Сообщений в теме: 43

[AlexKlai]

В Кабуле достаточно достопримечательностей, чтобы уделить этому городу несколько дней (и практически всё интересное находится в пешеходной доступности от Spinzar hotel'а, напротив которого находятся дешевые гостиницы).

Такси по городу стоят от 1$ (50 афгани) и до бесконечности. Из аэропорта я доехала до Spinzar'a за 200 афгани (торг начинался с 20$, это примерно 1000 AFN), 4 км по городу - 100 AFN, до Кабульского музея (~8 км) - 150 AFN, обратно добиралась на маршрутке за 10 AFN.

В первый день я отсыпалась после раннеутреннего перелёта и гуляла по окрестностям.

В Walizada есть свой ресторан с отдельной комнатой для приема пищи посетителями женского пола.



Стандартный обед здесь: плов с огромным куском мяса, лепешка, салатики и кола.
В кафе вообще трудно найти что-нибудь, кроме плова и шашлыка, хотя на улице продают чебуреки (мне попадались с травой и картошкой), жареную печенку, варёную кукурузу - неплохие варианты для перекуса.
На рынках куча фруктов, везде арбузы, много кондитерских магазинчиков с печеньками и пирожными (чем-то из этих вкусностей я сильно траванулась вечером второго дня своего пребывания в Кабуле).

На перекрестке, видимая даже из моего окна, находится Мечеть Хаджи Абдул Рахмана (The Hajji Abdul Rahman Mosque, مسجد حاجی عبدالرحمان), она же Великая Мечеть - одна из самых больших мечетей Афганистана, способная вместить 10000 человек.



Под оживленными перекрестками есть подземные переходы, где в темноте идет оживленная торговля всякой светящей фигнёй, а иногда улицы пересекают виадуки - и все равно перебегать дорогу с толпой местных жителей (да и без них тоже), лавируя между машинами, намного приятнее.









Мечеть Shashi du Shamshira ("Шах-с-двумя-мечами"), построена в 1920-е гг. матерью шаха Амануллы на месте одной из древнейших кабульских мечетей, по окончании боевых действий отремонтирована турками в 2002 г.
По слухам, на месте первоначальной мечети был убит какой-то араб, пришедший в Кабул за что-то мстить.







Сады Бабура, окружающие гробницу первого могольского императора Бабура, - излюбленное место отдыха горожан (благо, вход им сюда намного дешевле, чем иностранцам - с туриста просят 250 AFN + отдельно, но ненавязчиво, за фотосъемку). Изначально Бабур был похоронен в Агре, но затем перевезен в Кабул, где ему больше нравилось.







Парк, если честно, не впечатлил - воды в каскаде прудов не было, да и слишком засаженной деревьями показалась центральная часть с террасами - судя по фото, виды раньше были приятнее.

Но если Вам хочется полюбоваться на толпы афганцев, тащащих на себе газовые баллоны, одеяла для пикника и кучу еды - то приходите сюда, как и я, в единственный выходной мусульманского мира - пятницу

[AlexKlai]

Следы войны потихоньку стираются с лица Кабула, и если еще лет 10 назад можно было видеть разбитые бомбами дома вдоль дорог - то сейчас почти все руины снесены, и на их месте или вновь отстраиваются жилые кварталы, или размещаются всякие министерства и ведомства (как на Seh Aqrab Rd.), многие здания восстанавливаются.








Этот элеватор - один из примеров реконструированных зданий, продолжающих своё функционирование:

(before)


(now)






На третий день, немного оклемавшись от последствий отравления, я отправилась в Кабульский музей.
Сам музей находится далеко - в 8 км от гостиницы, и такси, как я уже писала выше, обошлось мне в 150 AFN. Для желающих сэкономить, от мечети Шах-ду-Шамшира ходят маршрутки за 10 AFN (правда, их еще найти надо и угадать слово "Даруламан" в местном произношении).

В музее я не фотографировала (вход - 100 AFN, фото - 200 AFN), не с моей камерой это делать.
Первый этаж пустоват (во время войн музей был разграблен и разрушен, и сейчас в нём представлена едва ли треть от имевшихся ранее экспонатов), а вот на втором, помимо всего прочего, находятся три современно оборудованных зала - о Бактрии (здесь вам даже включат видеофильм - на фарси - как американцы раскопали кучу всяких артефактов и увезли выставляться в Вашингтон, обратно вроде ещё не вернули), Буддизме и о раскопках городища Mes Aynak,что близ города Logar. Также весьма мила экспозиция, посвященная назначению в 2013 году Газни столицей исламской культуры.

Во дворе музея - остатки паровозов и железнодорожной техники, обслуживавших узкоколейную ветку из Кабула в Даруламан, а также всякие раритетные машинки и кареты.



Напротив музея возвышается дворец "Дар уль-Аман" ("Ворота в спокойствие"), который был построен в середине 20-х годов прошлого столетия с помощью группы немецких архитекторов во времена правления Амануллы-хана.
В начале 90-х был порушен моджахедами.















За небольшую мзду солдаты, охраняющие периметр, предлагают пройти внутрь здания.
Существует план по реставрации здания для функционирования там Афганского парламента, но работы движутся вяло, т.к. требуют частных инвестиций.
Сейчас ведется работа над парком, окружающим дворец - выкладываются белым мрамором дорожки, высаживаются кусты и ведется прочее благоустройство.

В полутора километрах от дворца Дарул Аман находится Дворец Тадж-Бек, он же - Дворец Амина.
Был построен во времена правления того же Амануллы-хана в середине 20-х годов XX века в качестве дома королевской семьи. 27 декабря 1979 года в рамках операции по вводу Союзом войск в Афганистан был убит президент Афганистана Хафизулла Амин.



Туда я не пошла по причине плохого самочувствия (уже в гостинице измерила температуру - 38,3), поэтому было решено остаться в Кабуле еще на один день.

[AlexKlai]

Ещё один музей, стоящий посещения - это частная коллекция Sultani, на которую я наткнулась в попытках попасть в национальную галерею (находится в том же здании, но имеет отдельный вход).
Музей был создан в 2004 году Ахмад Шахом Султани. Конечно, основную часть его коллекции составляют контрабандные и перекупленные вещи, но всё было проверено сотрудниками Кабульского музея и оказалось украденным не там
Здесь можно увидеть мусульманские книги, в том числе рукописные каллиграфические Кораны, различные исторические артефакты - деревянные печати, керамику, золотые украшения, огромное количество монет различных периодов.
Вход - 250 AFN.



В Афганистане огромная проблема с открытками - их можно купить либо в гостинице Интерконтиненталь (далеко, а жить там - дорого), либо в редких книжных магазинчиках в окрестностях Чикен стрит.
Мне повезло, и после часа вечерних блужданий там (и одного запертого магазина), я наткнулась на небольшую и уже закрывающуюся лавочку Shah M Books (которая, оказывается, была отмечена у меня в OSM) на перекрестке Sederat, и обзавелась четырьмя открытками (4 шт. - 1$, марки в Россию на почте - тоже по 1$, или 50 AFN).

Главпочтамт находится рядом со Spinzar'ом (на который вообще удобно ссылаться при описании маршрутов).
Здесь, помимо традиционного обыска на входе, у меня изъяли фотоаппарат (их не смутила камера на телефоне и планшете).
Марки продаются в одном окошке, слева, а отправляются письма - у тётенек справа (ящика я не заметила).


В пешеходной же доступности от гостиницы находится музей мин организации OMAR (Organisation for Mine Clearance & Afghan Rehabilitation).
Говорят, что у них представлены 51 из 53 видов мин, встречающихся в афганской земле, а также куча артиллерийских орудий и боеприпасов и устройства, используемые террористами-смертниками.
В коллекции имеются ППШ и "Максим"
Здесь проводятся обучающие экскурсии для школьников из разных городов (до сих пор много детей страдает от ярких пластиковых мин, похожих на игрушки).
Представитель организации комментирует всё имеющееся на витринах на английском.
Фиксированной входной платы в музей нет (висит ящик для пожертвований), за разрешение на фото хотят 20$.

На территории организации стоит несколько наших вертолётов и самолётов (один из самолётов оборудован под видеозал, а вертолёт - под интернет-кафе).





И ещё немного Кабула:

















Утром пойду искать такси на Кундуз - говорят, проблемы с дорогой только на Мазари и уже после Пули-Хумри, так что будет у меня лишний крюк через Таджикистан.

[AlexKlai]

Сегодня я пересекла Саланг.

Я люблю горы, узкий серпантин горных дорог, облака, цепляющиеся за верхушки скал и реки, гремящие камнями.

Наверное, именно горы Гиндукуш запомнятся мне в Афганистане больше всего - и именно сюда мне хочется вернуться ещё раз, растянув 170 км от Чарикара до Пули-Хумри на два-три дня.























От начала улицы Salang Wat до северной стоянки такси и автобусов Serai Shomali ходят автобусы по 10 AFN.
Нужна остановка у автобуса не конечная (ехать ~8 км), но мальчик-зазывальщик кричит достаточно громко, чтобы не ошибиться.

На Кундуз можно уехать автобусом, маршруткой и коллективным такси - я выбрала последний вариант ввиду его быстроты, согласившись на озвученную водителем цену в 1000 AFN (~20$), и была водворена на переднее кресло весьма популярной в Кабуле Тойоты Короллы, дабы не сидеть рядом с достопочтенными бородатыми афганскими дедушками (последние 50 км до Кундуза мы еще подвозили кого-то в багажнике, но это здесь распространенная практика).
Дорога заняла 7 часов, из них первые три - от Кабула до туннеля Саланг с остановкой на поесть.

Сегодня я решила переночевать в Кундузе (Hotel Ariana, с которым удалось сторговаться только на 700 AFN, зато в номере наконец-то есть душ).

Завтра постараюсь проскочить Таджикистан (погранпереход с Афганистаном - мост в Shir Khan Bandar/Пяндж, в 260 км от него - погранпереход с Узбекистаном - Сариасия/Братство, где несколько дней назад в обратном направлении проезжала Валя), и снова окажусь в пустыне - чтобы 22го мая пересечь границу Туркменистана рядом с узбекским Ходжейли.

