Сообщений в теме: 33

[Семен Павлюк]

Все же решил выложить сюда свой длинныйдлинный рассказ о путешествии по странам Среднего Востока в марте-апреле 2003 г.

Не все же ему на моем ЖЖ пылиться.

Сюда буду выкладывать только текст, а полную версию (с кучей сопроводительных фото) можно смотреть в моем ЖЖ - каждый раз буду давать ссылку.

Выкладывать буду кусками.

Итак первая часть. Введение и Предисловие (благо он вообще без фоток).


Читаем.

-------------



Вместо введения.
О пользе апокрифов.


Впечатления от путешествия можно выразить по-разному.
Это может быть научно-популярный очерк, расписывающий наиболее интересные наблюдения о странах и народах. Ими, как правило, пестрят журналы различной степени глянцевости и пошиба.

Круг читателей ясен – любознательные обыватели, которым интересно на досуге полакомиться экзотикой или снисходительные профессионалы, разбавляющие толстое и серьезное чтение трудов по истории, географии и этнографии нетребовательной полутуристической «попсой».

Второй расхожий вариант - путевой дневник, расписывающий ежедневный распорядок дня автора, щелкающий костяшками счетов в такт его расходам и проникнутый неизменным наивным духом первооткрывательства.

Круг читателей этих опусов гораздо уже. Среднестатистический читатель, даже увлекающийся путешествиями в теории или практике, редко может выдержать многостраничные описания, где описания кварталов Неаполя перемежаются с описанием похода автора в туалет в привокзальном «Макдональдсе» (и последующем трехстраничным возмущением по поводу того, что туалет там платный).

Однако скорбный труд не пропадет – читатели найдутся и будут, сжав зубы, выискивать в навозе жемчужины – информацию, которая поможет им в поездке в те же края. Таковыми текстами завалены многочисленные туристические интернет-сайты.

Хорошо помню, как перед поездкой в Египет я лопатил туристические интернет-сайты и в сотнях статей о том, как убог был их пятизвездочный отель в Хургаде (о ужас, там в пять утра не было горячей воды в кране!), искал крупицы полезной информации – стоимость межгородских автобусов, как избежать классических туристических ловушек и т.д.

Но то были произведения не моей, так сказать, target group, я не входил в целевую аудиторию счастливой армии туристов «по путевке», а собирался ездить по стране без экскурсий и гидов. А то и вообще плюнуть на общественный транспорт и ездить автостопом. Следовательно, я попадал в целевую аудиторию сайтов с соответствующей тематикой, где парни и девушки со всех концов нашего необъятного СНГ, используя большой палец, объезжали страны и континенты, имея в кармане среднегодовой доход жителя Бурунди.

Итак, дневники автостопщиков. Они мало отличаются от обычных дневников туристов, только здесь брюзжание по поводу плохого сервиса и грубых локалов сменяется сетованием на то, что водители часто не соглашаются подвозить белых мистеров бесплатно, а религиозные организации и русские посольства без всякого видимого повода отказывают в ночлеге.

Однако у них тоже есть читатели – узкий круг тех, кто сам собирается стоять на пыльных дорогах, ночевать на вписках и питаться на доллар в неделю. Для них эта писанина – реальный опыт, откуда они узнают, сколько стоит заложить на прохождение отрезка Актюбинск – Ташкент и какие сложности могут возникнуть на лаоско-камбоджийской границе.

Но есть еще некоторая часть аудитории, на которую, во многом, и ориентируются авторы любых путевых заметок. Это люди, первый раз слышащие об прелестях описываемой страны (или, в случае автостопных записей – о ее необыкновенной дешевизне и удобстве путешествия по ней). Некоторые из них именно после прочтения красивой статейки в случайно подобранном журнале или подсмотренном на мониторе сослуживца интернет-сайте решают пройти по стопам протагониста и увидеть все описанные маркополовские чудеса. Авторам это очень льстит – приятно знать, что они сподвигли серого офисного работника на кенийское сафари или прогулку по Парижу, вырвали его из капкана 40 часовой рабочей недели навстречу приключениям (и возможной смерти от малярии).

В случае с автостопом процент аддиктивности выше – у какого бедного студента не загорятся глаза, когда он прочтет, как малоотличимый от него герой легко и непринужденно объехал полмира со 100 долларами в кармане. Остается только дождаться каникул и рвануть в Европу, а может быть на Ближний Восток, а то и в Африку.

Но есть моменты, которые обычно авторы-автостопщики не склонны описывать. А моменты эти важные, они часто (не обязательно всегда) способствуют любому «почти бесплатному» путешествию. Это периодический голод, холод, проблемы с местными властями, угроза заболевания без возможности его лечения, криминал и т.д. Бывают, о них упоминают вскользь, иногда с бравадой – подумаешь, пришлось поголодать немного – ну так я ж великий путешественник, мне все нипочем. Ну ограбили, отобрали все деньги, но ведь не в них же счастье.

Более того, многим авторам явно льстит, что они с улыбкой проходят через все трудности, выживают в почти нечеловеческих условиях, а читатели поражаются выносливости протагонистов. Плохо другое – авторы зачастую сводят трудности (а то и явные опасности) путешествия на уровень шутки, легкого приключения. А молодые читатели окончательно убеждаются, что путь автостопщика устлан исключительно розами и гуриями. В этих розовых очках они и пускаются вслед за «героями любимых книг» и попадают…

По разному попадают. Хорошо если на грабителей в Сулукуле, цыганском квартале Стамбула. Плохо если на противопехотную мину в Афганистане или на пулю в Дарфуре. Иногда они с удивлением узнают, что ждать холодной ночью машину на трассе совсем не весело, а по улицам далеких городов почему-то не бродят толпы людей, только и ждущих как бы пригласить тебя на ночлег с ужином в дюжину блюд.

Они с горечью пишут письма на интернет-сайты тех, кто их так низко предал, заменяя туристическую жалобу на отсутствие полотенец, свернутых лебедем, на недовольство неожиданно возникшими проблемами в их «экспедиции». Умудренные автостопщики, вздохнув («очередной ламер»), строчат ответы, что не надо было лениться посмотреть в специальные разделы, энциклопедии, форумы. Не понять им, что юным ливингстонам, отправившимся на два месяца вокруг света и застрявшим под Познанью, совсем недосуг читать скучные энциклопедии, хоть «вольные», хоть «фривольные». Скучно, понимаешь. Им подавай романтику, когда с ветерком да в кузове, да на фоне пальм. Да нахаляву.

У покойного Алексея Свиридова есть такая песня :

Прокатившись автостопом от Москвы аж до Купавны
Это сорок километров, хотя может пятьдесят
Молодые человеки романтического взгляда
Послезавтра до Хабаровска отправиться хотят.

Не имея даже карты, выбирают место старта
Что там пять, а что сто десять – им, конечно, все равно
Ведь молодому человеку романтического взгляда
Быть ученым некрасиво и несвойственно.

Так вот нижеследующий текст – не просто отчет о путешествии (из разряда «почти бесплатно») по странам Среднего Востока (конкретно – Турции, Северному Кипру и Ирану). Это антиотчет.
Здесь не расписываются прелести дешевых восточных стран и необыкновенное дружелюбие их населения. Наоборот. Здесь больше описываются тяготы и лишения, на которые обрекает себя малоимущий путешественник. Здесь лейтмотив – «все плохо».

Зачем я все это написал в такой форме? Ответ все тот же. Скучно. Скучно стало читать и писать самому одно и тоже – как все хорошо, только так и надо путешествовать, какие замечательные люди, какие красивые места. Душа требует выпендриться, написать если не апокриф, то уж точно изменить стиль повествования.

Сначала я хотел написать два текста в разных эмоциональных красках – хорошо и плохо, отчет и антиотчет. Потом решил ограничиться лишь минорным вариантом. Хотя бы потому, что он мне больше нравиться. Разумеется в нем немало гротеска и намеренного сгущения красок. Разумеется на самом деле мне очень понравилось колесить месяц по просторам Среднего Востока. Поэтому можно все это воспринимать как легкий стеб.

В общем, кто понимает и сам бывал – улыбнется. Кто не понимает и никогда не будет (а если будет, то уж точно не ТАК) – найдет подтверждение всем своим зловещим мифам. А «романтические человеки» немного спустятся с небес. Ну хотя бы в район тропосферы.


ПРЕДИСЛОВИЕ
Чтоб я помнил с чего начиналось…

Через минуту после встречи с Сергеем у скрипящий нории в сирийском городе Хама, буквально по паре фраз, по направлению мыслей мы оба поняли, что свои в доску в плане путешествий. В том, какое место они сейчас играют в нашей жизни, и в том, как надо путешествовать.

Что я, что Серега принадлежали к редкой у нас касте бэкпекеров. Не автостопщиков, для которых все же главное проехать куда надо автостопом, а именно малобюджетных путешественников, рассматривающих автостоп лишь как способ передвижения (для меня он давно стал основным, а Серега до встречи со мной вообще не пробовал так ездить).

Вернувшись в Москву, мы встретились в храме глобализации – «Мадональдсе», где, совершая таинственные пассы над лежащим меж порций картофеля фри гримуаром под названием Lonely Planet Pakistan, обсуждали детали поездки. Серега почти полгода промотался по Индии, бредил этой страной и мечтал туда вернуться. Но по суше. Т.е. через Иран и Пакистан.

А вот где он точно не хотел быть, так это в Москве, которая у него ассоциировалась с холодом и безысходной офисной работой (типичный финал для сисадминов и программистов). После Индии он подумывал о Таиланде, курсах дайвинга и нахождении в тропических странах покуда срока действия загранпаспорта хватит.

Я был не так оторван от Родины. Мне грела душу аспирантура геофака МГУ, летние и зимние практики по России и СНГ, кандидатская диссертация, не говоря уж о личной жизни, друзьях и любимом футбольном клубе «Торпедо». Я очень не люблю засиживаться в Москве. Но также очень люблю туда возвращаться. Проблема в том, что глагол «засиделся» появляется у меня в мозгу после двух недель непрерывного пребывания в родном городе.

На данное путешествие я выделил пять недель: с 21 февраля по 1 апреля. Предполагалось, что мы получим в Москве иранские визы, в Тегеране получим пакистанские, после чего прокатившись по Паку расстанемся. Серега поедет в Индию, а я домой через Афганистан и Среднюю Азию.

Но жизнь внесла свои коррективы. Во-первых, нам не дали иранских виз. Помусолив наши документы две недели, иранская бюрократическая машина заявила о необходимости приглашения от туристической компании.

И если бы просто заявила. Так ведь нет: сказали, что все в порядке, идите, мол, в банк, оплачивайте пошлину за визу (75 долларов). Мы сходили, оплатили, а когда пришли с квиточками, нам возьми и заяви: извините, не туда посмотрели, визы вам не дали. Деньги за оплату сбора, конечно, вернули, но не в этом дело. Абыдно, да! Это как тебе сообщат, что ты выиграл в лотерею, а на торжественном вручении чека вдруг окажется, что перепутали букву в фамилии и вручать его должны вовсе не тебе.

От обиды мы начали совершать ошибки. Раз в посольстве отказали, то единственным вариантом было идти в турфирму, что делала визы всего за 150 долларов. Ну это слишком, решили мы. Да мы в том Иране будет от силы две недели и потратим в пять раз меньше денег, чем на эту визу. По уму надо было, вздохнуть и… идти в турфирму, но вместо этого… «Полетели в Стамбул», - предложил я. «Авиабилет в одну сторону 100 долларов – это всего-то раза в два дешевле, чем поезд до Баку. Там наверняка и виза иранская дешевле. Опять же, ждать визу в Турции лучше, чем в Азербайджане».

На том и порешили. Но на этом коррективы не кончились. Серега мог поехать только 4 марта, а мне 1 апреля надо было быть в университете железно. План поездки угрожающе трещал по швам.

Договорились так. Я лечу в ночь на 1 марта и выясняю обстановку с иранскими визами. Серега прилетает 4-го утром. Дальше… «сего эльфам не ведомо», на все Воля Божья, или, как принято говорить там, куда мы направляемся, иншалла. В общем, по обстоятельствам.


29.02.04 МОСКВА

Ну поехали. Улетал из Москвы 29 февраля – дома заявили, что это к несчастью. Оптимистичное начало.
Аэропорт Шереметьево2, очередь на посадку, покупка билета прямо на стойке регистрации. Билет стоит 100 долларов, хотя если стали бы заниматься не в последний день, а чуть заранее, то было бы где-то 80. Но это все неважно, главное я вырвался, я уже за чертой паспортного контроля, я в пути. Как же я истосковался по этой минуте.

Потом будут долгие умозаключения, а какого черта мы не поехали в Иран через Баку, а почему не сделали иранскую визу в Москве через турфирму, и вообще, что мы тут в Турции делаем. Но это потом. А пока я лечу в Стамбул. На границу Европы и Азии.

Полет авиакомпанией «Континентальные авиалинии» сродни паноптикуму. Чрево старенькой «тушки» о 9 креслах в ряд набито челноками самого что ни на есть челночного вида. Жирные тетки с крашенными волосами, одетые как приманка для милиционера московского метро, оглашают салон громким украинским акцентом. За мною двое мужиков предаются романтическим воспоминаниям молодости: кто по какой статье сидел.

Все безбожно квасят, и уже к территории Черноземья в салоне наклевывается пара драк. Сидящие за мной угрожают друг друга порезать (до сего момента я думал, что все режущие предметы отбираются исключительно из опасения захвата самолета). На соседнем же сидении полупьяный белорус никак не может поверить в реальность моего путешествия (точнее, в реальность его бюджета). Его жена, как может, оттаскивает скептика от «романтика».

Хорошо, что у меня место у окна – можно отвернуться от всего этого и смотреть за борт. Ночная Земля, как обычно, непостижима. Загадки в темноте. Где мы? Что означают эти редкие скопления точек? Города? Села? А вон те редкие, рассыпанные огоньки. Периодически землю словно высвечивает луч прожектора – это луна отражается в водоемах. Тиха украинская ночь.

Армадой наползает Стамбул, раздвигая Босфор и Мраморное море. Бесконечные ряды кварталов, кажущиеся отсюда ужасно упорядоченными. Огромный стеклянной куб аэропорта им. Ататюрка с дюжинами самолетов самых экзотических авиакомпаний. По старой традиции публика начинает вставать (если может, конечно) чуть ли не при посадке и десятью минутами позже, обгоняя друг друга, спешит через бесконечные коридоры аэропорта к стойке получения виз.

Очереди на получение визы можно отдельно посвятить пару желчных глав, но памфлетов про люмпинезацию постсоветского пространства и без меня хватает. Скажу только, что мне вспомнились строки из песни «Крематория»: «Я стою в крутом раздумье». И далее по тексту.

К счастью мое внимание отвлекли пассажиры рейса, прилетевшего из Саудовской Аравии. Толпы паломников, все одетые в белое и с зажатой в руке обязательной огромной канистрой, возвращались домой с хаджа. На их длинных галабеях был нашит маленький флаг Турции – прямо как у нас нашивка отряда в пионерлагерях.
От них веяло Азией. Той Азией, куда я стремился. И на душе сразу стало спокойно. Вот сейчас дам таможеннику 20 долларов, получу взамен двухмесячную мульти-визу, и челноки исчезнут. А Азия останется.

[anka]

Здорово! Давай еще!

[Семен Павлюк]

Фото будут начиная со следующего куска. Пока - голый текст.



01.03.04 СТАМБУЛ. Встреча с Азией.



Из аэропорта вышел совершенно счастливый человек. К немому удивлению полицейских и таксистов он прошел мимо бесконечного ряда туристических автобусов, везущих советских челноков в квартал Лалели, мимо будки охраны аэропорта и ушел в сторону Стамбула. До города 25 километров. На дворе три часа ночи. Был первый день весны. Человек шел на восток. В сторону солнца.

