Перейти к содержимому



Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!

Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.

Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.

Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.

На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!


Регионы планеты (маршруты, достопримечательности, проживание)   Визы   Транспорт   Отчеты   Попутчики   FAQ

все форумы >>


Данное объявление видно только неавторизованным пользователям.

Администрация форума.


- - - - -

Велосипедом по просторам Юго-Восточной Азии.


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 95

#1 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 10 декабря 2006 - 06:35

К модераторам: хотя это и является по сути темой "в дороге", но мне кажется что помещение этого опуса в тему "отчёт" будет полезнее. Отчёты больше читают:)

Как широко известно в узких кругах, в прошлом году я уже проехал автостопом и частично поездами по странам Ю.В.Азии. В этом году я поехал в те края на велосипеде. Почему? В те края, потому что офигенно понравилось. Почему на велосипеде? Потому что осталось чувство, что мимо многого я проехал в быстро едущей машине. Слишком много фотографий не сделал, того что происходило около дороги, бытовых сцен, нужных ракурсов пейзажей. Не будешь же каждый раз машину тормозить "типа стоп, я тут фотать собрался". Да и вообще...
Да и вообще, велосипед это совсем другое путешествие, совсем другое. Некоторые итоги уже есть, дальше будет больше. Пройдено пока 1750 км, это путь Лиджанг (Китай)- Луанг-Прабанг (Лаос). Оказалось что по Китаю не только можно, но и нужно ездить на велосипеде, велоЛаос это вообще супер. Вся страна как велодорожка, траффика минимум. Но обо всём по порядку.

Вообще то это мой первый велопоход. До этого я только за город на выходных выезжал, километров по 50. Как готовить велик к такому пути тоже не знал. Раму алюминиевую с вилкой и рулём нашёл на свалке в Финляндии, остальное докупил в магазине.
Была сделана месячная китайская виза за 105$, в первом попавшемся турагенстве из рекламной газеты. Срок изготовления неделя. В Питере ни по срокам, ни по деньгам особых вариаций нет. Куплен билет на поезд №20 Москва-Пекин за 280$ в купейный вагон. Плацкарта в этом поезде нет в принципе. Поезд №4 идёт через Монголию, на сутки быстрее, стоит дешевле, что то около 200$. Но там нужна транзитная виза Монголии, стопроцентно нужна, я узнавал в кассе и у ездящих китайцев. Вариант с пересадками был рассмотрен и отвергнут. По экономии выходит не впечатляюще, а гемора добавляет от души, велик и велорюкзак возводят гемор в квадрат.
Поезд в Москву из Питера пришёл в 6 утра, поезд на Пекин уходил в 23:50. Попытка покатушек по Москве закончилась полным промоканием и замерзанием (10 ноября, дождь со снегом). На вокзале оказалось не теплее чем на улице, и сдав вел и рюк в камеру хранения (всего 112 рублей), я отправился в магазины. Там тепло и сухо. В одном из них я себе и нанёс непоправимый финансовый ущерб, купил таки мечту идиота, КПК-шку. Чем обрёк себя на хлеб и сырую воду в Азии.
Поездка в поезде "Восток" оказалась не таким муторным делом как мне представлялось, шесть с половиной суток прошли без труда. Вообще то нормальные люди на этом поезде не ездят, ездят те что с прибабахом, и это оживляет и разнообразит. Ездят конечно же китайцы, но о них разговор особый. Ездят вояки различные на Урал и в Сибирь. И как оказалось, ездит большой процент буржуйских туристов, проехать по транссибирской магистрали для них мегакруто!
Учитывая вел в чехле в качестве багажа, в вагон я вломился первый. Рядом толпились китайцы с огроменными сумками и баулами. Что они в них возят? Ну в Россию понятно, барахло недоделаное, ну а отсюда то? Боковая и она же единственная полка в купе, для велика оказалась в самый раз. Больше на неё не поместилось ничего, и из чувства скромности велорюкзак, уж так и быть, я поставил на свою верхнюю полку в ногах. Но в соседях у меня оказалась китайка и два лейтенанта, едущих в Омск за молодым пополнением. Лейтенантам было пофиг на багаж. Быстро найдя себе компанию они всю дорогу бухали и пели песни, поражая непривычных китайцев и буржуев уровнем своего интеллекта. Двое австралийцев имели неосторожность тоже присоединится "по рюмочке". Бухать им пришлось до Омска, а отлёживаться до Иркутска. По мере продвижения по стране вояки повыходили, и позаходили китайцы. Они было набычились, чего это я всю багажную полку занял. Но я их игнорировал. Кто раньше встал, того и тапки.
Открылся секрет их огромных баулов. У них там еда! Всю дорогу китайцы постоянно жрут, с причмокиванием всасывают лапшу, с урчанием вгрызаются в курицу, разрывая её руками. Сказать что они кушают язык не поворачивается, именно жрут. Весь вагон пропах Биг Ланчем и Дошираком. Среди ночи постоянно кто то подрывается и бежит заваривать лапшу. И рыгают! Но не мусорят, чинно кладут объедки в пакет. Здесь не дома, здесь проводник быстро пистон вставит.
В вагоне они чувствуют себя как дома, бегают в растянутых и застиранных пижамах, мужики в шерстяных с незастёгивающимися ширинками, а женщины в шёлковых с собачками и зайчиками. Хит программы лохматый китаец в вязанных кальсонах в чёрно-жёлтую полоску на подтяжках, а на майке у него Микки Маус. Иногда это чудо выбегало на платформу за пирожками.
В Забайкльске нагрянуло разнообразие. Пришли погранцы, отняли у всех паспорта и выгнали на вокзал. Поезд пошёл менять колёса, ширина путей в Китае другая. Меняет он их 6 часов. Я с австралийцами пошёл в город искать интернет, но была жуткая холодина и у них отмёрзли уши. Интернета в городе не оказалось, там где он был раньше, теперь фасуют секонд-хенд.
На китайской стороне стояли тоже больше 4 часов, паспорта опять отобрали, но колёс не меняли и из вагона не выгоняли.
Внимание всем! Виза на железнодорожном переходе делается по прежнему за 10 минут и 1700 рублей. На месяц. Без вопросов. При мне многие делали. Электрички Забайкальск-Манчжурия два раза в неделю.
Раздали "карточки здоровья", сказали заполнять. На вопрос "имели ли вы в последние 7 дней близкие контакты с птицей?", китайцы скорчили невинные мордашки и написали "нет". Хотя близкие контакты с жаренной курицей они всю дорогу имели. Видно курица для них не птица.
Еще через день, в 5:20 приехали в Пекин. Здесь уже тепло, около +5, деревья ещё зелёные, хотя листочки скрюченные слегка.
Ездить по Пекину на велике сплошное удовольствие, везде очерчены велодорожки, на улицах и проспектах крайняя правая полоса для велосипедистов. И машины на ней никто не паркует. Даже если из машин пробка, то особо нетерпеливые не обгоняют по ней остальных. Поребрики со съездами, скакать с них не нужно.
Да и вообще движение спокойное, машин мало, слишком мало для 10 миллионного города. С Питером не сравнить, у нас движение на окраинах такое как здесь в центре.
С ориентированием традиционная китайская проблема, мимо площади Тяньаньмень два раза промахивался.
С билетами на поезд опять напряг, видно китайцы поняли что поезд это дёшево и хорошо. Билеты до Гуйлиня были только спальные за 53$ или сидячие через 3 дня. С другими южными городами таже беда. А на юг надо срочно, здесь я холода не вынесу. Взял спальный.
Поезд опоздал с посадкой на 40 минут, что за китайскими поездами раньше не замечал. С прибытием он на 2 часа опоздал.
Велик удачно залез под нижнюю полку. Но надо снимать переднее колесо, руль, вилку и левую педаль. Всё это приматывается к раме эспандерными резинками и суётся в чехол из кордуры. Платить за багаж не надо. Каждая сборка-разборка на вокзале это шоу одного актёра, смотреть собираются толпы.
Поезда по сравнению с прошлым годом стали значительно чище. У каждого столика стоит мусорное ведро с педалькой. Видно за чистоту взялись всерьёз. На пол никто не сорит, разве что случайно.
Койки трёхярусные, в вагоне четыре туалета плюс два умывальника, причём не надо давить на пипку и ловить воду не лету как у нас, просто краны стоят. Цивильно всё.
Приближаемся к Гуйлиню. Заросли кустов подступают к самым рельсам, железнодорожный путь пересекают многочисленные тропинки. Локомотив постоянно сигналит, видно много кого здесь уже передавили.
В Гуйлинь приехали уже поздно, я успел только велик собрать, карту окрестностей за 6 юаней купить и из города выехать. Палатку поставил на чьём то убранном огороде. Тепло здесь, больше +15.
Утром осмотрелся. Дааааа!!! Пейзаж изумительный, фантастический пейзаж! Округлые зелёные горы, между ними речки текут. Туман клубится над горами. Вот только из асфальтовой дорожка стала грунтово-щебёночной, раскисшей от дождя. Да к тому же по горам. Так что проехал за день 49 км, до села какого то, где съел лапшу с травой и мясом за 3 юаня.
Курс юаня нынче 3,44 рубля за 1 юань.
На следующий день проехал городок Яншо. Туристов дофига, интернет дорогой, да и тот кривой, компы без CD, КПК не загрузить программами. В Гуйлинь буду возвращаться по другой хорошей дороге. Дорога оказалась даже не асфальтированная, а бетонная, суперкачественная. По бетону поперёк всей ширины микробороздки прогрызены, чтоб машины при дожде не скользили. Была задумка из Гуйлиня в Гуйян по горам проехать, но погода не радовала, дожди постоянно. Поеду в Куньминь. В Куньмине почти всегда солнце и там делают визу Лаоса.
Странно, но ж/д билеты подешевели слегка. Билет Гуйлинь-Куньминь всего 83 юаня, по прошлогодней книге он дороже.
Поезд мне попался колхозный и сидячий, типа наших электричек. Южный Китай вообще культурой и чистотой не отличается, но это было нечто. Поезд едет сутки, и за сутки китайцы так засрали, заплевали и закурили вагон, что чистого места не осталось нигде. Но ехать было вовсе не грустно. Так же как и в наших электричках, здесь тоже ходят разные торговцы. Но здесь они штатные при поезде, и даже носят железнодорожную форму. Среди прочих, продающих еду, журналы, сувениры всякие, особо отличаются продавцы носков. Это шоу надо видеть! Один такой, крикливый и обладающий повадками обезьяны, проходит в середину вагона, ставит коробку с носками на пол, и достаёт оттуда одну пару. И вдохновенно, отрывисто крича, начинает спектакль. Естественно по китайски, но смысл очень понятен. Привожу здесь свой вольный перевод.
-Только сегодня и только я, хочу предложить вам великолепные носки! (трясёт ими перед лицом у всех).
-Это прекрасные носки, я и сам в таких всегда хожу! Смотрите! (снимает ботинок и закидывает ногу на спинку сиденья, рядом с чьим то лицом. А растяжка у него хороша, высота спинки ему по плечо).
-Они чрезвычайно прочны! Сейчас я буду их портить и они не попортятся! (достаёт три деревянные заострённые палочки, и начинает ими драть и терзать носки. Носкам и вправду ничего.)
-А сейчас, вот ты мужик, возьмись за один конец и тяни! (и они со всей дури, упираясь ногами и руками в окружающие скамейки начинают их разрывать. Из какого же они материала? Но для ног врядли полезны).
-А сейчас хит программы! ( и он перекинув носок через прут багажной полки, виснет на нём и пару раз подтягивается!)
-И если вы до сих пор не возмечтали купить себе такой подарок, то вы жалкие и убогие существа, которым жалко по 5 юаней за пару!
Многие купили.
А я всё это зафотал.
В Куньмине получил месячную лаосскую визу. Так как была пятница, и ждать три рабочих дня не хотелось никак, пришлось пожертвовать 360 юаней вместо обычных 190. Придти сказали через два часа. Но из Куньминя ехать на велосипеде в сторону Лаоса показалось слишком просто, решил отъехать в Лиджанг. Как всегда с дешёвыми билетами на поезд напряг. А спальный автобус до самого Лиджанга столько же стоит как спальный поезд до Дали плюс автобус до Лиджанга. 139 юаней стоит, поехал на автобусе. Велосипед даже разбирать не понадобилось, он в багажный отсек влез. За багаж платить не надо.
Лиджанг состоит из трёх частей. Новый город, новый старый город и просто старый город. Ну в новом делать нечего, пошёл дальше, зашёл в новый старый город. Лажа полная, все дома новодел под старину, сплошные рестораны, гестхаусы и сувенирные лавки. Появился вопрос чем так восхищаются и что я здесь делаю. Но свернув куда то вбок, восхитился и я. Не даром Лиджанг называют "Китайской Венецией". Аура абсолютно похожа. Плюс китайский колорит. Узкие проходики сплетаются в лабиринты, тупички, в канальчиках вода журчит. И тишина. Лишь изредка кто то из местных прошуршит с вязанкой дров или авоськой овощей. Правда туристы и здесь, но без этого нигде.
Поехал в ущелье Прыгающего Тигра. Там есть западная короткая дорога и северная длинная, к началу трека от деревни Daji. Но через 30 км меня остановили на шлагбауме. Оказывается дальше "супертуристическая природная зона", и я должен заплатить 80 юаней per person (за себя) и 40 юаней за "транспортное средство" (велосипед). Тулгейт этот не обходится никак, он перед мостом через миниущелье с речкой. Причём это не плата за само ущелье Тигра, там своя касса. Вообщем такие расходы показались мне не по моему хилому бюджету, и я на ущелье забил. Двинулся на дальняк в Лаос. Сначала по 214 трассе, потом по срезкам через горы, они на карте видны и очевидны. Асфальт есть везде, и хорошего качества. С гор по серпантинам разгонялся до 60. А серпантинов было много. Прикольно, сначала полдня пешком в гору 30 км, а потом с горы спуск километров 50, как то выходило что на юг дорога положе. Оказалось что проезжать по гористой местности 100 км в день вполне реально для такого не спортсмена и дилетанта как я.
От Лиджанга и 500 км южнее периодически растут сосновые леса, проблем с палаткой и костром нет. А южнее пришлось использовать укромные места на огородах. Вообще велосипед повышает находимость мест ночёвок, за вечерний час можно проехать 20 км, всяко чего найдётся.
Видел как на тракторах возят из леса сено. Откуда в лесу сено? И почему оно коричневое? Оказалась хвоя с сосен, но хвоинки сантиметров по 15. Люди ходят по лесу и граблями хвою сгребают. Вот зачем она им, может как дрова?
У многих домов вдоль сельской дороги стоят бильярдные столы. Чтобы играл кто то я не видел. На них обедают, хлам всякий складывают, куры пасутся. Но столов много, может это у них раньше модно было, шары покатать.
Встречаются вдоль дороги целые деревни резчиков по камню, причём вырезают они надгробия. Вырезают с помощью отрезных машин и молотка с зубилом. Красиво получается, неужели каждый человек в деревне скульптор? А может у тех у кого таланта нет, те им каменные глыбы из карьера подтаскивают. Тут поневоле талант проснётся.
А по ночам на широте Куньминя бывает холодно, приходится напяливать всю одежду
и в спальнике залезать в чехол от велосипеда.
Наблюдал переезд из дома в дом. Учавствовали только женщины. У них есть специальные приспособления для переноски тяжестей. Это такая доска с вырезом под шею. Доска надевается на шею, шкаф или тумбочка обвязывается лентой и привязывается к этой доске. И женщина одна (!) это прёт в другой конец деревни.
В одном из городков, вместо маршруток, в повозках запряженных лошадьми ездят. Прикольно видеть. Стоит очередь, подъежает кобыла, туда 10 человек залезают, остальные следующую ждут. Как у нас у метро.
Интересно наблюдать как постепенно меняется растительность и климат. Хвойные леса сменяются на тропические заросли. На шестой день езды уже лианы появились на горных склонах. А по ночам образуются туманы, утром встаю как ёжик. И вся палатка сырая.
Помогал поднимать автобус. Как он с дороги упал я не видел, я подъехал когда его к крану цепляли. Но пытались цеплять за стойки так неумело, что чуть все стойки не поотрывали. Пришлось им продемонстрировать силу европейской мысли, и показать как нужно трос пропускать через люки в крыше.
Южные китайцы почему то не любят фотографироваться, боятся и прячутся. Да и вообще зашуганные какие то.
Внимание едущим по трассе 213 в Лаос! Участок от от развилки Jinghong-Mengla трассы 213 на 70 км южнее полная задница! Дорогу размочалили локальные грунтовозы до щебня и грязи. Нужно ехать по псевдоавтобану дальше на Jinghong, там через 10 км ещё дорога будет на Менглу, она потом с 213 сольётся. Я толкал велик по колено в грязи целый день и думал, где же все машины и автобусы. С цепи грязь кусками падала. Нашёл ручей, прополоскал немного. Думал что цепь со звёздочками сотрётся, а они ничего, самоочистились как то.
Пельмени в Китае хороши, они на пару в деревянных круглых ситечках готовятся. Стоит порция 2-3 юаня (7-10 руб), я обычно брал две, сыт на полдня.