[AlexKlai]

Весь предыдущий месяц - в Туркменистане и Иране - нормального интернета у меня не было, поэтому буду описывать всё сильно постфактум (сейчас нахожусь в Доме для всех в Ереване).

Из Кундуза на таджикскую границу в Shir Khan Bandar такси-савари ходят от развалин старинной крепости (Бала Хиссар) и стоят 200 AFN (4$). Сама граница - мост через Пяндж - переходится пешком, хотя периодически пограничники пытаются запихнуть в маршрутку.

Трафик на таджикской стороне очень слабый, и, дожидаясь хоть какой-нибудь машины на север, я успела пообедать на милицейском посту и посидеть там же под кондиционером.

Сначала планировала пересечь узбекскую границу в тот же день, но по дороге - практически сразу за Душанбе - была приглашена переночевать в таджикскую семью, где по-русски говорит только отец семейства (хотя та дочь, что на фото крайняя слева, уже несколько лет живет в Москве...)



Я была одарена традиционной таджиксткой куртой - длинной, как платье, и незадолго до полудня 21 мая - достаточно быстро, не смотря на отсутствие миграционной карточки (которую мне не выдали на Пяндже) и очередной тщательный досмотр уже на Узбекской стороне границы, я оказалась в 1000 км от Ходжейли - места, обозначенного для перехода на моей Туркменской визе и меньше, чем за сутки до начала ее действия.





На Дербентском посту узбекские военные решили, что я шпион, и стали усиленно разглядывать содержимое моего рюкзака, копаться в планшете, читать переписку в Вайбере и проверять регистрационные талоны за время моего предыдущего пребывания в Узбекистане (хорошо, что я их не выкинула ещё в Афганистане), задержав меня (и, к сожалению, подвозившего меня водителя, которого тоже не хотели отпускать) на два с лишним часа.
Дорога до нужного мне погранперехода "Коне-Ургенч" заняла ещё одни сутки.

Переночевав на окраине Нукуса, я добралась на границу к самому открытию таможни - 9 утра.
Прохождение узбекской таможни и паспортного контроля заняло час, туркменская сторона отняла у меня еще порядка полутора часов времени (включая длительное ожидание неизвестно где бродящего хранителя въездного штампа).

На границе с иностранцев сдирают 12$ въездного сбора, выдавая две невнятных квитанции на 10$ и 2$ соответственно, проверяют вещи посредством выкладывания их из рюкзака с расспросами про состав лекарств и содержимое флешек, взвешивают багаж (!) и просят заполнить таможенную декларацию, похожую на узбекскую, но в единственном экземпляре.

Погранпереход в Коне-Ургенче непопулярен, и народу тут ходит мало (я видела только обладателей двойного узбекско-туркменского гражданства) - Узбекистан с Туркменистаном взаимно визовые, а виза, по слухам, стоит порядка 120 долларов. Ни обменников, ни таксистов на обеих сторонах нет, но уже через километр от ворот погранзаставы начинаются повороты во всякие деревеньки, и, прогулявшись немного по солнцепеку, я поймала попутку в город.



Köneürgenç — Старый Ургенч, город, основанный близ места древней столицы Хорезма IX-XVI вв. - города Ургенч, разрушенного сначала во времена нашествия Монголов, а затем и Тимура.
Основная масса жителей уехала отсюда в XVII веке в связи с маловодием и изменением русла Амударьи на территорию нынешнего Узбекистана, где основали город Ургенч, а к туркменскому поселению приклеилась приставка "старый".

В самом городе находится архитектурный ансамбль мавзолеев Султан Али (16 в.), Пирйар Вали (17 в.) и Наджимаддин Кубра (14 в., араб. — «Звезда религии») — суфийского подвижника XIII в., который считается основоположником суфизма в Хорезме.







В древнем городище к югу от современного поселения находится ряд памятников, относящихся в основном к периоду ХI-ХVI вв., включая мечеть, ворота караван-сарая, крепости, мавзолеи и минарет.
Комбинированный билет в весь комплекс стоит 11,40 манат, фотосъемка - ещё 5,70 манат (1$ - 2,85 TMT).

Комплекс Турабег Ханум, находящийся напротив билетной кассы, очень похож на узбекские мавзолеи, хотя о его назначении до сих пор дискутируют. Внутреннюю поверхность купола украшает практически полностью сохранившаяся темно-синяя мозаика, а вот снаружи декора практически не осталось.





Комментируя архитектурный стиль своих построек, туркмены говорят, что именно отсюда Тимур увел строителей для своего мавзолея в Самарканде.

60-метровый минарет Кутлуг-Тимура, построенный в середине XIV в, в настоящее время является самым высоким кирпичным минаретом в Средней Азии.













Ну и, для тех, кто никогда не видел сакасаула - вот оно, дерево из красной книги, столь любимое местными жителями, считающими, что его древесина придаёт шашлыкам неповторимый вкус:

[AlexKlai]

Как оказалось, дороги в навигаторе сильно отличаются от существующих в реальности - по стране проложены хорошие автобаны, где местные ездят на скорости 160-180 км/час даже в темноте.
Немного заплутав и погуляв по вечернему Дашогузу, около полуночи я оказалась в одной из чайхан на трассе близ Дарвазы (доехав туда на коллективном такси за 10$ - это стоимость полной дороги Дашогуз-Ашхабад в четырехместной машине, а самолет между этими двумя городами стоит около 20$, но ввиду долгих процедур регистрации и необходимости ехать в/из аэропорта, такси на 600 км выходит по времени практически также).

Дарваза - газовый кратер в Туркменистане, который часто называют «Дверью в преисподнюю» или «Вратами Ада».
Добраться к нему можно пешком от трассы (третья чайхана с севера - там можно оставить вещи), ночью идти намного удобнее - не так чувствуется пустынная жара, а направление легко определить по яркому зареву в небе.
Пустыня по дороге весьма холмиста, и отрисованные навигатором четыре километра я шла почти 2 часа, по дороге любуясь яркими звездами, крупным полумесяцем, заревом и внезапно проехавшим мимо туркменским пассажирским поездом (по дороге к кратеру надо пересечь железную дорогу).








Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, глубина — около 20 метров.

В 1971 году возле деревни Дарваза в Туркменистане советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну, из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру.
Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь.
Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись.
С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью.







Заночевала я там же, в пустыне, неподалёку от кратера (чуть выше и за уступом, где уже не пахнет газом).





От кратера к трассе существует и автомобильная дорога, по которой сюда добираются туристические группы. Её длина - около 7 километров, и выходит она к трассе километров на 8 южнее чайханы, где я оставила свои вещи.
Надеясь, что на этом пути будет меньше барханов, я двинулась по нему - но меньше чем через километр меня догнал местный чабан и предложил подвезти до трассы на мотоцикле.



Дорога и правда в основном прекрасно плоска, но уже ближе к концу несколько раз попадались песчаные холмистые участки, на которых колёса скользили, а мне приходилось вцепляться в мотоцикл с удвоенной силой.

[AlexKlai]

В Ашхабаде я остановилась в советской-советской гостинице "Syyahat" (бывшая "Турист"), где проживание для иностранца стоит аж 30 долларов в сингле (а для местных, конечно, в три раза дешевле). Общие комнаты дешевле, но все подобные номера были заняты, и мне с трудом смогли найти один (без горячей воды) и даже никого не стали подселять.



Бело-золотой Ашхабад уставлен статуями Туркменбаши, первого президента Туркменистана.
Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов, выбранный благодарным народом на пожизненное правление, тоже любит всяческие новшества, и постоянно перекраивает город.















Банкомат, принимающий карточки Visa, я нашла только в пафосном отеле Oguzkent (а Mastercard здесь не принимают нигде), но выданные в манатах деньги пришлось обменивать на доллары в единственном работающем по воскресеньям обменнике турецкого торгового центра Impas.



Кто-то из водителей рассказал мне о подземном озере Ков-Ата, находящемся в ста километрах от Ашхабада.
Дорога туда лежит через Гокдепе (туда ходят частые автобусы из столицы, и я поймала свой прямо у гостиницы, а дальше добиралась уже автостопом).



Вход в пещеру с озером стоит 40 манат, и вниз ведет длинная лестница.
Вода горячая - 34-37 градусов, и не рекомендуется находиться в ней более 20 минут.
Говорят, что подземная река течет куда-то в Иран (по хребту, в котором находится пещера, как раз проведена граница), и основная купальная чаша отгорожена от основной части пещеры натянутой веревкой.
Есть кабинки для переодевания, но душ отсутствует, и от воды ненавязчиво пахнет тухлыми яйцами.





На обратном пути с озера успела пообщаться с туристической группой поляков и их гидом.
Даже при возможности недорого забронировать необходимый для получения туристической визы тур, транзитная виза всё-таки лучше: турвиза обязывает спать в гостиницах и ходить хвостиком за гидом, а при транзите можно находиться где угодно - правда, и штраф за опоздание на достаточно рано закрывающуюся границу достаточно велик.



Утром понедельника, на четвертый и последний день моей транзитной визы (я въехала в Туркменистан только на второй день, даты прописываются фиксированные) я посетила почту, отправив несколько открыток, и на каком-то автобусе (вроде №16, практически на каждой остановке висят карты маршрутов) выехала из города в сторону погранперехода Гаудан.
На половине дороги путь перегорожен шлагбаумом, и дальше можно проехать только на маршрутке за 10$. Мне повезло, и мой водитель ехал через границу, поэтому довёз меня до самого верха - погранпереход Гаудан-Баджгиран располагается на горном перевале высотой около 1700 м над уровнем моря.

Что туркменская, что иранская границы проходятся быстро и без лишних вопросов, оставшиеся туркменские манаты можно поменять уже на иранской стороне границы.
Таксисты предлагают ехать до Мешхеда в такси-савари рублей за 200 с человека, но я решила пройтись вниз с перевала и застопить машину/поймать автобус уже там.



До Мешхеда от самого Баджгирана доехала на возвращавшемся с границы микроавтобусе какого-то отеля, получив в подарок от водителя карту Ирана и Мешхеда.

[AlexKlai]

В Мешхеде я остановилась в Vali's Homestay за 15$ (цена единственной отдельной комнаты, но еще есть дорм). Хозяин Вали - бывший автостопщик, много колесивший по Европе, живший и работавший в Амстердаме, сейчас занимается реставрацией и продажей ковров.
У него дома и в мастерской можно полюбоваться различными коврами - персидскими, афганскими, белуджи... (а при наличии достаточного количества денег на покупку и пересылку - и приобрести себе ковёр-другой).

Ковры, оказывается, бывают не только с растительными и геометрическими орнаментами, но и с изображениями на современную тематику. Так, в стопке под навесом гестхауса было обнаружено несколько афганских - периода войны:



Танки и вертолёты вполне узнаваемы, а вот самолёты я распознала не сразу, приняв за часть орнамента.



Небольшие ковры англоязычные персы называют словом "rug", говоря, что carpet - это уже для больших изделий.

Воспользовавшись чадрой жены хозяина, в день какого-то крупного мусульманского праздника, я затесалась в толпу паломников и посетила мавзолей Имама Резы - огромный комплекс, включающий собственно гробницу имама, гробницы других почитаемых имамов, музей, библиотеку, кладбище, мечеть и кучу других сооружений. Комплекс постоянно растет во все стороны, захватывая всё новые территории.
С фотоаппаратом на территорию комплекса проходить нельзя, но вот фотографирование на мобильный телефон не возбраняется.









Мешхед - второй по величине город Ирана, здесь есть метро, комфортабельные автобусы и прокат велосипедов в центре города - правда, последнее только для мужчин. В метро женщины сбиваются в отдельные вагоны, а в автобусе секции разделены поручнями по пояс (мужчины обычно едут в передней части, а женщины - сзади).

После яркости узбекских, таджикских, туркменских и даже афганских женских нарядов, здесь сильно бросается в глаза обилие черного цвета. Обязательным ношение чадры - большого треугольного или закругленного отреза черной или тёмной материи - не является (по закону достаточно головного платка), но северо-восток Ирана - весьма консервативное место.

Мешхед очаровывает нарисованной на стенах рекламой, мозаичными стелами, хаотичной внутриквартальной застройкой.





Кстати, вы знали, что в каждом иранском доме, в каждом кафе или отеле есть самовар?
Обыкновенный самовар, пришедший из России - угольный или электрический, классической угловатой или современной обтекаемой формы - и этот предмет обихода будет попадаться вам на глаза в Иране постоянно:



И называется по-персидски он тоже "самовар".

[AlexKlai]

Курс иранского риала к доллару на момент моего приезда (конец мая 2014) составлял 32600 риалов за 1 доллар в неофициальных обменниках, поэтомуя радостно приравняла в уме 1000 риалов к одному рублю и стала радоваться местным ценам.

Из Мешхеда в следующий город - Язд - я добиралась на поезде, решив, что я достаточно настопилась по узбекской пустыне.
Ночной поезд идёт 14 с небольшим часов, билет в четырехместное купе на 600 км стоит 17$ (бывают шестиместные купе, они дешевле, но я покупала за день до отправления и больше вариантов не было).

Язд находится в оазисе посреди каменистой пустыни, и, говорят, существует с III тысячелетия до н. э., мало изменившись за последние годы - большая часть города до сих пор застроена глинобитными домами, за стенами которых прячутся камерные садики и бассейны, из-за стен возвышаются расписные купола мечетей, а в окрестностях располагаются всякие зороастрийские достопримечательности.





























А для тоскующих в жаркой пустыне по Родине, в продаже можно найти охлажденную Балтику

[AlexKlai]

Зороастризм, религия огнепоклонников, до сих пор очень популярен в Язде - здесь находится один из древних огней (уже в современном храме), близ города расположены дахмы - "башни молчания", погребальные сооружения зороастрицев (уже не используемые), а храм Чак-Чак в пустыне неподалеку собирает многие тысячи паломников со всего мира на религиозный фестиваль в середине июня.

Атешкаде (Ateshkadeh) - Дом Огня - главный зороастрийский храм в Язде, был построен в 1934 году индийской общиной парсов, но пламя, горящее в нём, не гаснет с 470 г. Н.Э., успев побывать в различных местах.



Главным символом религии зороастрийцев является Фаравахар, изображающий старца на крылатом солнечном диске.



Как известно, раньше зороастрийцы складировали своих покойников на высоких башнях, отдавая плоть на растерзание хищным птицам, а кости ссыпали в колодец, сложенный в середине такой постройки.
На окраине Язда, недалеко от автобана, стремящегося на юг, расположены две дахмы.





Они стоят на живописном кладбище, поэтому внизу можно увидеть симпатичные мавзолеи более позднего периода:







И храм, и башни молчания слегка платные - посещение первой достопримечательности стоит 1000 туманов (10000 риалов, или примерно 10 рублей), а вторая - 500 туманов (около 5 рублей), хотя забор можно без проблем обойти.

Из Язда можно поездить самостоятельно или с организованной экскурсией по местным окрестностям - в Харанак, Чак-Чак и Майбод. Я выбрала второй вариант из-за пустынности местных пустынных трасс (прошу прощения за тавтологию, но это действительно так - наш микроавтобус на дороге между Харанаком и Чак-Чаком обогнала только одна машина, а общественный транспорт в этих краях еще более редок).