Этот человек я. С наслаждением вдыхаю воздух новой страны, с восторгом оглядываю автозаправки, магазины автозапчастей и прочие вещи, которые, вообще говоря, строятся отнюдь не для того, чтобы восхищать туристов. Это нормальное состояние при попадании в новую страну. Первые километры по ней проходятся на радостном адреналине, а совершенно обыденные пейзажи подвергаются тщательному рассмотрению и анализу, которым потом не всегда могут похвастаться и знаменитые на весь мир достопримечательности и прочие «визитные карточки» стран.

По европейскому качества шоссе несутся фуры. Здесь, к слову, вообще все выглядит как европейское: современно, аккуратно, везде газоны. Если бы не надписи на турецком, можно принять за Италию. Лениво раздумываю, что если сейчас поднять руку и застопить фуру, то к рассвету буду в Анкаре. До нее всего 400 км – как от Москвы до Нижнего. Но нет, я пешком. Я в Стамбул.

Часа через полтора я стал приближаться к городу. Пошли стройки, заборы, свалки – чувствуется азиатское дыхание. Жилые кварталы, правда, типично европейские. Эйфория стала потихоньку проходить, можно подумать и о транспорте в центр города. А вот и он – открыл дверь такси, машет рукой. «Пара йок», - отвечаю ему.

Первое слово ребенка: «Мама». Первое слово автостопщика: «Денег нет». Волшебник Ринсвинд из «Плоского мира» Терри Пратчетта умел звать на помощь на сотни языках и умолять о пощаде на семидесяти. Автостопщик умеет заявить о своей безденежности абсолютно на всех известных языках (включая никому неизвестный черно-оругуйский язык, в котором нет ни одного существительного и только одно прилагательное, да и то неприличное).

Конечно я иду дальше, конечно он нагоняет и сажает внутрь. Смотрит с уважением, крутой я наверное парень, раз иду в Султанахмет – самый старинный и самый туристический район Стамбула - пешком. Нам, говорит, по дороге, я тебя подвезу.

Водитель оставил меня под каким-то мостом в размышлении далеко ли тут до Султанахмета и, что важнее, далеко ли тут до цыганского квартала Сулуккуле и как бы в него случайно не попасть. Но все вокруг было мирно. Никого народу, сверкающие магазины европейского вида. Манекены в витринах на удивление спокойно уживались с древними мечетями с «тосканскими» полосатыми арками и минаретами-иглами.

Вскоре преимущество магазинов одежды на улице стало подавляющим, вывески пошли исключительно на русском языке, дорогу перебежали две мешочницы узнаваемой национальности, а у местного отеля обнаружились знакомые автобусы из аэропорта с кириллицей на борту. Все ясно – это район Лалели, челночно-торговый квартал Стамбула.

Отсюда не так далеко от Султанахмета, и уже чувствуется Большая Вода. В пронзительно темном небе кружат даже не белые, а желтые (видимо из-за фокусов подсветки многочисленных мечетей) чайки, оглашая воздух печальными криками. Их крики и кружение, плюс тускло сияющая вязь на фасадах мечети, зовущая темнота переулков, мощеная мостовая – все это создает совершенно непередаваемую атмосферу. Идешь словно во сне, в том редком сне, когда сказка становиться чудесной реальностью. И чем дальше, тем чудеснее она становиться. Ведь впереди Святая София и Голубая мечеть.

На пустую площадь Султанахмет я вышел часа в четыре утра. Город принадлежит только мне одному. Похожее чувство испытывал только раз в жизни, когда всю ночь напролет гулял по бесчисленных изгибам улиц Венеции: те же стаи кошек, хозяйничающие на пустых улицах, та же таинственная подсветка, то же ожидание чуда за поворотом.

Долго стоял, задрав голову, и смотрел на шесть пик-минаретов Голубой мечети, пронзающих чернильное небо. Знал, что если поверну голову, то увижу Святую Софию. Но долго ее не поворачивал – старался растянуть удовольствие от предвкушения.

Всегда немного обидно, когда знакомые с детства великие достижения человечества встречают тебя буднично. Ведь ты, может, специально ехал, плыл, летел, чтобы увидеть пирамиды майя, храмы Ангкора, замки Шотландии. Готовился к встречи, книги читал, дни считал. А в итоге ни фанфар, ни явления контура на фоне восходящего солнца, ни даже торжественного саундтрека, как в голливудских фильмах. Более того, оказывается, что великий храм стоит по соседству со стройкой, облеплен сотнями туристов, а от его лицезрения постоянно отвлекают продавцы сахарной ваты.

Когда я в первый раз увидел Нотр-Дам, то невольно задался вопросом, как эти две с виду недостроенные башни, да еще наполовину скрытые лесами, могут привлекать столько народу со всего мира. Потом, конечно, понял и оценил, но… первое впечатление это ведь как первая любовь – никогда не забывается. Поэтому, глубоко убежден, надо к подобным вещам подводить человека с завязанными глазами (желательно завязать их где-нибудь в аэропорту) и сдергивать повязку у подножья тотемного объекта, вызывая шок и трепет.

Собственно я знаю только один пример подобного эффекта «чертика из коробочки» – это первый взгляд на Тадж-Махал (подробнее об этом в другой раз). Но судьба дарила мне еще две такие встречи, бьющие по рецепторам аттрактивности паровым молотом – это панорама пирамид Гизы в первом свете дня, внезапно открывшаяся с крыши какого-то арабского слама, и фантомы Голубой мечети и Святой Софии в ночном небе.

…Я все еще стоял и смотрел на мечети, когда до меня донеслось нечто, слегка напоминающее заводской гудок. Звук стал приближаться, крепнуть. Я узнал его и обрадовался как старому знакомому. Минареты Голубой мечети выдержали степенную паузу и тоже взвыли протяжным «Ал-л-а-а-а». Меня с головой накрыл первый азан – певучий призыв на молитву. Хоть и убежденный христианин, я почти прослезился от счастья. То было приветствие Азии. Приветствие весны. Пение муэдзина звало на восток.

Рассвет первого дня весны я встречал на берегу Босфора, в состоянии тихого счастливого умопомешательства наблюдая, как солнце неторопливо вылезает из Азии, освещая покрытую мраком Европу. Оно освещало и мой путь, который лежал прямо на восток. По дороге к солнцу. Дорога обещала быть долгой.

[Затемнение. Смена декорация]

Тесная клеть гестхауза, вечно влажное белье, пустота в желудке. Хватит лирики – я тут антиотчет, вообще-то, пишу. Пора о серых буднях – т.е. о финансовой стороне дела.

Меня всегда возмущало, что Кротов и прочие автостопщики в своих травелогах пишут очень много о еде и ценах на нее. Обязательно отмечают, что очередной водитель подарил 4 банана, три из которых они съели сразу, а один заначили, и т.д. Особенно, помню, меня возмутил пассаж, когда переехав границу Армении с Ираном, Кротов нашел своих друзей в Табризе, где они «пили чай и жаловались на дороговизну оного». Ни хрена себе! Люди, впервые попавшие в Иран, в совсем другой мир, первым своим впечатлением, которым они хотят поделиться с ближним, имеют жалобу на дорогой чай!

Что ж, теперь я понял, почему так получается. Потому что пишут о наболевшем. Бюджета их не хватает, чтобы не думать о еде. Моего бюджета тоже. И пока я гулял по городу, наружу, расталкивая все восторги по поводу архитектуры и атмосферы города, упорно лезла мысль: «Блин, чего-ж тут все так дорого!!».

Давно замечено, что любая новая страна на первых порах кажется довольно дорогой, по крайней мере сильно дороже, чем ты ожидал, начитавшись рассказов тревел-предтечей. Но спустя несколько дней, осмотревшись и притеревшись, находишь дешевые точки общепита и жилья, понимаешь сколько что должно стоить без туристической наценки, учишься особенностям местного торга и т.д. В итоге, снова сменив государство, ты с тоской вспоминаешь о ней, как об ужасно дешевой. Эта теория имеет лишь один недостаток – она не объясняет, как пережить эту самую «первую пору».

Итак,

А) Еда
Прогулка по Стамбулу оставила гнетущее впечатление. Банка колы 0,33 л. стоит 1 млн. лир, т.е в два раза дороже, чем у нас. Бананы – 2 млн. за килограмм и 0.5 млн. (т.е. примерно 10 рублей) за штуку. Ужас. В общем, основная еда «бедного студента» – донеры (местный аналог шаурмы, только не в лаваше, а в булках), которые можно найти за 1 млн. лир и всякие печенья местного производства (0.5 млн. за небольшую упаковку).

Б) Достопримечательности
Эти «отличились» больше других. Вход в Святую Софию 15 млн. лир (!), т.е. 11,5 долларов. Комплекс султанского дворца Топканы требует вообще 28 долларов (!!!) за все (дворец плюс сокровищница плюс гарем). Сходил по музеям, ничего не скажешь!

А ведь у меня в кармане после перелета и визы осталось 280 долларов. И даже теоретический подсчет того, что иранская виза стоит 75 долларов, пакистанская - 100, а афганская – 30, оставляет меня, мягко говоря, в незавидном положении. Так что музеям пришлось объявить бойкот до нового свидания с городом. И, в общем, правильно. Со времен описываемых событий я побывал в Стамбуле еще два раза и все их посетил.

В) Обмен валюты.
Еще одно неприятное открытие – низкий курс лиры к доллару. Я рассчитывал на 1.5 млн., а на деле чуть больше 1.3 млн. Т.е. 1 млн. лир получается равен 20 рублям. Курс примерно везде одинаково – даже в аэропорту не сильно отличается. Долго искал где выгоднее, в итоге сменял 5 долларов на площади Баязет. Попытались обмануть, но был к этому внутренне готов, поэтому пересчитал и просек.

Обмануть со сдачей, кстати, очень легко - купюры с одинаковым рисунком, не сильно различаются по цвету, да и в числе нолей легко запутаться. Потом мне несколько человек рассказывало, что они попались на это, только выйдя из аэропорта и меняя деньги в соседней станции «легкого метро». Вместо 10 млн. купюры им подсовывали 1 млн., пользуясь тем, что люди вообще лиры впервые видят.

Г) Проживание
Т.к. Стамбул обязательный пункт путешествий как по Европе, так и по Азии, то цены на жилье тут европейские. Правда, мне повезло - до 1 мая здесь низкий сезон, поэтому цены снижены.

Хостелов в Султанахмете – целая улица, что идет чуть ниже Святой Софии. Во всех одинаковая для низкого сезона цена – ночь в дорме (койка в многоместном номере) – 10 млн. лир, т.е. 7 долларов. Но один (самый ближний к Софии) все же решил выпендриться и предложил 8 млн. Звался он Mavi Guesthouse (Голубой приют ).

В комнате чувствовалась сырость, все белье было влажным. Туалет, душ и раковина присутствовали на этаже в единственном экземпляре, отчего к ним по утрам была легкая очередь. В общем, на первый взгляд, дыра дырой. Но именно этот отель я считаю одним из лучших бэкпекерских точек в Азии, где мне довелось побывать. По атмосфере, компании и дружелюбию персонала.

Гигантское преимущество Mavi – наличие уютной гостиной с диванчиками, постоянно закипающим чайником и включенным телевизором. Час пик в гостиной – вечер, когда постояльцы собираются на вечерние посиделки, чтобы обменятся впечатлениями. Обожаю жить в таких местах, особенно когда путешествую соло. За считанные минуты у тебя появляется куча знакомого народа, которые с тобой «одной крови». Каждый из них – носитель яркой биографии путешественника, человек, которого в России днем с огнем не сыщешь (потому что все они в пути ).

Всмотримся в лица нашей компании, что сбилась на эти несколько дней:

Блейк – англичанин, для которого путешествие – образ жизни. Зарабатывает преподаванием английского в разных странах. Сейчас учит детей в городе Бурса. Пользуясь короткими каникулами, выезжал в Болгарию, чтобы обновить турецкую визу (работает нелегально, что выгодно и ему, и школе). Любимая страна Индия – прекрасно умеет говорить на хинглише (исковерканный индийским акцентом английский – см. Апу в «Симпсонах»), пакистанском английском, кокни и еще парочке диалектов английского, из чего разыгрывает целые моноспектакли.

Эд – англичанин, первый раз пустившийся в путешествие. В университете изучал фарси, так что теперь едет в Иран, где хочет провести пару месяцев.
Болельщик «Челси», но, при этом, не жалует Абрамовича. Говорит, что с ним пришли огромные деньги, суперзвезды, и прежний «дух Челси» стал исчезать, команда с богатейшими традициями на глазах превращается в ТНК. Что ж, у меня тоже был такой период, когда мое «Торпедо» было куплено в 1996 г. АО «Лужники».

Уолтер – американец, путешествующий вокруг света. Позади уже вся Латинская Америка, впереди – вся Азия. Ждет визу Ирана, однако особо на ее получение не надеется (как в анекдоте: «Национальность?» – «Да»). Так что уже примеривается к билетам Стамбул-Карачи.

Крис – американец, также новичок на дороге. Испытывает интерес ко всему армянскому (я так понял, что у него девушка – этническая армянка). После Турции собирается в Армению и м.б. (после моей рекламной кампании) в Грузию.

Тарик – сириец, беженец режима Хафиза Асада. Правый глаз у него почти не видит, последствия избиения в тюрьме. Пока обретается в Сирии, но надеется перебраться в Европу. Отлично говорит по-английски и по-французски.

Пара канадцев – путешествуют по Ближнему Востоку. Уже были в Израиле, Иордании, Сирии и Северном Ираке. Иракский Курдистан, по их словам, все еще безопасное место, но таковым ему быть осталось недолго. Мосул еще полгода назад был тихим местом, но сейчас там сплошные взрывы. Даже в Арбиле уже 2 взрыва были. Поэтому они советуют мне поторопиться, если я хочу посетить этот район. Я, в общем, не собираюсь, но кто знает, куда дорога заведет..

А вот пара американцев, наоборот, старательно объезжает все страны «оси зла», Сирию они перелетели на самолете, а об Иране даже не думают.

А что же я? О, я здесь считаюсь самым хард-корным тревеллером. Еще бы, русский, объехавший автостопом Сирию с Иорданией и собирающийся во странам Среднего Востока тем же способом… Масла в огонь добавляет и тот факт, что я живу на крыше. Да-да. На крыше. …Дело было так.

Придя в сырой дорм в семь часов утра, я, не раздеваясь, рухнул на кровать, намереваясь проспать часов десять. Но энтузиазм начала путешествия победил, и уже через два часа я вскочил, полный энергии бродить по Стамбулу. Спустившись вниз, я познакомился с администратором Mavi Сардаком – веселым парнем, никогда в жизни не произнесшим фразы без вмонтированной в нее шутки. Слово за слово, я рассказал ему о своем путешествии. «Слушай», - сказал он – «да ты я вижу настоящий Рокфеллер. Может тебе выгоднее будет спать на крыше? Она всего 5 млн. стоит».

Крыша оказалась накрыта тентом, защищавшим от дождя стоящую на ней раскладушку с наваленными на нее полдюжиной одеял. «У нас тут холодновато ночью», - сообщил Сардак, - «впрочем ты из России, поэтому можешь спать в плавках». «Вообще-то летом у нас тут на крыше человек двадцать ночует, но зимой обычно никого. Правда весь прошлый месяц здесь спал какой-то сумасшедший новозеландец. Я все каждое утро поднимался на крышу, проверял околел он за ночь или нет».
«Согласен», - без раздумий заявил я - «но я вроде уже постель в дорме использовал…» (денег я еще не платил). - «Забей. Приглажу. Думаешь мы что? Часто белье меняем?». Обожаю азиатские отели…

Спать оказалось не холодно. Возможно потому, что в Стамбуле уже начиналась весна. А возможно потому, что спал я в куртке, шерстяной шапке, шерстяных носках, укутавшись в спальник и еще накрывшись одеялами… В любом случае спал я прекрасно. И даже когда ночью шел дождь, мне это совсем не мешало, чего не скажешь о моих несостоявшихся соседей по дорму, на которых дождевая вода просачивалась сквозь худую крышу.