В Лаосе от границы двухполосное шоссе провели километров на 30. Потом асфальт идёт с переменным успехом, но нигде как в Китае уже с горы не разгонишься, стиральная доска.
Лаосцы похоже единственные из азиатов кто не тупо кричит Helloyyy, а приветствуют по местному, кричат "сабайдИии".
В местности севернее Луангпрабанга интересное явление. Каждое утро туман, но чётко до определённой высоты. Проснулся на склоне горы, вверху солнце, а под ногами туман. И из него макушки холмов торчат.
Лаосцы ребята простые. Автобус междугородний едет, сломался. Они тут же в джунгли ломанулись, поймали каких то сусликов. На палочки натыкнули и сидят на обочине запекают. Я всё это наблюдал невдалеке кипятя чай. Тоже без проблем, едешь, чаю захотел. Тут же на обочине костёр разжёг и кипяти. И никого это не удивляет.
У населения масса оружия, и это слегка напрягает. Даже у детей ножи, это само собой. А взрослые гуляют с арбалетами, тесаками на палке, с калашниками. Видел дедка, он шёл с ружьём времён наверно Наполеона.
А еда здесь дороговата. Таже лапша что и в Китае с микроскопическими кусочками мяса тянет больше полудоллара. Рис с овощно-мясной фигнёй стоит доллар. В лавках для местных естественно. Лишь Луангпрабанг порадовал. Здесь по вечерам на центральном проспекте образуется сувенирно-пищевой базар. И на боковых улочках прилавки с вегетарианской едой по 5000 кип (полдоллара). То есть платишь и кладёшь себе в тарелку что хочешь, рис, вермишель, овощи жареные-пареные-маринованные пока не повалится через край. При жадности и умелой укладке получается нехилая вавилонская башня. У продавщицы даже лицо вытянулось когда она мою укладку увидела.
Ну вот вкратце и всё пока. По мере продвижения буду ещё писать.
  • Али Реза и Unsemegon это понравилось

#2 Manull

Manull

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 2 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Moskau

Отправлено 10 декабря 2006 - 19:27

Молодца! Рад за тебя, мужчина! Давай и дальше рули. Кстати, какие у тебя планы на дальнейшее продвижение?

Кстати, в бильярд, сколько видел в Китае, все время рубятся! Столы не простаивают.

А с 80-ью юанямя в "Ущелье Тигра" тебя явно хотели развести. Мы платили юаней по 25 с носа (это студенческие). Взрослый билет полтинник.

Сообщение отредактировал Manull: 10 декабря 2006 - 19:29


#3 Skazochnik

Skazochnik

    Строгость клуба

  • Заслуженный
  • 4 588 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 11 декабря 2006 - 14:04

не.. как доползешь до дома, свистни в личку, перетащу в отчеты.

#4 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 14 декабря 2006 - 09:41

А с 80-ью юанямя в "Ущелье Тигра" тебя явно хотели развести. Мы платили юаней по 25 с носа (это студенческие). Взрослый билет полтинник.

Net, eto daje ne v uschel*e, eto po doroge k nemu.

Эх хороша жизнь! Сижу на берегу Меконга во Вьентьяне, в организм постепенно поступают жареные бананы в тесте (моя слабость), дракон-фруты, сладкий красный рис из кулька из банановых листье, и конечно же Lao-Lao (Лаосский самогон). Смотрю на Таиланд на другом берегу. Но мне пока не туда, я лёгких путей не ищу. Я хочу попробовать на себе дорогу которая признана самой отстойной в Ю.В.Азии. Это дорога Лаосско-Камбоджийская граница - Пном-Пень. Я жду 16:00. Визу Камбоджи во Вьентьяне делают втот же день. Правда посольство искать запаришься. Оно находится на главном проспекте (продолжении трассы № 13), но на самом (юго-восточном) выезде из города. Виза стоит 20$, без вопросов в тот же вечер.
А Луангпрабанг мне не понравился, насквозь туристическое место. Даже монахи (!!!) пытались развести меня на бабки. Стоят такие два юных дарования за стеной вата и заводят с прохожими разговоры. То да сё, постепенно переводят разговор на то, что мол им то деньги не положены, а вот их сёстры тоже хотят учится в школе. А у родителей денег нет....Короче спонсировать бы...
Вписывать в монастырях не желают, сразу приводят ментов каких то, или хозяев гестхаусов. В гестхаусе называют одну цену, а потом говорят что цену называла левая тётка, они её не знают. И цена теперь 10 долл за ночь. Даже за посещение ватов платить требуют. Белых лиц в городе больше чем местных. В общем заподлянский город.
Дорога из Луангпрабанга до Вьентьяна качественная. На велике проходится за 4 дня. От Луангпрабанга до Каси сплошные горы, пейзажи офигенные. Особо если заночевать на уровне вершин. Утром....!!! От Каси до Вьентьяна ровная (почти) местность. Для ночёвки в палатке мест множество. Особо хорошо озеро в 30 или 50 км от Ванвьенга.
А еда дороговата. И обязательно(!) спршивать цену ДО еды. А то они начинают просто борзеть и заламывать за суп из лапши 15 000 кип (1,5 долл).
А цены такие. Суп из лапши с требухой 5000-7000 кип. Там ещё поднос с травой даётся. Липкий рис с чем нибудь мясным 7000-12000 кип. 1 кг бананов 2000кип. 1 кг мандаринов 5000кип. Жареные бананы в тесте 2000кип за 5-6 кусков (супервкусно), 2000кип за конвертик со сладким рисом, 6000-8000 бутылка пива, 7000 бутылка самогона (0.7 литра).
Курс доллара чуть меньше 10000кип за 1 долл.
Антисанитария в разгаре. Всё накладывается и приготовляется руками (грязными). Из каких частей тела мясо в лапше лучше не смотреть, но похоже из прямой кишки (оно колечками с ворсинками).
По свей дороги с севера с водой проблем не было. Там со склонов гор бамбуковые трубки торчат и из них вода льётся. Родники типа. Похоже без холеры, я ещё здоров. В Лаосе продаётся обалденная штука, называется Ovaltine. Тоже что и какао, стоит 15000кип за банку 200грамм. И сгущёнка за 6000 кип за банку. Костёр разводится в любом месте на обочине, и этот овалтин бодяжится. Кайфово для поддержания сил.
Интересная традиция. Место где случилась авария обрисовывать белой краской на асфальте. Очень понравился контур с изображением велосипедиста и бегемота

#5 Manull

Manull

    Седая борода

  • Заслуженный
  • 2 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Moskau

Отправлено 14 декабря 2006 - 11:35

"Старый воин - мудрый воин"...вот что значит опыт, сколько всего ты у них из еды нашел. Я только половиной из тобой означенных продуктов питался, других не находил....а у них оказывается РАЗНООБРАЗИЕ:) Будем знать.. А то вечно стикки-рис да бананы, стикки-рис да бананы.

Про велосипедиста и Бегемота это думаю шюютка. Кто-нить из детей нарисовал:)

#6 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 21 декабря 2006 - 05:42

Что интересно, но в Лаосе по сути две трассы №13. Одна идёт на север, и пронумерована от столицы 1км, 2км и т.д. А другая идёт на юг и тоже с километражём начинающимся от Вьентьяна. Выезд на север прост и очевиден, просто идём или едем по главному проспекту параллельному Меконгу, на северо-запад. Этот проспект и перерастает в трассу №13. Выезд на юг не так прост, я его искал долго, и ни по одной карте он не вычисляется. Потому чтобы попасть на трассу ведущую на юг, надо ехать по улице ведущей на северо-восток. Находим её так. Ищем перекрёсток главного проспекта Thanon Setthathirat с улицей Thanon Lan Xang. Там ещё будет Wat Si Saket на углу. Идём по этой улице и упираемся в триумфальную арку Patuxai. Фоткаем арку, проходим её насквозь и выходим на проспект Thanon Phon Kheng, ориентиром будет тайское посольство на левой стороне через 200 метров. Это и есть трасса на юг. Но при этом сначала она идёт на северо-восток. Движение от Вьентьяна до Паксе примерно 10 нормальных дальних легковушек в час, перспективных грузовиков чуть меньше. Всё остальное локальная мелочь. Стопом можно проехать за 1.5-2 дня. На северной 13 дороге машин меньше раза в три.
У меня же дорога от Вьентьяна до Паксе, длинной 670 км, заняла шесть дней ненапряжной езды на велосипеде. Дорога ровная, с отличным асфальтом (у нас бы в России такой асфальт везде положить) и до отвращения однообразным пейзажем. Поля, редколесье, кусты и сплошная цепочка мелких деревенек. В прочем, мест для палатки и костерка полно, хоть палаточный городок ставь. Но палатку я не ставил, я изучал возможность ночёвок в монастырях. По результатам сделал вывод: если есть палатка, то в Лаосе лучше и проще спать в ней. Сама страна бедна и монастыри тоже не богаты. Это в Таиланде ужин входит в программу вписки. Здесь в 6 монастырях мне лишь в двух случаях выдали на ужин пакетики с бомж-лапшой. Оно и понятно, с утреннего обхода они приносят такой мизер, что им самим едва хватает. Один раз я утром присутствовал когда пришли бабушки с едой. В том монастыре они каждое утро около 7 часов приходят в монастырь, участвуют в молитвах, ждут пока поедят монахи, и лишь потом достают свою еду. Каждая приносит своё, они всё это раскладывают в мисочки и сообща едят. Пригласили и меня. Клейкий рис был уже разложен по плетёным корзиночкам размером с литровую банку, каждому по корзинке. Он оттуда отщипывается рукой, сминается в пальцах и макается с одну из мисочек, где присутствует соус или другая жижа. Из мисочек же руками достаются и остальные ингредиенты. Нечто маринованно-варёное или жаренное. Цветную капусту и огурцы я распознал, с остальным затруднился. Ни по консистенции, ни по вкусу не понять что ешь, то ли овощ это, то ли рыба, то ли мясо. Всё специи перебивают, но пища не острая. И вид такой... Но я понадеялся что раз все ещё живы то и мой организм, закалённый шавермой, справится.
Но такой завтрак был лишь в одном монастыре, в остальных или бабушки не ходят, или приходят без еды. Водопровод тоже есть не везде. Так что не угадаешь удастся ли помыться и постираться или придётся холоднющую воду из колодца доставать. Электричество тоже есть не везде и не всегда. Бывает что в деревнях только после 19 часов его подают, а розетки только в комнатах у монахов которые уже спят. К тому же лаосские монахи английского как правило не знают и интереса к путешественникам не проявляют. Покажут где можно спать, а дальше крутись как хочешь. Во всех случаях спать место было лишь на молельном помосте на сваях. У него есть крыша и одна стена. Вообщем тоже самое что на улице. И палатку вроде как не поставишь, и сетку москитную ветром холодным сдувает и продувает.
Вообщем чисто практической пользы от таких вписок минимум, больше напряга. Это только если для позновательных целей и жажды общения. Мне тоже общения хотелось. В одном из монастырей главный монах долго мне пытался что то объяснить. Спрашиваю можно ли ночевать, он кивает утвердительно и показавает где. Потом показывает будто у себя на ладони что то пишет и кивает мне. Я достаю тетрадь, ручку, подаю ему. Он не берёт, кивает на меня. Хочет чтоб я ему что то написал? А что? Я ему и имя своё написал, и то что из России, и карту нарисовал. А он всё не доволен. Показывает на свои глаза и отрицательно махает руками. Может видит плохо? Я написал крупнее. Такая пантомима продолжалась долго, остальные монахи подтянулись, но изобретательность ни один не проявил, все только повторяли его движения. Наконец одного осенило и он притащил лаосско-английский словарь. И показал слово passport. В общем как выяснилось он хочет видеть паспорт, и пока не увидит не может меня поселить. Показал паспорт. Они его не поняли. Тут уже и местные жители толпиться начали. Решили что нужно сходить в сельсовет и показать там главному. В составе трёх монахов и десятка местных жителей пришли в бамбуковую хижину, над дверью флаг с серпом и молотом, но как оказалось уже поздно и председателя нет. Он уже ушёл. Дома его тоже не было. Он ещё не дошёл. Сидели у него дома больше часа, потом пришёл какой то крендель и сказал что председатель уехал в соседнее село. Один из местных завёл свой мотоплуг, популярнейшее здесь транспортное средство, все погрузились в кузов и поехали в соседнее село. Агрегат был видно стар, вонял пыхтел и еле полз. Быстрее бы пешком дошли. Короче нашли председателя, он с умным видом изучил мои старые финские штампы и дал добро. Вообщем общение закончилось уже ночью.
В следующий раз я сам совершил непростительную ошибку. Устраиваясь на ночь на помосте, я не заметил где у них висит большой ритуальный утренний барабан. Утром получив ударной волной в спину, я понял что он висит прямо подо мной. Для тех кто не в курсе. Большой утренний (он же и вечерний) барабан размером с бочку литров на 400, он лежит на козлах или подвешен на канатах (в моём случае) под помостом. По нему со всей дури мототят колотушкой. Иногда вдвоём. Так что вибрирует весь молельный помост. Если это происходит неожиданно в 5:30 утра, то это сильно пугает.
В другой раз в барабан застучали в 3 часа ночи ( я спал уже на безопасном расстоянии но всё равно неприятно). Оказалось что у дежурного по барабану заглючили часы и он подумал что уже 5:30. Темнота то таже. Свою ошибку ему осознали минут через пять, когда вся деревня была разбужена.
Вообще непонятно зачем они колотят в такую рань. Не знаю как в больших городах, я в них по утрам не был, а в деревнях лаосцы люди не ранние. Это в Китае полшестого утра уже толпы народа куда то едут, чего то везут, жарят, варят. В 7:30 я обычно завтракал, и было видно что бОльшая часть еды уже подъедена. Тем более с учётом разницы китайского времени (а в Китае уже 8 будет!) в 7 утра еды ещё в уличных едальнях нет. Люди только с зомбированно-сонным видом выпадают на улицу, разжигают повсеместно костры, греются. Некоторые одеты в тёплые куртки, свитера, шапки. Вид при этом как у пленных немцев. По утрам все деревни в дыму от костров, люди отогревшись, начинают на них готовить еду.
И прохладно однако по ночам, я шерстяные носки одеваю. Да и днём один раз были тучи, солнца не видно, так в рубашке холодно было ехать. Тропики блин! Пришлось ветровку напяливать.
Видел как переносили дом. Метров на 200 через дорогу. Человек 80 его тащило, а дом такой полноразмерный со сваями, с хорошую русскую избу.
По телевизору крутят рекламу как злые и жадные люди убивают бродячих собак, расчленяют, жарят на палочках и продают на базаре. Типа движение в защиту животных. Впрочем то что у них на базаре на палочках продаётся и без рекламы аппетита не вызывает. Каждый норовит общупать и обтрогать руками всё жаренное мясо, прежде чем выберет себе кусок.
Продаются кругляши из прессованного воздушного риса, иногда слегка политого шоколадом. Два кругляша по 20 см в пакете стоят полдоллара. Есть и маленькие кругляшки, их в пакете больше штук, но по весу одинаково. Гадость. Пока ешь не оторваться, но потом страшная отрыжка и тяжесть в желудке.
Ещё продаются конвертики из пальмовых листьев. В Таиланде можно покупать смело, там всё вкусно, не рис с бананами так рис с рыбой. Купил здесь большой конверт за 5000кип (0,5 долл). Развернул. Там 4 маленьких конвертика. Развернул. В каждом лепёшечка чёрно-зелёного цвета. Липкая. То ли испортилась, то ли так надо. Разломил лепёшечку. Нечто рассыпчатое, пахнет бананом. Но как то не хорошо пахнет. Одну съел, 3 выбросил.
Следующий раз купил 3 яйца на палочке. Они их сначала варят, потом протыкают и на пару доводят. Это я так думал. Но в яйцах я больше всего желток люблю. Я отъехал в лесок, сделал какао, яйцо почистил, откусил... Знаете батончик Виспа, тот что с пузырьками? Вот белок примерно с такими пузырьками. Желтка нет вообще! Подумал что бракованное, но два остальных оказались такие же.
Да и вся еда какая то миниатюрная. Помнится в Китае, купил пакет какой то кукурузной пресованной сладости с изюмом и орехами. Стоила она чуть больше доллара. И долго я думал как мне запихать такой пакет в велорюкзак. Здесь иду по рынку, вижу сладость. Но не ту, просто похожую слегка. Спрашиваю цену. Цена нормальная, возьму-ка думаю пакет. А тётка открывает этот пакет и достаёт из него мааааленький пакетик. Один из 20 в нём содержащихся. И все пакетики с орешками, чипсами, конфетками, мармеладками и вафельками во множестве висящие в магазинах и придорожных лавках маленькие, легковесные и дорогие. Дорогие наверно потому что все привозные из Таиланда. А чтобы они маленькими не казались, их упаковками вешают.
По северному Лаосу на великах катаются куча иностранного народа, всё больше австралийцы и немцы. А вот в южном ещё ни одного велотуриста не встретил.
Сейчас двинусь в сторону Камбоджийской границы, выясню заодно как там сейчас ситуация с визами при пересечении. У меня то уже готовая, но вдруг кому пригодится. А Новый год видимо придётся встречать в кхмерской глухомани, до Пном-Пеня не успею на веле доехать.
  • Али Реза нравится это

#7 popados

popados

    пользователь №1125

  • Мастер
  • 3 842 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:железка

Отправлено 21 декабря 2006 - 09:11

Ай, маладца!
Вообще, в твоём пути по Лаосу начинается самое интересное. Не вздумай пропустить Ват Фу- древний храм южнее Паксе. пятый век, предтеча Ангкора, волшебное место, одно из лучших в Лаосе! С дороги придётся свернуть и переправиться через Меконг. Далее езжай в район 4000 островов, релакснуть на несколько дней, остров Дон Дет. там есть красивый водопад и французский ж/д мост.
Дорога в районе границы сначала асфальтовая, потом хорошо укатанная щебёнка. Граница представляет собой избушку лаосцев, стоящую в лесу, и такую же избушку кхмеров. стандартная взятка при пересечении границы- 1 доллар.
Самая главная засада, которая может ожидать- это уже в Кхмерляндии, при пересечении Меконга. Его надо будет по-любому пересекать, чтобы попасть в Станг-Тренг, приграничный город. Лодочники иногда врубают нереальные цены для фарангов, при нормальной таксе чуть меньше доллара. выход один- смешаться с толпой местных(они переправляются по утрам) и делать морду кирпичом. В Станг Тренге- приличные гесты и интернет. Дорога до Пномпеня вполне нормальная, только узкая, смотри, чтобы автобусы не сбили. Удачи!

Сообщение отредактировал popados: 21 декабря 2006 - 09:13

  • Али Реза нравится это

#8 Alex_SPD

Alex_SPD

    Старожил

  • Путешественник
  • 569 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Пермь, Москва

Отправлено 21 декабря 2006 - 10:51

5+ Только сейчас тему обнаружил. В каком-то малочитаемом мной разделе оказалась. :)

А как велик себя ведет? Какие вообще сложности велопутешествия? А то я пару месяцев назд тоже сделал для себя вывод что пора садиться на велик, как то более 'настоящее' что ли путешествие получается...

#9 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 28 декабря 2006 - 09:32

Вот так неожиданно досрочно доехал я до Пном-Пеня. Всё оказалось совсем не так как ожидалось.

По пути в Камбоджу, заехал посмотреть на ват Пху. Интересно стало, вроде как им люди восхищаются. На 31 км от Паксе поворот на запад, 4 км до переправы через Меконг. На переправе работают два парома, на железных понтонах деревянный настил, на который штук 6 машин заезжает и толпа народа заходит. И вся эта конструкция движется от дизеля в каюте. Если едешь пассажиром в машине или автобусе, то ничего не платишь, а если сам по себе то полдоллара. Но я перед переправой познакомился с монахами, их целый автобус был. И закинул велик на крышу, а сам к ним сел. Они ехали на праздненство в один из монастырей Чампасака. (Кстати, почему многие пишут Тямпасак? Ведь буквосочетание "Ch" при всём желании как "Т" не прочтёшь.) Нашёл в Чампасаке гестхаус за 2 доллара, поехал смотреть на ват Пху. Входной билет 3 доллара, обходится касса элементарно. Слева есть параллельная дорога по деревне, она потом изгибается вправо и приводит прямо к первым развалинам. Впечатления от Пху так себе, на три с плюсом. После Ангкора не впечатляет абсолютно, там бы он считался третьесортным. Два полуразрушенных прямоугольника стен, внутри которых ничего нет, аллея из плит со столбиками, лестница (грубая реставрация, на некоторые ступеньки пошли явно фрагменты стен с резьбой) и скромная часовенка. Вот барельефы на часовне хороши, особенно со слониками. Только очень уж подозрительно хорошо они сохранились с 8 века. Только собрался уходить, как приехали на автобусе знакомые монахи, у них ритуальное посещение Пху в программе праздненства. Ну я ещё раз всё с ними обошёл. Они меня потом на праздник пригласили. Приехали уже вечером в самый большой ват Чампасака, там всё украшено, вдоль стен стоят штук 30 разукрашенных всякими висюльками кроватей, некоторые из них поломаны. Зачем их привезли, я так в дальнейшем и не понял. А привозили их на грузовичках из соседних деревень, это я видел. Иллюминация горит, акустика налажена. С одной стороны группа монахов прихожан благословляет, листы с цифрами и текстами раздаёт, молитвы читает. Всё это с рупором через колонки. В другой стороне на помосте ступа, вся в лампочках, там люди молятся. И повсеместно лотки с едой и сувенирами. И что удивительно с пивом. На территории монастыря. Народа полгорода наверное тусуется, не протолкнуться. Чуть в отдалении развлечения для детей. Карусель по-лаосски. Сварная из труб конструкция типа грибка на штыре, по кругу на тросах привязаны деревянные лошадки. Дети берутся за лошадки руками и разгоняют эту конструкцию до нужных оборотов, после чего на ходу запрыгивают на лошадки верхом. По ходу катания дети по одному с лошадок спрыгивают и утраченные обороты восстанавливают. Некоторые не удержавшись падают, им по голове следующая лошадка ударяет. Но это за 1000кип. Вторая карусель такая же, но за 2000. Там два дядьки по кругу бегают и всё крутят. И весь этот праздник охраняет человек 15 с оружием. Оружие ассорти: калашники, М-16, узи. Один в углу сидел с елдой типа гранатомёта. От кого это? Кто нибудь слышал о лаосских экстремистах? Или они свою народную власть охраняют? Так мне кажется, что народу здесь глубочайше пофигу какая власть, никто перевороты устраивать не собирается.
Придя в гестхаус, полчаса чинил розетку чтоб аккумуляторы зарядить и кипятильник сунуть. Под окном всю ночь кто то возился и хрюкал.

Но с Дон-Детом и соответственно со ржавым паровозом вышел облом. Лодочная мафия проникла и сюда, на переправе сидит мужик и продаёт иностранцам билеты по 15000кип. Плюс за велик столько же. Я его послал и пошёл договариваться в частном порядке, лодки с крестьянами там кучами на Дон-Дет идут. Но лодочники вроде и согласны за 5000 взять, но боязливо на мафиози косятся и отказываются. Приплыла лодка с интуристами с острова, я у них спрашиваю, как там ситуация с обратным отплытием. Они говорят полный fucking, там сидит другой мужик и расценки те же, гестхаусы подорожали, и еда по нереальным ценам. Ругаются вообщем. Я решил что Новый год в Пном-Пене лучше ржавого паровоза, и двинул на Камбоджу.

Но почему то засело у меня в голове что переход в деревне Военкхам. Еду, смотрю развилка, Военкхам направо. Спрашиваю у местного, где тут в Камбоджу? Он уверенно машет направо на Военкхам. 4км проехал, будка со шлагбаумом. Проштамповали паспорт, стрясли 1 доллар за то что в выходной день припёрся. Работают они с 8:00 до 16:00, суббота и воскресение выходные. Прямо дорога в лодочные причалы обрывается, спрашиваю где КПП камбоджийское, мне налево махнули на тропинку, через 200 метров говорят. Я еду, стоят сараи заколоченные, еду дальше 100 метров, 200, километр, никого и ничего. Заподозрил неладное, вернулся, штамп то нужен. Оказалось что будка с пограничниками за сараями у реки.
Вообщем это оказался речной переход, а к автомобильному надо было не на Военкхам поворачивать, а прямо ехать. Но не страшно, говорят камбоджийские погранцы, едь дальше по дорожке, через 5 км налево, там снова едь, и выедешь на Пном-Пеньскую трассу. Проштамповали паспорт, тоже взяли доллар за субботний день. Камбоджийские и лаосские визы по прибытию на речном переходе не даются, но на трассе в Домкролоре камбоджийские даются точно. Это я у иммиграционщика выяснил. Поехал я по дорожке, через 5 км налево повернул, там дорожка ещё несколько раз раздваивалась, я все повороты наобум ехал. Чувствую что-то очень долго еду, дорожка уже в козью тропу превратилась. Но вот выехал на большую дорогу, повернул направо, еду довольный. Проезжаю домик на обочине, "сабайдии" кричат мне дети. "Сабайдии" отвечаю я детям по привычке, думая о чём то своём. Проезжают мужики на мотоцикле, "сабайдии" приветствуют меня мужики. "Саба....." запинаюсь я. Какое нафиг сабайди в Камбодже! Оглядываюсь, номер на мотоцикле лаосский! Так. Может это лаосцы по Камбодже домой едут. Я к домику, у тётки спрашиваю тыкая в землю, "Лао"? "Лао" радостно отвечает тётка. " Кампучия"? Там, машет направо. Ёпт!!! Ехать дальше? Так ещё неизвестно как отнесутся с обоих сторон погранцы к паспорту где всё уже проштамповано. Пришлось возвращаться на козью тропу и петлять по ней в поисках этой же трассы, но уже на камбоджийской территории.
Но наконец, запылившись и отбив задницу на грунтовых кочках выехал на трассу...

Ну куда ещё податься тому, кто в душе отважный вело off-roadчик? Я ожидал увидеть застывшие грязевые колеи в джунглях, поломанные мостки через русла ручьёв, минные поля вокруг дороги. Всё то, что описывали про эту дорогу отважные первопроходцы на этом форуме и на других сайтах. Фигушки! Широченное свежепроложенное асфальтовое шоссе!!! Правда с траффиком приближённым к нулю, за два часа одна легковуха туда и два грузовика обратно. Из за выходных наверное.
Вечером поставил в придорожных деревьях палатку. Пока лапшу заваривал, услышал шум ломаемых веток в лесу. Ну думаю, не удачное выбрал место, деревня рядом, жители шляются. Но шум резко переместился на вершины деревьев. Обезьяны! Много, целая стая. И неизвестно что будет, если они ночью нагрянут. Я же уже перед ними бананы засветил. Но рассудив, что в темноте они видят не лучше чем я, а обезьяна с фонариком вглядит несколько гротескно, я успокоился и лёг спать. Они не пришли.
Днём над дорогой летали сине-красные попугаи. А в Лаосе не обезьян, ни попугаев. Там бы их быстро сбило местное ПВО в лице деревенских мальчишек с рогатками. Сбили бы и съели. А в этих местах людей почти нет, лишь отдельные домишки попадаются. Еды и воды соответственно нет тоже. Но я хитрый, я запасся.
Весь путь до Кратьяха дорога асфальтовая чередовалась с утрамбованной, но чрезвычайно пыльной грунтовкой, подготовленной под асфальт. Но асфальт в представлении кхмеров, это мелкий гравий прилипший к битуму. Для машины неплохо, но у велика площадь соприкосновения с покрышкой настолько мала, что трясёт как на вибростенде. Тот слой пыли что оседал на мне и велике на грунтовой части, на асфальте стрясывался в пять секунд. Из носа и глаз приходилось доставать вручную. Через приток Меконга у города Стоенг Тренг наполовину построен мост. Но сейчас пришлось переправлятся на пароме, стоимость для человека с велосипедом 1 доллар. Торг неуместен. В Стоенг Тренге есть рынок и куча гестхаусов. Выезд из города не по дороге ведущей от рынка на юг, как предполагается, а от строящегося моста. Его видно с переправы.
Кратьях. Большой городишко, есть рынок, несколько крупных красивых монастырей, куча гестов от 2 долл. Но если ехать по новой трассе из Стоенг Тренга, то можно в него не заезжать. Там будет трёхсторонний перекрёсток с трассой №7, в Кратьях направо 8км, в Пном-Пень налево 330км. Это если ехать стопом. А на велике лучше ехать через Кратьях, дорога хуже, но короче на 100 км. Она второстепенная, из города на юг, идёт до Кампонг Чама по берегу Меконга.
Страсть к автоакустике в Камбодже имеет явно гипертрофированные размеры. Едет пассажирский трактор на базе мотоблока, не спеша так едет. А в кузове у него стоит рупор диаметром под метр. И из него лупит музыка. Музыка как правило кхмерская народная. Так лупит, что слышно за километр. Сначала слышно музыку, а минут через пять и сам трактор из за поворота выползает.
Дорога из Кратьяха вдоль Меконга оказалась чрезвычайно интересной. По сути это деревенская улица, прямо как у нас в дачных посёлках. Одно селение перетекает в другое, вся деревенская кхмерская жизнь перед глазами.
На ночь остановился в монастыре перед Кампонг-Чамом. Да, камбоджийские сельские монастыри на лаосские похожи слабо. Здесь это грандиозные сооружения, их видно издалека. Часто они объединены со школой, всё это на одной большой территории. Да и вообще монастырь в Камбодже это место различных мероприятий, там тусуется куча местных жителей, решаются какие то сельские общественные вопросы, дети шныряют. Моё появление восприняли с оживлением и интересом. Монахам после обеда есть запрещается, а у крестьян в молельном зале был припасён тазик с рисом и кастрюлька с жаренной рыбой. Мы всё это дружно порубали, попили чаю. Потом местные разбрелись по домам, но один с сынишкой остался спать у монахов. Может дома нет, а может тоже приезжий. Вообще в Камбодже в при монастырях живёт много левого народа, я это ещё по прошлому разу заметил. До позднего вечера мы с монахами занимались сравнительным анализом русско-кхмерских языков. Особо их прикололо слово "корова", там стадо паслось и они спросили как называется по-русски. Ржали до слёз!
Полезные кхмерские слова: "спасибо" - "акун", "здравствуйте" - "суо срей" или "чумреап суо". На большее способности не хватило. Но язык довольно простой по произношению, без тонов. Чего не скажешь о письменности, ещё покруче китайской будет наверное.
Уличной еды много везде, и она разнообразна. И что главное, размер порции радует глаз. Цена тоже радует. Я потом подробно по ценам распишу, а сейчас навскидку так. Курс 1$=4000риелей с копейками. Миска лапши 1500-2500, но за 2500 много мяса. Тарелка риса с мясом и пучком квашенной капусты 1500-2000. Много где стоят стеклянные прилавки и в них штук 8-10 одинаковых кастрюль. Можно смело подходить, снимать крыжки и заглядывать. (Убедитесь что это не магазин по продаже кастрюль:) В кастрюлях всякая-всячина, мясо различное, с травами и без, яйца варёные с салом, салаты всевозможные. И тыкаешь пальцем в пару кастрюль, чего приглядел. Тётушка за прилавком накладывает тарелку риса и по поварёшке из этих кастрюль, в которые тыкнул. Садишся за стол, поливаешь кетчупом, соевым соусом (вкусная штука) и ешь. Стоит это 2500-3000. Жареные бананы в тесте, на 1000риелей будет 5-7 больших кусков, в два раза больше чем в Лаосе. Вода в матовых бутылках 950 мл стоит 500риелей. Банка сгущёнки 2000. Банка 330мл пива Ангкор 1600-2000. Поллитра (!) самогона 1000(!!!) риелей. Продаётся почти во всех продуктовых лавках. Нужно смотреть где стоят пара банок литров по 8, с жидкостью желтоватого и коричнево-красного цвета. В том что коричнегого плавают какие то пеньки и деревяшки. Вкус чем то коньяк напоминает, но градусов около 30. Тот что желтого цвета гадость. Иногда в таких же банках плавают ягоды и фрукты. Это просто компоты, не перепутайте :)
Интернет в Пном-Пене от 1500, а в Кратьяхе был 2$ за час. Я его игнорировал. Арбузы 900-1300 за килограмм, но они небольшие по 1,5 кг, как раз чтоб одному за раз съесть. Драконфруты (такая красная шишка) 3000 за 1кг, в килограмме обычно 3 штуки. Коричневые шарики на веточке стоят по 3000 за кг, у них твёрдая скорлупа разламывается, внутри большая косточка и мякоть по вкусу на виноград похожа. Мандарины 2000 за кг. Французские батоны-багеты по 500 за маленький и 1000 за большой. Ещё, обычно на рынках, стоят тазики и в них разноцветные желеобразные сущности, типа десертов по 1000-1500 за порцию размером побольше стакана. Вкусно. Банановые чипсы 2000риелей за кулёк в 400грамм.
Важное наблюдение по забегаловкам во всех местных странах, а особенно в Лаосе. Заходите только в те, где уже люди кушают. То есть вся еда готова. Иначе будет считаться что готовят СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС, и цена возрастёт раза в два. И о цене разумеется спрашиваем заранее. Это сбережёт процентов 25 или больше пищевого бюджета.
Самая дешёвая и разнообразная еда на рынках.

Моё изобретение. Берётся батон-багет, разрезается по длинне, на него укладываются бананы, поливается сгущёнкой, сверху накладывается верхушка батона. Потом плющится чтобы в рот влезало. С какао самое то что нужно.

От Кампонг-Чама до Пном-Пеня дорога с обильным движением и отличным асфальтом. Паромов нет, везде уже мосты построены.

Прошлый Новый год встречал в Бангкоке, этот видимо буду в Пном-Пене. Почувствую разницу.


Na ostal*nye voprosy chut* popozje, KPK i comp*uter v raznYh karmanah!

#10 grommit

grommit

    Новый путешественник.

  • Заслуженный
  • 10 457 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 28 декабря 2006 - 10:04

Вот так неожиданно досрочно доехал я до Пном-Пеня.

Домой-то когда? Соскучился, небось, по баранке свово анчобуса? :D

#11 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 30 декабря 2006 - 06:36

А как велик себя ведет? Какие вообще сложности велопутешествия?

Технические подробности для раздумывающих о длительном велопутешествии.

На самом деле всё гораздо проще чем кажется. Как я уже писал, ещё пару месяцев назад в велоделах я был полный чайник. И готовился к поездке исходя из простого здравого смысла. Но смысл оказался верен, и вот я им делюсь.
При путешествии по Азии, самое главное в велосипеде это тормоза. Когда на проспекте в Пном-Пене, из полного хаоса движения, перед носом возникает организм на мотоцикле, гружёный велик надо остановить моментально. И когда спускаешься 20 км по крутому горному серпантину в Китае, непрерывно тормозя, тоже ничего не должно перегреться и отвалиться. Передний тормоз у меня дисковый, и это оказалось идеальным вариантом. А задний обычный колодочный, и это наихудший вариант. Цепь я смазываю ежедневно, и масло с неё попадает на обод и колодки. В результате заднее колесо не тормозит вообще.
Вторая по важности деталь - сидушка. Она должна быть мягкая и широкая. Свою я купил в Финляндии за 15 евро, она из мягкой пенопластмассы и очень широкая. Всякие гелевые накладки полное фуфло, после 1000км они теряют полезные свойства. Об этом рассказали чуваки из Австралии. Позаботьтесь о сидушке и ваша задница скажет вам спасибо.
Задний переключатель должен быть надёжен. У меня стоит Alivio, пока работает как часы, хотя иногда приходилось перещёлкивать скорости каждые 30 секунд в течении всего дня.
Педали у меня самые дешёвые, пластмассовые. Я прикинул что железные с выступами раздерут подошвы моих сандалий быстро.
От передней амортизационной вилки толка я не наблюдаю, лишний вес только. Просто обычную с дисковым тормозом я не видел.
Чрезвычайно хорошо прикрутить передний багажник и положить на него пластмассовую канистру 5 литров. Этого для меня как раз хватает на день, для многочисленного чая и утреннего-вечернего умывания. Без этого я полевых ночёвок уже не представляю.
Велорюкзак я шил сам, обычные однообъёмные штаны литров на 80. К багажнику они приматываются за "ноги" эспандерными резинками. Многочисленные сумки по бокам не удобно, мне кажется.
Заднее колесо должно быть обязательно двустенным, и лучше чтоб спицы росли из таких заклёпочек на ободе. Видел здесь людей у которых от большого веса на заднем колесе и плохой дороги, были проблемы с ободами. Восьмёрки, трещины всякие. Да и вообще, лучше вес рюкзака больше 15 кг не растить. Всю воду на передний багажник, плюс сумку на руль и часть барахла туда.
Цепь заменил после 2500 км, она растянулась на 15 миллиметров. Хорошо что была запасная, в Лаосе хрен чего найдёшь.
Покрышку лучше иметь с гладким, но толстым протектором. Шипастая резина реально тормозит движение, а совсем тонкая будет легко прокалываться шипами. Шипов от всяческих растений здесь полно. Лопатки для перебортировки резины нужны железные, я купил пластмассовые, они согнулись и поломались. Пришлось стругать новые из бамбука. :) Насос лучше простецкий алюминиевый, с советских времён. Всяческие пластмассовые ненадёжны и неремонтабельны. Шланчика к насосу лучше пару штук иметь, у меня два уже сдохло.
Задний фонарик на красных светодиодах, если собираетесь по темноте ездить. Я использовал один раз, обычно стараюсь до темноты с ночлегом определиться.
Крылья на колёса нужны обязательно, не столько от дождя, сколько от пыли, грязи и камней. И чтобы заднее крыло закрывало передний переключатель, иначе он быстро сдохнет от грязи. У меня было короткое, пришлось вырезать из резины удлиннение и прикучивать проволокой к раме. На заднее крыло хорошо бы прикрутить брызговик, так чтоб назад торчал. Грязь на спине вполне реальное явление.
Если ехать в одиночку, то крайне необходим противоугонный трос. Чтоб в магазин сходить, или на ночь к дереву рядом с палаткой прицепить. Длинна троса у меня 1,5 метра, чтоб пропустить через заднее колесо, через сидушку, раму, переднее колесо и вокруг дерева. Трос купил в строительном магазине, 8мм в пластмассовой обёртке, склепал на концах петельки с помошью алюминиевых трубочек. Трубочки продаются там же где трос. Замочек "Булат", с 6 мм дужкой.
На руль полезно поставить рога, иначе руки за день в одном положении устают. Ручки на руль хороши из пенорезины, толстые и мягкие. Они хорошо гасят вибрации. От обычных резиновых руки потеют.
Зеркало нафиг не нужно, обгоняющий транспорт нужно слушать ушами и головой вертеть почаще.
Вынос руля у меня регулируемый, руль можно поднять совсем вверх и приблизить к себе. В результате посадка получается прямая, а не вперёд головой. Вперёд головой для меня неудобно, шея и руки отваливаются через пару часов.

Разумеется подразумевается что всё это пишется о полноразмерном горном велосипеде и стиле путешествия когда нужно проезжать большие расстояния с наименьшими затратами сил и денег. Я не рассматриваю варианты с теми кто едет налегке от одного гестхауза до другого, и с собой у них только сумочка на руле с пачкой денег в ней. Поэтому всяческие складные Аисты и их зарубежные аналоги, о которых рассуждали некоторые, отпадают. Время когда вы транспортируете велик невелико. В остальное время вы будете бороться с плохой накатистостью, хлипкостью конструкции и невзаименяемостью запчастей. Конечно можно и на "Мишутке" по Тибету рассекать, только нафига?

Что брать из вещей. Я пишу что у меня, и что именно для этого региона. В других странах свои фишки.

Открываем велорюкзак.
1. Спальник. У меня компактный, куплен в Финляндии за 20 евро. Утеплитель однослойный Холлофабер, позиционировался до 0 градусов, но при нуле нужно одевать всю одежду и залазить в велочехол. Иначе можно дать дуба. Но для всего что южнее Куньминя в самый раз. О зиме речь разумеется. Вес 1 кг.
2. Палатка. Двухслойная, внутренняя с максимально большой поверхностью из сетки. Иначе от духоты можно загнуться. Но стандартная сетка, что шьётся у нас, тоже не очень хороша. Здесь обитает особо мелкий вид муравьёв, они пролазят сквозь сетку и кусают. Так что лучше шить самим. В качестве сетки я использовал особо мелкую тюль. Вес 1.4 кг. Хороша также конструкция которую описывал Динец.
3. Москитная сетка. Нужна обязательно при ночёвке вне палатки (гестхаусы, монастыри, дома местных жителей).
4. Велочехол. Просто мешок из кордуры с пришитым ремнём через плечо для переноски. С велика снимается переднее колесо, руль (загибается на тросиках назад), левая педаль и переднее крыло. Для китайских поездов лучше снять и вилку. Всё это приматывается эспандерными резинками к раме. Суётся в чехол и обматывается верёвкой. Цивильные варианты на молниях нехороши.
4. Одежда. Её лучше хранить в мешке типа наволочки с подушки. И вентилируется и под голову на ночь приятно положить.
5. Пакет с умывальными принадлежностями и полотенцем.
6. Гермокоробка. Продаётся в любом хозяйственном магазине. В ней то что не должно промокнуть (нет, не паспорт и не деньги. Это хранится всегда на теле.) А в каробке таблетки всякие и мелочёвка.
7. Китайская банка для чая. Кто был тот знает. Покупается в Китае.
8. Котелок из нержавейки 1 литр. Кипятить воду для чая, вермишели и какао. Горелка не нужна, костры здесь можно разводить повсеместно, деревяшек полно.
9. Ветровка. По утрам бывает прохладно, особенно в горах.
10. Накидка на себя и рюкзак. Просто кусок тонкой силиконовой ткани 2м на 1.5м.
11. Нитки, иголки, ножницы, зажигалка.
12. Трос с замком.
13. Реппелент ДЭТА. Обязательно.
14. Бутылка 0.5 из под лимонада с постоянно пополняемым запасом сгущёнки.
15. Пакет зелёного чая. Куплен в Китае.
16. Коробка 0.5 кг с какао. Куплена в Лаосе.
17. Кипятильник. Там где электричество есть, а дров нету.
18. Нож. Большой, чтобы арбузы резать. Да и вообще...
19. Пакетик стирального порошка и щётка. Стираться.

Далее сумка на руле.
20. Компас. Необходимая вещь даже в городах. Особенно в китайских, где по солнцу ничего не определишь.
21. Карты. Семикилометровка Камбоджи и двенадцатикилометровка Таиланда. Куплены в прошлый раз. Атлас Китая. Lonely Planet. Англо-русский словарь, чтоб её переводить.
22. Расписание китайских поездов. Это моя любимая книжка перед сном :)
23. Фонарик на светодиодах.
24. Плеер-флешка. Чтоб не слышать это мерзкое "Хеллоуу".
25. Ложка.
26. Ручка.
27. Фотки на визы.
28. Аккумуляторы и зарядки к фотику и КПК.
29. Также всякая приблуда к велику : баночка с маслом для цепи, шестигранные ключи, плоскогубцы, запасные колодки, съёмник кассеты заднего колеса, набор для заклейки камер, камера запасная, съёмник цепи, спицевой ключ.
30. Мини-штатив для фотика. Привинчивается к любому окружающему предмету.

31. Между сиденьем и рюкзаком прицеплена пенка. Кусок субстанции под названием изолон. Размер 150 см на 45 см, толщина 10мм. В строительном магазине такой кусок отрежут за 80 рублей.
32. На поясе фотик и сумочка с оперативными деньгами и старым паспортом. Там же КПК и мини-картридер под SD карточку.
33. Новый паспорт и все деньги в особо хитром кармане штанов. Настолько хитром, что сам доставать запаришься.
34. На ногах сандалии. Носки в этих землях излишни и неуместны.
35. На голове панамка.

Вот и всё что нужно для того чтобы кататься по Юго-Восточной Азии долго, далеко и с удовольствием. С технической стороны.
Если рассматривать организационную, то видим следующее. В день реально проезжать 100км без напряга. Это если проснуться в 6 утра, попить чаю. Позавтракать в ближайшей деревне, купить там чего нибудь вкусное. Около часу дня организовать отдых, вкусное съесть. Поужинать в ближайшей деревне. К 17:00 (темнеет в 18:00) придумать ночлег. Организовать его, попить чаю, съесть остатки вкусного. Средняя скорость по равнине получается 16,5 км/ч. По горам 12. При том что в гору легче идти, а не ехать, сил меньше тратится. Скорость ходьбы в гору 5 км/ч. Но всё равно сотня в день получалась.

Вот в чём большой минус подобного путешествия, так в нехватке событий и общения. Когда едешь автостопом, то приключений и приколов гораздо больше. Там тебе события организуют водители и люди мимо которых ты медленно проходишь. А здесь мимо людей ты быстро проезжаешь, и у них меньше времени чтоб ввязать тебя в какую нибудь интригу.
Зато в плюсе, то что реально сам себе хозяин, ни от кого не зависишь. Иногда отсутствие этого очень напрягало. Да и созерцание окружающего мира происходит полноценнее и неторопливее.

Попозже напишу про Пном-Пень и грядущий Новый год в нём.

#12 perets

perets

    Новичок на форуме

  • Новый путешественник
  • 8 сообщений

Отправлено 01 января 2007 - 16:25

напишу про Пном-Пень и грядущий Новый год в нём.

если ещё в пном пене, заходи на лейксайде в green lake guest house, спроси "та сикло", поболтаем

#13 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 02 января 2007 - 06:37

О сущности Лаосско-Камбоджийской границы.

Мне так представляется, что все проблемы с лодочной мафией раньше возникали по одной простой причине. Люди не представляли географии той местности, где они оказывались. Для того чтобы использовать речной погранпереход, лодка вовсе не нужна. В чём я самолично убедился неделю назад, проехав через РЕЧНОЙ погранпереход на велосипеде. Исключительно по земле.

Итак, география такова. Имеется река Меконг, с островами и изрезанными берегами. Меконг в том месте протекает с северо-запада на юго-восток. На восточном берегу имеется маленький посёлок Военкхам и будка лаосского КПП. На ЭТОМ ЖЕ самом восточном берегу, в 200 метрах ниже по течению, домик камбоджийских пограничников. Между обоими КПП по берегу идёт дорожка. Оба КПП соеденины с проходящей в 4 км параллельно берегу трассой. Военкхам соединён с трассой хорошо укатанной грунтовкой длинной 4 км, а камбоджийское КПП на своей стороне соединено с трассой дорожкой, петляющей по полям и лесам. Длинна её мне неизвестна, а разветвления могут увести обратно в Лаос, причём нелегально.
И зачем здесь куда то плыть? Граница же проходит ПОПЕРЁК реки, и всё находится на ОДНОМ берегу. На западном берегу вообще ничего нет кроме рыбачих домиков.
Кто то утверждал что КПП находятся на островах. В данный момент они на берегу, и мне кажется что там они и раньше были. Впрочем в том месте вполне реально было спутать берег с островом. Лабиринты проток, островов, всё в зарослях. Но как я уже сказал, я лично всё проехал по суше.
Ну и на самой трассе тоже разумеется есть переход. В лаосской деревне Tha Boei (не в Военкхаме!) на трассе № 13 и камбоджийском Домкролоре на трассе № 7. Дорога это одна, но в обоих странах нумерация разная. На этом переходе визу Камбоджи дают 100%. Про визу Лаоса не знаю. На речном переходе никаких виз не дают. Лаосцы при въезде берут 0.5 доллара за "бланк иммиграционной карточки", плюс 1 доллар если выходные или рабочий день закончился. При выезде берут departure tax 1 долл, плюс 1 доллар за выходные и сверхурочные. Всё это у них в объявлении висит. С меня почему то только 1 долл взяли, хотя была суббота, видно я их своими вопросами запутал :). У кхмеров никаких объявлений, они просто со всех входяще-исходящих по доллару берут.
На речном переходе толпится множество желающих увезти вас на лодке вглубь Лаоса или Камбоджи, или просто через границу перевезти. Ибо как утверждают лодочники "пешком её перейти нельзя". Посылаете их нах, и проходите эти 200 метров по дорожке.
Хотя зачем нужен речной переход? Едте по трассе, там всё чётко и однозначно. Расценки на переход те же. На лаосской стороне за 10 км до границы асфальт кончается и идёт укатанная грунтовка. На камбоджийской стороне асфальт скоро будет до самого Пном-Пеня.


О праздновании Нового года в Пном-Пене.

Как выяснилось, такого явления в природе не наблюдается. В 19:00 меня выставили из супермаркета в связи с закрытием. Моих соседей по гестхаузу в 23:00 выставили из ресторана. Тоже в связи с закрытием. Ночные клубы разумеется работали, на то они и ночные, но никакой новогодней атмосферы в них не было. Об этом рассказали те же разочарованные соседи. Я же гулял по городу. Из новогодних признаков заметил лишь фейерверк, устроенный во французском посольстве и кучки белых туристов разной степени трезвости, гуляющих по набережной у Королевского дворца. У ж/д вокзала была жиденькая дискотечка для прогрессивной кхмерской молодёжи. Остальное население мирно спало и гуляний не устраивало. Европейский Новый год для них не праздник абсолютно, они будут отмечать свой 14 апреля.

Вспоминается прошлый Новый год в Бангкоке.
На площади у Королевского дворца многотысячные толпы людей, большинство самих тайцев. Нескончаемыми рядами тянутся лотки с разнообразнейшей едой, сладостями, сувенирами. На краю площади установлен гиганский экран, по нему показывают фильм о истории развития Бангкока, а потом концерт народных талантов. На другом конце площади, на сборной сцене концерт популярных исполнителей. Через дорогу, у стен храма местные жители проводят буддийские обряды, с благовониями, горящим маслом, наклейкой золотой фольги на статуи Будд. Всё это захватывающе красиво. Рядом выступление народного театра в национальных одеждах и масках. А в полночь вся многотысячная масса тайского народа устраивается на газоне перед стеной окружающей Королевский дворец и храм с Изумрудным Буддой, и встав на колени молятся со свечами в руках.
А в это время на Каосане и ближайших улицах безумствуют те, кому нравится расслабляться по другому. Описать это словами невозможно, это надо видеть. Сверкают многочисленные пластмассовые ёлки, мелькают колпаки дедов морозов, прикольно смотрящиеся с майкой и шортами. Отовсюду гремит музыка, рядом танцующие массы людей, кто в масках, кто без. Группа расстаманов изощрённо наяривает на барабанах. Тусуются организмы неопределённого пола. Неразберихи и суеты добавляют фейерверки и всяческие серпантины, летящие со всех сторон. Вообщем полное разгуляйство, которое может придумать человеческий разум. И кругом вездесущие лотки с едой.
Хотя у тайцев тоже свой Новый год весной.


О Пном-Пене вообще.

Человеку который первый раз попадает в этот город, да ещё и в тёмное время суток, может показаться что это город хаоса и полного криминала. Толпы мотоциклистов, мотоколясок, велосипедов и машин, движущихся без признаков правил дорожного движения. Освещение лишь на главных проспектах, остальные улицы и переулки освещаются светом из окон и редкими фонарями перед чьей то дверью. По грязным тёмным улицам шныряют такие же тёмные личности. Появляется стойкая уверенность, что в следующем переулке тебя если и не ограбят, то убьют уж точно.
Но вскоре понимаешь что первое впечатление неверно. Уличный хаос полон уважительного отношения к едущим рядом. А у тёмных личностей имеются свои безобидные дела, и до вас им дела никакого нет. Впрочем грязь остаётся грязью. И грязь эта иногда зловонно воняет. Потому как общественных помоек нет, и все отходы бросаются куда попало, туда где они будут в дальнейшем разлагаться на жаре.
Но в целом город симпатичен, как то свободно себя в нём чувствуешь.


Некоторые полезные сведения.

В городе ориентироваться очень просто. Свои названия есть лишь у главных проспектов, у остальных улиц и переулков номера. Улица № 146 к примеру. И не приходится ломать мозг над восприятием длинного непроизносимого названия как к примеру в Бангкоке, или ломать глаза над попыткой запомнить хитросплетение иероглифов как в Китае. Как главный ориентир удобно использовать монумент Независимости, он находится на пересечении двух главных проспектов на востоке города.
Гестхаусы можно найти от 2 долларов в центре в районе рынка Orussei, или у озера на северо-западе города. Но у озера очень уж трущобный и загаженный район, да и далеко от всего интересного находится. Могу порекомендовать два гестхауса с комнатами по 2 долл, Tat и Narin 1, они оба в центре на улице 125, дома 50 и 52. Чистенько, душевно и с верандой. Питьевая вода нахаляву. Ищутся так: от монумента Независимости идём по проспекту ведущему на запад, и считаем улицы ведущие направо, 11 улица и будет № 125. По пути покупаем хорошую карту Камбоджи и города за 2$. Книжный магазин на втором перекрёстке от монумента.
Питаться дешевле всего на рынках или возле них. Их в городе штук десять. Самые дешёвые Олимпик и Оруссей. Возле Оруссея находится целая улица велосеконд-хэнда. Имеются как самые простецкие велики за 15$, так и экзотические, типа суперкомпактно-складного на аммортизаторах и планетарной втулкой передач. Я сторговал его за 100$, но не взял. Как я его домой потащу. Там же с 18:30 образуется целая площадь едален. На юго-западе города имеется Русский рынок. Там продаются шмотки и разнообразнейшие сувениры. Цены на шмотки радуют, а на сувениры не очень. У западного выхода продаются пиратские LP по всем странам, карты в них плохо пропечатаны и склейка слабая, но зато по 4 доллара. На Центральном рынке продаётся всё.
Любители железных дорог в городе могут найти много интересного. Заброшенное ж/д депо с вагонами сквозь которые растут деревья. Заброшенная ветка дороги с железными штампованными шпалами и домиками прямо на рельсах. Действующая ветка, идущая через трущёбы. Ж/д вокзал тоже очень любопыпен.


Цены на еду в Пном-Пене.

Имеются тележки с жаровнями, или такие же жаровни стационарные. Там жарится лапша с травой и мясом, иногда и с яйцом. Накладывается в пенопластовые коробочки. Цена 1000-1500. В едальне берут 1000 за тарелку риса, плюс по 1000 за каждую порцию мяса, травы или салата которые содержаться в кастрюлях на прилавке. В других едальнях тарелка обжаренного риса с травой и мясом плюс пиала бульона 2500-3000. Тарелка лапши с мясом 2500. Выпечка в виде палочек-пончиков, сладких или с кунжутом 1000 за 5-6 штук. Стакан соевого молока к ним 500. Жареные бананы в тесте 1000 за 3-6 больших кусков. Просто бананы 2000-3000 за реально большую ветку. Папайя 1000-2000 за штуку. Помело (огромный грейпфрут, очень вкусный) 2000-3000 за штуку. А вот манго дорогое, 10 000 за кг. И дуриан тоже по 3000 за дольку. С тележек продают желеобразные кусочки, кладут в коробочку и поливают сладким. Стоит 1000 за 5 кусочков, средней вкусности. У северного выхода из Оруссея продают супер-вкусную штуку. Огромный, плотный, сладкий блин из рисовой муки, толщиной сантиметра 3, от него отрезают куски по 1000. С вечерним чаем самое то. Большие пельменищи на пару по типу китайских по 1000 за штуку. Но никогда не угадаешь, то ли со сладким рисом и вареньем они, то ли с мясом и яйцом. Пиво в 330 мл банках, местное Angkor 1600-2000, чешское Anchor 2200. Практически вся рыба, в многообразии представленная на рынках, сладкая, и к пиву не годится. И коптят и вялят её с сахаром. Мясо тоже. Сластят тут всё то, что мы привыкли солить. Жареное мясо сладкое, суп с лапшой тоже. Цены на копчёную и вяленую рыбу и мясо чуть пониже российских, но не особо.


О дорожном движении.

Первоначальное впечатление о полном хаосе на дорогах происходит от того, что в поле зрения находится слишком много движущихся в разные стороны транспортных средств. На самом деле общая масса правила соблюдает. Нет конечно, если кому то надо, то он поедет и по встречке, и на красный, и вообще по диагонали. Но в основном все ездят как положено, уважительно относясь к окружающим, пропуская тех кто сдуру вылез на середину дороги и не знает куда бы деться от несущегося на него потока.
На велосипеде здесь ездить просто. Надо лишь соблюдать пару правил. Правило первое. Ехать равномерно, без резких телодвижений и манёвров. Если нужно повернуть или перестроиться, необходимо это делать медленно и очень плавно, чтоб окружающие успели понять что вы собираетесь делать и пропустили вас. Они пропустят, им ведь тоже не хочется навернуться. И правило второе. В любую секунду быть готовым к резкому торможению. Ибо кое кто не соблюдает правило первое. Я чуть не протаранил идиота на мотоцикле, который вдруг резко решил повернуть налево из крайнего правого ряда.

А вот техника безопастности при перевозке грузов и пассажиров в Камбодже не соблюдается абсолютно. Считается нормальным если в 10-и местный микроавтобусик Тойота запихнуть 18 человек, на багажник на крыше закрепить стоймя 5 мотоциклов и навалить гору мешков и коробок. На эту гору посадить ещё человек пять и ещё парочку посадить верхом на мотоциклы. И этим весёлым экипажем по разбитой грунтовке идти на обгон быстромчащейся фуры. Или на 150 кубовом мотоцикле ездить вшестером (!). На сиденье положить поперёк доску, на оба конца доски посадить по человеку и четырёх на саму сидушку. Или в легковуху-пикап посадить 32 (!!! фото имеется) человека!
Интересна также тактика работы гаишников на трассе. Один стоит со свистком и пасёт нарушителей. Второй стоит в тени метрах в 50 дальше. Если нарушитель-мотоциклист по требованию первого не останавливается, то второй выскакивает и бьёт нарушителя длинной палкой по спине.

#14 Vovvan

Vovvan

    Умудренный

  • Путешественник
  • 103 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Иркутск

Отправлено 02 января 2007 - 09:11

Да зря ты на новый год до БКК не дотянул гляжу скучновато было в Пномпене, а здесь в этот новый год тоже было весело как ты и писал , народ много пил и пел, ел , танцевал и веселился по полной, в общем празнуют здесь весело почти как в россии правда без обильной стрельбы и канонады, так просто небольшие салюты , фейверки и тысячи воздушных шариков в небе да и немерянно различных трансов и типов непонятной ориентации отрывающихся на всю катушку , и почему то после 2-00 военные с полицией перекрыли входы на коасан и не хотели впускать народ, только выпускали, короче работали по системе ниппель, хотя этим дебилоидам достаточно было показать какие-нибудь левые ключи и сказать что идешь к себе в гест чтобы пропускали без базара.

#15 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 09 января 2007 - 14:32

3 января получил визу Таиланда, и был весьма удивлён загадочным явлением. Белые и пушистые тайцы, дающие визы всем, всегда и везде, на этот раз выкинули странный фокус. На свежеприклеенной визе и на чистом куске страницы, дважды красным проштамповали надпись : "Do not apply new visa at Phnom Penh again". Что в переводе на русский значит : "Мы сейчас тебе конечно визу дадим раз уплочено, но если ты ещё сюда припрёшся, мы пошлём тебя на хрен". За что? Я же ничего плохого не делал! В окошко не блевал, новый Лексус консула великом не царапал, с охранником не дрался. А на вопросы эти папуасы не отвечают. Ну да фиг с ними, следующий раз когда поеду, надеюсь Тай безвизовым будет.
Из Пном-Пеня двинулся по трассе №3 в Кеп. Асфальт нормальный, движение оживлённое, на велике ехал два дня. Кеп оказался даже не городком, просто посёлком на побережье с кучей отельчиков. Делать здесь абсолютно нечего, пляжи так себе, вода мутная из за илистого кое где дна. Проехал Кампот. Тихий приятный городок, колониальная архитектура, если кто архитектрой интересуется. Можно было бы заехать на высотный курорт Бокор, там где прохладно, туман, и всяческие заброшенные дома. Но за сомнительное удовольствие карабкаться по дороге 30 км вверх на высоту более километра, будка на въезде захотела 5 долларов. Щемиться по заболоченным кустам в обход, да ещё по жаре не хотелось. Да и честно говоря лезть в гору не хотелось ещё больше. Я выбрал белые пляжи Сиануквилля.
Восхищаюсь терпением и стойкостью людей, которые в состоянии две недели безвылазно лежать на пляжах Хургады и Антальи. Я уже на третий день пляжного отдыха готов выть от скуки. Хотя пляжи здесь в Сиануквилле отменные, даже в Таиланде такие ещё поискать нужно. Из за белого песка вода кажется изумрудной, сама вода прозрачная, людей на берегу очень мало.
Чтобы не заплесневеть от скуки поехал в нац парк Реам, всего 20 км. Денег за вход уже не требуют, видимо по шляпе надавали. Хотя и делать там тоже нечего, просто кусок нетронутого леса на холмах. Тропинок маркированных тоже нет, это вам не Таиланд, просто ходи и ползай где хочешь. Но ни заявленных в путеводителе попугаев, ни обезьян так и не встретил. На севере таких лесов тысячи гектаров, а здесь видимо надо было достопримечательность создать из ничего.
А вот если проехать от трассы ещё 10 км в сторону берега, там будет интересный монастырь. Я первый раз в монастыре увидел стеклопакеты. А чуть повыше на горе, павильон с Буддой. И вокруг него 12 восточно-календарных зверушек: змея, собака, свинья и т.д. У каждой зверушки между лап стоит копилка-сундук с прорезью для денег (вот откуда бабло на стеклопакеты) и смотрят они так призывно... И есть ещё 13-й персонаж, девушка одетая по древне-кхмерски, в позе партизана ползущего под вражеским огнём. Тоже с сундуком. И ещё там имеется типа "отпечаток ноги Будды", размером метра в полтора. Очень понравилось это место.
Централизованное электричество в Камбодже имеется только в городах. В деревнях же даже столбов с проводами нет. А телевизоры и освещение в домах почти у всех. Загадка? Вовсе нет. В каждом доме имеется автомобильный аккумулятор, и телевизор с лампочками у них от 12 вольт работают. На пару вечеров зарядки хватает, а потом его тащат к деревенскому заряжальщику. У того генератор работает и целую гирлянду аккумуляторов заряжает.

А цены на еду на юге Камбоджи меньше процентов на 20. :)

#16 Саломея

Саломея

    Умудренный

  • Путешественник
  • 211 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:от Саломеи Акуловой из Тамбовской губ.

Отправлено 09 января 2007 - 21:41

Все очень подробно, хорошо. Что значит старый паспорт и новый паспорт.
Может быть вы знакомились - здесь тоже про рекордсмена путешественника - http://www.mir.lv/. :)

#17 babhan

babhan

    Умудренный

  • Путешественник
  • 306 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 января 2007 - 01:03

и чего это тайцы с визами так озверели? очень нехороший симптом :(

#18 Vovvan

Vovvan

    Умудренный

  • Путешественник
  • 103 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Иркутск

Отправлено 19 января 2007 - 07:53

может потому что Фрадков наконец то подписал соглашение о безвизовом вьезде и виз
для россиян теперь впринципе не будет

#19 Идущий

Идущий

    дорогу осилит Идущий

  • Путешественник
  • 5 674 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург

Отправлено 25 января 2007 - 09:11

Да, что то действительно тайцы с визами мутят. Теперь похоже россиянам по уже готовым визам срок пребывания всего 30 дней, вместо прежних 60. На самой визе изначально никакого срока не обозначено, как на шенгенской или китайской, и мне на границе в Хат-Леке проштамповали 30 дней. На мой вопрос пограничник стал тыкать в бумагу от 01.10.2006 с новыми правилами. А я собирался больше месяца потусить.


Дорога от Сиануквилля до Кох Конга так себе по качеству и по интересности. Последние 50 км она по нехоженным джунглям идёт, но я в них не сунулся, стрёмные они там. Змеи прямо по дороге ползают, да и мины есть возможно, хотя табличек и нет. Дорога активно делается, строятся мосты, но сейчас пришлось переправляться на четырёх паромах. Стоимость первого я не выяснил, как то так под шумок заехал, а потом у них чуть машина в реку не упала, так что паромщикам не до меня было. Второй паром 2000, третий 1000 риелей. А на четвёртом я познакомился с русскоговорящим большим начальником, и паромщики не посмели нашу беседу прервать по такому пустяку как оплата проезда :) .
Границу перешёл без вопросов и поборов. Хоть и воскресенье было.
Общие впечатления от Камбоджи приятные остались. Люди весёлые, пофигистичные. Но всё таки какой то подсознательный напряг у меня был, ожидание какого то подвоха. Я этого не осознавал, но перейдя в Таиланд почувствовал что напряг пропал.
Дорога от границы до Трата идёт по берегу, один пляж сменяет другой. Но вода какая то не особо приятная, у нас на Финском заливе не намного грязнее будет. Да и вообще всё восточное побережье приятной водой не отличается, чтоб купаться надо или на Андаманское побережье ехать или на острова.
С 4650 км на счётчике приехал в Бакгкок. Этот город абсолютно не предназначен для езды на велосипеде. Нужная дорога вдруг превращается в скоростную и уходит на второй этаж, а альтернативу приходится искать по закоулкам и тупикам. Чтобы повернуть на право (движение здесь левостороннее) приходится слезать с велика и в наглую перебегать дорогу, надеясь что тебя не собьют. Поворачивать по-машинному не получается, перестраиваться не дают. Пешеходные переходы над дорогой, но мне же туда с нагруженным великом не подняться. А на светофорах постоянное движение, даже если горит красный, то налево поворачивать можно, и соответственно поток машин не прекращается. В районах с одноэтажным движением с перекрёстками нормально, но автобусы, таксисты и тук-тукщики постоянно подрезают и резко тормозят перед своими пассажирами.


О покупке авиабилета.

Рассудив что чем раньше покупать билет домой, тем дешевле он будет, стал решать этот вопрос.
Вот список моих действий и результаты.
В каждой забегаловке говорят абсолютно разное, и логически иногда не совместимое.
Зашёл в турагенство в центре. Самый дешёвый билет на Египетские авиалинии, 16800. (Все цены в батах, для доллара делим на 35,6.) Билет дают сразу.
Агенство на Каосане: 12000 на Вьетнамские авиалинии, но билет только на следующий день после оплаты. Это категорически не понравилось. И смутила дешёвая цена, я специально зашёл к той самой жадной тётке, что в прошлом году обманула меня с китайской визой.
Агенство на Каосане 2: 21500 на вьетнамцев. На мой вопрос "а вот в другом агенстве мне за 12000 предлагали", мне сказали что такого не может быть.
Агенство на Каосане 3: 18500 на узбеков. На туркменов ещё дороже. Билет дают сразу.
Агенство не на Каосане: вьетнамцы в Москву не летают, Аэрофлот за 24400.
Это я всё спрашивал самые дешёвые естественно, и на любую дату в начале февраля.
На стене в одном из агенств на Каосане увидел таблицу-список авиакомпаний с адресами. Не смотря на громкий протест тётки я сфотал этот список, и на следующий день пошёл по представительствам авиакомпаний.
Вьетнамские авиалинии: в Москву мы летаем, но тебе билет не продадим. Ответ "почему" потонул в её жутком английском с тайским акцентом, и моём слабом английском вообще. Но похоже они только с турагенствами работают.
Египетские авиалинии: самый дешёвый за 17600, но на рейс до Каира они мне могут продать сейчас, а на от Каира до Москвы я должен позвонить через 2 недели (я в это время собирался быть ещё на юге Таиланда), назвать код билета, они мне тоже чего то назовут, а потом за пару дней перед вылетом я снова должен придти к ним за второй частью. Мне этот геморой не понравился, я и вживую по английски говорю больше вручную, а по телефону вообще.... А в агенстве мне предлагали билет весь сразу и на тысячу дешевле, странно.
Турецкие авиалинии: 22300 на февраль, на январь дешевле.
Вообщем остановился я на Узбекских за 18190 (511 долларов).
Повторяю. Я всегда спрашивал самые дешёвые и на любую дату. Так где же достаются мифические билеты за 350-400 до Москвы?
Если кому интересны адреса авиакомпаний. В Бангкоке вообще не любят как то номера на домах писать, так что искать что нужно запаришся. Египтяне с турками живут на улице Silom в доме 313, на третьем этаже. Эта улица начинается с 301 (!!!) дома, дом 313 на том конце где парк Лумпини. Узбекские в доме 323, это бизнес центр с названием то ли Pilot, то ли Palit. В лифте нажимать кнопку 29 (хотя этажей там помоему меньше).
Катарские авиалинии я так и не нашёл, даже имея адрес. Но судя по ценам в агенствах, ничего путного они и не предложили бы.

Вообще один день такой беготни по Бангкоку калечит психику. В результате со мной произошла неприятность. Я трагическим образом утратил свою сумку. В которой были зарядка для фотика с аккумуляторами, зарядка для КПКшки, плеер-флешка ещё по мелочи. Но самое главное карты! Все, и китайские и Камбоджи. Такие теперь здесь не купить. Так что пишу этот текст пока батарея не сядет, всё последующее буду дописывать дома.

На поезде доехал до Транга, это почти на юге Таиланда. Билет в 3 класс стоит 280 бат. За велик взяли 90 и пришлось грузить его в багажный вагон. ВНИМАНИЕ! Тем кто ездит 3 классом. Большинство окон не закрывается и по вагону дует сквозной поток воздуха. Днём жарко и такая вентиляция в кайф. Но ночью температура падает и дубак жуткий. Местные это знают и берут с собой куртки и шапки. Я же был в майке и шортах, пришлось найти кусок полиэтилена и окуклиться.
Теперь поеду по побережью Андаманского моря в Бангкок. Поеду не спеша, изучая все пляжи, до самолёта 20 дней ещё.
Езда по Таиланду сама по себе не быстра. Я большой любитель пожрать, и движение получается от одной едальни до другой. Еда здесь вкусна и удержаться от обжорства невозможно. Но дешевизна фруктов поражает ещё больше. Особенно по сравнению с нашими ценами.
Некоторые цены: (1 долл = 35,6 бат.)
Мандарины 15-20 за кило.
Ананас 10 за большущий, маленькие 3 штуки за 10.
Рамбутан (волосатые красные шарики) 20 за кило.
ПомЕло 10-15 за штуку.
Бананы 20 за большую ветку.
Арбуз 8-10 за кг (дороговато).
Вся остальная экзотика по названию мне не известна, а по стоимости около 1 долл за килограмм.
Очень понравились стручки из твёрдой скорлупы, их разламываешь а там мякоть по вкусу как нечто среднее между курагой и черносливом. Стоит 40-60 за кг.
Вода 5 бат за 950 мл в матовых бутылках.
Интернет 1 бат 1 минута на Каосане, в остальном Бангкоке по 20 бат в час. Я нашёл и по 15 в час. Примерно такие цены за интернет по всей стране.
Любят тайцы придумывать достопримечательности из ничего и брать за это деньги. Сегодня я сдуру посетил такое. Как называется не помню, "тропа чегототамтакого...", народу много кучкуется, пошёл и я. Просто деревянная дорога на сваях на высоте метра, частично над манграми, частично просто по зарослям кустов. Длинной дорожка метров 300. В чём прикол я так и не понял. Кругом джунглей с манграми полно, лазай сколько хочешь. Здесь же за это 50 бат берут.
Или вот другой парк Si Marakot в 30 км от Краби. С ручейками, тропинками и прочим релаксом. Вход для местных 20 бат, для иностранцев 200. Совсем офигели почти 6 долларов чтоб по парку погулять!


Об одежде для тропических велосипедистов.

В результате многих изысканий пришёл к следующему.
Брюки необходимы из совсем лёгкой ткани. Х/б в принципе сойдут, но лучше полусинтетика. Х/бшные плохо сохнут. Брюки у меня длинные, для езды на велике я их закатываю, а вечером от комаров раскатываю. И в монастыри тоже лучше в длинных приходить. Если не закатывать, то надо придумать как низ штанин собирать в кучу от попадания в цепь и цепляния за флягодержатель.
Некоторые советуют рубашки с длинным рукавом, чтобы руки не сгорали. Мне категорически не понравилось. Руки потеют, постоянно влажные, не проветриваются, от этого прыщики появляются. Пришлось один раз сгореть, облезть, зато теперь хожу в футболке с приятным загаром на руках. Х/бшные рубашки и футболки тоже плохи. Сильно пачкаются, не сохнут, от пота появляются соляные разводы. Лучше синтетика. Но самую лучшую футболку я купил в Бангкоке в магазине псевдоармейской одежды за 100 бат. Она сшита из сеточки, причём это не просто сетка, это скорее довольно плотная капроновая ткань в дырочку. Вентиляция идиальная, по прочности почти неубиваемая. Стирать не нужно, сушить тоже. Грязи не видно, так как расцветка-камуфляжка. Магазинов этих много по городу. Если кому нужно, то самый дешёвый ищется так: встанем спиной к зданию ж/д вокзала, идём направо через речку. Перейдя по мосту поворачиваем снова направо и долго идём вдоль всяческих магазинчиков на набережной. Где то там он и есть.

#20 Gril

Gril

    Седая борода

  • Путешественник
  • 1 974 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Дубна моск.обл

Отправлено 25 января 2007 - 09:46

Футболка из сеточки во влажном жарком климате самое оно! стирать не нужно - нужно использовать как мочалку в душе.
По поводу улета - я бы взял билет в Каир. А из Кира, согласно книге В.Шанина, люди улетают из за шесть долларов в Москву.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей