прохладно - до минус тридцати. Таким погожим холодным утром я и покинул придорожное кафе в своем пути на север.

За второй день перегона удалось пройти около 500 км пути из общих почти двух тысяч (от Нерюнгри до Усть-Неры). Минивэн, УАЗик и… настоящая московская фура - таков мой транспорт этого дня. Фура из столицы остановилась мне сама, и не где-нибудь, а аккурат у переправы в Якутск - где бы еще поездить на грузовике с московскими номерами! Впрочем, водитель оказался еще интереснее. Это тот редкий случай, когда дальнобойщик когда-то сам был автостопщиком и, вместе с тем, журналистом, а потом нашел себя в перевозках.

Спуск к переправе через Лену (общий путь по льду составляет около 14 км). На той стороне виден Якутск

Совсем уж удивительны его рассказы об автостопном путешествии по этим же якутским дорогам… в Тикси. Вот это приключения! Мы же доехали с ним всего-лишь до Ытык-Кюеля, якутского поселка в восточной части Колымского тракта. Рейс из Москвы до этого места (даже удивительно, что сюда отправляют фуры из Москвы) занял у него двенадцать с небольшим суток.


Национальные якутские постройки по дороге в Хандыгу






Последнее кафе перед Хандыгой
К девяти вечера я добрался до второго опорного пункта на пути - поселка Хандыга. Три года назад, когда мы ехали здесь в Магадан, уже сам старт из Якутска в этом направлении казался нам шагом в неизвестность. Теперь же - обычная дорога, московская фура… Кажется, что заехал из Подмосковья куда-нибудь в Кировскую область. Только ехать досюда из Подмосковья пару недель, а не пару дней. Ну еще морозоустойчивые якутские лошади, пасущиеся в снегу на обочинах, подсказывают тебе, что ты чуть дальше от Москвы. Чуть дальше . В остальном - никаких сложностей.

Впрочем, приехав в Хандыгу в 9 вечера и десантировавшись в 25-тиградусный мороз, с определенными локальными трудностями я столкнулся. Дело в том, что здесь уже никаких придорожных кафе нет. Вписок тоже. И о том, как пройдет грядущая ночь, мне оставалось только догадываться. Так я шел по темным пустынным улицам, подбираясь к ближайшему многоквартирному дому и надеясь хотя бы на теплый подъезд…

[DenX]

Чудеса и таежные бизнесмены

По вымороженной темной Хантыге я скитался уже почти полчаса. В такие моменты герои всяких арт-хаус социализирующих фильмов замерзают в сугробах, а их черепа в качестве трофея экспроприируют воинственные аборигены. Но с вольными путешественниками в такие моменты случаются чудеса.

Сначала я зашел в единственное открытое здание, походившее на магазин - оно оказалось единственным в Хандыге дагестанским кафе . Что ж, покушал вкусного лагмана. Спустя 10 минут хозяин-кавказец познакомил меня с единственным посетителем не-кавказцем, который сам живет здесь в гостинице.

- Денис.
- Денис.

И еще спустя несколько минут я успешно вписался у своего тезки в той же гостинице, бесплатно, и не в простой, а гостинице для геологов .

Денис оказался родом из Батагая Верхоянского улуса. Массивный, но общительный дядька лет 45-ти. Никогда бы не догадался, что он здесь делает. Оказалось, он бизнесмен, отправивший с «материка» груз по зимнику в Батагай в начале мая. Груз застрял в тайге вместе с машинами на все лето… И Денис тоже провел это лето в тайге, охраняя свой караван. Выбраться удалось уже только этой зимой - по новому зимнику. Кстати, такая практика - рисковать всем и в последние дни на грани весны отправляться в путь по тающему зимнику здесь сплошь и рядом. Люди знают, на что идут. И в якутских лесах, отбиваясь все лето от диких зверей, людям также доводится охранять свое добро далеко не в единичных случаях. Иначе товар растащут звери или… конкуренты. А что делать… Таковы суровые реалии бизнеса в зоне тайги.

Денис стал заниматься бизнесом в своем таежном краю не так давно. Пожил он и в Москве, работал сопровождающим охранником у разных эстрадных звезд, ездил с ними на гастроли. Но с годами жизнь складывается так, что ближе всего становится место, где ты родился. Денис вернулся в свой Батагай, да так там и остался.