Но самое главное, когда я ложился, надо мной висел купол Святой Софии, купающийся в мягком сиянии ночной подсветки. Он был так близко, что, казалось, до него можно было дотронуться рукой. Воистину это были одни из лучших ночевок в моей жизни.

…Недавно, вновь оказавшись, в Стамбуле, я навестил Mavi. В высокий сезон «моя» крыша оказалась забита двухэтажными нарами – всего я насчитал 22 койкомест. Причем все они были заняты. Ночлег на крыше стоил 7 евро. Сардака я не нашел, теперь у Mavi другой администратор. Исчезла и чудная атмосфера с посиделками в гостиной – теперь там ресепшен с конвейером приезжающих-уезжающих пэкеров.

Все в мире меняется. А в мире бэкпекер-индустрии все меняется еще быстрее. Если в «Лонели Планет» написали про дешевый backpacker-friendly отель, то, с большой долей вероятности, через год он до отказа забьется пэкерами, подорожает, испортится… Зато появится новый, где вы проведете очередные лучшие дни в своей жизни. Ведь жизнь состоит из уникальных моментов, которые очень сложно повторить. Туда где был счастлив, не возвращайся. Лучше найди новое место, где тоже будешь счастлив.

Хотя я люблю возвращаться туда, где я был счастлив. В воспоминаниях. И вот один из таких моментов сейчас стоит у меня перед глазами. Я лежу на кровати на стамбульской крыше и огромный купол Святой Софии нависает надо мной. Я счастлив. Я целый день бродил по Стамбулу и понял, что бесповоротно влюбился в этот город, находящийся одновременно и в Европе и в Азии. Понял, что…. здесь мысль кончилась. Я заснул.

[vdinets]

- Откуда в старенькой "тушке" девять кресел в ряд?

Все, Семен, вот тебя и вычислили. Не был ты отродясь ни в какой Турции, а все придумал. Welcome to the club

На самом деле про неприятные моменты мало пишется не потому, что хочется показать, какой ты крутой. Просто путешественники - в основном люди позитивного склада (прочих этот процесс очень быстро достает), и вспоминается им в основном приятное. К тому же тут как с армией: отслужившему самому себе не хочется признаться, что два года вычеркнуты из жизни, вот и травит вполне искренне про "школу мужества". Так и путешественнику тошно вспоминать, как он неделю полз через пустыню по шоссе из Кис-Зульфия в Зиб-Али и ни одна сволочь не остановилась, потому-то он и пишет: "долго, с наслаждением шагал я по живописной дороге мимо уютных оазисов".

[Семен Павлюк]

Так и путешественнику тошно вспоминать, как он неделю полз через пустыню по шоссе из Кис-Зульфия в Зиб-Али и ни одна сволочь не остановилась, потому-то он и пишет: "долго, с наслаждением шагал я по живописной дороге мимо уютных оазисов".

А я вот недавно с ужасом понял, что мне ПРИЯТНО вспоминать как я терпел всяческие лишения в далеком краю.

Во время моей учебы в универе у нас с товарищем была традиция ездить в Рождество по России на электричках и встречать праздник где-нибудь в далекой провинциальной церкви. Так вот в первый год мы чуть заживо не замерзли в ночью Чебоксарах (-32), а второй раз - тоже ночью - на глухой дороге Калязин-Углич (а потом и в самом Угличе) (-30).

И сейчас мы об этом очень любим вспоминать.

Странное все-таки существо, человек.

[Семен Павлюк]

----------------------

Средний Восток 2004 - день №1. Продолжение


вариант со фотками смотри на http://pavlyuk.livej...l.com/4048.html

----------------------------


01.03.04 Еще раз. На этот раз все-таки про Стамбул.


Если абстрагироваться от общих мыслей, то весь этот день, как, собственно, и два последующих, я посвятил прогулкам по городу. Даже не прогулкам, а шатанию по местами прямым, но чаще жутко запутанным улицам, заходом в бесчисленные мечети, наблюдением за повседневной городской жизнью.

На описании своих впечатлений от большого города я обычно ломаюсь и бросаю писать дневник. Так много всего хочется сказать, о стольких вещах написать – в общем сделать эдакий исчерпывающий путеводитель-эссе, не больше, не меньше… Задача настолько всеобъемлющая, что я чаще всего даже и не начинаю…

Стамбул как раз их числа таких убийц травелогов. Я люблю этот город и, каждый раз (а был я в нем уже три раза) покидая его, я точно знаю, что вернусь и еще раз пройдусь по Пере и увижу фланирование кораблей по Босфору. Точно также я точно знаю, что когда-нибудь я напишу обстоятельный трактат об этом город, который одновременно ухитряется быть последним мегаполисом Европы и первым – Азии. Когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас лишь произвольно подергаем за нитки воспоминаний. Вдруг к одной из них привязан рояль катарсиса, что свалится мне на голову.

Итак,

…Весна пришла. С этой радостной мыслью я выскочил на улицу в одной футболке. От московского бурана меня отделяли считанные часы (это если смотреть назад) и месяц как минимум (если смотреть вперед), а то вовсе три четверти года… Наивный, я еще не знал, что вскоре турецкая погода покажет зубы и заставит вспоминать о родном городе как о курорте. Но пока я был самым счастливым человеком на свете, ловя солнечные лучи своей бледной кожей.

…Голубая мечеть – мечта детства. Когда-то давным-давно моя мама, защитив кандидатскую диссертацию, решила поехать в путешествие. И, хоть это кажется теперь невероятным, купила путевку в «Спутнике» на круиз по Средиземному морю с остановками в Стамбуле, Афинах и Александрии (и недельному туру по храмам и пирамидам Египта). Кстати заплатила она за этот круиз сумму, которую ей выдали как премию за защиту (или как там это тогда называлось). Так простой советский человек побывал в Акрополе, залез в пирамиду Хеопса и увидел Святую Софию и Голубую мечеть.

Из каждого города мама привезла открытки, ставшие главным сокровищем моего детства. Яркие, красочные, они не шли ни в какое сравнение с блеклой советской полиграфией. Изображенные на них здания на всю жизнь стали для меня эталоном архитектурной красоты.

И вот мне 24 года. Я уже видел пирамиды, видел античные храмы Италии, Сирии и Иордании (хотя до Греции пока так и не добрался). И вот, наконец, Святая София и Голубая мечеть.

Внешне, что София, что Голубая мечеть – настоящие поэмы в камне. Хотя и немного разные: Голубая мечеть – явный оригинал, а София – адаптированный перевод (уж больно неестественно смотрятся рядом с блюдцеобразным куполом карандаши-минареты). Смотреть на них – одно из главных занятий гостей города, наводнивших площадь Султанахмет, что раскинулась между шедеврами.

В этот раз в Софию я так и не попал из-за отсутствия должного финансирования, а вот Голубая мечеть бесплатна для входа, чем я моментально воспользовался. Проблема была в том, что тем же воспользовалась еще пара сотен туристов.

Во время намаза Голубая мечеть закрыта, так что изголодавшуюся по возможности потратить фотопленку публику-без-Аллаха-в-сердце пускают на относительно короткий период меж молитвами, пока в храме идет уборка.

Именно поэтому днем внутри Голубой мечети можно найти все, что угодно, кроме Чувства Храма, которым меня всегда и пленяют мечети. Внутренний двор наводняют привычные для подобных тур-мекк торговцы открытками и «лицензированные гиды», которые липнут к вам как мухи к рахат-лукуму. Бегство внутрь мечети не приносит облегчения. Во-первых, на входе всем дают полиэтиленовый пакет, куда положено положить свою обувь и носить ее там, пока вы внутри. В результате мечеть наводняют толпы «мешочников», которые не только мерзко шуршат при каждом движении, но и превращают мечеть в какой-то крытый рынок, полный озабоченно снующих челноков.

Во-вторых, как я уже упоминал, в храме идет уборка. Т.е., говоря буквально, пылесосят ковер. Теперь представьте шум пылесоса, гомон туристов, шуршание пакетов и вспышки фотокамер. Вдвойне обидно, что большинство из находящихся рядом - в первый (и может последний) раз в мечети, и они ее такой и будут представлять – шумной и до отвращения мундальной: мирской, суетной, туристической. А ведь мечеть – это всегда ощущение покоя, духовности (пусть даже это храм и не твоей веры).

Не идите днем в Голубую мечеть, как в мечеть. Лучше рассматривайте ее как большой музей росписей. Тонкая синяя вязь, покрывающая колонны и потолок действительно замечательная. И можно посидеть немного под одной из колонн, попытаться абстрагироваться от шума вокруг. У меня, честно говоря, не получилось. Росписи вскоре показались приклеенными обоями, михраб простоватым, а купол – напрасно разбитым на много маленьких конх (интересно, я этот термин правильно употребил?).

В общем, я покинул мечеть разочарованный. Разумеется, я был единственным, кто был в ней без мешка – свою обувь я поставил на специально отведенные для этого полочки, что стоят вдоль стен.

…Площадь на месте бывшего ипподрома только укрепила в мысли, что Стамбул – город континуальный (т.е. город цельного образа кварталов, улиц, мечетей и базаров) а не дискретный (т.е. отдельных памятников). Если рассматривать его как простой перебор достопримечательностей – ничего путного не выйдет (хотя во многих городах это работает), это будет совсем не Стамбул. Настоящий Стамбул можно ухватить (и позволить ему, в свою очередь, захватить твои эмоции), только вдохнув его полной грудью, объять всю картину сразу. А отдельные монументы – пусть даже и очень древние -зачастую выглядят просто убого.

Вот, к примеру, несколько фалоссоподобных сооружений, стоящих на бывшем Ипподроме. Во-первых, египетский обелиск, который привез из Луксора чуть ли сам Константин Великий. Переменчивая приморская погодка основательно поработало над дитем пустыни и сегодня, особенно если принять во внимание византийский постамент, он выглядит скорее как современные копии «под Египет», которыми в кинобоевиках любят обставлять свои «приемные» новорусские бандиты. Вот к чему приводит отрыв от места.

Но здесь хоть есть на что посмотреть (и заодно оценить глубину культурного слоя – фундамент обелиска метров на пять ниже уровня современной улицы), а вот следующие «достопримечательности» вызывают, мягко говоря, недоумение. Нашему вниманию предлагаются бронзовая полая труба, торчащая из земли, и еще один блочный обелиск, на этот раз без внешнего покрытия.

Труба – это т.н. «змеиная колонна», которая была установлена в дельфийском храме Аполлона в честь очередной победы греков над персами. Колонна была целиком отлита из щитов побежденных персов и представляла собой три свившиеся змеи, держащие головами золотую чашу. Чашу свистнули еще до прихода турок, а головы змей кто-то отпилил в 18 веке. Осталась одна труба, лишь отдаленно напоминающая бугры змеиных тел. История занятная, но стоит ли она того, чтобы держать туристов рядом с куском металла, когда вокруг такой большой город и так мало времени.

И, наконец, несуразный освежеванный обелиск именуется Колосс. Этот византийский тотем был покрыт позолоченными бронзовыми листами, которые позаимствовали крестоносцы. С тех пор он так и стоит напоминанием того, что Турции тоже есть, в чем обвинить Евросоюз (кстати говоря, Крестовые походы – чем не предтеча Объединенной Европы).

Недалеко от описываемой площади, в начале улицы Диван-Йолу к небу тянется еще один каменный останец с ласкающим ухо названием Милион. Это остаток византийской Триумфальной арки. У него даже тургруппы не останавливаются. Мне кажется, его не снесли только потому, что это хороший ориентир к цистерне Йеребатан, что находится прямо за ним.

А вот сама цистерна, наряду с внутренним убранством Софии и фресками далекого монастыря Хора, - лучшее, что осталось от Восточной Римском империи. Но она под землей, и вход в нее стоит целых 10 млн. лир. Это значит, что в этот раз я в нее не попал, а потому не будет больше про нее ни слова в нашей саге.




…Улица Диван-Йолу – это увитая рекламой Тверская Старого Стамбула. Древние мечети и мавзолеи счастливо идут рука об руку с бутиками и магазинами мировых торговых марок от «Макдональдса» до «Гуччи» (впрочем «настоящую» продукцию с логотипом «Гуччи», «Версаче» и «Армани» и так предложат на каждом углу). Пожалуй, Диван-Йолу – квинтэссенция Стамбула, каким его желают видеть сами турки – почитание (азиатского) прошлого и экономически успешное (европейское) настоящее.

Улица символично заканчивается площадью Беязит, где в окружении совершенно венецианских голубей смотрят друг на друга массивная мечеть Беязит и Стамбульский Университет. Первая – воплощение традиции и духовность (росписью очень похожа на Голубую мечеть минус толпы туристов и, соответственно, плюс атмосфера). Ну а второй – символ устремления в будущее светской, образованной нации.

Подтверждение моих слов – скульптура Ататюрка, идущего в компании двух студентов (юноши и девушки) к светлому завтра. Увидеть эту скульптуру можно, непринужденно пройдя мимо охранника в воротах Университета (последние больше похожи на триумфальную арку) и попав на территорию университетского кампуса – очень милого парка, полного расслабленных после (или вместо?) занятий студентов.





…Но стоит сделать пару шагов в сторону – и Стамбул измениться. От тлетворного влияния Запада не останется и следа – улица резко пойдет под уклон, обрываясь к забитому рыболовными траулерами Мраморному морю. Исчезнут аккуратные европейские домики с палисадниками. Пойдут хибары из самого разнообразного материала, какой был под рукой. Не редкость, например, уродливые бараки, кое-как сбитые из мелких почерневших досок. Улицы, бегущие вниз путаются, образуя лабиринт, из которого не так и легко выбраться.

Европейская одежда горожан тоже осталась позади, люди здесь ходят в чем попало, окончательно убеждая, что это не традиционный, а именно бедняцкий квартал. Здесь я даже нашел отель дешевле, чем моя крыша в Mavi. Но там все было настолько убого, что я не польстился на разницу в цене.




…Если идти по склону прочь от Босфора, то бедняцкий Стамбул плавно перейдет в Стамбул торговый. Обнаружить границу очень легко – следите за вывесками магазинов и кафе. Как только они заговорят на ломанном русском (а иногда и просто непонятным набором кириллицы) – вы на месте.

Здесь жесткая, поуличная специализация – на этой улице торгуют только мужской обувью, на соседней – только женской и т.д. Днем здесь кипит жизнь. Все, что выставлено на продажу – обувь, одежду - еще совсем недавно делали здесь же, в подвалах окружающих домов. Сегодня их используют в основном под склады, а само производство сослано на окраину города в специально выстроенные для этого «промышленные зоны».

У городских властей вообще грандиозные планы выселить весь этот рынок к чертовой матери, а Старый Стамбул до площади Беязит включительно сделать чисто туристическим районом. Надеюсь, им это не удастся, т.к. тогда пропадет львиная доля очарования города. Пока же все в порядке: по улицам от одного развала к другому озабоченно бегают оптовые покупатели, турецкая речь мешается русской, украинской, румынской, болгарской.

Впрочем, эпицентр торгового Стамбула чуть дальше, в районе Лалели. Это общепризнанный «русский» район. Почти любая вывеска дублируется на русский язык («Фабрика одежды», «Лучшая и самая дешевая обувь», «Ресторан: водка и пельмени»), по-русски говорят в любом отеле, в любом пункте обмене валюты. Это, кстати, еще и довольно криминальный район, ночью здесь ходить не рекомендуется.




