Сообщений в теме: 43

[AlexKlai]

=========================

Билеты на самолёт в Ош на 30 апреля были куплены еще в ноябре - мы с подругой Валей собирались, не задерживаясь в Киргизии, пересечь узбекскую границу, погулять в Ферганской долине, посетить Самарканд, Бухару, несколько населенных пунктов в Таджикистане - Худжанд (Ленинабад), Душанбе, и еще что-нибудь - возможно, в ГБАО. На 12 мая у меня была запланирована встреча с попутчиком Антоном где-нибудь на юге Таджикистана для поездки в Афганистан, а у Вали на 17 мая - вылет обратно в Москву из Душанбе.

Но иногда планировать что-то заранее бессмысленно.

Несобранность последнего рабочего дня, невнимательность к расписанию электричек и московские предпраздничные пробки привели нас в аэропорт "Домодедово" за двадцать минут до вылета, когда посадка на рейс уже была закрыта, а желания побыстрее оформить документы и пропустить опоздавших пассажиров даже за уплаченный штраф у сотрудников S7 не появилось. Предложенные варианты обмена билета на 5 мая были неинтересны, и, за полчаса до наступления Первомая, прямо из аэропорта, мы выдвинулись автостопом в сторону Узбекистана.

В моём паспорте к тому времени были вклеены виза Ирана (30 дней, въезд до 8 июня), виза Афганистана (30 дней, действительна до 25 июля), и транзитная виза Туркменистана (5 дней, с 22 по 26 мая с указанными на ней погранпереходами Коне-Ургенч и Ховдан). Все три визы получались в Москве. Документы на последнюю подавались, когда с афганской была глубокая неопределенность, и я с радостью бы поменяла сейчас даты на более поздние.

Сообщение отредактировал Dozhdik: 22 мая 2014 - 10:58

[denwer]

AlexKlai, если не сложно, опишите процесс получения туркменского транзита

[AlexKlai]

До Узбекистана мы решили ехать через Самару, Уральск и Атырау. За сутки доехали до Самары, переночевав у предложившего на этом форуме вписку Юрия-Самара, (кстати, он зовет побольше гостей - съездите кто-нибудь к нему ).

По дороге из города до границы Маштаково/Сырым успели поплутать на выезде, потерять и вновь обрести документы и покататься на бензовозах. Погранпереход оказался непешеходным, но нас пропустили (правда, строго наказав идти до казахов by foot и машины не стопить).

Весёлый казахский пограничник вписал нас в узбекскую машину аж до Бейнеу (ни разу не встречала в Москве Lada Largus - а узбеки уже год как их эксплуатируют). К сожалению, в Доссоре на перекрестке в зад нашему автомобилю въехал микроавтобус с рабочими, следующими в Тенгиз, и полиция, продержав всех три часа, отправила помятую Ладу на стоянку. К позднему вечеру добрались-таки в Бейнеу (гостиница на первой же стоянке - по тысяче тенге с человека), и перед полуднем пересекли границу Казахстана с Каракалпакстаном - пограничной республикой Узбекистана.

Если вся дорога по Казахстану - в хорошем состоянии, то от Бейнеу до границы ведет нечто совершенно разбитое, протяженностью 86 км, и машины (особенно грузовики) перемещаются по ней медленно, рискуя завязнуть в дождь, по ночам практически нико не ездит, хотя граница круглосуточная. Легковушки на отдельных участках все-таки разгоняются до 65 км/час.

На границе завывает ветер с песком, бродят верблюды и стоят вереницы машин. Казахи пропускают быстро, а у узбеков нужно заполнять таможенную декларацию на все ввозимые ценности (телефон, фотоаппарат и т.д.) и наличные деньги.

Вся дорога из Москвы в Узбекистан (его западную часть) заняла у нас трое с небольшим суток автостопом, с тремя остановками на ночь.

Первой намеченной для посещения точкой Узбекистана стал Муйнак - бывший рыболовный порт на Аральском море, а точнее, находящееся в нем кладбище кораблей.
Поворот с трассы на Муйнак находится в городе Кунград в трехстах с лишним километрах от границы (дорога плохая, с ямами, движение медленное). В Кунграде мы оказались часов в шесть вечера, и никакого регулярного транспорта в Муйнак уже не ходило (а таксисты просили 100 тысяч сум и были посланы).
По сравнению с ценами в LP 2010 года, подорожало всё сильно - особенно проезд, из-за взлетевших в последнее время цен на топливо.

