Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


* * * * * 2 Голосов

Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 239

#221 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 февраля 2022 - 08:38

Хаски – энергичны и спортивны. Они обычно имеют толстую двойную шерсть, которая может быть серой, чёрной, медно-красной, или белой. Такая шерсть защищает в морозную погоду от переохлаждения.

136GREEN.jpg

Их глаза обычно светло-голубые, хотя они могут также быть коричневыми, зелёными, синими, жёлтыми, или даже гетерохромными.

137GREEN.jpg

Возле Илулиссата живет около 2300 хаски, которые по-настоящему работают, но не забывают развлекать и туристов в летнее время. Другие породы запрещены в этой части мира.

142GREEN.jpg

 



#222 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 февраля 2022 - 08:41

Местные рыбаки используют собак для перевозки гренландского палтуса от ледяного фьорда до Илулиссата; для охоты на северных оленей и овцебыков.

Даже сегодня современный снегоход не может конкурировать с 2000-летним гренландским способом передвижения – собачьими упряжками. Да и история говорит сама за себя: оба полюса Земли были покорены на собаках. Северный полюс – экспедиция Роберта Пири (1909 год), Южный – экспедиция Руаля Амундсена (1911 год). В день собачья упряжка способна преодолеть расстояние в 40-60 км при скорости 10-12 км/ч.

Владельцы начинают дрессировать собак в очень молодом возрасте. После того, как хаски привыкнет к шлейке, к ремешку прикрепляют небольшое полено, чтобы пёс тренировался тянуть вес.

Тогда же начинается обучение устным командам. Когда молодые собаки готовы работать вместе с упряжкой (в возрасте около 8 месяцев), они тянут легкие грузы на короткие расстояния. Со временем, сила и выносливость растет, и к году-двум хаски способны идти дальше и тянуть больше.

152GREEN.jpg

Ездовые собаки должны съедать около 10 000 калорий в день, чтобы обладать достаточной энергией для гонок на санях.

106GREEN.jpg

Лежбище хаски находится по обеим сторонам дороги Semermiut Aqq. на окраине Илулиссата. Помня предостережение, мы с некоторой опаской отправились в путь, оставаясь всё время на чеку.

Взрослые хаски, действительно, не выглядели особо дружелюбными, пристально сверлили глазами, и очень походили на волков. Подчиняются они только голосу и командам своего хозяина. Смотрели исподлобья, будто оценивали – загрызу-не загрызу.

На детей удивлялись – мол, что это еще за двуногие «щенки».

143GREEN.jpg



#223 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 февраля 2022 - 08:44

А со своими собственными отпрысками хаски баловались на всю катушку. Стоило только ватаге щенков подкатить к папе или маме, как у тех тут же пропадала «звериность» в обличии, уступая место желанию подурачиться.

139GREEN.jpg

140GREEN.jpg

И тут случилась атака. Где-то на середине дороги на нас напало… четыре щенка.

145GREEN.jpg

146GREEN.jpg



#224 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 февраля 2022 - 08:46

С радостным «тяв-тяв… ррр» они преодолели сухую канаву, и всей кучей полезли обнюхивать штаны и ботинки. Очень заинтересовались шнурками, с неподдельным интересом пробуя их на зуб.

147GREEN.jpg

151GREEN.jpg

Стоило нам присесть, как щенки тут же забрались на руки, ласкались, делали попытки лизнуть в лицо, постоянно крутились, и только что не мурлыкали.

150GREEN.jpg

 



#225 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 18 февраля 2022 - 08:49

Их маман – стройная белая хаски, поначалу очень нервничала, замирая в напряженной стойке, но буквально через минуту успокоилась, вытянула передние лапы, и казалось, была рада небольшой передышке в своей суровой родительской жизни.

141GREEN.jpg

По всему чувствовалось, что живется собакам здесь неплохо. И не стоит подходить к их образу жизни с сочувственным «ах, бедненькие, их же эксплуатируют». Похоже, что ничего другого гренландским хаски и не нужно, они вполне себе счастливы.