…Устав ходить под углом в 45 градусов, я выбрался обратно на площадь Беязит и, обойдя университет, попал под сень куполов самой большой мечети города – Сулеймание. Огромная туша мечети разлеглась над самым обрывом к бухте Золотой Рог и уже поэтому считается шедевром – непонятно, как архитектор смог предотвратить сползание всей этой конструкции вниз, особенно по тем временам.

Кстати, архитектора зовут Синан. И для Турции он значит то же, что Росси, Растрелли, Трезини и Штукеншнайдер (Штукеншнойдер? Шнайдерштукер?) вместе взятые - для российской архитектуры. В Стамбуле он построил чуть ли не 25 мечетей. Все они шедевры, но заказ Сулеймана Великолепного (а для Османской Империи он был примерно тем же, чем Август – для Римской, а Константин – для Византийской), понятно дело, особенный. Из-за чудовищного по сложности замысла строительство мечети затянулось. Так что иранский шах не упустил возможность подколоть соседа, прислав султану ларец с рубинами – мол, у тебя, может, деньги кончились, так возьми мои. Взбешенный Сулейман приказал замуровать ларец в одном из минаретов.

Я некоторое время постоял перед этим минаретом, прикидывая, где бы мне достать кирку и, коли достану, успею ли я расковырять цемент, пока меня не демонтируют при помощи моей же кирки оскорбленные верующие. Решив, что не я первый такой умный и наверняка сокровищ внутри уже нет, я все же вошел в мечеть. Кстати, хитрые смотрители говорят о специальном «входе для туристов», где принято давать бакшиш, не обращайте внимания – мечеть открыта для всех желающих с общего входа.

Внутри мечеть, на мой вкус, гораздо красивее Голубой мечети. И не только потому, что больше. А вот снаружи (особенно при ближнем рассмотрении) они практически неотличимы – ну разве что Синан не стал скандалить с Меккой и построил 4 минареты (у Голубой мечети их построили шесть, чем обогнали мечеть в Мекке, где их было пять. Вышел жуткий скандал, и Мекке пришлось срочно возводить еще два минарета).

И еще один факт. Сам Синан считал Сулейманию лишь «работой подмастерья». А вершиной своего мастерства он (и разбирающиеся в этом люди) считали мечеть Селимие в городе Эдирне. В ней наконец-то Синан воплотил свою мечту – создал купол больше, чем в Святой Софии. Думаю те, кто бывал внутри Софии, уже начали искать Эдирне на картах…




…Ни за что нельзя пропустить садик, что за Сулейманией. И дело даже не в мавзолеях Сулеймана и его супруги Роксоланы (славянки, равной которой по уму, интригам и стервозности, найдется немного за всю историю человечества). А в бесподобном виде на бухту Золотой Рог и часть Стамбула, которую я, в русской топоминической манере, обозвал Зазолоторожьем (или просто Зарожьем).

Экскурсию в эту часть города я отложил на будущее, ввиду приближающихся сумерек, и остаток светового дня провел, бродя по Большому базару.




…Стамбульский базар. Это фраза рождает целый вихрь образов, где почему-то доминируют яркие ткани, золото и танцы живота. На самом деле реальность не так уж и далека от стереотипа.

Сердце Большого базара, которое чаще всего и видят туристы – это огромный крытый рынок размером с княжество Монако. Под глиняным потолком бесконечными рядами выстроились ювелирные лавки, магазины ковров, лотки с всевозможными сувенирами. Вопреки распространенному мнению рынок ориентирован совсем не на туристов, но так как они все равно все сюда приходят, техника выкачивания денег из их кармана отработана до совершенства. Выйти наружу без покупки получиться лишь в одном случае – если туда зайти совсем без денег. Кстати, я бы не назвал Большой базар дешевым, а торговцев – готовыми увлеченно торговаться. Все же target group здесь – богатые туристы.

Найти выход из этой ярмарки тщеславия непросто, но, в итоге, вы все же окажетесь на очередном склоне, но уже ведущем к Золотому Рогу. Здесь уже знакомые торговые улицы с нагруженными товарами на высоту и устойчивость Пизанской башни тележками, суматошными торговцами и вывесками, в которых с трудом распознается родная речь.




…С темнотой я вернулся в Султанахмет, где тут же познакомился с особенностями его ночной жизни. Около Святой Софии ко мне подошел прилично одетый турок и что-то спросил по-турецки. Выяснив, что этот язык мне непонятен, он перешел на прекрасный английский. Оказалось, что он учится в Лондоне и живет в Анкаре, в Стамбуле же впервые и в данный момент ищет, где бы весело провести время. Один англичанин рекомендовал ему отличный бар неподалеку, и он как раз туда направляется. Между делом, он предложил мне составить ему компанию.

Эту историю я не только читал в Lonely Planet, но и не далее как сегодня утром слышал ее от Тарика, который на нее попался. Идея в том, что тебя отводят в какой-то бар, и как только ты зашел внутрь, выхода уже нет. Тебе заказывают выпивку, тут же подсаживаются какие-то девицы… В итоге тебе предъявляют счет на сумму, превосходящую бюджет всей поездки. И вытрясают из карманов все, что есть. «Европейцам еще хорошо, - говорит Тарик, - «у них наличных обычно мало – все на кредитках или трэвел-чеках. А вот арабы иной раз и тысячу долларов теряют».

…Как вы понимаете, компанию «столичной штучке» я не составил. Вместо того, чтобы быть избитым и обворованным, я предпочел завершить день в одном из roof-top restaurants с видом на Босфор (они есть почти на каждом доме на уже описанной «улице хостелов»). За кружкой пива помимо меня сидели (на фото слева направо) Блейк, Эд, Тарик и Уолтер.

[vdinets]

А я вот недавно с ужасом понял, что мне ПРИЯТНО вспоминать как я терпел всяческие лишения в далеком краю.

В том-то и дело. И в написанном это неизбежно отражается. Вот и получается идеализированное описание.

Внешне, что София, что Голубая мечеть – настоящие поэмы в камне. Хотя и немного разные: Голубая мечеть – явный оригинал, а София – адаптированный перевод

В каком смысле? София как раз оригинал - старше Голубой мечети минимум вдвое. Потом просто минареты пристроили.

И дело даже не в мавзолеях Сулеймана и его супруги Роксоланы (славянки, равной которой по уму, интригам и стервозности, найдется немного за всю историю человечества).

Про нее есть офигительно интересная книжка. Автора и названия не знаю: как-то едучи в метро через чье-то плечо прочитал пару десятков страниц, и с тех пор так и не нашел

[Чижик]

Отлично написано...

"Точно также я точно знаю, что когда-нибудь я напишу обстоятельный трактат об этом городе, который одновременно ухитряется быть последним мегаполисом Европы и первым – Азии. Когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас лишь произвольно подергаем за нитки воспоминаний. Вдруг к одной из них привязан рояль катарсиса, что свалится мне на голову." -

это просто супер... Добавляю в коллекцию!

"И дело даже не в мавзолеях Сулеймана и его супруги Роксоланы (славянки, равной которой по уму, интригам и стервозности, найдется немного за всю историю человечества)." -

а вот и нет! У меня есть подружка - заткнет за пояс любую Роксолану.

[Evropa]

Отлично написано...

"Точно также я точно знаю, что когда-нибудь я напишу обстоятельный трактат об этом городе, который одновременно ухитряется быть последним мегаполисом Европы и первым – Азии. Когда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас лишь произвольно подергаем за нитки воспоминаний. Вдруг к одной из них привязан рояль катарсиса, что свалится мне на голову." -

угу, мне тоже понравилось, особенно "рояль катарсиса" - изящный оборот

Водитель оставил меня под каким-то мостом в размышлении далеко ли тут до Султанахмета и, что важнее, далеко ли тут до цыганского квартала Сулуккуле и как бы в него случайно не попасть. Но все вокруг было мирно.

вопреки лоунли плэнет в этом районе нет ничего страшного

[Семен Павлюк]

В каком смысле? София как раз оригинал - старше Голубой мечети минимум вдвое. Потом просто минареты пристроили.

В смысле, что в случае Софии эту поэму адаптировали для мусульман

[Семен Павлюк]

вопреки лоунли плэнет в этом районе нет ничего страшного

В Лонли Планет я вообще его упоминания не помню

Пока я жил в Стамбуле - каждый день в новостном разделе криминальной хроники были сообщения об убийствах, штурме каких-то наркопритонов и т.д. в р-не Сулуккуле.

Как мне сами турки говорили - это такой район, шанс выйти откуда живым составляет 50%

Зимой 2004 г. будучи в Стамбуле мы прошли по краю района (кстати единственная карта из виденных, где он сносно очерчен есть в путеводителе Афиша "Стамбул").
Зима. Снег по щиколотку. И полуголые, босые дети в лохмотьях. Цыганки, стирающие на улице белье. И толпа подростков, идущих за нами, периодически ныряющая за угол и возращающаяся с подкреплением.
Нас было человек восемь - они не подходили, но показывали характерные жесты руками (провести ладонью по горлу это ведь характерный жест )

Вглубь этого квартала я бы идти не стал.
Да, в общем, он настолько на отшибе, что до него сложно случайно дойти.

[Семен Павлюк]

Стамбул. День Второй

версия с фотками здесь:

http://pavlyuk.livej...l.com/4153.html

-------------------------------------------------------

02.03.04
Стамбул, гимн Босфору.

В этот день я, в компании Блейка, Криса и Эда, отправился в азиатскую часть Стамбула. Билет в Азию стоит миллион, но за Азию и миллиона не жалко. Тем более, если это миллион турецких лир, т.е. всего 20 рублей. Такова цена парома через Босфор.

Быть в Стамбуле и не покататься по воде (неважно по Босфору или по Золотому Рогу) просто противоестественно. Это как не проехаться по московскому метро, или не попробовать итальянского мороженного. Система паромных сообщений хоть и не сильно запутана, но и не очень проста – при желании можно от азиатского берега уехать аж до Эйюпа (крайняя точка бухты Золотой Рог), но такие «дальние» рейсы (это уже скорее не паромы, а речные трамваи) ходят редко – чаще всего вы просто сядете на челночный рейс через Босфор. Так мы и поступили, прокатившись от площади Эминеню до Ускюдара.

Площадь Эминеню дает образ, без которого невозможно представить Стамбула – десятки кораблей, качающиеся на волнах, и тысячи чаек, кружащих над ними. Помимо паромов здесь много корабликов-лавок, жарящих рыбу и продающих ее прямо с борта. Особенно хорошо наблюдать за чайками и кораблями с Галатского моста, что сковал бухту Золотой Рог не хуже пресловутой цепи, которую оббегал посуху еще князь Олег. Кстати ловят рыбу тут же - на середине моста стоит сплошной ряд рыбаков.

Переправа через Босфор – полигон для пейзажных фотографий. Здесь и строй мечетей с копьями минаретов наперевес, и средиземноморский пейзаж Зарожья из лезущих на крутой склон домишек с генуэзской Галатской башней в качестве центральной доминанты, и махэттеновские силуэты небоскребов Бешикташа, и панорама азиатского берега с миллионом черепичных крыш. И, конечно, море, чайки, водный траффик от моторных лодок до танкеров… Только успевай бегать от борта к борту.

А вот и Азия. Конечно, никакой границы миров нет. Да она и не ожидалась. Но, все же, тем кто ограничивается посещением лишь Стамбула, стоит сюда заехать. Чтобы увидеть настоящую будничную Турцию без туристов, безбрежных базаров, древних монументов и этнических гетто.

В общем, мы за тем и приехали – просто побродить по жилым кварталам, окунуться в рутинную жизнь улицы – атмосферу, почти никогда не доступную туристам, которые, в связи с вечной нехваткой времени, не могут себе позволить такую роскошь, как просто погулять по части города, не отмеченной на карте путеводителя.

Из запомнивших мест выделю три. Во-первых, это очень красивая мечеть Мехмед-Паши, отличающаяся от прочих не только красно-черной росписью, но и тем, что вытянулась не в ширину, а в высоту, отчего купол мечети кажется просто огромным. Стоит мечеть прямо у причала Ускюдар в компании с еще парочкой мечетей, построенных неутомимым Синаном.

Во-вторых, мечеть Чимал Джами, затерявшаяся в таких дебрях азиатского берега, что найти ее второй раз – задача не из легких. В отличие от классических османских мечетей она скорее черпала вдохновение у персидских зодчих – приятно разнообразить взор изразцовыми интерьерами. Коме того, в мечети царит удивительная атмосфера почти домашнего уюта. Особенно меня умилили часы с маятником около михраба. Поднявшись на балкон второго этажа, хочется так и просидеть здесь весь день. Отличное место для писательской деятельности.

И, наконец, третье место, достойное отдельного упоминание – это лавка старьевщика в безымянном переулке. В кучу свалены книги, до потолка высятся стопки старых журналов, пластинок. Я чуть не пал на колени перед колонной, сложенной из старых National Geographic 50-90-х гг. Несмотря на то, что у меня впереди был длинный путь, а в рюкзак я вещи собирал очень тщательно, чтобы не допустить лишний вес (автостопщику приходится много ходить), я, конечно, купил 3 номера (что обошлось мне в 2 млн. лир), которые мертвым грузом проехали со мной весь путь и обрели постоянную прописку на книжной полке моей квартиры.

Уходя, я твердо решил, что когда-нибудь вернусь и вывезу отсюда всю колонну. Этого, конечно, я не сделал, но, оказываясь, в Стамбуле, нет-нет да привезу с собой несколько старых NG в качестве сувенира (на самом деле, даже не надо за ними в азиатскую часть города тащиться, есть прекрасные second-hand книжные в районе Перы).

Прогулявшись напоследок по набережной азиатского берега, запруженного рыбаками и ресторанами (как обычными, так и плавучими), мы вернулись в Европу. День шел уже на убыль, отчего скайлайн города стал просто фантастическим.

Высадились в Зарожье на пристани Бешикташ, отмеченной мавзолеем Хайреддин-паши, пирата и одновременно адмирала флота Сулеймана Великолепного. Памятник грозе морей, больше известному, кстати, под прозвищем Барбаросса, стоит рядом. Как и Ататюрк перед университетом, адмирал-корсар изображен в компании двух спутников. Только на этот раз это не студенты, а явные пираты.

Вообще, флотская тематика характерна для округи. Недалеко от пристани высится мечеть Синана-паши (названа она в честь еще одного адмирала, а вовсе не в честь архитектора, который ее, как впрочем и предыдущий мавзолей, тоже построил). А с другой стороны от пристани – и вовсе расположен огромный музей флота.

Но все же район знаменит, в первую очередь, спортивной тематикой. Здесь чаша стадиона «Иненю» - домашней арены футбольного клуба «Бешикташ». Во всей округе преобладает черно-белый цвет – гамма «Беша».

Футбольные предпочтения в Стамбуле – такой же «вопрос ребром», как и в Москве. Здесь, правда, не шесть команд, как у нас, а три, но и противостояние гораздо острее. Вопрос – «за какую команду болеешь?» - первое, что спрашивают турки новых знакомых. Каждый в Стамбуле внутри окрашен в одну из возможных «полосок» - желто-красную («Галатасарай»), черно-белую («Бешикташ») или желто-синюю («Фенербахче»). Три самых популярных печатных издания в городе это фирменные журналы клубов.

Как-то повелось, что «Галатасарай» чуть впереди. Возможно потому, что за него болел сам отец нации Ататюрк (и, например, подарил клубу целый остров на Босфоре). А возможно потому что именно «Сарай» добился наибольшего признания в Европе – выиграл кубок УЕФА. Его стадион считается основным (здесь проходил финал Лиги Чемпионов 2005 г.), а надпись на входе в него: «Добро пожаловать в ад» стала притчей во языцах.