[DenX]

И снова театр… Или как я не попал в Верхоянск

И, все-таки, театральная тема в этом путешествии меня не отпускает. Незадолго до полуночи в двухэтажное здание деревянной гостиницы вваливается труппа… даже не театра - цирка. С гастролями в Якутию приехал небольшой такой цирк из… Петербурга! Никогда бы не подумал, что артисты из культурной столицы заберутся в эту глушь. Но, оказывается, в узком цирковом кругу все именно так: собрав реквизит (у этих были даже звери в ящиках), артисты садятся в самолет, улетают в самую тьмутаракань страны, и занимаются «чёсом» по совсем уж глухим городам и поселкам, докуда можно добраться. Этот цирк едет… в Батагай, а затем в Верхоянск!.. По зимнику. В арендованной вахтовке. Да тут только до Тополиного полдня пути, а до Батагая все три. Я-то думал, по этим зимникам ездят только местные жители по необходимости да грузовики с «завозом». Все-таки, невероятно!

Позже я еще не раз пожалею, что не поехал с ними - было бы то еще приключение, да и в Верхоянске хотя бы побывал. Еще до Чукотки я именно туда, вообще-то, и хотел попасть. Но… Мой путь по-прежнему лежит в самый северный город России, и утром каждый из нас отправляется в своем направлении. А вечер накануне выдался тот еще! Мне в качестве трофея досталась игла дикообраза, который путешествует вместе с циркачами . Долго хранил ее в швейном наборе.

[DenX]

Хандыга - поворот на Тополиное

13 марта 2014

На третий день пути скорость движения резко снизилась. Похоже, я, наконец, добрался до глуши. В общей сложности за день я провел на трассе около семи часов, а ехал из них чуть больше полутора. Все остальное время прошло в ожидании хоть каких-то машин. Полнейшее ничегонеделание, в котором ты сначала болтаешь с собой, потом долго играешь в футбол комьями придорожного снега, а после впадаешь в подобие транса, наматывая шаги, чтобы не замерзнуть. Следующим этапом такого «автостопа» будет полное равнодушие ко всему происходящему, но до этого пока не дошло.



После почти трех часов ожидания на «весеннем» двадцатиградусном морозе в окрестностях Хандыги, местные дорожники на УАЗике добросили меня до Теплого Ключа - последнего поселка на следующие 500 километров между Хандыгой и Нерой.

И снова два часа «на посту». Если жизнь вам кажется слишком длинной и наполненной, отправляйтесь автостопом по глухим местам дальневосточного севера. Здесь вы точно начнете осознавать время своей жизни по-новому.




Братский туалет в Теплом ключе
Часа за полтора до заката мне попалась вторая за этот день машина. …И снова в сторону Верхоянского зимника. УАЗик медпомощи до Тополиного. Но я вновь стою на своем и еду в направлении зимника на Чукотку. Итог дня - сотня километров… За рулем медицинской «буханки» водитель-якут, в салоне молодые якутские фельдшера. Начиная с Якутска, практически все водители здесь из местного населения.

И вот он - последний поворот, прежде чем Колымская трасса уйдет в горы. Впереди почти 500 км красивейших и абсолютно глухих мест. Вообще говоря, участок Колымской трассы между Хандыгой и Усть-Нерой был и остается самым пустынным на все 2000 км от Якутска до Магадана. Да и нормальную дорогу до Неры дотянули лишь в 2008-м году.

Раньше между Хандыгой и Усть-Нерой - столицей Оймяконья - было лишь два оплота цивилизации: поселок Теплый Ключ, в котором не было даже своей полиции, и абсолютно автономное кафе и заправка в Кюбюме - еще через 200 км. Всего несколько месяцев назад появилось третье. Именно здесь, на границе гор оно и стоит. Как можно догадаться, следующую ночь я провел именно в нем.


После заката, особенно, ближе к десяти вечера, через новоявленную харчевню потянулись водители и пассажиры маршруток из Якутска в Усть-Неру. Как и несколько лет назад, эти транспортные средства - все те же миниатюрные корейские микроавтобусы, раза в полтора компактней наших ГАЗелей. И люди по-прежнему ездят в них по 12-18 часов, платя за перевозку по 6-8 тысяч рублей. К слову, самолет локальных авиалиний по тому же маршруту стоит сейчас 17 тысяч рублей. Якутия…

С наступлением темноты у меня вдруг пропала какая-либо охота двигаться дальше. Впереди слишком много красоты. Поэтому договориться с кем-то из водителей я даже не пытался. Систематизировал впечатления, наблюдая за посетителями и даже посматривая телевизор. В этом абсолютно глухом месте нет никакой связи, Интернета, зато через «тарелку» можно сутки напролет смотреть Comedy Club .