144GREEN.jpg

Заскочив по пути в кафе и взяв что-то на вынос, поужинали у себя в гостинице. Опять перетасовка рюкзака, стирка, мытье, всякие насущные дела. Одним глазом поглядывали в телевизор. Там был всего один канал, Arctic TV, где показывали местные спортивные соревнования по гонкам на каяках. Ни цифр, ни имен на экране не было, а дикторы тараторили с таким энтузиазмом на локальном диалекте, что казалось будто смотрим Олимпиаду, как минимум.

153GREEN.jpg

Завтрашний обратный рейс в Исландию был назначен на 8 утра, но его перенесли на час позже, что дало возможность поспать чуть подольше.

Даже такой маленький кусочек Гренландии, который удалось увидеть, вызвал желание вернуться (с островом Пасхи этого, увы, не произошло), и посмотреть страну поглубже, может быть даже в другое время года.

А исландско-гренландское путешествие, тем временем, вышло на свою финишную прямую.

155GREEN.jpg

Продолжение следует…



#226 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 19:58

Вышла предпоследняя часть исландской эпопеи.

–  поля Тинга
– Йеллоустоун на минималках
– съесть кита

Часть 15-я: Маршрут: снова в Исландии – гостиница Lux apart - зоопарк Рейкьявика – городской бассейн Laugardalslaug – Золотое кольцо (нац. парк Þingvellir – гейзер Гейзер – водопад Gullfoss) – ресторан “Hereford”.

Рейс в Рейкьявик из Илулиссата перенесли на час позже, что пришлось как нельзя кстати после такой активной Гренландии. Внутри зала ожидания в аэропорту находилось человек 50. Думали, что это все пассажиры на наш самолет, а оказалось на три рейса. В билетах была прописана промежуточная посадка в деревне на восточной стороне Гренландии, но на деле рейс оказался прямой, так что в исландском Кефлавике оказались всего через три часа.

Greenland-2-1200x817.jpg

На оставшиеся дни путешествия по Исландии дом-на-колесах уже не был нужен, поэтому обошлись компактным Opel Astra, взятым в аренду в Sixt прямо в аэропорту. Ребенок, привыкший сидеть в кемпере спереди между нами, был очень недоволен задним сидением. Но, т.к. ездить предстояло не много, в основном, чтобы закрыть долги по Золотому кольцу, то кое-как сговорились.

Opel-Astra-1200x703.jpg

Эти оставшиеся два дня в Исландии были посвящены коротким выездам из Рейкьявика к окружающим красотам, c возвращением обратно в столицу.

615ICE.jpg
Гейзер Строккюр (исл. Strokkur)


 



#227 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:11

На две ночи сняли апартмент (150 евро за ночь) в пригороде Рейкьявика – городке Kópavogur, с удобным подъездом на машине из аэропорта. Lux Apart – это пять квартир, которые сдает владелица расположенного рядом хозяйственного магазина. По этой причине, чистота в апартментах была просто убийственная, включая большую стеклянную стену в душевой без единого потека, а это о многом говорит ;-) Приёмной стойки, как таковой, нет, просто хозяева заранее присылают код от замка в квартиру, и ни с кем даже не нужно пересекаться лично.

iceland-map-18.jpg
Рейкьявик, Исландия. Маршрут 13-го дня

Так как это был день перелета из Гренландии, то особых активностей не планировали. Бросив вещи в квартире, первым делом отправились в Парк семейного отдыха (Reykjavik family park and zoo), минут 15 на машине к центру Рейкьявика.

18ICE.jpg

В зоопарке, открытом в 1990-м году, представлены, в основном, исландские домашние животные: овцы, лошади, свиньи, олени. Есть вольеры с дикими местными видами – чернобурыми лисами и песцами. А в небольшом аквариуме содержатся тюлени и несколько видов рыб, обитающих в Северной Атлантике.