Ночевали у частников в комнате около ж/д вокзала (5 тысяч сум с человека), кроватей нет, но хозяйка стелит на пол курпачу (узбекский матрас), даёт постельное бельё, есть холодный душ - координаты приводить не буду, нам искал таксист и таких комнат сдают много (уточняйте, сколько человек будут жить с вами - нам повезло, и мы оказались в трехместной). Такси по городу стоит 1 тысячу сум с человека.

Shared taxi из Кунграда до Муйнака (около сотни километров) в дневное время стоит 8-10 тысяч в зависимости от самой машины (на микроавтобусе дешевле, но некомфортно), автобус ходит редко, неторопливо и запекает своих пассажиров пустынной жарой за 5 тысяч сум в одну сторону. Трафик на дороге составляют редкие заполненные такси, поэтому автостоп будет проблематичен и приятен только любителям долго тусить на жаре в пустыне.

Раньше Муйнак стоял на берегу Аральского моря, там был большой рыболовный флот, действовал консервный завод. Сейчас море ушло на 170 километров, и город оказался посреди пустыни - вокруг только песок и солончаки. Кладбище кораблей (все раскиданные раньше по дну ушедшего моря посудины стащены в одно место) находится в нескольких километрах от автостанции, такси стоит так же, как в Кунграде - если Вы приехали на автобусе.









В Муйнаке есть музей Аральского моря, но мы в него не дошли. Вроде работает гостиница.
Обязательно берите с собой воду - около кораблей ничего не продается (хотя при нас узбеки достраивали юрты - говорят, будет кафе).
Корабли нагреваются на солнце и обжигают руки, местные пугают скорпионами - но место очень атмосферное.
Не стоит делать глупость, и приезжать сюда, как мы, в середине дня (утро у нас ушло на покупку местной симкарты - для этого нужен узбекский паспорт с постоянной регистрацией, а у нас такого в наличии не было).

Обратно можно взять такси или поехать автобусом как до Кунграда, так и до Нукуса (в два раза дальше и в два раза дороже). Водители, подвозившие нас, много рассказывали о музее Савицкого, но по приезде в Нукус за полчаса до закрытия музея - полпятого вечера - у нас не появилось никакого желания ночевать там.
Достопили до Ургенча, в котором сейчас нет дешевых гостиниц - город сносит старый фонд и отстраивает новые здания, а обещанная LP комната отдыха на вокзале стоит 20 тысяч сум с человека (готовы были согласиться, комнаты чистые и со свежим бельём, но в здании вокзала не работает душ).
В итоге, уехали на такси (3 тысячи сум с человека) в Хиву, где и поселились прямо напротив Западных ворот Ичан-калы в гестхаусе "Алибек" (Khiva "Alibek" Hotel) за 25$ за двухместный номер с душем и вайфаем.

[AlexKlai]

если не сложно, опишите процесс получения туркменского транзита

Туркменский транзит получался под иранскую визу.

В посольство Туркменистана в Москве были поданы:
- заполненная анкета с сайта посольства туркменистана,
- письмо на имя консула с описанием подневного маршрута (расписала на 5 дней, с пунктами пересечения границы, примерными гостиницами и переездами между городами - у меня были указаны Коне-Ургенч, Дашогуз, еще одна ночь в поезде и Ашхабад),
- ксерокопия главной страницы загранпаспорта,
- ксерокопия визы Ирана,
- одна цветная фотография 3х4.

Документы подала 10 апреля, сказали звонить 25го в посольство с 14 до 16 и выяснять, дали ли разрешение. 25го информации никакой не было, порекомендовали звонить в понедельник, 28го. Еле дозвонившись, узнала, что транзит одобрен точно под указанные даты.

29го утром принесла в посольство:
- оригинал загранпаспорта,
- заполненную визовую анкету,
- одну цветную фотографию 3х4,
- 35$.
Отстояла новую очередь. Визу вклеили в течении получаса, может даже быстрее.

[alex13]

AlexKlai, Что то Алибек цену поднял, или вы не торговались? 20 у него цена была за дабл.

[AlexKlai]

AlexKlai, Что то Алибек цену поднял, или вы не торговались? 20 у него цена была за дабл.

Торговались с 30, сбить смогли только на 5 долларов. В цену входит очень обильный завтрак, регистрация (сейчас они за каждого туриста по 2 доллара платят, говорят). В номере работает кондиционер, но нет окон.
А в каком году вы за 20 жили?

[alex13]

AlexKlai, В прошлом и в позапрошлом, через месяца полтора там буду тоже:. 2 бакса они уже в прошлом году платили. Такие завтраки это норма для Узбекистана, практически в любой частной гостишки кормят обильно с утра.

[Gzr]

Симпатичные кораблики. Sic transit gloria mundi.

[AlexKlai]

В Хиве мы провели 2 ночи и половину дня.





К сожалению, практически вся историческая застройка вокруг старого города снесена (гестхаусы "Алибек" и "Лали-опа" одиноко стоят посреди пустырей с запада от стены). Надеюсь, там построят что-нибудь, выдержанное в месном стиле - сейчас Узбекистан застраивает многие города двухэтажными домами с огромными окнами и магазинчиками на первом этаже, почему-то напоминающими о Китае. Особенно это видно в Ургенче, а старый город Бухары пока держится и сдаёт позиции только на окраинах.

Билет в окруженную саманной стеной крепость Ичан-кала, с её лабиринтами улочек и расписными медресе, стоит 12 долларов на человека, плюс 3 доллара - если вы собираетесь снимать солидной камерой (можно спокойно пройти без билета, и платить 2-4 тысячи сум за вход в каждую отдельную достопримечательность). Этот 12-долларовый билет включает отнюдь не всё - например, просят дополнительную оплату за посещение мавзолея святого покровителя Хивы Пахлавона Махмуда, а также смотровых площадок.







Замечательная панорама старого города открывается с колеса обозрения в ближайшем парке, для более близкого знакомства с бытом обитателей внутристенных двориков LP рекомендует совершить прогулку по городской стене от северных ворот.





У восточных ворот располагается базар (оба дня мы закупались и объедались местной клубникой, а ещё там торгуют салатами аутентичные корейские бабушки).

Отделение почты располагается на север от крепости, и его легко заметить по огромным советским курантам, возвышающимся на башне над зданием.
В городе иногда функционируют 2 банкомата - мастеркардовский в гостинице "Азия" у южных ворот, и визовский в национальном банке, но нам не повезло ни с одним из них, и снимали/обменивали деньги мы уже в столице Хорезмской области.

В Ургенче нас принимала Юлдуз с каучсерфинга, недавно вернувшаяся в родной город из Ташкента, где училась и работала. Она и помогла нам найти банкомат в этом запутанном городе, похожем на стройку, заодно рассказав о трудостях обналички зарплаты с карточки для рядовых граждан (зато на каждом шагу здесь висят логотипы систем денежных переводов).
Отдельные банкоматы Визы и Мастеркарда стоят в каком-то пафосном отеле (работал только мастеркардовский), деньги выдаются в долларах. Обменять их можно у ворот центрального базара по курсу "черного рынка" - на начало мая он составлял 3000 сум за доллар (тогда как официальный курс ~ 2280 сум за 1 usd). В банке узбекам доллары купить очень затруднительно, вот они и выкручиваются, как могут.
По городу погулять особо не вышло, половина улиц была перекрыта в связи со всякими репетициями шествий и концертов к Дню Победы и прилету президента Узбекистана Ислама Каримова на открытие экскаваторного завода (а вторая половина - перекопана).
Несмотря ни на что, вечер в городе получился даже слишком насыщенным - мы успели встретиться Фарухом, водителем, подвозившим нас до Ургенча несколькими днями ранее, а потом утащены друзьями нашего хоста - Юлдуз - в какой-то местный клуб.
Утром новые знакомые забрали нас со вписки и подвезли до населенного пункта Беруны, находящегося уже на трассе, и оттуда во второй половине дня мы добрались до Бухары.

Сообщение отредактировал AlexKlai: 13 мая 2014 - 09:17

[AlexKlai]

В Бухаре остановились в гестхаусе "Мадина и Илёс" ("Madina & Ilyos B&B", Mehtar Anbar 18) - он есть в LP, но там указаны какие-то заоблачные цены. Двухместный номер с душем, туалетом, кондиционером и вайфаем снова обошелся нам в 25 долларов (мы спустили цену с 30, а вот заезжей паре нерусскоговорящих велосипедистов этот же номер пытались впарить за 40$ и в итоге поселили их за 20$ в дабле с общей ванной).