Стоянка через дорогу от кафе


"Брошенный в горах"

[DenX]

[DenX]

14 марта 2014

На четвертый день перегона сильно потеплело - не было и 15-ти градусов мороза, правда, поднялся ветер, так, что стоять на трассе стало холоднее, даже несмотря на мартовское солнце. Заступил на смену на обочине я около половины десятого утра и выстоял почти полтора часа. Мимо меня за это время прошло с десяток автомобилей, но все, что остановились, ехали либо на какую-нибудь вахту, либо еще в каком-либо непонятном направлении - никто не шел даже до Кюбюме.

Согревшись в кафе - снова на пост, еще плюс два часа, обогрев, обед. По телевизору показывают, как в далеком Подмосковье уже начинает зеленеть трава, а Саратов весь в весенней грязи. …И так приятно перевести взгляд за окно и увидеть чистый белый снег и горы.

Часа в четыре дня, во время очередного обогрева в кафе, встречаю двух якутских дальнобоев и напрашиваюсь ехать с ними до Усть-Неры. Они едут на полноприводном IVECO (ходят здесь и такие фуры), но в кабине их двое, и места практически нет. Покрутившись вокруг машины я уже, было, напросился ютиться всю дорогу на «спальнике», но отказался в последний момент. И дело не только в тесноте, хотя, увидев потом, по какой дороге нам предстояло ехать, я ни капли не пожалел, что почти сутки прождал свою «легковушку». Она появилась буквально через 10 минут после того, как фура с якутами отправилась в путь.

[DenX]

Якутский темперамент

Во время этого путешествия по Якутии, по крайней мере, по «материковой» ее части, мне бросилась в глаза одна особенность у якутских водителей большегрузов. Речь идет об их отношении к автостопу и автостопщикам. Когда ездишь автостопом по России, нередко встречаешься с дальнобойщиками не только на трассе, но и в придорожных кафе, на заправках. В худшем случае ты им просто не интересен. Иные же спросят, откуда-куда, усмехнутся, пожелают удачи. В Якутии у меня сложилось впечатление, что автостоп у дальнобоев-якутов не вызывает не только никакого воодушевления, но реакцией чаще бывает недоумение и даже пренебрежение. При том, что об автостопе как явлении практически все из них знают. Не раз складывалось ощущение, что в ответ на мои рассказы о путешествии, водители что-то не договаривают, часто переспрашивают, зачем и откуда едешь, и вообще задают одни и те же вопросы с периодичностью в пару минут, будто уже забыли, что я им говорил, или плохо понимают меня. Конечно, и у тебя в ответ остается некое недопонимание в отношении этих людей. Ощущение, что люди находятся глубоко в себе. Также мне встретились и откровенные пьяные водители-якуты, которые вели себя просто вызывающе, особенно с русскими и другими не-якутами, и, при этом, в таком состоянии они ведут свои фуры с ценным грузом по ночным горным дорогам. С такими ехать однозначно опасно. Вероятность не доехать очень высока…

Напротив, практически все русские водители здесь отзывчивы, и даже если не повезут тебя, то объяснят, почему не могут этого сделать, предложат погреться в кабине или поделятся чем-нибудь съестным. Возможно, мне просто «везло» на подобных людей, но, все-таки, ездить с водителями-якутами мне было некомфортно. Единственное исключение самостоятельные предприниматели — взрослые, состоявшиеся и ответственные люди. Благо, на Колымском тракте мне такие встречались не раз - чаще всего они и ездят на дальние расстояния за товаром в Якутск или Магадан.

[DenX]

Колымский тракт 2014

Покинуть пустынное кафе на Колымской трассе и доехать до самой Усть-Неры мне посчастливилось как раз с местным предпринимателем. Спустя несколько минут мы уже обогнали тот полноприводный IVECO, а еще через несколько километров я искренне порадовался, что дождался попутной «легковушки». Ибо фуры на подъемах и спусках, из которых состоит вся трасса до Усть-Неры, будут идти расстояние в 500 км часов 15, если не сутки. Случается, что кто-то не доходит вообще… Мы преодолели это расстояние за 8 часов.


И главный сюрприз здесь - это сама Колымская трасса, капитально обновленная за последние три года. Что интересно, реставрируется дорога московской компанией СтройГазКонсалтинг - той же, что проложила за три года больше тысячи километров пути через тайгу и тундру в республике Коми до Карского моря. По тому зимнику я ездил год назад в Воркуту, и вот сейчас вновь встретился с ними на другом конце страны. Неудивительно теперь и то, что на Колымской дороге в Якутии стало появляться столько рабочих машин с московскими номерами - все они принадлежат московской конторе.

Западная Колыма сейчас - даже не глобально реставрируемый АЯМ: таковой она была год-два назад. Значительная часть от Хандыги до Кюбюме уже полностью переделана и отреставрирована. По большому счету, осталось лишь несколько сложных гористых участков, где сложнее всего приходится фурам. Многие участки выровнены и расширены, установлены отбойники. Строятся новые мосты из металла взамен деревянных. Расширен Желтый прижим, а вместо легендарного Черного и вовсе прорублена новая дорога в скале. Весной она функционировала, но проехать по этому участку Колымской трассы и увидеть едва ли не лучший вид с этой дороги через год уже не получится - летом он уйдет в небытие насовсем. Таким образом, Колымский тракт, преодолеть который для человека с «материка» было всегда почти подвигом, становится просто горной дорогой, а конечный пункт ее - Магадан - из «города-острова» становится просто городом… до которого долго ехать. И словно в подтверждение этих слов на пути встречаются фуры из Омска, Москвы, Смоленска…


Вид с Черного прижима - одно из самых красивых мест на Западной Колыме
Засветло нам удалось проехать чуть меньше половины пути, но их я не терял даром. На сей раз я приехал в эти места за красотой, и… вот она! Вся западная Колыма теперь есть на фото. А те места, которые после заката снять уже не получилось, все равно удалось неплохо рассмотреть - очень повезло с полной луной на небе . Больше всего поразил, наверное, Ольчанский перевал - уже самый близкий к Усть-Нере, - где машина по дороге взбирается так высоко, что кажется, над горной долиной внизу будто паришь.


Сумерки по пути к Оймяконскому нагорью
Дорога медленно углубляется в горы, уводя за собой в Оймяконское нагорье - самое холодное место в Северном полушарии нашей планеты. Воздух здесь разрежен, а в Нере по приезду стоят бодрые -30. Впрочем, здесь это почти оттепель.

***
Итого, 1800 км или пол-Якутии с юга на север преодолено автостопом чуть меньше, чем за четверо суток.

[DenX]

Колымский тракт, запад. Фоторепортаж


Вид на реку с Черного прижима. Самый красивый цвет льда, который я видел








За последние 2 года прижимы расширены и выровнены, установлены отбойники


Горы-горы-горы-горы!..


Белое на голубом




Лагерь дорожников спрятался в горах

[DenX]

Один из оставшихся холмистых участков. Но дорога не только укатана, но и посыпана противоскользящей крошкой. Здесь для этого используют... угольную пыль. Постопишь на такой пару дней, и сам, как шахтер...


Вид на дневную Луну с Черного прижима


Одно из самых красивых мест на западной Колыме - Черный прижим и река чистейшего льда внизу

[DenX]

Старый деревянный мост в районе Черного прижима и новый, который будет открыт вскоре


Свеженькие отбойники






Этот мост пока решили оставить


У гор здесь бывает удивительно правильная геометрия





Вот и новые веяния на Колыме - туалет типа сортир в глухой горной тайге

[DenX]

Сумерки



Сумерки по пути к Оймяконскому нагорью

[DenX]

Усть-Нера 2014

Усть-Нера - современная столица Оймяконского улуса Якутии - самого холодного района республики и северной половинки Земного шара по совместительству. Несмотря на то, что рекорд низких температур в -71 градус был поставлен в самом Оймяконе, температуры в Усть-Нере ниже -60 по Цельсию - обычное дело зимой. Именно поэтому 35-40 градусов мороза, которыми обычно пугают в Сибири, здесь считаются почти оттепелью.

Экстремальность климата еще и в том, что Усть-Нера находится в приполярных широтах, из-за чего воздух здесь более разреженный. Поэтому, несмотря на относительно невысокое положение (520 метров над уровнем моря), первые дни чувствуешь себя, будто где-нибудь в южных горах поднялся на тысячи две с половиной - три.
Усть-Нера стоит на одной из великих рек России - Индигирке, которая наравне с Леной и Колымой являются важными артериями Северного завоза. Индигирка при этом мельче других и протекает в наиболее суровых климатических условиях, отчего сравнительные объемы перевозимых грузов по ней меньше. Также Индигирка - одна из самых золотоносных рек нашей страны, поэтому именно здесь, как нигде, наверное, так много всего сосредоточено на золоте.


Не будет преувеличением сказать, что вся Усть-Нера - это еще и золотодобывающая столица Индигирки. На территории поселка находятся штаб-квартиры сразу нескольких артелей, которые добывают золото в радиусе нескольких сотен километров, а старатели едут сюда на вахту со всех концов страны. Разница с золотодобычей на БАМе здесь в том, что попадают сюда чаще всего через Магадан, прилетая в него самолетом. О том, где можно больше заработать за одинаковое время, информации собрать не удалось - с местными старателями я не общался.

***
Три года назад мы провели в Усть-Нере больше недели. Здесь я поправлял здоровье после аварии, отсюда же мы уехали напрямую в Магадан. Именно здесь тогда я почувствовал себя наиболее оторванным от остального мира - и до Якутска и до Магадана, откуда можно улететь домой, по 1000 км в сторону каждого. А именно возвращения мне тогда и хотелось ото всей поездки.

На этот раз я открывал для себя Усть-Неру заново. И, несмотря на то, что этот поселок совсем не большой, нормально погулять по окрестностям и сделать это с удовольствием довелось только сейчас. В Нере за эти три года появился банкомат, в магазинах чуть более разнообразным стал ассортимент товаров. 92-й бензин по состоянию на март 2014-го года стоит 45 рублей за литр (95-й сюда не возят), солярка - 54 рубля. Сколько стоит топливо там, куда можно добраться только зимником, даже представить страшно…


Из операторов мобильной связи в Нере по-прежнему лишь МТС и Мегафон, связь от которых есть как бы всегда, но дозвониться до абонента иногда почему-то не получается… Также практически полностью отсутствует Интернет через сотовую сеть. Несмотря на то, что в местах, где есть связь, на устройстве, как правило, светится значок «3G», на деле воспользоваться мобильным Интернетом мне в последний раз довелось под Якутском. В следующий раз Интернет, хоть и жутко медленный, будет уже только в Ягодном Магаданской области, а более менее сносный - лишь в самом Магадане. Приходится констатировать, что в Усть-Нере и на всем Колымском тракте сотового Интернета по-прежнему нет. Иногда можно попытаться открыть какую-нибудь страницу со скоростью 3-4 кб/с в минуту (не секунду!), но даже для работы почты или для того, чтобы воспользоваться мобильным банком, этого совершенно не достаточно. Все это справедливо для МТС, однако, именно этот опсос считается здесь наиболее продвинутым. Желающие оперативно выкладывать в Контакте фотки колымских просторов со смартфона… также остаются сидеть у себя в Москве .


Один из первых домов поселка
Еще в Нере, как и раньше, остаются и другие особенности. Например, большинство одежды и техники в Нере продают настоящие китайцы, и возят все это добро они также из Поднебесной. Их вотчиной являются и такие подручные сервисы, как, например, ремонт обуви или той же одежды. Официально таких услуг в поселке нет, но все знают, что порвавшиеся башмаки надо нести либо к знакомым сапожникам, либо к китайцам в магазин.

В других общественных местах этого северного якутского поселка чаще встретишь русских, нежели якутов. Все жители очень доброжелательны, и говорят с тобой, будто со старым знакомым - будь ты покупатель или просто прохожий. Привечают здесь и путешественников : Усть-Нера - ключевая точка на легендарной Колымской дороге, а последняя уже давно стала популярной и у автопутешественников, и у велосипедистов, и у автостопщиков.

Другие особенности Усть-Неры (как, судя по всему, и остальных здешних поселков) - климатические. Нигде больше нет таких морозов, и нигде так не заметно их влияние на жизнедеятельность смельчаков, рискнувших поселиться в этих местах. Так, мне нигде еще не доводилось видеть снежных «бород» НАД окнами жилых домов - это немедленно замерзает пар, выходящий из форточек. Дома, стоящие на сваях полутораметровой высоты - так, что под зданием иногда можно пройти пешком - уже не особенность, а необходимость.

Еще одна черта всех поселков на Колымском севере - это изначально созданная система центрального водоснабжения и отопления. Если в Центральной России во множестве деревень каждый топит свой дом дровами, да и на окраинах городов немало частных домов со своим отоплением, то здесь на весь поселок дымит только одна или несколько труб в котельных, работающих на угле. Дым от черного до темно-сизого, в зависимости от установленных фильтров.

Но как же нелегко приходится местным водопроводчикам! О подаче воды здесь пекутся по полной программе. Авария в котельной в разгар зимы грозит настоящей гибелью всему поселку: людям останется только спешно покинуть свои дома, а до следующего сезона мороз основательно разрушит все коммуникации. Такие инциденты в якутских поселках бывали, и поселения до конца либо не восстанавливались, либо люди в них уже даже не возвращались. Зато заботиться об отводе канализации часто уже не остается ни сил, ни средств. Поэтому зимой (которая здесь длится почти 9 месяцев) Усть-Нера представляет собой настоящий край замерзших гейзеров! Все трубы идут по поверхности земли, и то там, то здесь видишь огромные красивые наледи сфонтанировавшей из них воды во время очередного прорыва. Иногда приходится пересекать даже целые ледяные озера рядом с тем или иным домом, и таких прорывов едва ли не десятки на территории небольшого поселка.

[DenX]

Чем-то похоже на селения в горном Алтае, но климат гораздо суровее


ёПатруль


Системы жизнеобеспечения занимают значительную часть поселка

[DenX]

Вид на поселок и реку Индигирку



Промышленная часть поселка

[DenX]

Самый суровый ресторан, который я видел!!!


Местные парни так суровы, что в -20-градусную оттепель сидят на лавке у замерзшей реки


Вообще, суровый край!



Суровый северный быт

[DenX]

Замерзшая Индигирка


Две основные местные сопки



Гора со скальными останками

[DenX]

Зимники Арктики

Мой нынешний визит в Усть-Неру - не только «работа над ошибками». Вся дорога, что была раньше - по большому счету, лишь прелюдия настоящего путешествия. Путешествия по тем местам, где есть лишь зимник, куда не добраться на обычных машинах, и где… все по-другому.

Из Усть-Неры начинаются сразу две интереснейших зимних дороги по самым отдаленным местам нашей Родины. Зимник «Индигир», идущий как в окрестностях реки Индигирки, так и непосредственно по ней; зимник «Арктика» - тот самый лакомый кусок дороги, которая доведет до Среднеколымска, пройдет по льду реки Колымы, и доведет до самой Чукотки. «Индигир» начинается непосредственно за выездом из Усть-Неры, до «Арктики» предстоит преодолеть еще около 60 км по Колымской трассе на восток, откуда глухим поворотом в горы и начнется эта мифическая дорога.

Оба зимника, однако, не являются чем-то новым в самой Якутии и существуют много лет. Открываются они уже после Нового года, даже ближе к февралю, и используются, главным образом, для доставки топлива и продовольствия в удаленные районы республики, а также для транспортировки различного оборудования. Легковых машин там проходит лишь несколько за сезон и при хороших погодных условиях (примечание: легковые машины на зимнике - это полноприводные внедорожники ). Прецедентов преодоления автостопом - единицы за последние несколько десятилетий, и почти все они буквально вписаны в анналы истории автостопа в России (как, например, путешествие Ворова сотоварищи в 90-х годах прошлого века).


100% грузовиков, идущих на зимники - это полноприводные тягачи. КамАЗы-«Сайгаки», Уралы, такие же варианты европейцев (как ранее встреченный FullWD IVECO) и экзотические полноприводные китайские грузовики. Таким образом, отличить машину, которая идет на зимник, очень просто: у всех полноприводных моделей колеса идут в один ряд, имеют повышенной глубины протекторы, и, часто, больший диаметр. На обычных «шлифовках» сунуться туда никому и в голову не придет. Второй наиболее вероятной разновидностью автомобиля на зимнике севера Якутии будет УАЗик-«буханка». Они и так сверхпопулярны в якутских реалиях, а там и вовсе становятся едва ли не единственным «легковым» транспортом. На таких машинах местные жители удаленных районов приезжают за продовольствием и по серьезным делам «на материк» (все, что стоит на трассе, для жителей зимника уже «материк»). Третьи - это как раз псевдо-легковые автомобили повышенной проходимости, которые по несколько штук за сезон перегоняют себе на север жители удаленных районов. Двигаются они практически всегда вместе с караванами грузовиков, ибо вероятность застрять в одиночку все равно слишком велика.