Но фанаты «Беша» и «Фенера» ни за что не согласятся с таким утверждением. И действительно, они не уступят в числе поклонников. Реально убедиться в этом можно во время одного из «дерби» большой тройки. За день до моего приезда был матч «Галатасарай» – «Фенербахче». Канадцы из нашего Mavi попробовали на него попасть, но билетов не было уже неделю, а все подходы к стадиону были перекрыты оцеплением вооруженной до зубов полиции – казалось, что проводится по меньшей мере войсковая операция. И эти приготовления не лишены смысла – по телевизору я видел последствия: сожженные вагоны метро, перевернутые автомобили, разбитые витрины.

В общем, для любого любителя футбола побывать на матче с участием большой тройки – однозначный must. Тем более что предоставлялась отличная возможность – завтра был матч кубка УЕФА «Бешикташ» – «Валенсия».

[Barlog]

продолжение в студию
кстати по поводу воспоминаний - у кого как а мне часто вспоминаются наиболее ярко именно тяжелые или сложные моменты, и периоды.
Потом они и составляют немалую часть воспоминаний

[Evropa]

Пока я жил в Стамбуле - каждый день в новостном разделе криминальной хроники были сообщения об убийствах, штурме каких-то наркопритонов и т.д. в р-не Сулуккуле.

Как мне сами турки говорили - это такой район, шанс выйти откуда живым составляет 50%

Зимой 2004 г. будучи в Стамбуле мы прошли по краю района (кстати единственная карта из виденных, где он сносно очерчен есть в путеводителе Афиша "Стамбул").
Зима. Снег по щиколотку. И полуголые, босые дети в лохмотьях. Цыганки, стирающие на улице белье. И толпа подростков, идущих за нами, периодически ныряющая за угол и возращающаяся с подкреплением.
Нас было человек восемь - они не подходили, но показывали характерные жесты руками (провести ладонью по горлу это ведь характерный жест )

Вглубь этого квартала я бы идти не стал.
Да, в общем, он настолько на отшибе, что до него сложно случайно дойти.

знаете ли, в любом городе криминальную хронику лучше не читать, чтобы не пугаться. А местное население (запуганный хроникой средний класс как правило) еще и не то расскажет.
Насчет босых детей - обычное гетто, любой шанти-таун пака или индии намного суровей будет. Цыган там уже очень мало, в основном переселенцы с юго-востока, которых в западной турции называют цыганами - традиционное пугало.
Характерные жесты руками совсем не означают, что с вами собираются сделать именно это - просто поймите, что белые туристы с камерами, восхищающиеся их бедностью (как это этнично!) - не совсем то, что этим людям нужно. Мы там заблудились в глубине района и бродили (вдвоем, правда) часа 3. Ничего не произошло, хотя один раз от града бутылок пришлось убегать. Газиосманпаша намного стремнее будет.
Кстати, случайно дойти туда можно - там совсем рядом константинопольские городские стены.

[Семен Павлюк]

знаете ли, в любом городе криминальную хронику лучше не читать, чтобы не пугаться. А местное население (запуганный хроникой средний класс как правило) еще и не то расскажет.
Насчет босых детей - обычное гетто, любой шанти-таун пака или индии намного суровей будет. Цыган там уже очень мало, в основном переселенцы с юго-востока, которых в западной турции называют цыганами - традиционное пугало.
Характерные жесты руками совсем не означают, что с вами собираются сделать именно это - просто поймите, что белые туристы с камерами, восхищающиеся их бедностью (как это этнично!) - не совсем то, что этим людям нужно. Мы там заблудились в глубине района и бродили (вдвоем, правда) часа 3. Ничего не произошло, хотя один раз от града бутылок пришлось убегать. Газиосманпаша намного стремнее будет.
Кстати, случайно дойти туда можно - там совсем рядом константинопольские городские стены.

К счастью для босых шанти-таунов Южной Азии снег там бывает крайне редко

Переселенцы с юго-востока это кто? Курды? Никогда не слышал, чтобы курдов называли цыганами.

Бродили часа три по Сулуккуле? Судя по тем картам, которые я видел цыганский район очень маленький, буквально несколько улиц. Его окружают кварталы не сильно богаче внешне, но без цыган и откровенного криминала (по крайней мере, по моим наблюдениям). Там гулять как раз можно.

Гази Османпаша - что вы там делали ? Это же, по большей части, закрытая военная зона
Хотя с востока и юга действительно есть геджеконду.

От Сулуккуле стены не то что рядом - он просто под стеной - чуть западнее ворот Едирнекапы. Но вдоль стены идут не так уж много туристов. А уж дойти сюда от Султанахмета могут уже совсем отпетые ребята типа нас и, как понимаю, вас .

[Семен Павлюк]

Стамбул. День третий и четвертый.

Версия с фотками здесь:

http://pavlyuk.livej...l.com/4549.html

-----------------------------------------------------------

03.03.04 Стамбул. Город и футбол.

С утра я двинулся в сторону стадиона, т.к. в Mavi меня предупредили, что если билеты еще не распроданы, то точно закончатся через 40 минут после открытия касс. Ко мне присоединился Крис, которого я отвел в обнаруженную вчера в Зарожье армянскую церковь (благо она была по пути).

Интересные ощущения испытываешь от посещения армянского храма. Вроде все вокруг знакомо, но все же другое, свои мелкие отличия (свечки ставят не в специальные подставки, а в песок, снимают ботинки у алтаря и т.д.), которые почему-то резко отдаляют от причастности к происходящему. Что странно, ведь по общим внешним признакам армянская церковь куда ближе к православной, чем, например, католическая.

У чаши стадиона было тихо, все кассы были закрыты, кроме одной. У нее стояла небольшая кучка турок, которые по очереди просовывали в окошко кассы мобильные телефоны, получали билет и отходили. Так как очередь была небольшая, я в нее встал, гадая, что может значить этот ритуал. Акция «обменяй старую «трубу» на билет на футбол»? Или из мобильного, который они совали под нос билетеру, звучал голос местного братка: «Это Ахмет. Если не дашь владельцу этого телефона билет, убью, в натуре»?

Вскоре ситуация разъяснилась. Это были те, кто забронировал и оплатил билет заранее. Подтверждение их брони было как-то хитро связано с номером их мобильного телефона. Для простых же смертных билеты закончились три дня назад. Но болельщики «Беша» сказали, чтобы я не расстраивался. Часть билетов, как это бывает и у нас, скупили спекулянты. Так что я могу приобрести билет у них непосредственно перед матчем, просто он будет в 1,5 – 2 раза дороже.
Значит, у меня уйма времени до вечера, и можно неторопливо осмотреть Зарожье.

Из опыта моих предыдущих прогулок по Стамбулу уже можно заключить, что Стамбул – город крутых обрывов, к Босфору ли, к Мраморному морю или к бухте Золотой Рог. Так вот, подъем от стадиона в самый европейский район города – Бейолгу - не исключение. Особенно обидно, что подниматься приходиться не по извилистым улицам-рынкам, а по автостраде к скучным высоткам пятизвездочных отелей всех известных в мире марок: «Хаятт», «Шератон» и т.д. Зато подъем вознаграждается с лихвой попаданием на самую очаровательную улицу Стамбула – Перу.




Надо сделать небольшое историческое отступление. Во времена Константинополя город рассматривал бухту Золотой Рог как собственную естественную границу, в Зарожье располагалась лишь небольшая «слобода», населенная преимущественно генуэзскими торговцами – Галата. Ее доминантой была высокая каменная башня, похожая на очень толстый карандаш. Она сохранилась до сих пор, выделяясь на фоне уже сплошь застроенного берега.

С течением времени город лез все выше в гору. Плакор, где расположился район Бейоглу, стал застраиваться в конце XIX – начале XX вв. – в основном на европейский манер, который был тогда был в моде. Да и сами европейцы с удовольствием открывали здесь магазины, строили церкви, а то и просто оставались жить. Район облюбовали англичане и французы. А его главную улицу даже назвали на французский манер – Пера. Посильную лепту внесли и русские (Стамбул – крупнейший центр белоэмиграции). Так, общими усилиями был создан удивительный уголок даже не Европы, а какой-то ностальгии по Европе. Де жа вю времени.

Чувство де жа вю – ключевое для ответа на вопрос, так что же такое Стамбул – Европа или Азия. Гуляя по Стамбулу, все время ловил себя на мысли, что все это уже видел. Застройка Диван-Йолу с проносящимися рядом трамваями ужасно напоминает венский Ринг; улица Алемдар в районе отеля «Кафказ» (Kafkas) как две капли воды похожа на Женеву; изгиб трамвайных путей напротив Баб-и-Али – чисто пражский. Ну а улица Пера – самый, что ни на есть, Париж.

Вообще-то официально улица давно сменила название на Истиклаль Кадесси – т.е. «улица независимости», но как-то даже странно применять такое восточное название с чисто европейским декорациям. И если при подъеме по мощеной улице от Галатского моста к Пере еще чувствуешь себя на Востоке (восточная архитектура домов, магазины народных музыкальных инструментов, медресе дервишей), то выйдя на саму Перу Азия тает, оставляя уютную европейскую улицу.

Про улицу Пера можно написать книгу. Абсолютно каждому дому можно посвятить главу, каждому магазину – страницу, каждому кафе – несколько абзацев. Пера никогда не бывает пустой. Это центр города во многих смыслах.

Это центр моды Стамбула с многочисленными бутиками и шумной, энергичной толпой прохожих, преимущественно молодежи. Во время матчей сборной на домах растягивают экраны и толпы горячо поддерживают национальную команду.

Это центр развлечений с дискотеками, барами и ресторанчиками в каждом переулке. Здесь можно провести неделю перемещаясь от бара к бару, все время попадая в разную обстановку: то в нарочитую роскошь ресторанчиков Цветочного пассажа (названного так потому, что когда-то русские эмигрантки продавали у его входа цветы), то в современный ритм пивного бара, то на мягкие подушки кофейни, где скорее курят наргиле, чем пьют кофе.

Это исторический центр официоза с консульствами европейских держав, расположившихся здесь еще в XIX веке. Есть здесь и российское консульство, вывеску сложно увидеть, но зато бросятся в глаза русские газеты и журналы, продающиеся в соседних киосках. Чего я меньше всего ожидал увидеть в Бейоглу, так это журнал «Лиза» на прилавке.

Наконец, это политический центр – здесь и консервативный Галатасарайский лицей, и штаб-квартира коммунистической партии Турции, которая активно заклеивает студенческие кварталы города антинатовской рекламой.

Но это уже общий анализ – а сначала, как известно, запоминаются мелочи. Ну например, найденная в переулке лавка старьевщика, где среди прочего можно купить открытки с видом Стамбула начала ХХ века – и это не туристический сувенир, а настоящая открытка 1903 г. выпуска, на обороте которой письмо французского офицера своей невесте, что ждет его в Париже…

Главная мелочь Перы, без которой ее невозможно представить – это трамвай. Без малейшего преувеличения, самый лучший, самый красивый трамвай в мире, весело бегающий взад-вперед по улице. Самое главное в нем – подножка, на которую можно вскочить на ходу и немного проехаться по этой улице настроения. «Парижем Востока» принято было называть довоенный Бейрут. Сейчас в Бейруте не осталось ничего парижского. Для меня «Париж Востока» – это улица Пера. Улица, которой нет на карте. Но раз попав на которую, обязательно найдешь туда дорогу еще раз.




Заканчивается Пера пустой и некрасивой площадью Таксим, которая самим своим названием обречена на звание главного транспортного хаба города. Здесь начинаются десятки автобусных маршрутов, идущих в отдаленные жилые кварталы Бешикташа, а то и вовсе в Азию. Здесь же акулами кружатся такси. В центре площади несуразно маленький памятник обретения страной независимости с ажно двумя Ататюрками.

За Таксимом начинаются скучноватые резидентские кварталы, разбавленные поначалу уже упомянутыми громадами пятизвездочных гостиниц и массивных высоток-офисов. В принципе, в той же Анкаре эти широченные проспекты вполне бы смотрелись, но за три дня Стамбул для меня настолько слился с образом уютной, извилистой улицы, неизменно идущей куда-то под уклон, что Стамбул широких магистралей со стеклобетонными офисами показался чем-то противоестественным. А ведь, если считать общую площадь города, то он таков, как минимум, на 50%.



Вместо этого, я решил найти Стамбул азиатский. Оказалось это не так уж и сложно. Если повернуться спиной к невидимому Босфору и идти вглубь Европы, то уже в 200 метрах от Перы в районе Тепебаши дома теряют европейский лоск, а женское население спешно облачается в платки.

Очередной обрыв – на этот раз к Золотому Рогу – здесь уже совсем азиатская атмосфера, хотя Ближним Востоком это назвать еще наверное нельзя – скорее ближе к Закавказью. Кварталы по берегу Золотого Рога – похожи на наше Черноморское побережье – массивные запущенные дома-особняки, сушащееся белье, балюстрада с гипсовыми фигурками, черепичные крыши. Настоящие шедевры – точь в точь венецианский дворец (это, кстати, и есть бывшее консульство Венеции) – стоят не так уж и далеко от ржавых портовых построек. Увядшая роскошь мешается с чувством гетто. Собственно, когда-то Зарожье и было своеобразным гетто – особой колонией генуэзских купцов.

Финал этого сюрреалистического квартала – причал Касымпаша, у которого стоит статуя османского вельможи, держащего на поводке льва. Это очередная легенда турецкого флота – алжирец Хасан-Паша, великий адмирал и, как это было принято, пират. Правда блестящей карьеры могло бы и не быть, но Хасан-Паше повезло, его корабль был едва ли не единственным, кто ушел от русской эскадры в Чесменском сражении. Лев, кстати, это не аллегория отваги, а вполне реальное любимое домашнее животное, с которым флотоводец любил гулять по вечерам.




Поиски Азии близятся к концу. Перебравшись через Золотой Рог по мосту Ататюрка (отсюда открывается один из лучших видов города на Золотой Рог и мечеть Сулеймание), оказываешься в самом традиционном квартале Стамбула – Фатихе.

Узкие, грязноватые улицы, завернутые в черное дамы, османские деревянные дома с выступающим вторым этажом. Течение жизни неспешно, старики сутки просиживают в забегаловках, попивая бесконечный чай из маленьких стаканчиков, по форме напоминающих тюльпан. Это Азия, двух мнений быть не может. Вот только никто не обращает на тебя внимания, в Дамаске или Каире я бы уже оглох от детского «хеллоу», а тут ни ответа, ни привета. Заметно, что это лишь азиатский квартал в европейском городе.

Пробившись через бесконечную барахолку, подхожу к мечети Фатих. Это еще одна «копия Голубой мечети» по размерам и внутреннему убранству, только уже совсем без туристов. Сейчас время молитвы, но это не туристический район, и никому в голову не приходит поставить на дверях часового, чтобы тот заворачивал неверных. Полчаса наблюдения за массовым намазом – едва ли не лучшее (и уж точно самое глубокое) из всех стамбульских переживаний. Все-таки Фатих – удивительный бастион веры в насквозь светском Стамбуле.

Место необыкновенно располагает к творчеству – собственно почти весь дневник, на основе которого я сейчас и набиваю эти записи, я написал в этой мечети. Если в написании диссертации наступит полный кризис жанра, куплю билет до Стамбула и буду писать ее в мечети Фатих.

По Старому городу, в общем можно гулять бесконечно. И ни в греческо-армянском Фенере, ни в бывшем еврейском гетто Балате ни за что не встретишь туристов. Разве что одинокого любознательного бэкпекера, с которым заговорщически перемигнетесь. Вам обоим повезло, вы не такие как все. Стамбул для вас не ограничился Султанахметом.