Гестхаус находится на улочке, выходящей прямо к площади Ляби-Хауз, в пяти минутах ходьбы от крепости Арк и мечети Калян.





Ни в одном путеводителе не оказалось упомянутым медресе Абдулазизхана - нам очень понравился расписная арка над его входом (внутри, как и во многих других медресе, сейчас всего лишь сувенирные лавки; там же есть портной - я заказывала у него себе длинную курту для Афганистана и Ирана).



Напротив Арка, через дорогу, находится симпатичная мечеть, не затронутая такой явной реставрацией, как все остальные постройки. Восьмиугольный прудик окружен тутовником (да и вообще этих деревьев в городе много - правда, чтобы не сильно пачкать улицы, все сажают белую, а я больше люблю черную шелковицу).



Старый город Бухары очень приятен для прогулок - здесь все достопримечательности окружены жилыми домами и разбросаны по городу, а не сконцентрированы в одном месте.











Завтракали мы в гестхаусе, а по вечерам питались в городе пловом и шашлыком, как-то умудрились найти окрошку на кефире. В Узбекистане уже потихоньку начинается сезон фруктов - на базаре мы покупали клубнику и черешню, видели в продаже арбузы (привозные, с юга), скоро пойдут абрикосы.

[AlexKlai]

На Самарканд удалось выделить меньше суток - выехав из Бухары около 10 утра, в столицу империи Тамерлана мы прибыли только к трем часам (в самаркандской области с дорогами не очень).

Забросив вещи в гестхаус "Наджиба" (Private hotel "Najiba", Mubarakskaya 83), обошедшийся нам в стандартные уже 25$ на двоих, отправились гулять по городу.

Здесь чувствуется, что из пустыни мы наконец-то выбрались - в Самарканде не так жарко, как в Бухаре и Хиве, город очень зелёный, по газонам (и по первым этажам кафешек) гуляют павлины и орут мерзкими голосами.

За вход в ансабль площади Реджистан просят 15900 сум с человека.





На момент нашего приезда, на площади велась реставрация одного из зданий, перекладывали и чистили тротуарную плитку, толпы местных жителей с вениками и тряпочками выметали углы и собирали мусор - готовились к приезду кого-то важного. Пускали только иностранцев, а узбекские туристы облепляли заборчики и любовались красотой издалека.

В музее центрального здания ансамбля можно найти фотографии, показывающие состояние построек до реставрации - по ним видно, что практически всё было отстроено с нуля, хорошо, если где-то сохранились участки старинных стен (в мавзолее Тимура их оставили частично невосстановленными).







Наутро 11 мая мы выехали автостопом в Термез по дороге Самарканд-Карши (сначала думали ехать через Шахрисабз, но, говорят, там совсем плохо с трафиком, и дорога непопулярна из-за прохождения перевала Тахта-Карача).

[Gzr]

"стандартные" 25 долларов за номер в гестхаусе, как это соотноситься с уровнем жизни местных жителей? И где живут "узбекские туристы", тоже в таких же гестхаусах?

[AlexKlai]

И где живут "узбекские туристы", тоже в таких же гестхаусах?

Узбекские туристы живут в комнатах, сдающихся неофициально (их же не пугают проверкой регистрации).
Я уже писала выше - мы в Кунграде останавливались в такой, вышло по 5000 сум с человека (меньше двух долларов), спрашивать о наличии мест лучше на базаре или около автостанций - там, где толпятся приезжие узбеки, которым нужно недорого переночевать. За иностранных туристов, при выдаче регистрационного талончика, гостиница отчисляет государству 2$ с человека, и хозяевам невыгодно селить кого-либо даже в дорме дешевле 8$ за место.

Более состоятельные граждане Узбекистана тоже останавливаются в гестхаусах, но, скорее всего, за меньшие деньги.
Нам хотелось не переночевать подешевле, а спокойствия, душа и вайфая, в пешеходной доступности от достопримечательностей, с возможностью поваляться в самую жару под кондиционером и почитать книжку, а вечером посидеть в уютном дворике или на веранде с красивым видом - за всё это приходится платить соответствующую цену.

[AlexKlai]

Дорога в Термез пролегает по горам, и иногда в стороне можно увидеть вершины, занесенные снегом. Много машин сворачивает в Дербенте в сторону таджикской границы (и, как утверждают водители, первая половина дороги там относительно хорошая).





Выехав из Самарканда в 9 утра с кольца на объездной, к двум часам прибыли в Термез (один из участков горной дороги преодолевался на неторопливом ЗИЛе).

Обещанная жара не чувствуется, от Аму-Дарьи, по которой здесь проходит граница между Узбекистаном и Афганистаном, тянет свежим ветром.

Вечером сходили в разрекламированный путеводителями археологический музей (от Самарканда до Дербента нас подвозили строители, участвовавшие в его реставрации в 2000 году), но тот оказался не так прекрасен по наполнению, как ожидалось.
В воскресенье начальство своим отсутствием дает возможность дополнительно заработать кассирам - с нас пытались стребовать по 20000 сум за входной билет, в итоге сторговались на 6000. Уже на выходе, наиболее русскоговорящая сотрудница музея дала нам телефон таксиста, который возит к буддийским развалинам Кара-Тепе и Фаиз-Тепе.
Руины были оставлены на утро, а вечер мы провели с местными абрикосами и интернетом.

Уже после ужина нас поймал таксист, подвозивший днем по городу, и затащил к себе в гости показывать туристов семье и кормить пловом. Жена пилит Фархода, что он не едет в Россию зарабатывать деньги, а тот, очень слабо разговаривая по-русски, уже морально готов таксовать в Москве, просит встретить его в аэропорту ("у вас в Москве ведь есть аэропорт, да?") и показать главные улицы города, куда могут ездить люди.

Ночевали мы в небольшой гостинице "Рамз" ("Ramz", ул. Халкобод 1/5, 70000 сум за двухместный номер с ванной, находится прямо за "Сурханом"), а в 8 утра уже с рюкзаками уехали к руинам.

Фаиз-тепе - буддийский монастырский комплекс 3го в. Н.Э. Сейчас единственную сохранившуюся ступу запрятали под глиняный колпак, и посмотреть на неё можно только через окошко со стеклопакетом (было не заперто, но мы внутрь не полезли), рядом - лабиринт монастырского комплекса, восстановленный глиной и соломой, по стенам скачут сотни воробьев, а несколько раз мы успели заметить крупную птицу с ярко-голубым оперением.





"Кара-тепе - холм в окрестностях Термеза, на котором располагался буддийский монастырский комплекс эпохи Кушанского царства. Развалины комплекса считаются одним из важнейших памятников среднеазиатского буддизма" (википедия). Находится практически на самой границе, поэтому водитель нервничал и пугал нас "солдатом", ну и мы старались особо не высовываться на сторону, выходящую к реке.

Здесь сохранилось намного больше, и продолжают работать археологи (нам была обещана встреча с ними, но, похоже, они копают в другое время). Вокруг трех ступ возвышаются саманные стены, а самая большая спрятана от непогоды под крышей из нержавейки. Тут и там разбросаны глиняные черепки, на некоторых стенах сохранились следы штукатурки и краски, резные каменные бордюры.







Раньше город Термез располагался чуть ниже по течению, и сейчас там, вокруг мавзолея Аль-Хакима аль-Термизи, разбит популярный среди местного населения парк, утопающий в цветах и зелени.





Вид на Аму-Дарью частично отгорожен новой кирпичной стеной, частично - стеной старого города, затянутой колючей проволокой.





Чуть ближе к городу располагается еще одна ступа - Зурмала, одиноко стоящая посреди пшеничного поля.



Таксист довез нас до поворота на Мост Дружбы после выездного поста, откуда Валя направилась на север, в Таджикистан, любоваться озером, в котором утоп конь Александра Македонского, а я - на юг, к мосту Хайратон, единственному погранпереходу между Узбекистаном и Афганистаном.

[AlexKlai]

Как ни странно, на узбекской таможне никто даже не спрашивал регистрацию, но перетрясли весь рюкзак и долго выискивали что-нибудь интересное на флешках. Мост перешла пешком, любуясь утопленными в асфальт рельсами и пейзажами по берегам Аму-Дарьи.



У афганцев был обед, но штампик мне всё-таки поставили, и, после непродолжительной торговли с таксистом, я уехала в Мазари.

Изначально я не собиралась ехать в Афганистан одна - здесь, на форуме, был найден попутчик, с которым мы вместе сходили в афганское посольство в Москве в середине апреля, были посланы (за МИДовским приглашением, конечно), и он уехал пытаться сделать визу в Таджикистане.
Я решила не сдаваться, и 26 апреля прекрасный полосатый стикер всё-таки оказался вклеен в мой паспорт.
Попутчик получил визу в Хороге, потратил въезд в афганском Бадахшане, отрезанном сейчас от остальной части страны - без возможности пройти глубже, и вернулся домой ещё до того, как я добралась до афганской границы (сообщив мне о смене планов только 6 мая).

В Мазари-Шарифе я остановилась в Aria hotel, что у южных ворот Голубой мечети, за 10$/номер (три кровати, стол, вентилятор, в коридоре - общий туалет и душ из кувшинчика).

Главной достопримечательностью города является Голубая мечеть над гробницей имама Али - или Святыня Хазрат Али. Сегодня, 13 мая, мусульмане как раз отмечают его день рождения.























Вчера вечером в дворике мечети мечети меня окликнула такая же ненормальная, как и я, путешествующая в одиночку женщина. Зухра оказалась иранкой, и очень помогла мне с покупкой местной симки для воссоединения меня с интернетом
(мой фарси пока позволяет различать только числа на рынке и простейшие вопросы).

Завтра с утра едем с ней в Балх, на родину Заратуштры.


На послезавтра я купила билет на самолёт в Кабул (96$, вылет ежедневно в 6 утра). Обратно оттуда буду пытаться проехать по дороге - но её сильно размыло, и машин ходит очень мало (а местами приходится идти пешком).


Пока, по ощущениям, Афганистан очень похож на Индию - те же лица (хотя здесь ещё много узбеков и таджиков), обилие странных запахов, азиатские туалеты, и очень много попрошаек.

[Gzr]

Значит иранские женщины тоже склонны к путешествиям по Афганистану в одиночку? А вообще, судя по фотографиям, все женщины там в платочках с головы до пяток.

[AlexKlai]

Gzr, мне кажется, тяга к посещению таких мест не зависит от национальности.
Платочек с головы до пят - чадор - дело не добровольное, а принудительное, обычно со стороны мужа или сына. Нам на лавочке в парке жаловалась женщина, что ей жарко и неудобно, классический синий чадор - синтетический и практически не пропускает воздуха. Но - муж велел носить.
Молодые девушки в таком ходят редко, просто меньше попадают в кадр (а я особо не стараюсь их сфотографировать).
Как мне рассказали, семьям талибов вообще запрещено фотографироваться, и иногда люди просто отпрыгивают из кадра.

[AlexKlai]

Еще несколько фотографий такого индийского Мазари-Шарифа:

[AlexKlai]

Позавчера, 14 мая, ездили с Зухрой в Балх. Мы хотели взять такси, но её друзья решили свозить нас туда сами.

У дороги валяется советская техника. Надеялась остановиться и сфотографировать нормально на обратном пути, но днем понабежало полиции, которая не радуется туристам с камерой



Остатки крепости на дороге Мазари-Шариф - Балх. Ближе водитель не подпустил, говорит - мины.



Балх - один из старейших городов мира. Сюда по дороге на восток забредали все, кому не лень, в том числе и Александр Македонский.
Город был крупным центром зороастризма (тут, говорят, три тысячи лет назад родился Заратуштра), затем - буддизма (путешественниками упоминается около сотни буддийских монастырей, функционировавших еще во времена Бактрийского царства), а потом сюда проник ислам.
Балх периодически грабили, и больше всех в разрушениях преуспел Чингизхан в 1220 году, после чего город почти столетие лежал в руинах. Снова поднялся в эпоху Тимуридов, и даже процветал, но сейчас представляет собой большую деревню, хотя и дает название всей провинции.

На южной окраине Балха находится Масджиди Но Гонбад (مسجد نه گنبد / حج پياده, Noh-Gonbad / Haji Piyada) - Мечеть Девяти Куполов, она же Мечеть Пешего Паломничества, построена в начале 9 века, человеком, 1180 лет назад совершившим Хадж, пройдя всё расстояние туда и обратно до Мекки пешком.
Сейчас вся стоит в строительных лесах - в прошлом году её реставрацией занялся какой-то иранский архитектор совместно с немцами, но в этом году ещё не появлялся.







Со слов местных, на месте этой мечети когда-то был зороастрийский храм.

Домик местного жителя, прилепившийся к руинам:



Собственно, обитатель домика со своим пернатым товарищем:



С иранкой Зухрой и нашим водителем у могилы того самого паломника:



В центре Балха легко найти Зеленую мечеть - гробницу Ходжи Парсы, богослова, умершего в Балхе в 1460 году.
Похожие ребристые бирюзовые купола есть в Самарканде, на гробнице Тимура и на медресе с тиграми на площади Реджистан.
К сожалению, в последнее время мне везет на здания в строительных лесах - здесь тоже идет реставрация:







Работы ведутся неторопливо:



Неподалеку находится гробница уважаемого мясника, молитвам которого внимал Аллах.
В павильоне с могилой можно наткнуться на местный вариант стоматологического кабинета - при зубной боли, в пенёк вбивается гвоздь.





Говорят, действует моментально.

Каменная посуда здесь не ушла в небытие: как минимум, кастрюльки всё еще в ходу





череп непонятного назначения:



На северо-восточной окраине города есть остатки древнего города, “Бала Хиссар”, относящиеся к началу первого тысячелетия - сейчас можно увидеть только очертания городских стен.

[AlexKlai]

Чуть дальше в тени деревьев прячется могила великана времен Адама (плита длиной метров 8, покрытая зеленым полотнищем), и его сына, более близкого по росту к современному человеку.





И ещё Балх:













Мечеть Тахтапул (Tacht-a-pul - деревянный мост), она же мечеть Ферка (Ferqa - армия) стоит посреди полей по дороге между Балхом и Мазари-Шарифом. Во времена Тимуридов, она находилась рядом с королевским дворцом (развалины виднеются, но их мало), от которого к Балх шла крытая деревянной крышей дорога для короля. В мечети сохранились мозаика и росписи, вокруг никого нет (и говорят, что мин нет тоже), двери закрыты на крючок.








Остатки крепости того же периода:



Вечер в Мазари был посвящен попытке отправить на родину открытки.
Операционный зал почтового отделения работает только до двух часов, но иностранцам можно пробиться в офисную часть и уговорить русскоговорящего начальника продать марок (в Россию - 50 афгани, мы получили возможность выбора, иногда попадаются милые с минами, врачами или флагами).
Открыток на почте нет, как не нашли мы ничего с видами или местными достопримечательностями во всём городе: в канцтоварах продают только поздравительные, в магазинчиках с плакатами - вырезки и распечатки не меньше формата А5. В одном из магаинов сказали, что "в век СМС такое никто не покупает", зато в другом предложили распечатать несколько моих же или интернетных фотографий по 20 афгани и наклеить марки на них, что и было сделано.

Охрана почты:



Отправляю с трудом вымученные открытки:



Вчера рано утром прилетели с Зухрой в Кабул (она дальше будет пытаться попасть в Бамиан).

Самолёт из Мазари-Шарифа должен был вылететь в 6 утра, но в аэропорт порекомендовали приехать не позже четырёх - и уже у шлагбаума стало понятно, почему.
Пассажиров досматривают трижды - перед въездом на территорию аэропорта, при входе в терминал и перед залом ожидания, и вся процедура очень затягивает посадку (вылетели мы всего на полчаса позже намеченного).

В Кабуле везде полиция и военные, а в пятидолларового "Джамиля" меня отказались селиться по причине "небезопасности", и я остановилась за 10$ в соседей "Walizada", у двери которой постоянно тусит автоматчик.

Сегодня - пятница, выходной, и практически всё закрыто, поэтому я прогулялась до Садов Бабура, а потом пыталась найти упомянутые Жаровым руины на Джадаи Сехи Акраб, но там уже всё расчищено, озаборено и застраивается новыми зданиями. Элеватор со следами обстрела пока стоит.

После предыдущих почти двух недель в пустынях, здесь холодно, вечером шел дождь.

Послезавтра попробую пробиться на shared taxi обратно на север через Саланг, в Кундуз, или сразу в Узбекистан - если восстановили дорогу (недавно было наводнение, и машины несколько дней не ходили).