[DenX]

«Трудовые будни» автостопщика в Якутии

День первый

Как-то в Якутске на местном рынке я разговаривал с торговкой рыбой. Даже в 50-градусные морозы продавцы стоят там под открытым небом и продают эту самую рыбу. Утепляются, конечно, серьезно, но сам факт такого ежедневного многочасового пребывания на -50… Для европейца дико. Даже в -20 простоять полсуток - то еще удовольствие. Правда, и сама та торговка отличалась повышенной… округлостью. Видимо, собственный «утеплитель» можно рассматривать в качестве профессионального преимущества . У меня же все объемы состоят из слоев термобелья, свитеров и пуховика…

Несмотря на то, что 35-градусные морозы для Оймяконья едва ли не оттепель, в первый же день старта на зимник я побил собственный рекорд ожидания машин на морозе. До этого пришлось один раз простоять 6 часов при «всего-то» -25-ти. Пока идешь, мороза не чувствуется совсем: до -40 дышать еще не тяжело, только лицу непривычно холодно, и пар от дыхания вдруг замерзает на капюшоне. После уже привычных «около -20» в течение всего пути через Якутию, даже не верилось, что вокруг намного холодней. Однако же, в этот день я тестировал зимнюю экипировку с девяти утра до семи вечера при температуре от -34 до -19. Тест пройден, разве что в самое холодное утреннее время через пару часов подмерзли руки в кроличьих рукавицах (их специально для якутской стужи мне пошила знакомая в Кирове).


Выйти на трассу, чтобы поймать машину на почти мифический зимник, который начинается где-то в полусотне километров впереди - все равно, что выйти голосовать в никуда. Вспоминается сказка про «пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что». Речь не идет уже о хоть каком-то подобии автостопа, технике голосования и тому подобном. Только удача и бесконечное терпение. Здесь останавливается практически каждый… и никто не едет туда, куда нужно мне.

По прошествии двух самых холодных утренних часов меня позвали погреться в кабину водители стоящих на отстое КамАЗов, идущих из Магадана в Мому - это сразу к северу от Усть-Неры, день пути. Очень приятно после путешествия по Якутии поболтать с русскими водителями. Мы на одной волне. Напоили горячим чаем, дали хлеба. Напоследок один в шутку обмолвился, не хочу ли я посмотреть, «какие там дороги», но когда я сказал, что хочу, оба как-то сразу стали вяло отнекиваться, сказали, что поедут лишь вечером, и вообще взять пассажира не могут…
Зато они же дали мне телефон своего начальника в Магадане, который регулярно отправляет грузы по зимнику на Чукотку. С ним я созвонился сразу же, из кабины, и получил предварительное разрешение проехать с очередным его караваном… до Билибино - при наличии возможности взять пассажира. А Билибино - это уже Чукотка! Правда, караван пройдет через четыре дня, и еще мне нужно как-то застать их на пустынном повороте на зимник со стороны Магадана…

После полудня, когда чуть потеплело, я устал стоять, уселся на рюкзак, а потом меня вновь позвали в тепло. На этот раз - работница бензоколонки, наблюдавшая за мной все утро, вышла ко мне сама: «Хоть и не положено, а жалко тебя…» Все-таки, человеческий фактор решает все. Помню, когда мы отсюда же уезжали в Магадан три года назад и находились уже в каком-то переохлажденном трансе, так как машин не было несколько часов, как мы не просились погреться хоть чуть-чуть, святое «не положено» могло нам стать едва ли не эпитафией. В таких ситуациях наиболее четко видно, человек ли перед тобой или бездушная машина-исполнитель… В этот день на бензоколонке дежурила человек.

Ближе к обеду мне почти повезло. С заправки стартовал УАЗик, полный, как я потом понял, эвенов (хотя вначале я принял их за якутов). И эти веселые ребята искренне радуются стопщику и едут… в Зырянку! Только внутри целая семья народу, а остальное пространство завалено провизией - ни сесть, ни лечь, разве что под качаны капусты закопаться. До Зырянки на УАЗике ехать сутки, грузовики порой идут и трое суток. Впрочем, впереди сложный перевал, где всегда метет, поэтому застрять могут и те, и другие.

В том, что я их, в конечном итоге, «отпустил», сыграло роль и практически полное отсутствие места, и то, что я сначала принял их всех за якутов, а недавнее общение с пьяными якутскими дальнобойщиками вообще отбило всякую охоту ездить с таковыми… Но, так или иначе, за все время это был мой единственный хоть и очень сложный шанс уехать на вожделенный зимник и стартовать в сторону Чукотки. Еще через пару часов я застопил такой же УАЗик в том же направлении, но тут сомнений уже не было: точно якутские водители плохо понимали по-русски, требовали денег, а в довершение все заднее сидение (это был УАЗ с грузовым отсеком и одним сидением для пассажиров) занимала огромная собака. Мы распрощались быстро.

На протяжении всего дня ни один грузовик и вообще больше ни одна машина в сторону «Арктики» не прошла. Мимо проезжали одни и те же автомобили - такси, учебная, грузовики, полиция. Почти каждый останавливался, спрашивал и разводил руками. Многие за день проезжали по несколько раз, а под вечер стали останавливаться сами и давать советы, как лучше уехать. Также еще с утра была возможность уехать на прямой машине в Магадан, а под вечер в Ягодное и Омсукчан Магаданской области. В последний пункт это можно было сделать даже… на комфортабельном московском микроавтобусе!!! Оказалось, местный житель купил его в Москве и перегоняет на родину, а номера по новому закону теперь менять не нужно.

Выяснилось также, что большинство грузов на Чукотку идет со стороны Магадана - Чукотский АО, все же, исконно был территорией Магаданской области, и логистика у них изначально налажена лучше. Потому лучше проделать сто километров в сторону Магадана и ловить машины по другую сторону от зимника - в поселке Артык. До него, впрочем, машин тоже не было. Со стороны Якутии по зимнику идут лишь очень редкие большегрузы с Северным завозом, и, в большинстве случаев, лишь до одного из якутских поселков на зимнике, где в ожидании следующей машины можно зависнуть вообще на неопределенный срок…

С наступлением темноты я сразу застопил машину до центра Усть-Неры и вернулся на вписку. Благо, вписывательница - старая знакомая еще с момента первого нашего визита в Усть-Неру, утром сама сказала: «Не уедешь - возвращайся».

[DenX]

День второй

На трассу - как на вахту: 9 утра, заправка, дорожный знак, рядом с которым предстоит простоять неопределенное количество времени. Стопить в обычном понимании слова тут все равно не получается - те, кто едут на зимники, останавливаются заправляться. Тогда их и нужно вылавливать. За этот день я даже протоптал в снегу тропинку, чтобы отходить в сторону и не дышать лишний раз выхлопами очередного грузовика. Обычным людям за такие дежурства зарплату платят. А что - работа вредная, смена почти 12 часов на морозе, обед за свой счет… .

Местные уже узнают, приветствуют. Ничего не стоит и сгонять в поселок в полутора км от позиции - стоит лишь помахать рукой в нужную сторону. А в поселок сгонять пришлось - запасы провианта на второй день уже изрядно уменьшились. Кстати, днем в Нере было очень тепло - градусов шесть мороза, и на мгновенье мне даже показалось, что пахнуло весной.

За день в нужном мне направлении прошло два каравана по два грузовика в каждом. В одном только КамАЗы-«Сайгаки», во втором еще какой-то полноприводный «китаец». Первые до Зырянки, а вот вторые аж из Хабаровска в Черский! Но, к сожалению, и те, и другие брать попутчика отказались: во всех машинах по два человека, провиант, вещи - так что третьего разместить негде. Раззадорили только рассказами о том, какой впереди интересный перевал…

Не скучать на "посту" мне помогали виды чудесного северного неба, но на второй день и они надоели

К вечеру прошла одна машина в Артык, но водитель оттуда напротив уверил, что лучше ждать машин на Зырянку возле Усть-Неры - Артык совсем маленький и глухой, там и погреться негде. В сторону Магадана также за этот день ни одной машины не было. Зато у местных я уже начал запоминать номера…

К вечеру наступил «тупняк». То неприятное состояние апатии и безысходности, когда уже ничего не хочется. По небу плывут облака, мороз покусывает твою одежду, мимо проезжают машины; тебе не тепло, и не холодно. Ты будто бы есть, а, будто бы, и нет…

На вписку я вернулся таким же «призраком», и, стараясь лишний раз не мешать хозяйке, побыстрее поужинал и лег спать. Завтра я куда-нибудь уеду в любом случае.