21ICE.jpg



#228 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:15

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами – прозрачными шарами, в которых можно «кататься». На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2-3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.

20ICE.jpg

А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает - Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов, и в помине нет.

Reykjavik_pool-1-1200x672.jpg

На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше – минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с «холода» в «горячо» - оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.

17ICE.jpg
Широта 64°



#229 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:20

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

«Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.»


Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.

600ICE.jpg

Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга «понаехавшие», а их, надо сказать было не мало.

605ICE.jpg
Þingvellir Drekkingarhylur – пруд для экзекуции путем утопления

#230 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:24

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, «все самые умные люди страны». В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.

560ICE-1200x906.jpg

За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.

604ICE.jpg

Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, «поля Тинга» - очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

602ICE.jpg



#231 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:27

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.

603ICE.jpg

Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling – уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют “ice-age” trout (форель «ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.

606ICE.jpg

На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

601ICE.jpg



#232 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:31

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка №2 Золотого кольца – долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.

612ICE.jpg

После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:

618ICE.jpg

Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли – у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана «открытая тюрьма» для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется «намылить гейзеру бока» ("soaped").

Geysir_Geysir.jpg
Рисунок гейзера Гейсир от 1873-го года:

 



#233 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:37

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:
- Аппчхи! Я за него :)))

607ICE.jpg

Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6-10 минут Строккюр… гхм… чихает.

617ICE.jpg

Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ!», и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).

613ICE.jpg

614ICE.jpg



#234 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:43

Туристы очень любят Строккюр, потому что перед самым извержением он делает большой голубой пузырь, и последующий столб воды, конечно же, тоже эффектен.

Видео:

98Pkkjr6q4Y

Пока ждешь извержения, можно побродить вокруг по тропинке, посмотреть на другие горячие и не очень лужицы.

616ICE.jpg
Горячий источник Blesi. Извергается нерегулярно в сторону Строккюра.

Один из 30 гейзеров долины Хёйкадалюр, под названием “Маленький”:

609ICE.jpg



#235 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:47

В целом, после Йеллоустоуна место не так чтобы сильно впечатлит, но для галочки заглянуть можно.

610ICE.jpg
Долина Haukadalur упоминается в исторических документах с 1294 года.

611ICE.jpg

Кроме того, на другой стороне дороги есть отличное кафе-мороженое и сувенирный магазин при гостинице. Как обычно, к концу поездки мы стали присматриваться к сувенирам, хотя овечья шкура ездила с нами, начиная с озера Миватн (как мы покупали шкуру >>).

“… Это «руно» не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо.”


Китайский хлам был проигнорирован, а вот на вещи, произведенные в Исландии, стоило обратить внимание. Домой поехал браслет из лавы, и исландская шапка-ушанка, в которой дочка еще долго ходила на тренировки по фигурному, и периодически в школу.

Geisir_shop.jpg

#236 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:51

Золотой водопад

Всего в 10 км от гейзеров находилась третья, она же – заключительная точка маршрута Золотого кольца – водопад Гюдльфосс. Водопад отнюдь не проходной, в свое время мы его даже включили в список «10 любимых водопадов Исландии» под седьмым номером.

619ICE.jpg

Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юго-западе Исландии. Он состоит из двух террас-ступеней, высотой 21 м и 11 м, повёрнутых друг к другу под углом в 90°, из-за чего водопад похож на кусок пиццы или торта. Стены каньона по обеим сторонам водопада достигают высоты 70 метров.

626ICE.jpg

Сила воды Гюдльфосса такова, что может за секунду залить до краев бассейн олимпийского размера.

623ICE.jpg



#237 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 20:56

В зависимости от времени года и метеорологических условий, вода в реке Хвита меняет свой цвет от белого до светло-коричневого. В солнечный день речная вода приобретает золотисто-коричневый цвет, превращая Гюдльфосс в настоящий Золотой водопад.

625ICE.jpg

В начале прошлого века, Гюдльфосс оказался в центре скандала с иностранным инвестором, желавшим извлечь выгоду из природы Исландии.

В 1907 году английский бизнесмен Howell задумал построить здесь гидроэлектростанцию.

В то время Gullfoss принадлежал фермеру по имени Томас Томассон. Томас отклонил предложение Хауэлла о покупке земли, заявив, что: «Я не буду продавать моего друга!». Однако, хитроумный бизнесмен уговорил простодушного фермера на аренду этой территории, оставив в контракте лазейки, чтобы всё-таки начать строительство.

620ICE.jpg

И тогда за отца вступилась дочь. Сигридур Томасдоттир посвятила полжизни, чтобы остановить амбициозного Хауэлла. Выросшая на овцеводческой ферме отца, она также помогала прокладывать первую дорогу к Гюдльфоссу. Девушка принялась копить деньги, чтобы нанять адвоката.

Последовавшая юридическая борьба была тягостной. Дело затянулось на годы, вынуждая Сигридур много раз путешествовать пешком до Рейкьявика, а это более 100 километров. Обстоятельства оказались настолько сложными, что упорная девушка пригрозила броситься со скалы в водопад, если начнется строительство.

624ICE.jpg



#238 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 21:00

Однако ее упорство привело к успеху. В 1929 году Хауэлл отказался от аренды, так как был не в состоянии справиться с расходами и сложностями своего плана. Водопад снова попал в руки исландцев.

В движении:



Сигридур часто называют первой исландской защитницей окружающей среды. Она также является одной из самых известных фигур в истории Исландии, а на вершине Гюдльфосса в честь неё установлена памятная табличка.

Интересно, что адвокат, который помогал Сигридур, Свейдн Бьёрнссон, также вошел в историю – он стал первым президентом Исландии в 1944 году. Вот так круг, вернее – Золотое кольцо, замкнулось.

621ICE.jpg

От парковки до обзорных площадок над водопадом проложена легкая, асфальтированная тропа (2 км туда-обратно). Описание >>

Смотровая площадка, кстати, огорожена веревочкой. На других водопадах в Исландии такого не видели. Народа, как и везде на Золотом кольце, много, но это просто нужно принять как факт.

622ICE.jpg



#239 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 21:05

Таким образом, все три основные точки этого маршрута легко умещаются в однодневную поездку из Рейкьявика. Стоят ли они того? Решать вам. Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.

iceland-map-19.jpg

Вернувшись под вечер в столицу, решили отметить окончание отпуска красиво, в дорогом ресторане. По отзывам выбрали “Hereford”, самый известный стейк-хаус (steikhus) в Исландии. Название отсылает к графству Herefordshire на западе Англии, где выращивают какой-то особый вид мясных коров.

Но мы были нацелены на другую экзотику, а именно – стейк из кита. Сразу скажу, что в меню его нет. На самом деле оно есть, надо только официанта спросить. Это не запрещенка, но, чтобы не нервировать защитников окружающей среды, из меню кита убрали.

Исландия – одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.

В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза “Top Sirloin”, легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк). Стоит 4 тысячи ISK, или $30.

22ICE.jpg



#240 Foxus

Foxus

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 705 сообщений
  • Пол:Женщина

Отправлено 30 июня 2022 - 21:11

Еще из необычного попробовали закуску из птичек тупиков – тех самых паффинов, которых снимали еще в самом начале путешествия.

«Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно, каких-то 140 лет назад. Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела.


Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.


… мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем.»


174ICE.jpg

В целом, ресторан понравился скорее, как место, где можно попробовать экзотические блюда. Второй раз заходить бы не стали.

Оставался последний день в Исландии, который посвятили не природным красотам (хотя и без них не обошлось), а целым двум музеям. Но об этом в заключительной главе.

Окончание следует…


 





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей