Сообщений в теме: 25

[Tor]

Да уж, насчет фоток обидно до слез, хоть бы на словах тогда опиши по подробнее.

[Strannitsa]

а как ты туда визу получал?

[Jane]

Дима, классно, что ты съездил! По хорошему завидую тебе. А мы так и не выбрались, эх... Напиши более подробный отчет: какие места удалось посетить, какой расклад по деньгам и т.п...

[Skazochnik]

ща кину вырезки из Журнала "новый мир" (МТС выпускает) с картинками...

скоро здесь будет титульный лист.

[Skazochnik]

Исландия, лежащая в холодной Атлантике у самого Полярного круга,
в некотором смысле напоминает жаркую Сахару. Вероятно, потому,
что «внутри» этих двух регионов человеческая жизнь почти невозможна.
Прокаленная солнцем африканская и промороженная исландская
пустыни одинаково живописны и одинаково суровы.
Но именно поэтому остров на «макушке мира» так притягателен
и интересен.

В
страну гейзеров я полетел самолетом, взяв с собой палатку, спальник, кемпинг-газ, котелки, теплую одежду, фонарик, еду на неделю и фотоаппарат «Кэ-нон-300» с 10 фотопленками и треногой.
Позже оказалось, что не всякую еду можно туда везти, а только купленную в магазине беспошлинной торговли аэропорта. И вообще, с ввозом продуктов ситуация настолько непонятная, что я бы не советовал везти туда ничего, предварительно не посоветовавшись с посольством Исландии. И водки не больше 2 литров.
Но я этого не знал и благополучно пронес свой рюкзак с лучезарной улыбкой мимо таможни: мой безмятежный вид искренне уверенного в своей законопослушности индивида сделал свое дело.
Исландские деньги менять не стал, зная, что там все так дорого, что все равно мне ни на что 100 долларов не хватит, и, пройдя пару километров по шоссе в сторону Рейкьявика, поймал попутный джип.
Добрые люди подбросили меня до кемпинга в Рейкьявике, время было позднее (2 часа ночи), я поставил палатку и лег спать.
На следующее утро шел гнусный, холодный дождь. Я позавтракал в палатке (воду набрал еще в аэропорту), попил кофе, сложил палатку и пошел к автостраде. Вообще, кемпинг стоит 20 долларов с палатки, но если особенно не наглеть — поставить палатку с краешка, утром собрать и пораньше (до 12 часов дня) свалить, — никто за вами бегать с требованием оплаты места не будет. Тем более что вход на территорию кемпинга свободный, так же как и выход. А между тем туалет, умывалка и душ там имеются, как и положено.
ТЕРРА ИНКОГНИТА
Решив объехать Исландию по часовой стрелке (всегда так делаю, если передо мной круг), я уже через час мило беседовал
с немолодой леди, везшей меня на север. Она искренне хохотала в ответ на расспросы о погоде, спрашивая, в свою очередь, где именно на острове погода меня интересует и когда. Вот в Рейкьявике, к примеру, обычно идет дождь, тогда как на севере, куда мы ехали, обычно светит солнце. Проехав по туннелю под фиордом, мы приблизились к самой большой в Исландии лавовой пещере, где я и покинул машину. Пещера оказалась закрытой на ремонт (санитарный день), на ней висел амбарный замок, и я поехал дальше.
Ночевал на севере острова, поставив палатку около городка Скагастронд на берегу океана. Солнце всю ночь освещало противоположный берег фиорда — цепочку причудливых вершин. Над нашим берегом висели низкие тучи.
На следующий день мне удалось довольно быстро достичь второго по величине города Исландии, Акуреури, прогуляться сквозь него пешком и «подивиться» обрывающейся прямо в фиорд взлетной полосе аэродрома, после чего «засто-пить» огромный джип почти под брюхом взлетающего боинга. К обеду я любовался находящимся почти на трассе водопадом Годафосс, к пяти часам достиг озера Ми-ватн, где часа четыре фотографировал лавовые поля, гейзеры и купался в горячем сероводородном озере. В 11 вечера мне повезло: я поймал машину до восточного берега, после чего испортилась погода. Джип мчался со скоростью больше 100 км по какой-то грунтовке, частично размытой, через абсолютную пустыню. Над дорогой на высоте 10 метров неслись черные тучи, а над черной базальтовой пустыней на юге на фоне ярко-красного неба виднелись черные квадратные горы — потухшие вулканы. К 2 часам ночи, проскочив через город Эгглистадир, я остановился в бесплатном кемпинге на берегу фиорда западной стороны острова. Бесплатные
кемпинги встречаются в рыбацких деревушках, там есть подстриженные лужайки, туалет и умывальник, столы и скамейки на улице. И, конечно, доска объявлений, в которой и скрывается секрет бесплатности: «Продам рыбу, продам картошку, сафари на китов, лучшая рыбалка на катере, рыболовный сейнер напрокат» и так далее.
БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ
Утром я с большим трудом выбрался из этой дыры и до следующего вечера проехал всего 200 км вдоль побережья! Понедельник — машины вымерли. Погода была туманная, лишь изредка сквозь туман проглядывали причудливые скалы. Вдоль обочины дороги среди щебенки я обнаружил массу камешков типа обсидиан и голубой опал, собирал их, пока ждал попутку, и набрал потихоньку килограммов пять. Ночевал на мысу Джипвогур.
Следующим утром симпатичная исландская семья подвезла меня на своей «Хонде» до озера Джокурсалрон, где огромные куски ледника, сползая в озеро, образуют айсберги, не очень большие, но очень, очень красивые. Они выплывают по реке под
мостом в океан. Я долго прыгал по берегу и так и сяк, и против солнца, пока не отснял целую пленку. Красота — страшная сила! Часам к двум добрался к леднику около местечка Скафтафель: там проложены маршруты, ведущие через ледник в горы. Ближе
к вечеру я фотографировал в океане скалы «Три тролля» около городка Вик, откуда поймал машину до водопада Скогафосс — вода падает там с 60-метровой высоты. Палатку на ночь поставил около серии водопадов, образованных восточными ледниками горы Эджаджалла. Утром следующего дня я добрался до городка Хелла, где местные жители показали мне вход в «ничьи» лавовые пещеры, без замков и дверей. Часа четыре с маленьким фонариком я исследовал ходы, залегающие на двух этажах пещеры, перпендикулярно друг другу. Между верхним и нижним этажом был небольшой колодец, по нижним ярусам текла вода. Никаких натеков в пещерах не было, но сами ходы были довольно красивы по архитектуре и расцветке стен и потолка.
Оттуда я поехал в глубь острова — к озеру Порисватн, смотреть горячие источники, гейзеры и лавовые поля центральной части острова. Меня подвезла милая пара
из Литвы, всю дорогу мы болтали по-русски, отчего и я, и они порядком отвыкли. Весь день и вечер мы колесили вместе по базальтовым пустыням, между озер, водопадов и древних вулканических кратеров. Погода была отвратительная.
Расстались мы уже ночью, и я побрел в сторону водопада Гилфосс, самого большого водопада Исландии. Часов в 12 ночи меня подобрала развеселая компания девиц из Франции и Голландии, сильно обкуренная. Постоянно хихикая, девушки сказали, что едут смотреть водопад, потому что ночью его лучше видно.
«ВАНДЕРНАТУРАЛ»
Утром в 6 часов меня разбудила решительная девушка в форме и сказала, что надо немедленно снимать палатку и собирать рюкзак, а то толпа туристов затопчет. Я сказал «о'кей», медленно-медленно позавтракал, сварил кофе на кемпинг-газе, поспал немного, пошел сфотографировать водопад без туристов — в общем, часа через два уже
передвигался по направлению к большому G (гейзеру в поселке Гейзер). Ни туристов, ни девушки в форме так и не увидел. В 9 утра я стоял в 30 км к юго-западу перед дыркой вместе с толпой туристов человек в 200. Они все ждали, пока плюнет кипяток, кипяток плюнул, кто-то успел нажать на спуск, кто-то нет — эти остались стоять до следующего плевка. Плюется этот «вандер-натурал» непериодично — где-то через полчаса в среднем, и весь кайф — поймать на фото момент. Кое-кто стоит по 5—6 часов, но это самые «отмороженные». Я вообще не стал участвовать в общей забаве.
Предпоследний день в этой сказочной стране «а-ля преисподняя» я провел с милой исландской девушкой Крикьей (Крикьей в переводе с исландского — чайка). Она поцарапала себе пальчик на своем рыболовном заводе и получила недельный бюллетень. Поцарапанный пальчик не мешал этой голубоглазой блондинке, простой, если разобраться, рыбачке, крутить руль своей «Хонды» вдоль южного побережья, двигаясь к своим друзьям в гости.
ЗНОЙНЫЕ ИСЛАНДКИ
Надо сказать, что девушки этой страны иностранцелюбивы и при этом весьма любвеобильны. Если вы заходите в бар, вас начинают снимать самым решительным образом, и пара голубоглазок может устроить настоящую разборку по поводу того, кто вас первый снял. Ну, пивом поят, глазки строят, кадрят — и все до победного конца: «Едем ко мне, милый!» Иностранцы — экзотика, русские — вдвойне. Когда узнавали, что я

русский, говорили: «О! Англоговорящий!» Типа — еще и разговаривает!
В общем, мы катались весь день. Она возила меня и туда и сюда — в церковь, где исполняются все желания, на лавовые поля, в место, называемое «блю лагун», где сероводородные источники огорожены и посещаемы только за деньги (10 баксов). Я фотографировал там уже менее горячие, поэтому не огороженные озера бирюзово-молочного цвета. День прошел как нельзя более удачно, и только на следующее утро я попал в окрестности аэропорта, где побродил по местным деревушкам на берегу моря и поснимал прикольные заросшие травой по уши избушки.
И вот аэропорт. Пять километров до него я шел пешком. Очень многие машины тормозили, предлагая подвезти, но я объяснял, что до самолета еще 3 часа и я хочу погулять, тем более что стояла удивительно солнечная и ветреная погода, было необычно тепло (плюс 12—15), и в аэропорту сидеть не хотелось.
Таможни особой не было, самолет улетел вовремя, и на сэкономленные доллары (50 «вечнозеленых») я купил книгу о северных сияниях. Ш

Прикрепленные изображения

• 

[Skazochnik]

Рейкьявик
Автобусные остановки помечены буквами SVR. Билетов как таковых нет. Просто при посадке полагается платить шоферу $1,69. При этом давать полагается ровно столько, сдачи водители давать не обязаны. Зато по вашей просьбе водитель может дать пересадочный билет (skiptimidi), который позволяет сесть на другой автобус в течение часа. Reykjavik Tourist Card дает свободный вход в музеи, термальные бассейны и включает в себя автобусный проездной. Она стоит $8,45 на один день, $11,27 — на два и $14,08 — на три. По компактным городам на такси ездить не имеет смысла. Их обычно нанимают для вылазок на природу. Такси (до пяти пассажиров) берут $30,28 за час или $90,14 за три часа.

Прикрепленные изображения

• 

[Skazochnik]

путевые полезности: страннику на заметку



Получение шенгенской визы, необходимой для поездки в любую скандинавскую страну, в том числе Исландию и Гренландию (последний принадлежит Дании), — это тема отдельная. Виза в Швецию на месяц стоит 600 рублей, и 500 — самая дешевая страховка здоровья, необходимая для получения визы. Страховщики расплодились прямо в посольстве, недавно открывшем большой удобный зал со скамеечками (Мосфильмовская, 61, прием документов с 9 до 12, кроме среды, субботы и воскресенья). Необходимо иметь приглашение (две формы), заполненные анкеты (адреса родителей, детей, братьев-сестер, место работы и другие коварные вопросы), заполнить анкету можно, пока стоишь в очереди, образцы заполнения висят там же, все это по-английски. Еще нужны две фотографии,

ксерокопия паспорта, копия страховки, иногда просят справку с места работы с указанием длительности отпуска. Получить приглашение можно, познакомившись по интернету со шведами, желающими иметь визу в Россию, и поменявшись приглашениями. Шведская виза наиболее дешевая и легко достижимая, а ездить с ней можно по всей Европе, как и с остальными шенгенскими визами.
Самый дешевый путь — автостоп из Москвы в Стокгольм трое суток или Москва — Санкт-Петербург на поезде (300 рублей), с площади напротив вокзала вечером отходят автобусы до Хельсинки ($11), далее — паром до Стокгольма (27 евро). Итак: две ночи (в поезде и на пароме) и один день в Хельсинки — и вы в Стокгольме! За 50 баксов! Далее необходимо найти

представительство авиакомпании «Исландские аэролинии» и купить там билет на самолет. В разгар сезона мне он обошелся в 2990 шведских крон в оба конца ($300). Служащий компании уверял меня, что дешевых билетов нет, но я, сделав таинственное лицо,сказал, что точно знаю, что они есть. Служащий всего лишь через полчаса поисков в компьютере нашел мне эти самые дешевые билеты, к своему несказанному удивлению. И вы помните — они есть! Другой возможный путь — автостопом до норвежского порта Бревик, и там на пароме через Шотландию и острова Фаски. Билет на паром, идущий двое суток, стоит около $380. Можно вписаться на карго, но прождать это судно можно неделю, а можно и дольше.
Большинство достопримечательностей Исландии расположено в безлюдных местностях, где с общественным транспортом могут быть проблемы. Надо ехать на автомобиле. Или иметь проездной, предлагаемый BSI-консорциумом исландских междугородных и местных автобусных компаний. Highland Pass за $264,79 позволяет совершить 15 поездок на входящих в консорциум маршрутах. Если вы собираетесь многое посмотреть в Исландии, это обойдется дешевле, чем покупать отдельные билеты.

Прикрепленные изображения

• 

[Skazochnik]

полезные советы:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ, СОБИРАЮЩЕМУСЯ ЛЕТОМ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ




Самая важная часть экипировки - правильный рюкзак. Хорошие и недорогие рюкзаки производит отечественная фирма «Баск»: за 90-литровое «изделие» вы отдадите около 3000 рублей. Самые лучшие рюкзаки производит LOWEALPINE, но в России даже его п редста в ител ьство торгует дешевыми китайскими подделками, приходящими в негодность на третий день эксплуатации. А вот станковый рюкзак лучше не брать — он может повредить обивку внутри салона автомобиля.
Обязательно возьмите с собой спальный мешок. Он должен быть легким и соответствовать летним температурным режимам — например: от + 3 до + 15 градусов. Лучшим я считаю мешки «МАК КИН-ЛИ» (только родные). У них встречаются модели весом 400 граммов. Именно с таким мешком я и ездил в Исландию. Правда, к мешку хорошо бы иметь флисовый вкладыш, на случай внезапного снега. Спальник обошелся мне в 80 баксов. (Покупал в Стокгольме.) Очень выручает кемпинг-газ. Газовые примуса ценой от 750 рублей сделают приготовление пищи быстрым и комфортным: в плохую и (или) холодную погоду готовить можно в палатке. Я предпочитаю самые простые

одноразовые баллоны за 60 руб., которые не снимаются, пока полностью не выработаны. Обычно ввиду их «запаянности» со всех сторон их удается провезти в самолете. Баллона хватает на три дня (6 готовок чая и 6 - еды) на одного человека. И «Гринпис» будет доволен: нет ущерба для экологии от костра. В Исландии, кстати, с дровами проблемы. Возьмите с собой чехол для бутылки с питьевой водой (желательно - с утепленными стенками, чтоб держала холод). Крайне полезен фонарик - лучше «петцелевский», налобный, на светодиодах. Три пальчиковые батарейки в нем обеспечат 10 часов сильного света и до 200 часов слабого. Еще необходима палатка. Я лично хожу с басковской двухместной палаткой весом 2 кг, с дугами и тентом. Правда, вдвоем в ней тесновато, но уместиться при желании можно, если часть снаряжения оставить под тентом. Соотношение цена/ качество в изделиях этой фирмы идеально: па-

латка стоит около 3500 рублей.
Очень помогает термобелье - у вас не будет проблем с холодом. Рекомендую термобелье «АРКТИК»: в каньоновском, более дешевом, не так комфортно - оно не дышит. Возьмите поларовую куртку, пуховой жилет, поларовую шапку или налобную повязку (чтобы в сильный ветер не мерзли уши) и по-ларовые же перчатки. Пригодится онорак от ветра и дождя, лучше родной, «мак-кинли», с мембраной гортекс (не протекает и дышит). Ботинки я предпочитаю дорогие, на мне обычно модель «пискоморон» итальянской фирмы BOREAL У них не гортексная мембрана (легко забивающаяся глиной и солью из морской воды), а новая, DRYLINE Еда в Исландии очень дорогая и провоз ее в страну запрещен. А вообще, необходимо иметь по минимуму: чай, кофе, сахар, сухую картошку, вермишель, сухое молоко, масло, гречку и кус-кус (пшенку) быстрого приготовления, соль.
Нормальное количество еды — 500 грамм на человека в день ( в смысле неготовой).
Итак, с выходным весом в 15 кг смело выходите на большую дорогу.

Прикрепленные изображения

• 

[Skazochnik]

###

Прикрепленные изображения

• 

[Skazochnik]

###

Прикрепленные изображения

• 

[Valeri Shanin]

А дены в чем? В баксах? И сколько это в кронах?

[grommit]

Что-то и мне на севера захотелось... Вредная заметка!

[kittivitti]

Поддерживаю!
Мой фотоотчёт тут: http://www.bpclub.ru...topic=2750&st=0