Но чем ближе вечер, тем больше встречается людей в черно-белых шарфах. Надвигается чувство Большого Футбола, и сквозь рыночные переулки и бесконечные крутые склоны, надо спешить к стадиону.

У стадиона уже толпа, в которой несложно отыскать спекулянтов. Билет на кубок УЕФА стоит 15 млн. лир (т.е. 11 долларов) – столько же стоит вход в Святую Софию. София подождет.

Турецкие болельщики по праву считаются самыми бешенными, об их смертных боях с английскими фанами ходят легенды. Поэтому я не очень удивился, когда на входе на стадион меня обыскали 4 раза. На мне был разгруз-жилет к десятком карманом – полицейский посмотрел во все и даже изъял мелочь, чтобы на поле не кинул. В предпоследнем кармане был компас – при виде него полицейский внимательно на меня посмотрел и пропустил. Я запомнил реакцию и на следующих контрольных точках сразу вытаскивал из кармана компас – пропускали мгновенно. Забавно, что в рюкзак при этом никто так и не заглянул.

На трибуну я зашел за 3 часа до начала матча. За 3 часа!! Стадион был заполнен на 80%. За полтора часа до матча свободных мест не было. Все эти три часа все эти 20-30 тысяч болельщиков хором пели (не знаю, сколько стадион «Беша» вмещает, но на глаз не меньше 20 тысяч – это притом, что на нашем секторе народа в 2 раза больше - ряд стоит на креслах, ряд между ними). В общем если бы через три часа сказали, что футбол отменяется, то я бы все равно ушел бы довольный – как на концерт сходил.

Но футбол начался. И когда команды выходили на поле, повалил фиолетовый дым, каждый зажег по бенгальскому огню, хором запели гимн. Я всю игру мучился, куда смотреть: на поле или на трибуны, т.к. турецкая поддержка – это отдельный спектакль. Интересно, сколько килограмм фаеров надо пронести на трибуны, чтобы обеспечить беспребойную иллюминацию, которая была в тот вечер продемонстрирована.

Но счастье было в этот вечер не на стороне «Беша». Ему было достаточно сыграть по нулям, но нападающие не реализовали пару выгодных моментов, а защита раз за разом проваливалась. Итог – 0:2 и прощай кубок УЕФА. «Валенсия» прошла дальше и через пару месяцев я узнал, что был свидетелем игры будущего обладателя кубка.

Это был вообще не день стамбульских клубов. Вслед за «Бешем» вылетели и «Фенер» с «Галатасараем», причем последний уже совсем позорно слил на выезде 0:3 «Виллереалу».




Вернувшись в Mavi, я обнаружил, что был не единственным, кто ходил на стадион. Оказывается, что туда же ходила еще парочка свежеприбывших австралийцев. Они тоже купили билеты у спекулянтов, но утром. Поэтому отдали за них по 30 млн. лир на тот же сектор. Они же, в свою очередь, поразились, что я добрался от стадиона пешком и пришел на 10 минут позже них.

За эти три дня я отходил, в общей сложности, километров под 80, а то и больше. Общественным транспортом я так не разу и не воспользовался – все-таки поездка на автобусе стоит целый миллион, как-то обидно 20 рублей отдавать. Да и Стамбул – город, по которому НАДО ходить пешком. Однако, прочим постояльцам Mavi это было непонятно и, узнав, где я успел побывать за день, они занесли это в актив образа crazy Russian.

Вечер в Mavi шел своим чередом. Блейк познакомил нас со своей подружкой. Несмотря на то, что она официально была гражданка Канады, внешне она напоминала скорее представителя племени хауса. А в сложнейший тюрбан у нее на голове я, наверное, мог был спрятаться. Не даром мне Блейк как-то говорил, что ему нравятся экзотические женщины. Кстати познакомились они в Таиланде. Глобализация, блин.

Уолтер схватился смертным боем с пришедшими на огонек турками по поводу особенностей американской политики. Турки спорят почти как русские: горячо, быстро переходя на оскорбления, но не имея при этом ничего плохого против собеседника. Уолтер, как человек, проехавший большую половину мира, явно был знаком с этой манерой спора. Со стороны казалось, что сейчас прольется кровь, но на самом деле обе стороны лишь мирно беседовали за пивом.

Я делился с австралийцами переживаниями о матче, отогреваясь горячим чаем. Сегодня погода резко испортилась, так что на футболе я порядком замерз. Разговор плавно перешел на путешествия. «А вы собираетесь в Галлиполи заехать?», - спросил я у оззи. – «Еще бы. Нас иначе домой не пустят, если мы оттуда фотографии не покажем».

Полуостров Галлиполи – святое место для австралийцев и новозеландцев. Здесь в 1915 г. армейский корпус из солдат этих стран вступил в бой с турецкими войсками, под руководством Ататюрка. Победа была за турками, но результат был не в этом. От этого боя сплотились сразу три нации: турецкая, которая через пару лет создаст на обломках Османской Империи новое государство, а также австралийская и новозеландская, которые, только получив формальную независимость от Британии, именно после Галлиполи осознают себя отдельными нациями.

Галлиполи прочно вошло в австралийскую историю краеугольным камнем национальной воинской славы. Каждый год 25 апреля в т.н. ANZAC Day (ANZAC - австралийский и новозеландский армейский корпус) десятки тысяч оззи и киви приезжают сюда, чтобы отдать дань памяти павшим. И турецкое правительство очень трепетно относится к этому событию (в конце концов, оззи трудно назвать захватчиками – их сюда банально пригнало британское командование). По всему полуострову разбросаны памятники павшим воинам турецкой армии и Антанты, он теперь стал просто символом памяти по погибшим, безотносительно национальности.

«А когда ты собираешься уезжать из Стамбула?» – спросил меня один из оззи. И тут я вспомнил, что завтра утром приезжает Серега и надо идти в иранское посольство, и вообще я не в Стамбул приехал, а в Иран с Пакистаном собрался. В Азию. Навстречу солнцу. А Стамбул – все же европейский город, хоть и прикидывается Азией (в отличие от, в общем, азиатской страны Турции, всячески корчащей из себя Европу).
В общем, как через год будет петь Макс Покровский, «вперед на Восток».





04.03.04 Стамбул. Посольства и отъезд в Анкару.

Ночью просыпался от проливного дождя. Разверзлись хляби небесные. Периодически тент с шумом извергал потоки воды, по периметру крыши образовались водоемы. Но меня стихия не задела.

Утром город выглядел пасмурно и кисло. В условленное время встретил Серегу, который уже успел попробовать влезть в Святую Софию без билета и был изгнан охраной.

У Сереги пунктик – за достопримечательности нельзя платить, особенно за всякие природные и исторические объекты. Это предмет долгих наших споров, но когда нет денег, то, как бы ты не относился к поддержанию памятников в должном состоянии путем сбора денег с туристов, другого выхода не остается: либо лезть через забор, либо разворачиваться и уходить. Поэтому, когда нет денег, я лезу. Так я, в свое время, посетил Джераш, Ичхон-Калу, Регистан. Так нам предстояло проникнуть в музеи Гореме и в Персеполис.

Один из минусов Турции – совершенно непотребные цены на входные билеты. Ну почему в Сирии с ISIC’ом цена любой крепости (музея, руин) стоит всего 10 фунтов (6 рублей !!)? Почему вход на Пирамиды стоит 2 доллара? Почему даже Иордания снижает плату за вход в Петру до приемлемых 12 долларов за 2 дня? А Турция, знай, повышает цены. И так, мол, пойдут, буржуи богатые.

Доповышались. НИ ОДИН встреченный мною пэкер в Стамбуле не ходил в Софию или Топканы. Это не потому, что они бескультурные. Просто когда вокруг бурлит такой город как Стамбул, то есть масса других способов потратить 15 млн. лир. В конце концов, Стамбул это далеко не только София и Топканы. Чем тратить деньги на перегруженные экскурсионными группами внутренности мировых памятников истории, лучше прогуляться по кривым улицам Султанахмета, сплавать через пролив в Азию или помедитировать в какой-нибудь маленькой мечети вдали от щелканья фотокамер.

Первый вопрос Сереги, разумеется, касался посольств Ирана и Пакистана. Что я мог ответить? Что я за эти три дня, насыщенных Стамбулом, ни разу об Иране не вспомнил. Хотя где посольства знаю. Иран совсем недалеко, а Пак совсем далеко, но дорогу мне объяснил один из постояльцев гестхауза.

В иранском посольстве (точнее консульстве) туча народу. В основном местные курды и люди, подозрительно похожие на афганских беженцев. Посольщик сообщает, что туристическая виза для россиян стоит 75 долларов, а транзитная – 50. Туристическая делается дне недели, а транзитная – два дня. Срок транзита – 7 дней.

Небольшой совет в Филях. Для себя я вижу две возможности: 1) сидеть в Турции две недели, ожидая визу, потом две недели гулять по Ирану и домой через Азербайджан и 2) брать транзитку, проскакивать за неделю Иран, потом Пак и домой через Афган. Пак интереснее Ирана, решаем мы, и заказываем транзитки. «Оплачивайте 150 долларов и через два дня приходите за визами», - отвечает посольщик. «Как 150 долларов? Транзитная же 50 зеленых стоит?» - «А… я ошибся. Она стоит 75, как и туристическая». Понятно дело, мы ему не поверили. Решили, что это просто развод на деньги и покинули консульство. Впереди еще иранские посольства в Анкаре и Эрзуруме, там, может, не обманут.



С Пакистаном тоже не получилось. Посольство недавно переехало, и найти его по новому адресу мы так и не смогли. Только зря потратили деньги на автобус в отдаленный квартал города. Оказалось, что тут действуют две автобусные компании и у каждого свой тип билета. При этом на некоторые маршруты нужно заранее покупать билет в специальных будках на остановках, а на некоторые – только в автобусе. Новое знание обошлось нам в лишних 20 рублей с носа, что при наших общих финансах положительных эмоций нам не добавило.

Вообще, я давно заметил, что ничто так не портит настроение в поездке, чем по глупости или по незнанию потраченные (хотя уместнее употребить куда более крепкое выражение) деньги. Причем, как правило, это очень небольшая сумма, но обидно ужасно. Автомат камеры хранения, проглотивший твой жетон, стоимостью в полдоллара, расстроит куда больше, чем ограбление или переплата за въездную визу вдвое (с потерей - 20-30 долларов). Такова натура человека.

В довершении всего пошел мокрый снег. Нет, это было очень красиво: белая метель на фоне минаретов, улица Пера в крупных хлопьях, ставшая в тот момент совершенно неотличима от Парижа. Но мы моментально промокли насквозь, а пришедший на помощь снегу сильный ветер довершил наш моральный разгром, заставив бежать на железнодорожный вокзал.

Вокзал, к слову, внешне скорее напоминает венский дворец, нежели здание для общественного транспорта. Что, в общем, неудивительно – это конечная остановка Восточного Экспресса, в котором, если верить детективам, решалась вся мировая политика во второй половине XIX века.

Прочь из Стамбула, в Анкару. Там вряд ли теплее, но там сохраняются шансы на дешевую транзитную визу, которая откроет нам путь в жаркую Азию. В Карачи сейчас плюс 30, взбадривал я Серегу. Терпеть холод осталось недолго. Пока на него это действовало.

С ISIC’ом билеты на ночной поезд в Анкару стоили 7 долларов. Уверенные в завтрашнем дне, мы провели остаток дня за чаем в Mavi Guesthouse и в прогулках по вечернему Стамбулу, когда непогода успокоилась. Уже после вечернего азана я сводил Серегу в Голубую мечеть. Это лучшее время для ее посещения. Туристов и пылесос заменяют вечерние прихожане, и залитая электрическим светом мечеть производит куда более приятное и благостное впечатление. Мы с удовольствием просидели в ней с полчаса.



Паром совершает прощальное дефиле мимо холма Султанахмета с каноническим видом, и мы надолго расстаемся с Европой. Вглядываясь в исчезающие в тумане минареты Софии и Голубой мечети, я торжественно вношу Стамбул в шорт-лист самых красивых из виденных мною городов. С тех пор я посетил десяток новых стран, да и в самом Стамбуле побывал еще два раза. Но он так и остается в шорт-листе.

Вокзал Хайдарпаша, отвечающий за сообщение Стамбула с Азией похож на мрачную псевдоготическую крепость. Прибытие к нему сквозь марево непогоды в нещадно раскачивающемся на волнах утлом пароме только дополняет этот образ. Высокие холлы вокзала отдают сохранившимся колониальным шиком Багдадской железной дороги, а вот сам поезд, наоборот, вопиет чистым и функциональным европейским минимализмом. Словно едешь по маршруту Варшава-Краков, а не Стамбул-Анкара. Впрочем, быть может, еще совсем немного времени и оба эти маршрута будут среди возможных железнодорожных путешествий по Европейскому Союзу.

Вагоны здесь сидячие, по три человека с каждой стороны купе. С нами ехала чинная турецкая семья, которая немало изумилась, когда Серега полез спать на полку над дверью купе, где обычно располагают багаж. Что взять с бэкпекера?

[Evropa]

К счастью для босых шанти-таунов Южной Азии снег там бывает крайне редко

ну вот этой зимой был, в уттар прадеше например

Переселенцы с юго-востока это кто? Курды? Никогда не слышал, чтобы курдов называли цыганами.

турецкий средний класс называет, не только их, но и вообще иммигрантов из сельской местности востока и центра Турции, не вписавшихся в "европейскую турцию"

Бродили часа три по Сулуккуле? Судя по тем картам, которые я видел цыганский район очень маленький, буквально несколько улиц. Его окружают кварталы не сильно богаче внешне, но без цыган и откровенного криминала (по крайней мере, по моим наблюдениям). Там гулять как раз можно.

нелогично: если бы он был такой маленький, то контролировать его было бы не проблема, хотя формально действительно это несколько кварталов вокруг Сулукуле джаддеси. Для сравнения гетто Льяри в Карачи (единственное, кстати, реально стремное место из тех, где я был) занимает весь старый город, а это много.

Гази Османпаша - что вы там делали ? Это же, по большей части, закрытая военная зона
Хотя с востока и юга действительно есть геджеконду.

От Сулуккуле стены не то что рядом - он просто под стеной - чуть западнее ворот Едирнекапы. Но вдоль стены идут не так уж много туристов. А уж дойти сюда от Султанахмета могут уже совсем отпетые ребята типа нас и, как понимаю, вас .

зоны не видели, но это крупнейшие трущобы, оттуда реально можно не выйти просто потому что не найдешь выхода (по-английски в таких местах не говорят).

а сулукуле все-таки восточнее стены, если я не путаю стороны света.

Сообщение отредактировал Evropa: 16 мая 2006 - 14:28

[Семен Павлюк]

Средний Восток 2004 - день №5

Продолжаем с воспоминаниями о средневосточной одиссее.
Сегодня вы узнаете, сколько ипостасей у Ататюрка, какое посольство самое доброе и почему нельзя верить "Лонели Планет".

В общем, давайте погуляем по Анкаре.

----------------------------------------------------------------

05.03.04. Анкара

Приехали как-то очень рано, порядка шести утра. Немного посидели на вокзале, сгоняя остатки сна, и двинулись в город, благо от вокзала не так далеко до старой части Анкары.

Да, это совсем не Стамбул. Анкара – современная столица нового государства. Турция, заявленная Кемалем Ататюрком в 1923 г., была именно новым государством, зачастую подчеркнуто дистанцирующимся от наследства Османской Империи. Логично, что и столицу предпочли перенести из одиозного имперского Стамбула в Анкару, где кемалисты и задумали, и осуществили идею Турции.

Кстати осуществили они ее именно здесь потому, что другого места особо и не было. После Первой Мировой нынешняя территория страны представляла собой жалкое зрелище. В Стамбуле и на проливах хозяйничали англичане и французы, побережье Эгейского моря во главе с Измиром захватили греки, восток присоединила к себе Россия (они отошли к Армении – все-таки был момент, когда армяне могли назвать Арарат своим без всяких экивоков), на юге были французы. В общем, у обкусанной империи осталась одна Центральная Анатолия с Анкарой в геометрическом центре. Город был обречен на столичность.

Страну следовало бы назвать Анатолией – вполне благородное и исторически оправданное имя. Но тогда в моде были лозунги: «сегодня – отдельно взятая страна, завтра – весь мир». Поэтому государство назвали Турцией – землей тюрков. А ее жителей – турками, т.е., в переводе на наш, тюрками. Получается, что все тюркоязычные народы (татары, казахи, узбеки, якуты, азербайджанцы и т.д.) – турки. А Турция – то ли предтеча всетюркского государства, то ли их идеологический центр. С ролью локомотива тюркского мира Турция носится и по сей день.



В идеологическом плане Анкара – уникальное место. Как мы уже выяснили, это новая столица в сердце нового государства. Но, одновременно, это едва ли не древнейшая его часть. Ныне Турция предпочитает вести свою историю от хеттской цивилизации, чьи древние города найдены как раз недалеко от Анкары. Все, что смогли собрать из более-менее презентабельных артефактов, выложено в главном музее города - Музее Анатолийской Цивилизации.

Но хеттские развалины (кстати, от них почти ничего и не осталось) – это довольно далеко от Анкары. А в самом городе роль исторического ядра играет район Хисар, расположенный на склонах довольно крутого холма, и примыкающий к нему район Улус – это и были границы Анкары, пока ее не назначили лицом официальной Турции.

В Хисаре совершенно непривычные для этого города одноэтажные дома, черепичные крыши и кривые улицы. Одним словом – типичная оттоманская Турция. В Улусе дома попрезентабельнее, зато, что тоже типично для Турции (где, как известно, памятников античности куда больше, чем в соседней Греции), сохранились даже останцы римского поселения. Их-то и советовала осмотреть «Лонели Планет».

На мой взгляд, автор ЛП не то, чтобы издевался, а просто решил проверить, как далеко пэкер способен зайти в слепой вере путеводителю. Раз написали – надо смотреть и фотографировать. Я тоже сфотографировал, чтобы было наглядно видно, что смотреть тут не на что. Ни фундамент терм, ни остатки какого-то храма, ни одиноко торчащая колонна с гнездом аиста на капители не заслуживают того, чтобы их даже на карту помещали. Но что поделаешь, коли другого нет.

Хотя сами старые кварталы Анкары вполне приятны и колоритны. Мы немножко поплутали по улочкам Хисара, вышли на пару панорамных точек, посмотрели на вершину холма, увенчанную крепостью и позавтракали в какой-то только что открывшийся лавке – благо ее хозяин зазвал нас прямо с улицы на бесплатное угощение.



Ознакомившись, таким образом, с прошлым Анкары, мы двинулись к ее вечности – мавзолею Ататюрка.

Умер Кемаль в Стамбуле (хоть столицу де-юре и перенесли, но де-факто все равно все вершилось на Босфоре), но похоронить его решили в его детище – новой столице. Для этого здесь построили огромный мавзолей, очертаниями напоминающий античный храм, и в нем, ажно в трех саркофагах, упокоили Отца всех Турок - именно так переводится титул «Ататюрк». Кстати, интересная традиция среди тюркских вождей – получать от благодарных современников такие вот прозвища. Взять Туркменбаши, например.

Мавзолей Ататюрка стоит на вершине холма, поэтому хорошо виден издалека. Кстати он тоже недалеко от ж.д. вокзала, только идти надо в другую сторону. Мы прибыли к воротам национальной святыни за 15 минут до открытия, что оставило нам немного времени для прогулки по окрестностям, состоящим из аккуратных современных домиков под черепичными крышами, а также для знакомства с современным шедевром социальной архитектуры – зданием детского сада.

Комплекс мавзолея сделан с умом. Явно учитывался опыт античных храмов – к нему надо долго идти по дороге меж небольших сосен, наблюдая, как его куб постепенно заслоняет горизонт. А если зайти с совсем парадного входа, то и вовсе попадаешь на полукилометровую каменную ковровую дорожку со скульптурами. Среди каменных львов и скульптурных образцов турецкого народа нового времени попадаются люди в шлемах и смешных ботинках, заключенные в стеклянные будки. Это не выставка восковых фигур на открытом воздухе, а охрана мавзолея.

Вход как в сам мавзолей, так и в музеи, скрывшиеся в окружающей площадь колоннаде, бесплатны. Но сходить в них надо не столько по этой причине, сколько потому, что мавзолей величественен, а музеи действительно интересны.

Здесь показана история создания турецкого государства в местном видении. Шаг первый – «Как закалялась сталь». Диорама битвы при Галлиполи с неизменным сгорбленным Ататюрком (тогда его еще звали Мустафа Кемаль-паша) и сценами как турки тащат раненых врагов-австралийцев в госпиталь.

Шаг второй – «Молодая республика в кольце врагов». Огромное полотно, изображающее взятие греками турецкого города: горит мечеть, закалывают ребенка, греческие солдаты насилуют женщин, бородатый священник в рясе, потрясая кулаками с зажатым крестом, призывает к дальнейшим разрушениям.

Шаг третий – «Турецкая армия всех сильней». Портреты Ататюрка и его генералов, совершенно неотличимые от портретов героев нашей Гражданской войны, так же как и картины типа «Турецкая конная армия в походе» или «Население помогает, чем может, в борьбе с интервентами». И т.д.

Затем следует бесконечно длинный зал, посвященный светским реформам Ататюрка – запрет на ношение фесок, разгон дервишей, повальная ликвидация неграмотности, уравнивание женщин в правах, развитие промышленности. Сплошное де жа вю, в общем. И все выполнено в такой торжественно-патриотической манере, которая не может не тронуть советского человека. Даже Серега, у которого к музеям душа явно не лежит, выходил отсюда просветленный.

От мавзолея открывается отличный вид на Анкару – огромный город, затопивший всю окружающую долину высотками в 9-16 этажей. После Стамбула смотрится, с одной стороны как Нью-Йорк, а, с другой, как нечто совершенно не вызывающее позыва к более тесному знакомству.

Времени было 11 утра – пора было идти в иранское посольство, брать визу и двигаться дальше на восток. Тогда от города остались бы только положительные эмоции, даже смешанные с легкой грустью типа «эх, не успел зайти в мечеть Кокатепе, только видел ее мощный купол на горизонте». Вовремя уходить из города – целое искусство. Уйдешь раньше - и останется одна досада, что так ничего и не успел посмотреть. Уйдешь позже – и останется равнодушие и тоска. Застрянешь помимо своей воли – и родится ненависть.



Анкара – город, в общем, не предназначенный для пеших прогулок. Это город официоза, город министерств и ведомств, половина из которых почему-то имеют отношение к армии. Поэтому гулять по ее улицам – удовольствие весьма относительное. Можешь пройти пару километров и не встретить похожих, кроме охранников очередного министерства и выбегающих из машин чиновников. Собственно, за эти пару километров скорее всего и пройдешь-то два дома – министерства тут не маленькие.

Проспект, по которому мы шли, последовательно представил сначала министерство армии (обороны?), потом министерство ВВС и, наконец, флота. У входа непременно стоял Ататюрк, каждый раз в новой ипостаси. То в летной куртке, с устремленным к небесам взором. То за штурвалом. То в генеральской шинели.

За время пребывания в Анкаре, если задаться целью, можно собрать впечатляющую коллекцию Ататюрков в десятках воплощений. Хотя чаще всего будет канонический вариант – с шашкой на коне. Анкара – цитадель кемализма, здесь позиции турецких националистов сильны как нигде. И если в Стамбуле статуй Отца Всех Турок раз-два и обчелся, но в столице его волчье лицо смотрит отовсюду. Волчье – это, кстати, не ругательство. Расхожее сравнение выражения его лица (которое лично у меня также вызывает ассоциации с графом Дракулой) со взглядом волка не случайно. Волк – символ партии кемалистов.

Когда я прилетел в Турцию 5 дней назад, на улице было 20 градусов, и я ходил в майке. Когда мы смотрели на Анкару от мавзолея, было где-то плюс 5 и внешний вид начала апреля в Москве, когда снег уже неделю как сошел. Когда мы дошли до иранского посольства, пошел снег. Он шел минут 20, не больше. Но город резко превратился в красивый московский январь с заваленными снегом машинами. Через три часа от снега не осталось и следа. Но вечером он повалил снова. Такая тут погода.



Оставшийся день был посвящен блужданиям меж посольств, которые закрепили тот фантастический неуспех, который мы имели в данного рода учреждениях на протяжении всего трипа. Посольство Исламской Республики Иран оказалось закрыто – оно считало пятницу выходным днем (зато работало в субботу, в отличие от прочих). Посольство Исламской Республики Пакистан пятницу выходным не считало, но объявило себя закрытым на обед до двух часов.

Обед – хорошая идея, подумали мы. Ведь мы толком не завтракали. Оказалось, правда, что кварталы вокруг посольского сектора не только выглядят крайне по-европейски, но еще и состоят в основном из тех же самых магазинов, витринами которых заполнены центральные улицы Москвы. Другими словами, самое дешевым местом для еды явился «Макдональдс».

Мы долго не хотели в это верить, но когда до конца обеда в пакском посольстве оставалось не так уж и много времени, сдались. Во-первых, мы просто устали (километров десять по городу мы точно прошли, если не больше). Во-вторых, у меня отчаянно разболелись ноги. В-третьих, просто захотелось снять, наконец, этот чертов рюкзак (я что, не упоминал, что все это время мы таскали их на спине?).

Напоминаю, мы ехали в Азию. К древним храмам Персии, к племенам Белуджистана, к пикам Каракорума. А оказались в «Макдональдсе» (самой дешевой забегаловке на всей улице), где к тому же крутили песню группы «Тату». Что-то явно было не так.
Утешили себя мыслью, что если продолжать ехать на восток, то ближайший «Мак» встретиться в Дели. Да и вообще Анкара – последний бастион Европы. На восток уже точно Азия.



Перерыв кончился. Мы вернулись в пакское посольство, оказавшись его единственными посетителями. Через минут 15 к нам вышел мужичок, который послушал нашу просьбу и сказал: «Не ребята. Сегодня пятница. Святой день. Приходите лучше в понедельник». И ушел.

Мы остались стоять с раскрытыми ртами. Обычно после такого положено ругаться, но мужик сказал все так мягко, что даже и в голову не пришло его в чем-то обвинить (например, в невыполнении своих прямых обязанностей).

Через пару минут, впрочем, мужик появился снова (мы сидели, пытаясь собраться с мыслями) и поинтересовался, что нам еще здесь нужно. Мы повторили свою просьбу, упомянув наше бедственное положение, что, мол, мы бы с радостью подождали до понедельника и не стали бы отвлекать достопочтенного господина в святой день, но нам действительно очень надо сдать документы (а то и получить визу) сегодня.

Достопочтенный господин смягчился и взял наши паспорта. Поискав что-то пару минут у себя за стойкой, он, наконец, извлек какую-то помятую бумажку, видимо содержавшую список стран мира и указания, как надо вести себя с его гражданами. «Вы из России», - наконец сказал он, - «вам помимо паспорта и фотографии нужно еще рекомендательное письмо из российского посольства. Если вы поторопитесь, то успеете сбегать за ним и вернуться».

Сбегать – это он сильно сказал. Я не то что бежать, идти не мог. 4 дня едва ли не круглосуточных гуляний по пересеченной местности Стамбула дали результат. На обеих ступнях чудовищно опухли ахилловые сухожилия, так что с трудом нога в ботинок пролезала. Каждый шаг, особенно по наклонной плоскости отдавался сильной болью. А до российского посольства, разумеется, идти надо было в крутую горку.

Через 11 месяцев после описываемых события я ехал по той же самой улице Анкары в комфортабельном автобусе «Мерседес». Нас (экспедицию НСО кафедры СЭГЗС геофака МГУ) возили по городу, показывали достопримечательности. А вечером того дня усадили в гостевую ложу парламента страны. Глядя из окна автобуса на проносящуюся мимо улицу, я ностальгически вспоминал, как, стиснув зубы, взбирался по ней 11 месяцев назад. Это интересное свойство путешествия, все воспоминания непременно сдобрены ностальгией. Даже воспоминания о том, как тебе было больно делать каждый шаг, как ты мечтал закончить эту пытку. С другой стороны, если бы такой ностальгии не было бы вовсе, никто бы никогда не ходил, например, в горные походы.

Русское посольство видно сразу. Точнее его самого как раз не видно. Мешает 4-х метровая стена, закрывающая обзор. У всех прочих (кроме, конечно, американского) стеночка ниже как минимум вдвое и чаще всего это решетка. Территория посольства способна вместить в себя парочку футбольных полей. Вход в консульство, понятное дело, со стороны, ровно противоположной той, откуда мы вышли.

Русский вице-консул не стал входить в наше положение. К тому же он тоже был занят – готовился отмечать с коллективом грядущее 8 марта. «Мы никаких рекомендательных писем не даем. Точка. Многие приходили. Просили в Сирию, Китай.. Вы не понимаете, Турция – это же очень нестабильная зона. Тут полно чеченцев. Мы туркам очень сложно визы даем, а они нам – сами знаете как просто. Так, что если бы мы еще и письма тут давали… Нет ребята, извините, но мы просто этого не делаем».

Я, честно говоря, не понял, какая связь между чеченцами, визовыми проблемами турок и возможностью посольства дать рекомендательное письмо в третью страну. Но это уже было не важно. Важен результат – в Турции получить пакистанскую визу невозможно. Так как посольство Пака требует рекомендательное письмо, которое не даст посольство российское.

Это была еще не катастрофа. Просто нам предстояли лишние хлопоты в Иране, где за неделю транзитной визы (если мы все-таки собирались брать транзит) нам надо было успеть получить визу Пакистана.

Так что оставалось спокойно ждать завтрашнего дня, идти в иранское посольство, получать визу и двигаться дальше. День клонился к закату, мы расслабились и пошли искать ночлег. Для этого надо было вернуться на 5-6 километров почти до ж.д. вокзала и лезть на холм напротив очередного министерства (внутренних дел?). Пройдя мимо целой россыпи разнообразных музеев, повествующих о славном прошлом Анатолии в целом и хеттской цивилизации в частности, оказываешься в весьма сомнительном с виду районе – окраине старой Анкары. Здесь сбились в кучу дешевые отели города, самозабвенно конкурирующие друг с другом за звание «самая мерзкая дыра в городе». В общем, наше место, если принять во внимание наш бюджет.

Разделившись, мы быстренько оббегали полтора десятков подобных заведений, выискивая самый дешевый вариант. Немного торговли и вранья («Да ты обезумел. Вот тот отель нам на 30% дешевле предлагал – мы отказались»), три доллара с носа, и мы гордые постояльцы двуспальной комнаты в лучших традициях общаги провинциального техникума. А я, поверьте, знаю толк в последних!

Никакими бэкпекерами, конечно, здесь не пахнет. Здесь живут курды-чернорабочие, которые по вечерам тусуются в «комнате отдыха» и смотрят телевизор. Т.е. это примерно как если бы мы остановились в Москве в какой-то подпольной гостинице, где живут азербайджанцы с ближайшего рынка и пару стройбригад молдаван. Впрочем, в Дамаске я жил в гостинице, где квартировались в основном грузинские челноки, так что меня не удивить. Более того, мне это даже нравиться (при условии разумного чередования с другими типами ночлега), но об этом мы еще поговорим как-нибудь.