Харанак - заброшенная саманная деревня, из которой все жители были переселены в современные дома с газом, электричеством и канализацией, а старые постройки оставили на растерзание туристам - совершенно бесплатно.

















Чак-Чак (переводится как "Кап-Кап") - священный храм огнепоклонников - назван так из-за водопада, исторгающего священную для всех зороастрийцев воду в пещеру храма.





Каждый год с 14 по 18 июня сюда приезжают тысячи зороастрийцев со всего мира, размещаясь на ночлег в пристроенных на склонах холма домиках-навесах и на террасах.

[AlexKlai]

В Майбоде сохранились всякие живописные глиняные развалины, дом-холодильник, где держали лёд, и пустующая голубятня.









После Язда я отправилась в Керман, где остановилась в семье учительницы начальных классов Сары - с середины мая в Иране уже начались каникулы, и она зарегистрировалась на каучсерфинге, чтобы попрактиковать свой английский и пообщаться с путешественниками

В городе смотреть особенно нечего, так что мы гуляли по базару, ездили в пригород в сады шахзаде, а я обучала саму Сару и её дочку плести цветы и украшения из бисера и бусин.









В городах практически нет детских площадок, и дети, особенно в старых кварталах, где каждый дом обнесен высокой стеной, общаются с людьми только внутри семьи - и в школах, друзей "извне" у них практически нет.

Мальчики и девочки учатся в разных классах, но в одном здании.

На учителя начальных классов специально не учат - университеты готовят только учителей-предметников, а будущие педагоги "началки" первые три года работают помощниками учителя и набираются опыта.
Зарплата Сары как учителя с большим опытом работы - 300$, и это считается хорошим окладом.

В семьях царит матриархат, в доме командует жена, или мать мужа, если молодые супруги живут с ней.
В качестве подарка на свадьбу, в состоятельных семьях родители мужа обеспечивают новый дом, а родители жены - всю обстановку этого дома, причем иранцы обожают кажущуюся дорогой мебель с позолотой, резьбой и всякими финтифлюшками.









По государственным телеканалам всё врем крутят религиозную пропаганду и мультики о правоверных мусульманах (так, в одно утро вместе с ребенком смотрела мультсериал о детстве Имама Хомейни - говорят, мало опирающееся на реальные события), а также мультик о девочке, потерявшей свой головной платок и боящейся возвращаться в деревню, потому что её могут увидеть в таком непотребном виде.

Шутка местного правительства:
Почему долма всем нравится больше кюфты?
Потому что у долмы - хиджаб.

Но такое иранцы смотрят только по утрам, когда почему-то не работает спутниковое телевидение, где достаточно персоязычных каналов, транслируемых из-за границы.





Так как мусульмане не едят свинину, то и в колбасе её тоже нет, соответственно, все колбасные продукты тут очень странные.
Иранцы их едят только в обжаренном виде - так, в Кермане мне впервые в жизни пришлось тереть колбасу на тёрке для бутербродной начинки.

Знаете, что такое Ширазский салат?
Это огурцы, помидор и лук, мелко порубленные и заправленные лимонным соком - ничего оригинального.
А ещё тут популярен оливье с майонезом.

[Gzr]

в продаже можно найти охлажденную Балтику


безалкогольную Свинину мусульмане не едят, а с алкоголем, сейчас, как?

[denwer]

а с алкоголем, сейчас, как?

в 2005 году проблем с алкоголем не было, в Мазаре точно

[AlexKlai]

а с алкоголем, сейчас, как?

В магазинах на алкоголь не натыкалась, но в гостях часто предлагают.
Особенно много, как мне показалось, пьют на Кешме (так, электрик из ресторана, где я останавливалась через workaway, рассказывал, что он с друзьями пьет по ночам водку "Смирнов", собираясь компанией в какой-нибудь гостинице).
Так что при желании алкоголь достать можно.

[AlexKlai]

Из Кермана на остров Кешм я добиралась сначала ночным автобусом до Бандар-Аббаса (VIP, с широкими креслами по три в ряд - 260 000 риалов за шесть часов в дороге), а затем регулярным пассажирским катером.

Самый крупный населенный пункт острова Кешм (Гхемш, если транслитерировать точнее), куда приплывает катер - это город Кешм, из всех достопримечательностей содержащий только руины португальской крепости. Основной контингент посетителей острова - визаранщики и оформляльщики новой визы из Дубая, часто бывают русские или русскоязычные (я успела пообщаться с золотозубыми узбечками, македонцем и россиянами).
Иранцы ездят сюда на шоппинг, так как Кешм является зоной TAX FREE.











Отправляясь на Кешм, я рассчитывала найти женские пляжи (оказалось, что они только на Кише), а также полюбоваться природными красотами. Но еще в 4 утра, по выходе из кондиционированного автобуса в Бандар-Аббасе, меня накрыла местная жара.

Оказалось, что часов до 11 утра на улице находиться ещё можно, а потом всё вымирает до 5 вечера, так как температура воздуха поднимается до 50 градусов.






Еще зимой я наткнулась на Workaway'e на описание вакансии на Кешме в прибрежном ресторанчике, с описанием, достаточным для нахождения работодателя без оплаты аккаунта и предварительного созвона (там было написано - будете проходить мимо - заглядывайте), и я решила попытать счастья.
Хозяев ресторана "Шабхае талаи" ("Золотые ночи") - немку Аннели и её мужа, иранца Алирезу - пришлось ждать до вечера, но они согласились приютить меня на недельку за покраску заборов и мелкую помощь по кухне.

Из-за 50-градусной дневной жары и ночной духоты, туристы на острове в июне практически отсутствуют, а достопримечательности берут только половинную плату.

Я надеялась арендовать байк и в свободное от работы время осматривать остров, но прокатных контор на острове нет (если приезжать на месяц-другой, то можно мотоцикл/скутер купить и затем продать), а за неделю до моего приезда у Алирезы угнали мотоцикл, который он обычно одалживал приезжим работникам, так что мне был предложен только велосипед.

Из-за жары в дневное время (с 12 до 17 часов) перемещаться можно было только из одной кондиционированной зоны в другую (да и в вечернее время периодически приходилось забегать в дом или магазин - остудиться), поэтому побывать я смогла лишь на организованной микроавтобусной экскурсии (200 000 риалов и несколько часов с гидом на персидском - повезло, что несколько человек в группе смогли мне переводить основные моменты).

Одной из достопримечательностей являются мангровые заросли в протоках на северной стороне острова. Деревья здесь очень низкие (я до этого натыкалась на мангровы только в Сараваке и, вроде бы, в Мьянме). Во время прилива вода поднимается метра на полтора, а во время отлива этот уровень видно по белесым отметинам на листве и стволах.
Зимой сюда прилетает огромное количество северных перелетных птиц - в том числе из России.











На южной стороне острова находится группа маленьких островков, на которые во время отлива можно пойти пешком по колено - по пояс в воде. В прилив же вода поднимается выше головы, и выбраться можно только вплавь или на лодке - если не хочется мочить вещи (да и течение в воде очень сильное, может унести в залив).

На одном из островков организована мини-гостиница с домиками-развалюхами, хозяева - рыбаки из лавки напротив, они могут подвезти еду и самих туристов (говорят только на фарси).

[AlexKlai]

Одним из мест, которое стоить посетить, является "Долина звёзд" ("Stars valley") - часть кешмского геопарка с интересными фигурами выветривания и целыми скальными лабиринтами (вход 20 000 риалов, располагается в получасе езды от города Кешм).











От португальцев на острове сохранилось ещё одно укрепление - пещерный форт Хорбас (Khoras cave).









Кешмские тетушки не желают рядиться в чёрное, носят яркие чадры и вышивают нижнюю часть штанин удивительными цветами. Зачастую можно встретить женщин в масках, частично скрывающих черты лица - к сожалению, ни одной удачной фотографии их у меня не получилось.

Не смотря на отсутствие женских пляжей, мне удалось поплавать и полюбоваться кораллами и обитающими в них рыбами - правда, совершать водные процедуры пришлось в брюках, длинной рубашке и платке (для дополнения образа мне подогнали ласты и маску). До этого плавать в таком количестве одежды добровольно мне не приходилось (не буду брать в расчет несколько падений в пруд в детстве), и, как оказалось, это достаточно тяжело.

Местные женщины обычно заходят в воду до пояса прямо в уличной одежде и просто стоят, пока вокруг них плещутся муж и дети

Вода у берега по температуре напоминает горячий чай, и совершенно не приносит облегчения от местной духоты. За прохладой надо плыть, а потом нырять поглубже - и все равно возвращаться обратно через мелководье...

Я многого не посмотрела на Кешме и в окрестностях - не добралась до островов Хенгама и Хормоза, не побывала в рыбачьих деревнях и соляной пещере, не увидела морских черепах, откладывающих яйца в пески около Шибдераза... Всё это даёт возможность планировать новую поездку туда - правда, уже не летом, а зимой-весной, когда дневная температура не превышает 35 градусов по Цельсию.

[AlexKlai]

На севере острова есть паромная автомобильная переправа, и прямо с острова Кешм на VIP-автобусе за 330 000 риалов я отправилась в Шираз (автобусная компания Asia Safar, находится около лодочного терминала Eskeleh Zakeri, автобус идёт часов 8, выезжает в 10.30 утра).

А вот посылки в Россию с Кешма отправить нельзя, говорят - надо ехать на материк (открытки и письма - можно).
В итоге, 4350 грамм тяжестей, сувениров и вкусняшек были отправлены с главного почтового отделения Шираза.
Здесь есть специальное отделение, занимающееся посылками (справа от главного входа) с англоговорящим сотрудником и дополнительными человечками-упаковщиками, с интересом разглядывающими каждую вещь (так, они отвергли кучку иранских, афганских, таджикских и туркменских монеток как не подлежащих пересылке).
Отправка по земле обошлась мне в 1 302 480 риалов (списано с квитанции) + 50 000 риалов за коробку и упаковку, авиапочтой предлагали за 2 200 000 риалов или что-то около того.
Посылка пришла через два месяца (угрожали, что придёт через три) в потрепанном состоянии - злые российские (наверное) таможенники разломали афганскую металлическую шкатулочку, вскрыв её консервным ножом (судя по останкам) и проткнули чем-то острым коробки с печеньем (насквозь). Док-станция/клавиатура от планшета, как ни странно, не пострадала.

Сам Шираз - город весьма колоритный, хотя народу там многовато.













Главной туристической достопримечательностью Ирана считается Персеполис (Персеполь) - руины древнего города, столицы империи Ахеменидов, существовавшего в 5-3 веках до Н.Э. Местные знают его как Тахт-е Джамшид (трон Джамшида).
Здесь, заплатив за вход 150 000 риалов и оставив рюкзак в камере хранения (бесплатно), можно увидеть вылизанные туристические руины, заглянуть в музей (снова хотят денег) и полюбоваться сохранившимися барельефами.

[AlexKlai]

В окрестностях Персеполиса находится еще два места, в которые можно заглянуть - это Накш-е-Раджаб и Накш-е-Ростам. В первом из них вы найдете всего три высеченных в скале картины-барельефа, во втором их будет побольше.
До них можно дойти пешком (если не жарко или без вещей) или достопить, регулярного транспорта нет.

Около Персеполиса есть гостиница, кемпинг и просто лесочек, где можно поставить палатку, а вот около "накшей" ничего такого нет, так что как место для ночевки их лучше не выбирать.
Свет для фотографирования на Накш-е-Ростам лучше всего падает в первой половине дня, а вечером перед закатом всё скрывается в тени.







Отсюда меня подбросили до остановки на трассе, где я села в проходящий мимо автобус до Исфахана.
В Исфахане оказались уже заполночь, и я зачем-то вышла из автобуса на южном автовокзале - надеясь найти кемпинг в близлежащем парке.
Оказалось, что в этом городе слишком много туристов, и в городских парках палатки ставить не разрешается.
Мне удалось поспать всего несколько часов в палатке в парке у горы Софе города Исфахан (в пять утра меня разбудили сотрудники парка и жестами попросили свернуть всё и уйти).
Парк, кстати, очень приятный, здесь есть подъемник на гору, куча народу занимается скалолазанием и просто прогуливается по маркированным тропинкам.



Утром посетила армянскую церковь - она очень необычно расписана, сочетая в себе иранскую сине-золотую роспись с церковными картинами во вполне европейском духе:























Странный мост "Си-о-се пуль" ("Тридцати трех арок") через сухую реку меня не сильно впечалил, и, решив оставить Исфахан на когда-нибудь потом, Исфаханом, я транспортировалась в Кашан.







На автостанции решили не заморачиваться с записыванием моего имени под диктовку, и в билете я оказалась указанной как "ханоме турист" (ханоме = lady), что, в принципе, логично и достаточно для идентификации единственного иностранного пассажира.

[AlexKlai]

В Кашане смотреть особенно нечего, но зато там есть очень приятные гостиницы с исторических домах.
Я набрела на Ehsan Historical Guesthouse и остановилась там в полуподвальном номере с общей ванной комнатой (через стенку от общего дорма и с ценой за номер как за койку в дорме - мне, конечно, обещали подселить ещё какую-нибудь девушку на вторую кровать, но так за два дня и не собрались).









Многие туристы ездят отсюда в Абьяне - деревушку в горах, где сохранился "традиционный" уклад жизни и, говорят, красивые пейзажи.
Доллары на иранские деньги можно обменять только на базаре у торговцев ювелиркой, но по какому-то печальному курсу.



На автобусе же я доехала до Тегерана, где пробыла всего два дня, успев снова встретиться с Зохре, с которой познакомилась в Афганистане, и погулять по местным паркам.







Стены бывшего посольства США покрыты рисунками, а в самом здании теперь располагается какое-то учебное заведение.



Из Тегерана я доехала ночным поездом на север до станции Софиан (чуть севернее Табриза, она находится прямо на трассе), и дальше уже автостопом выбиралась в Армению, к Еревану, где в мае-июне был организован Дом для всех.









Я слишком мало ездила на попутках и общалась с местными, чтобы нормально попрактиковать фарси - все более-менее говорящие по-английски иранцы сами хотят практиковать зарубежную речь, а на неговорящих совсем я натыкалась только несколько раз.
Но мне понравилось читать закорючки арабицы и я хочу продолжить изучение этого языка (когда-нибудь, а пока временно заброшу, как чешский, и обращусь к испанскому), и в этой стране осталось ещё достаточно мест, которые стоит посетить.
Лет через пять-шесть я обязательно сюда вернусь.

[Two_Snakes]

Здорово!
Про посылки - все пограничники нервничают при виде ящиков из наркопроизводящих районов. Поэтому все герметичные упаковки протыкают, чтобы собачки могли учуять внутренности. А коробочка, наверное, была железная, непросвечиваемая и заперта - надо отпирать, тогда её откроют, посмотрют и закроют. Это где-то даже в правилах каких-то есть, я видел, но забыл, где.
Сам собираюсь в те же края в то же время в этом году. Гуглю вот все источники. Поэтому, если можно, вопрос - по ощущениям, а как с южным направлением из Кабула, в сторону Газни, Кандагара и далее в Герат?