Ложась спать, мы подводили итоги. Завтра идем в посольство, берем недельную транзитную визу (говорим, что едем в Азербайджан, туда виза русским не нужна, так что должны дать транзит без проблем), проскакиваем за неделю Иран (Тегеран, Исфахан, Шираз с Персеполисом, м.б. еще что-нибудь успеем) и в Пакистан. Главное въехать в Иран так, чтобы не оказаться в Тегеране в выходные дни, когда посольства закрыты.

На ночь густо намазал многострадальные ахиллы купленной в местной аптеке мазью. Авось наутро полегчает.

[Семен Павлюк]

Средний Восток 2004 - день №6

После восторженного описания Стамбула автора можно упрекнуть, что тема "антиотчета" осталась нераскрытой. Почти не видно трудностей, с которыми сталкиваются протагонисты. Так вот, они наконец-то начинаются.

Сегодня мы совершим бросок на юг (правда непоследний). В синим углу ринга мы, в красном - теплый морской бриз, бросающий в лицо пригоршни снега...


Версия с фото здесь:

http://pavlyuk.livej...l.com/5987.html

-------------------------------------------------------------------------


06.03.05
Из Анкары на Средиземноморское побережье.

Под утро опухоль на ахиллах спала, но видимо для полной реабилитации надо было вообще пару дней воздержаться от ходьбы. Так что через пару часов все вернулось на круги своя – каждый шаг давался с трудом.

Позавтракав в местной лавке (донёр с колой за 1,25 млн. т.л.), мы неторопливо двинулись в посольство, до которого был примерно час ходьбы. А почему мы не сели на автобус, спросят многие? Да потому что цена автобуса совпадала с ценой завтрака. А при нашем бюджете приходилось выбирать – или одно, или другое.

Температура опустилась до минус двух градусов, так что в осенней куртке мне было немного прохладно. Что ж, вот и повод идти быстрее.

У здания министерства внутренних дел наблюдали построение и развод пары сотен полицейских. На проспект Ататюрка выкатились полицейские БТРы. Строгие меры безопасности объяснялись наличием среди прохожих групп молодежи в желто-синих шарфах. Сегодня был матч «Фенербахче» с местной «Генчлербирлиги» - кстати, единственной турецкой командой, на тот момент остававшейся в кубке УЕФА.

Проспект Ататюрка по атмосфере вполне сравним с деловым центром Манхэттена (впоследствии подтверждено boardpizza, который был и там, и там). Толпы спешащих людей, перманентная автомобильная пробка, уходящие ввысь стены зданий, архитекторы которых были явно неравнодушны к стеклу. Причем ритм жизни американского даунтауна проспект поддерживает круглосуточно, в чем мы убедились вчера вечером. Здесь нет и полунамека на Азию, даже аромат продающихся на улице жареных каштанов почему-то вызывает ассоциации с западными мегаполисами.

Есть, правда, и в центре Анкары тихие, традиционные уголки. Прежде всего, это мечеть Кокатепе – самая большая мечеть в Турции. Выглядит она как классическая османская мечеть. Внутри, в дополнении к уже привычной красоте (купола, изразцы на стенах), есть мини-шедевр – огромная люстра-шар, висящая в окружении целого сонма стальных шаров-спутников.

Вчера вечером мы оказались здесь аккурат во время последнего намаза. Невероятное ощущение – в огромном зале мечети молится несколько сотен человек, а за окном (или как там это в мечети называется) видно, как крупными хлопьями падает снег. Почему-то мне это напомнило предрождественскую службу с обязательным поющим детским хором (эту сцену можно найти в сотне американских семейных фильмов). Покой и гармония, как в природе, так и в душах людей.



Иранское посольство не хвасталось популярностью. Кроме нас визу захотел получить только какой-то немец-бэкпекер (а в Стамбуле, напомню, была огромная очередь, правда, совсем не из бэкпекеров).

Мужичок за конторкой оказался предельно вежлив. «Конечно, добро пожаловать в Иран. Туристическая виза стоит 75 долларов и делается неделю. Транзитная – всего 1 день, но стоит тоже 75 долларов. Да-да, недавно подорожала – вот посмотрите циркуляр». Что ж, значит мужик из стамбульского консульства не врал.

Мы взяли анкеты, и пошел процесс мучительного размышления. Вроде вчера все решили окончательно, но обоих грызли сомнения. Платить 75 долларов за то, чтобы бегом пробежать крайне любопытную страну… Да еще неизвестно, сколько дней у нас отнимет пакистанское посольство… Скорее всего мы, в таком раскладе, кроме Тегерана ничего и не увидим… Раздумья были особенно тягостными потому, что все эти аргументы за и против мы уже по сто раз проговаривали…

Наверное, окончательное решение помогли принять плакаты с иранскими достопримечательностями, коими были увешаны стены. Жизнь одна, решили мы, но она не такая уж и короткая. Иногда скорость ни к чему. Поэтому не надо бежать… И поставили в графе «тип визы» галочку напротив слова «туристическая».

Это был поворотный момент поездки. Она окончательно приобрела определенную траекторию. Через 8-9 дней я попаду в Иран и у меня будет две недели на осмотр страны – не так и плохо. Потом – еще дня три-четыре на возвращение домой через Азербайджан. Серега же спокойно получит пакистанскую визу и отправится дальше в сторону Индии.

Жребий брошен. Рубикон перейден. Мы заполнили анкеты (на голубом глазу написав «нет» в графе «отказывали ли вам когда-нибудь в иранской визе») и вышли на свежий воздух. Вопрос, куда ехать теперь, даже не поднимался. Разумеется на юг.

Анкара большой город. Это мы заметили вчера, взирая на него от мавзолея Ататюрка. В этом убедились и сегодня, попытавшись выйти из города пешком. Первый час идти было даже интересно. Огромные территории, отданные под военные части, с замершими по ту сторону забора солдатами. Что-то современное, напоминающее телебашню (через 11 месяцев выяснил, что это ресторан поверх торгового центра, и даже туда поднялся). 16-этажные микрорайоны, до боли напоминающие Москву. Покрытые снегом горы за заднем плане.

На второй час появилось стойкое желание выйти, наконец, из этого чертового города. А еще через полчаса отчаянно заболели ноги.

Выезжающие с местного МКАДа на южное направление машины не спешили внимать нашим жестам. Турция – не Сирия с Иорданией, где достаточно поднять руку, и машина уже тормозит. Здесь знают, что такое «автостоп» (по-местному это звучит «отостоп»), и время ожидания здесь сродни российскому. Т.е. простоять пару часов – вполне нормально. Мы простояли почти час, зато поймали машину аж до города Аксарай. Это 225 км к югу от Анкары.




Принято считать, что Турция – это море и солнце. Миф укоренен необычайно. Даже в научном отделе геофака, узнав о том, что очередная зимняя экспедиция нашей кафедры планируется в Турцию, ухмыльнулись. Мол, купаться поехали. Ага, купаться. Например, горнолыжный курорт Улудаг близь города Бурсы – исключительно пляжное место. Чтобы туда добраться в конце января пришлось надевать цепи на колеса автобуса, чтобы не машину занесло в многометровые сугробы, завалившие обочину дороги. И это еще запад страны. Относительно недалеко от моря. Центральная же Турция – вообще сплошное нагорье. Зима здесь, да и ранняя весна - не сахар. Так что наша поездка «на юга» не обещала быть легкой.

Впрочем, пока все шло неплохо. Машина летела меж невысоких горных цепей, с которых почти сошел снег. А на равнине и вовсе проглядывала травка, отчего местность приобретала грязно-зеленый цвет. Через пару часов на горизонте показалось соленое озеро Туз. Значит до Аксарая осталось недалеко.

Всю дорогу водитель развлекал нас разговорами о геополитике. Он разделил все известные ему страны мира на три категории: проблемные, с небольшими проблемами и совсем без проблем. В последнюю, помимо родной Турции, попали еще и европейские страны с США и Канадой. Во вторую – Россия, Грузия и Сирия. В третью – Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Азербайджан, «Арменистан» и «Чеченистан». Хорошо, что мы не стали рассказывать ему о нашем дальнейшем маршруте.

Аксарай – город без особых достопримечательностей, застроенный типовыми бетонными коробками. Легко можно спутать с приличным кварталом казахского города. В самом центре есть парочка старых мечетей и любопытных каменных домиков, но их явно мало, чтобы турист удосужился включить город в свой маршрут.

В общем, Аксарай запомнился в основном тем, что мы в нем пообедали. Чем пообедали? Тем, что могли себе позволить. Донёр (это, напоминаю, шаурма, но не в лаваше, а в булке) и чай – классическое меню за классическую для провинции цену – «бир мильон», т.е. один миллион.

Дорогу до трассы нам подсказала турецкая семья, состоящая из мамы и двух дочерей. Все в традиционных платочках. Они проводили нас до нужной улицы, расспрашивая о России (все говорили на английском). На прощание мама сфотографировала нас на свой мобильник. Меня это глубоко поразило. Весной 2004 г. мобильники с фотоаппаратами были в диковинку не то что в России, в Москве. А тут в Турции, в заштатном городке, женщина в хиджабе… Может не зря Турцию в ЕС зовут?

Светового дня остался час, мы стояли под указателем «ADANA. NIGDE». Адана – это город-миллионник у Средиземного моря, нам туда и надо. А NIGDE на самом деле читается как «Найде» и является таким же непримечательным центром вилайета (т.е., по-нашему, области), как и Аксарай. Но для нас этот указатель был наполнен глубоким смыслом. Ведь мы действительно ехали в никуда. В ночь. В снег. На юг.



Подробности той ночи я помню плохо. Записи в дневнике отсутствуют, но некоторые моменты как короткие видеовставки в памяти остались.

…Тесный домик дорожных рабочих. Мы пьем чай с полдюжиной турок. Все сосредоточено курят. Путешествие по странам Ближнего Востока – рай для курильщика. Здесь курят почти все, и каждый первым делом предлагает тебе сигарету. Серега за месяц не купил ни одной пачки, хотя курил штук по 6-7 в день. Один из рабочих протягивает мне мобильник: «отправь СМС домой, а то когда еще до интернета доберешься». Интересно, в России с ее удвоением ВВП тоже каждый дорожный рабочий готов дать случайному знакомому мобильник, чтобы тот отправил СМС в Турцию?

…Ночь. Неосвещенное шоссе. Авария на дороге. Перевернулась фура, вокруг нее суетятся люди, спасая товар. Мы стоим у костра из каких-то ящиков (часть груза той же фуры). «Ти куда идеш, слюшай!» – яростно жестикулируя, говорит нам какой-то кавказец, видимо водитель-дальнобойщик. «Ти что! Адана далеко, Мэрсин далеко. Туда нильзя пищьком! Жди здэсь, щаз все разгрузим – через час-два поедем». Ну уж нет. Чем ждать у моря погоды, лучше тихо раствориться в ночи.

…Стоянка фур. Классическая позиция для двойки – один стопит на дороге, другой ходит вдоль стоящих машин и спрашивает отъезжающих водил, не согласятся ли они подбросить двоих в строну Аданы. Классическая ошибка – не ждать удобной фуры до самого побережья, а садиться в легковушку на 50 километров, которая неизвестно в какой дыре тебя выкинет.

…Это даже не дыра. Это ловушка. Ресторан, вмонтированный в отвесную скалу. Горное ущелье. Каменный мешок. Мост через ревущую где-то внизу реку. Без перил и пешеходных дорожек. Просто ограждение из бочек по краям. Сразу за мостом слепой поворот, откуда с ревом вылетают фуры. Свирепствует метель. Лицо залепляет снег, хотя и так вокруг ни черта ни видно. Ночное небо плотно закрыли облака. Стоять на пронизывающем ветру просто невозможно. Перейти мост без риска для жизни тоже. Осталось только идти в ресторан.

Оказывается это не просто придорожная забегаловка, а весьма импозантное место. К нам подлетает официант, сует меню. Ошалело смотрим в него. На имеющиеся у нас турецкие деньги мы тут даже чая не сможем выпить. Официант видимо тоже это понимает, т.к. через секунд десять к нам уже подходит менеджер (помните, в «Симпсонах» есть такой персонаж - итальянец с усиками из ресторана). Объясняем ему в двух словах ситуацию. Он обещает помочь и просит присесть в уголочек. Ясно почему просит, на нас уже оборачиваются.

Официант приносит нам какой-то супчик, с улыбкой сообщая, что это за счет заведения. Наверное, так же ведут себя в любом престижном ресторане, когда к ним заваливается парочка бомжей. Если их нельзя незаметно, без скандала выпроводить, то их сажают в самый темный уголок и дают в зубы лишний кусок еды, чтобы только не отсвечивали.

Медленно едим, поглядывая на публику. Да нет, эти пожалуй тут надолго. Остается только поблагодарить менеджера (он как раз подошел осведомиться как у нас дела) и попрощаться (после этих слов у менеджера явно отлегло от сердца). На радостях он даже ответил на интересующий нас вопрос: а что же за тем поворотом? Оказывается метрах в 500 впереди стоянка автобусов и россыпь кафе.

На улице все та же метель. Те же нависающие скалы. Та же горная река внизу. Я бы не удивился, если бы обнаружил над рестораном вывеску «На краю Вселенной». История о стоянке автобусов за углом кажется таким же вымыслом, как если бы менеджер сказал, что за углом начинаются Елисейские поля.

Но выхода нет. Взгляд назад, не идет ли фура – и вперед через мост. Мост приходится перебегать, ведь появись фура сзади, пришлось бы отойти на самый край моста, и тогда бы ветер точно бы сбросил в пропасть. И без того я в какой-то момент с ужасом почувствовал, что меня настойчиво подталкивают к краю.

За поворотом оказалась вполне безопасная обочина, а через полкилометра действительно светились огни многочисленных кафе и стояли под парами десятки автобусов. Иногда до спасения просто не хватает поворота. Отряд Доннера, перебиравшийся через Сьерру-Неваду в 1846 г., был застигнут холодами на перевале. Они встали лагерем, не зная, что всего в двух днях пути от солнечных долин Калифорнии. В итоге перевал стал ловушкой. Люди гибли от голода и обморожения. Были зафиксированы даже случаи каннибализма. А всего-то надо было еще немного пройти.

Серега, впрочем, не был настроен к подобным философским измышлениям. Он что-то бормотал про теплый морской бриз, бросающий в лицо пригоршни снега и ласково сталкивающий в пропасть. Серега прожил полгода в Индии и ненавидел московскую зиму. Он вообще ненавидел любую зиму и любой холод. Он ехал на юг, в тепло, к морю. А вместо жары Персидского залива получил заряд снега в лицо. Есть отчего впасть в психологический нокдаун.

Автобус нашелся. До самого города Мерсин, то есть до Средиземного моря. Автобус вез не то вахтовых рабочих, не то участников симпозиума средней руки. В общем, все пассажиры были корпоративных кепках и всю дорогу распевали песни. Нас торжественно препроводили на заднее сидение, куда периодически пересылали «от нашего стола вашему» коробки с едой.

…Час ночи. Теплый ветерок. В ста метрах от нас ровно дышит Средиземное море. Мы стоим на автостанции города Мерсин и не верим, что два часа назад боролись со снежной бурей. Сил не осталось: ни физических, ни психологических. Очень хочется спать. Хорошо, что вокруг вокзала целая россыпь дешевых отелей. Хорошо, что сейчас не сезон, и все они пустые. Поэтому цена легко сбивается с 15 млн. лир до 5 млн. за ночь с человека. Сколько же всего может случиться за день, успеваю подумать я, прежде чем погрузиться в глубокий сон.