Сообщений в теме: 15

[Семен Павлюк]

Йемен - пожалуй, самая интересная страна Ближнего Востока. Счастливая Арабия, как ее называли в древности, еще 17 лет была разбита на два государства, 13 лет назад была охвачена гражданской войной и, наконец, еще 3,5 года назад сюда было непросто получить визу самостоятельному путешественнику. Сегодня все куда проще. Виза дается по прилету. 55 долларов и путь в Йемен открыт.

Так что смотрим на Йемен. Прямым фоторепортажем.
От Ближневосточного Тибета на западе



до Ближневосточного Манхеттена на востоке.






Много фото и немного текста здесь


http://pavlyuk.livej....com/47727.html

[Vit]

Фотки супер!
А женское население что жуёт

[grommit]

Тема про семинары отделена и находится ЗДЕСЬ.

[Семен Павлюк]

Фотки супер!
А женское население что жуёт

тоже кат жует
только не на улице, а приватно

[Семен Павлюк]

Вторая часть нашего путешествия проходила в восточной части страны, в долине Хадрамаут, которая представляет собой вади (высохшее русло реки), заключенное в огромный глубокий каньон.

















Прочие фото и комментарии см. здесь


http://pavlyuk.livej....com/48032.html

[Семен Павлюк]

Кода (он же эпиграф)

Что такое Йемен можно расписывать очень долго.
А можно просто привести короткий пример.
Он и послужит затравкой к рассказу о нашем путешествии.

Итак, Сана - международный аэропорт. Мы покидаем Йемен. Проходим паспортный контроль и попадаем в дьюти-фри.
Что обычно продается в дьюти-фри (помимо алкоголя, который в Йемене легально не продается) - правильно, всякие сувениры, поделки, символизирующие страну в глазах туриста: матрешки, папирусы, пластиковые Тадж Махалы и Эйфелевы башни. Наконец, книги о стране.
К лотку с книгами я уверенным шагом и направляюсь. И что я там вижу?






Изрядно потрепанная жизнью книжка о Смоленщине из серии "Дороги к прекрасному" лежит рядом с не менее потрепанным романом Азимова на английском и книге о капитане Скотте на немецком.

Через несколько часов мы прибудем в аэропорт Каира и будем вышагивать мимо рядов всевозможных путеводителей и фотоальбомов по Египту на всех языках мира.
Здесь же ни одной книге о Йемене, способной заинтересовать туриста. Ну хорошо, есть одна - фотоальбом "Йемен с небес" - не самого потрясающего качества, но за 45 (!) долларов.

Зато здесь можно найти такие полезные для каждого путешественника новинки как "Статическая теория тонкостенных пространственных структур" и "Аллергические отклонения у детей".





Отличное чтение в полете.





И при этом они еще что-то стоят. Куда дороже, чем в книжном гипермаркете Strand Book в Манхэттенне.

Когда до тебя доходит, что это ни что иное, как книги, оставленные или выброшенные иностранными гостями во время их пребывания в стране и аккуратно свезенные в дьюти-фри аэропорта, испытываешь настоящее умиление.
Еще раз оглядываешь другие полки дьюти-фри (больше всего здесь долларовых китайских ролексов - разумеется, не за доллар ) и понимаешь, что не зря приезжал.
Эта страна заслуживает посещения.

[Семен Павлюк]

Ниже расписан бюджет нашей недавней поездки в Йемен и технические особенности нахождения в стране (попадание, виза, валюта, проживание, транспорт, пермиты, еда, сувениры).
Можно считать это мини-путеводителем для бюджетных путешественников.

Ездили на 12 дней (28.12 - 09.01)

Попадание

Вообще, собрались мы в Марокко. Но авиабилеты туда были дорогие. Еще бы. На Новый Год куда угодно билеты дорогие.
Остается уповать на авиакомпании стран третьего мира, которые могут быть не в курсе про Новый Год.

Таковыми явились Египетские авиалинии. На Марокко у них было дорого, а вот на Йемен вполне приемлемо. А именно 16700 руб. – дешевле напрямик в Йемен даже вне новогодней лихорадки улететь сложно.

Летели с посадкой в Каире. Туда транзитное ожидание – 2 часа. Обратно – 5 часов. Каирский аэропорт не ахти что, но жить можно.

Виза

Ставится по прилету. 55 долларов в окошко и марка в паспорт. В анкете надо указать номер отеля – укажите любой, взятый из путеводителя.
Виза дается на месяц при условии регистрации в полиции через 2 недели.

Валюта.



Йеменский риал.
1 доллар = 198 й.р. При обмене с рук (в любом гестхаузе) 1 доллар = 195 й.р.
Итого (если грубо) 100 риалов = 50 центов.

Как доехать из аэропорта

Есть маршрутки. Первая идет до района Хасаба (30 риалов), там надо сесть на маршрутку до Мидан Тахрир (он же Майдан Незалежности ) (20 риалов).
Мидан Тахрир – это центр Саны.

Если прилетать ночью (что мы и сделали), то единственный вариант – такси. Мы сторговались за 1000 й.р. (5 долларов) до Мидан Тахрира. Подозреваю, что это дешево, т.к. мы сильно задержались в аэропорту и остались единственными потенциальными клиентами на всем его пространстве.

Проживание.



Йемен не сильно отличается от прочих стран Ближнего Востока. Дешевые гестхаузы здесь есть.

Сана.
Отель Old Manakha – в 100 м от Мидан Тахрира, вниз по ул. Гамаль Насера (почти сразу за музеем армии), с дороги не сильно заметен.
Возможно, самый дешевый отель города (по крайней мере, нам так говорили). Очень похоже, т.к. населен исключительно местными и японцами. А японцы – верный признак дешевизны.
Трехместный номер с кабельным ТВ – 1800 й.р. (по 3 долл с носа). Душ+туалет на этаже.

Джибла.
Единственная встреченная гостиница долго просила 3000 й.р. за троих. Доторговались до 2500 й.р. (чуть больше 4 долл. с носа). Поэтому дали двухместный с ТВ и душем-туалетом вместо трехместного, но без вышеперечисленного (третий спал на полу на принесенном матрасе). Логики здесь нет, просто это Йемен.
Еще мы были единственными постояльцами гостиницы, и нас охранял солдат, который на ночь запер нас на этаже, чтобы мы не сбежали, но это мелочи.

Аден.
Угораздило приехать во время праздника Ид, когда в город съехался весь Йемен. Город-курорт, гостиниц не одна сотня, но все забиты. В итоге нашли номер на окраине за 4000 й.р. (менее 7 долл с носа). И это был одноместный номер (остальные – привычно – на матрасах).
В обычное время, думаю, в центральном квартале Кратер можно найти гестхауз за те же деньги, что и в Сане. Для совсем неимущих есть ночлежка на вокзале такси.

Саюн.
Решили для разнообразия взять отель категории mid-range. В итоге Waha Hotel (пару минут пешком, что до центра города, что до трассы). Трехместный за 4000 й.р. (иначе 20 долл) за номер. Белье, полотенца, кабельное ТВ, ванна, туалет, биде, холодильник. В общем, неплохо.

Перемещение по стране.


Автобусы

Уходят утром (6-00, 6-30). Иногда есть еще рейсы после обеда (в районе трех часов). На дальние расстояния (напр., Аден – Мукалла) – только утром. Комфортабельны. Мы ни разу не ездили.
Узнали, что автобус Аден – Мукалла (850 км – считай через всю страну) стоит 2000 й.р. (10 долл). На этот автобус не посадят без пермита.
В Сане автобусы на юг (Таизз, Аден) и на запад (Ходейда) отправляются от городской стены, не доходя до Йеменский Ворот Старого Города.
В Адене отдельный автовокзал в районе Шейх Отман плюс еще некоторые автобусы идут с вокзала для коллективных такси в том же районе.

Коллективные такси.



Вместительные легковушки, куда на переднее сидение садятся двое, на второй ряд – четверо, а на третий – трое. На втором ряду реально тесно. Да и в принципе я бы не рекомендовал так перемещаться на очень дальние расстояния.
У них отдельный вокзал в каждом городе.
В Сане такси на юг идут от вокзала, что немного южнее Йеменских Ворот.
В Адене – в районе Шейх Отман (прямо на трассе).
В Таиззе – где-то на окраине города.
В Саюне – в центре, у рыночной площади.

Такси Сана – Ибб (250 км) – 1200 й.р. (6 долл) с носа (цены завышены из-за праздника)
Таизз – Аден (150 км) – 700 й.р. (3,5 долл) с носа

Автостоп.

Не так беззаботен и быстр как в Сирии, Иордании и Ливане. На дальние расстояния обычно хотят денег. Т.к. нас было трое, а разделяться (или терять время на трассе) мы не хотели, то не пренебрегали платным автостопом. Местные этим тоже увлекаются – на трассе много бомбил-маршруток, набирающих пассажиров «по пути».

Сана – Ибб (250 км) – 700 й.р. (3,5 долл) с носа
Ибб – Таизз (60 км) – 200 й.р. (1 долл) с носа

На востоке страны мы ездили уже нормальным (бесплатным) автостопом.

Не забудьте (особенно на западе страны) учесть горный рельеф – дорога, например, Ибб – Таизз идет через перевал и, в случае тумана, 60 км растягиваются на пару часов.

Городской транспорт.



Маршрутки в Сане и Адене стоят 20 й.р. (на дальние расстояние – 30). В прочих городах – 15 й.р. (на дальние расстояния – 20 й.р.).
В Адене из-за огромных расстояний (район Шейх Отман отделен от центральных районов дамбой длиной в 8 км) придется ездить на коллективных такси или договариваться с частниками. За 200-300 й.р. (1-1,5 долл) вас довезут из Шейх Отмана в Кратер или в аэропорт (если водителю примерно по пути). Между районами Кратер и Ат-Тавахи есть маршрутка (20 й.р.).

Самолеты.

Last but not least. Из-за все того же праздника была закрыта туристическая полиция, так что пермитов на проезд через центр страны нам было не достать. Пришлось лететь.
Три перелета: Аден-Сана, Сана-Саюн и Саюн-Сана в сумме обошлись в 220 долл. По ходу дела на маршруте Сана-Саюн самолет еще (совершенно неожиданно) сделал посадку в Мукалле – кому-то захотелось выйти .
Аэропорты – совершенные сараи, не приспособленные к нахождению пассажиров.

Ограничение по перемещению.



Йемен в списке стран, не рекомендованных российским МИДом (и МИДами многих других стран) к посещению. Причина – частые случаи похищения иностранцев. Последний раз похитили французов осенью.
Если вы попали в страну сразу после похищения – вам не повезло. В это время самостоятельно передвигаться по стране туристу очень сложно, никуда не пускают. Потом все возвращается в норму. Но ограничения есть, и они касаются многих районов.

Опасным считается крайний север страны (провинция Сада). Здесь правительство периодически перестреливается с последователями некого «нового Мухаммеда». Крайне интересную в архитектурном и пейзажном плане деревню Шихара можно посетить только в составе тура (тур дорогой – аренда джипа, охрана, водитель – в общем где-то 300 долл с носа).
В пустынном центре страны живет много племен, которые периодически выражают недовольство правительством и, чтобы последнее обратило на них внимание, тоже похищают иностранцев. Поэтому попасть в Шабву и окрестности обычно тоже можно только с туром.

Для поездки в Мариб (главной развалины страны) нужен пермит, который выдается в туристической полиции бесплатно и якобы быстро. Пермит нужен и чтобы просто пересечь страну на автобусе. Без него вас просто не посадят в автобус, а если поедете автостопом или на такси – завернут на первом же КПП.
КПП в Йемене много. Даже на безопасных, с точки зрения властей, участках типа Сана – Аден. На каждом проверяют минимум один паспорт. На некоторых переписывают данные и потом сверяют, когда возвращаешься.
На дороге Сана – Мариб (150 км) 11 КПП. Так что желающие принципиально ездить без пермита будут иметь массу возможностей для общения с полицией. Подробности можно узнать у Игоря Асадчего – он проник и в Мариб, и в Шихару без пермита.

Пермит не нужен для участков Сана – Ходейда, Сана – Аден, Ходейда – Аден, а также для провинции Хадрамаут.

Не вздумайте отказываться от поездки в Йемен, опасаясь быть похищенным. По многочисленным свидетельствам (в т.ч. и из личного общения с похищенными) обращаются с ними как с дорогими гостями и держат недолго. Единственная трагедия случилась году в 1998, когда заложники погибли в результате неудачного штурма правительственных войск. К тому же похищение – вещь крайне редкая и только в определенных частях страны.

Еда



С этим в Йемене плохо.
Есть два типа еды: рис с курицей и курица с рисом. К тому же они любят все делать острым. Из мяса еще есть баранина, но она неоправданна дорогая.
Знатоки, конечно, подскажут неплохие рестораны с хорошей йеменской кухней, но мы предпочитаем не делать из еды культа, питаясь в пролетарских забегаловках.
Плебейская еда вообще в стране дорогая, особенно исходя из их доходов. К тому иностранцам всегда мило завышают цены в 2-3 раза. Иногда беззастенчиво называя совсем другие цены, чем те, которые называли изначально.

Большая порция с целой курицей, рисом и лавашом должна быть где-то в районе 300-500 й.р. (1,5 – 2,5 долл). За 150-200 можно взять небольшой кусок курицы и рис. Вместо риса может быть овощная похлебка. Если цены нагло завышают при расчете (хотя изначально называли другую сумму) – оставляйте изначальные деньги и уходите, не обращая внимания на проклятья.
Иногда под вечер появляется шаурма или фалафель.

В итоге за все время пребывания в стране в забегаловке мы нормально поели только один раз. В Адене один местный товарищ, что хостил нас целый день, купил свежевыловленную рыбу, привез нас в ресторан, где ему эту рыбу и приготовили. Кстати, рыба здесь дорогая даже для местных, что умеют, в отличие от нас, торговаться.
В общем, по еде у меня сложилось мнение, что йеменцы едят крайне мало, питаясь в основном святым духом, т.е. катом.

Пьют в Йемене кофе (с молоком) и чай. Еще все виды газировки и безалкогольное пиво. Алкоголь официально не продается, но как в Сане, так и в Адене его можно купить на конспиративных квартирах (узнавайте у местных). Говорят, весьма дорого – пиво в районе 5-6 долл за банку.

Единственное светлое пятно – свежевыжатые соки (50 й.р. в миксере, 100 й.р. – в ручной давилке, самые вкусные – в ручной). Апельсин, манго, клубника, яблоко…эх…

Интернет.



Самый дешевый, их тех что я видел. Час стоит 90 й.р. (менее полудоллара). В интернет-кафе выделенка с не самой большой скоростью, но этого вполне достаточно. Единственная проблема, что инет-кафе (как и все магазины страны) работают весьма хаотично, без четкого расписания.


Сувениры.



Везти из Йемена (если у вас уже есть традиционные кальян и куфия) нечего. Главные сувениры – это Калашниковы (от 180 долл) и кат (3-5 долл за порцию), но этого не поймет наша таможня.

Туристы охотятся за серебряными талерами – монетами с портретом австрийской императрицы Марии Терезии, которые использовались в стране до 70-х гг 20 в. Теперь настоящих осталось не так уж и много. Туристам часто продают подделки. Цена – от 10 долл. Талер запрещен к вывозу из страны, так что не берите его в ручную кладь (карман), а кладите в багаж – его вообще, похоже, не просвечивают.
Йемен вообще знаменит изделиями из серебра. Джамбия (племенной кинжал) богатого йеменца имеет серебряные ножны. Магазины по продаже изделий из серебра расположены на ул. Гамаля Насера и окрестностях.

Еще из страны не стыдно везти кофе. Он тут действительно хороший.

Итого: наш бюджет.

Перелет Москва-Сана-Москва – 16 700 руб
Виза – 55 долл
Внутренние перелеты – 220 долл
Все остальное (без сувениров) – менее 150 долл на человека на 12 дней.

[Семен Павлюк]

Йемен. День 1. Сана
Пришло время рассказать о нашей поездке в Йемен чуть более подробно.

Читай - показать побольше фотографий

Все началось со столицы страны - Саны, где мы впервые взглянули Йемену глаза в глаза.




Летим через Каир. Перед посадкой самолет делает разворот прямо над плато Гиза, разворачивая перед изумленной публикой отличную панораму пирамид. Только ближе мы их на этот раз не увидим. Нам не сюда, нам обратно в Азию, которая, впрочем, на этот раз будет более дикой, чем иная Африка.

Самолет приземляется в Сане в третьем часу ночи. Быстренько получаем визы в обмен на 55 долларов с человека и идем за багажом.



Закончив перепаковываться, понимаем, что остались одни в аэропорту. Неудивительно – на всем рейс мы одни туристы-индивидуалы, остальные прилетели к родственникам. Тут же рядом возникает местный КГБшник и начинает интересоваться, где мы будем жить, куда поедем и т.д. Адрес отеля, как обычно, я беру из путеводителя. Шпик скоро отстает.

Зато пристает таможенник. Открыв мой рюкзак, он увидел там пачка двд-дисков. Схватил их и пошел проверять на компьютер. Только, вот незадача, у компьютера нет DVD-Rom’a. Раздосадованный таможенник куда-то убежал. Видимо к самому главному компьютеру, на котором есть все. Отсутствовал почти час. Мы уже почти всерьез решили стелить пенки и спальники и ночевать в аэропорту, под полным ужаса взглядами охранников, которые явно поняли наши намерения. Но, в итоге, диски нам вернули. На каждом стояла пометка на арабском «Цензуру прошел». Зато теперь у таможни есть последние сезоны «Футурамы» и «Симпсонов».



Банк был закрыт, поэтому разменяли деньги у продавца напитков (при обмене с рук 1 долл = 195 риалов, в банке курс будет 198 риалов) и вышли на свежий воздух. Кроме нас и таксистов на площади перед аэропортом не было никого. Применив излюбленную тактику «нафиг вы нужны», мы гордо прошли мимо них, не обращая внимания на ценовые запросы. Один из них запаниковал и погнался за нами, сбрасывая цену за проезд на бегу. В итоге он сбросил ее до 1 тыс. риалов (5 долл.). За поездку до центральной площади города Мидан Тахрир (которая расположена в 25 км от аэропорта) это не так уж и много.

«Почему только 1 тысяча», - горестно вопрошал он уже в машине, - «это же мало». «Мы студенты», - не стесняясь, врал я, - «деньги экономим». - «Так вы сейчас несколько тысяч за отель отдадите». - «Не волнуйся, найдем дешевый, за несколько долларов». - «Это невозможно, таких дешевых здесь». Если я получал по доллару за каждую фразу типа «у нас нет таких дешевых отелей» или «в этой стране невозможно ездить автостопом, никто не подберет», то давно бы был обеспеченным человеком.

Конечно отель мы нашли. Old Manakhla расположен всего в паре кварталов от центральной площади Мидан Тахрир (т.е. Площади Независимости), если идти по улице Гамаль Абдул Насера. Немилосердно разбуженный в 4 утра администратор препроводил нас в номер. Главная достопримечательность последнего – кабельное телевиденье с 200-ми каналами. Есть даже десяток каналов на английском. На половине идет прямая трансляция хаджа.
За окном надрывается первый азан. Это как музыкальная отбивка любимой передачи, заслышав которую, спешишь к экрану. Началось. Мы на Ближнем Востоке. Не в первый раз и, дай Бог, не в последний.

***

Все-таки любопытно устроен человек. Смена внешних условий резко меняет его привычки. Если дома я чудовищно ленив и обожаю поздние подъемы, то в путешествии я вскакиваю ни свет, ни заря и принимаюсь увлеченно будить остальных, призывая их на подвиги. На этот раз на сон я отвел себе (и своим спутникам) всего 4 часа. Спать было некогда. За окном была Сана.

Куда идти, сомнений не было. Конечно в Старый город.




Фотопрогулку по Старому городу см. здесь

http://pavlyuk.livej....com/51275.html

[Семен Павлюк]

Йемен. День 2. Вади Дахр.

С утра мы поехали в Вади Дахр. В этой небольшой долине в 15 км к северо-западу от Саны расположен Дар аль-Хаджар – дворец–летняя резиденция имама. Построенное в 30-е годы здание в типично «тульско-пряничном» стиле расположилось на небольшой, но массивной скале, отчего издали имеет весьма живописный вид и считается главной визитной карточкой если не всей страны, то уж Северного Йемена точно.

На городской маршрутке можно добраться до северной развязки на окраине города (откуда также идет дорога на Тулу и Кавкабан), а оттуда еще пару километров пройти или проехать строго на север.

Спешить к самому дворцу не следует. Сначала надо остановиться на борту долины и окинуть ее взором с крутого обрыва. Отсюда прекрасно обозревается как общая панорама вади, так и, собственно, сам дворец.

Так как мы были в Йемене во время мусульманского праздника Ид (иначе Курбан Байрам), то у данной смотровой площадки было куча народа, приехавшего из Саны (помимо всего прочего, была еще и суббота).
Народ отдыхал согласно местным традициям. А именно, беспрестанно взрывал петарды и танцевал народные танцы, размахивая джамбиями.

Разумеется, завидев нас, йеменцы утратили интерес к видам и переключились на лицезрение белых мистеров.
Многие подходили и просили сфотографироваться.
Даже ребята с соколами, которые в некотором количестве тусовались здесь, зарабатывая на фото местных туристов вместе с птицами, были согласны, чтобы мы их сфотографировали бесплатно – лишь бы быть сфотографированным белым мистером. Все-таки эту черту йеменцев, любовь к фотографии, я так и не понял.
Один даже посадил сокола на меня и попросил, чтобы сокола сфотографировали с белым мистером. Видимо, птица, как житель Йемена, тоже была неравнодушна к фотографии.


И только сокольничий, что изображен на этой фотографии,



захотел денег. Но уговор есть уговор, сказал заранее, что денег не хочешь, значит не проси постфактум.




- А деньги?
- Какие деньги? Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
- Да, как же! За фото! За сокола!
- Голуба, ей-богу, клянусь честью покойного вождя мирового пролетариата. Рад душой, но нету, забыли взять с текущего счета.
Сокольничий задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать белых мистеров.
- Тише, дурак, - сказали белые мистеры грозно, - говорили тебе русским языком – бесплатно, значит бесплатно. Ну, пока! Пишите письма!


Продолжение и прочие многочисленные фото смотри здесь

http://pavlyuk.livej....com/51791.html

[Gril]

я где то пропустил список участников?

Репортаж очень порадовал. Йемен - моя давняя мечта. Цветные витражи в замке очень прикольные зайчики на полу делают, теперь буду думать как это реализовать на собственной кухне. Солнышко у нас реже, увы, но зато кухня на солнечной стороне ;-)

[Семен Павлюк]

я где то пропустил список участников?

Вот здесь даже есть портреты участников
http://pavlyuk.livej....com/47727.html

[Gril]

Твой отчет уже на http://reports.trave...ers/105902.html
особо радует внизу:

Материалы по теме
Новость от 11.09.2006: В Йемене вновь похищены туристы
Смотрите также:

Новости
11.09.06 В Йемене вновь похищены туристы
28.12.05 Путешествие в Йемен может быть крайне опасным
22.12.05 В Йемене снова похищены туристы
21.11.05 В Йемене туристы из Европы захвачены в плен

[popados]

Ну так это отчёт единственного, кто уцелел!

[Семен Павлюк]

Йемен. День 2. Тула.





Куда больше фоток здесь

http://pavlyuk.livej....com/52007.html



Сменили парочку попуток. Основная проблема была объяснить водителю, куда именно нам надо. В Лонли Планет эта горная деревенька обозначена как Thillla, а вот как ее произнести таким образом, чтобы поняли местные – загадка. Фила? Тхила? Тула?
Странно, но поначалу отзывались на близкое сердцу «Тула»…. Пока очередная машина не остановила на каком-то повороте в 5-10 км к северо-западу от Саны и нам не было гордо объявлено: «Тула». Оказалось, нас привезли в деревню Дула (Doula). Хорошо еще, что хоть направление совпало.

Решили сменить тактику. Отныне на недоуменные пожимания плечами в ответ на фразы «Тила-Фила-Тхила» добавляли «Кавкабан-Шибам» (соседние поселки). Лица моментально прояснялись. Срабатывал триггер. «А! Кавкабан!! Шибам*!! Фила!!!». Взаимопонимание было найдено.

*Поселков и городов с названием Шибам в Йемене несколько. Данный не имеет никакого отношения к знаменитому Шибаму с глиняными небоскребами.

Ребята с военного поста впихнули нас в кузов проходящего лендровера и мы покатили в Тулу (пусть она впредь так и называется), до которой было еще 60 км.

Пейзажи в северном Йемене совершенно потрясающие. Горные серпантины, склоны, деформированные на манер огромных лестниц с сотней ступеней (терассное земледелие), отвесные скалистые стены. Каждый поселок похож на неприступную крепость – да он таким и является, прилепившись на крутом склоне и состоящим из нагромождения каменных домов-башен.
В другой стране к такому поселку слетались бы сотни туристических автобусов, он бы был визитной карточкой страны. Здесь же никто головы не повернет, типовой вид, таких сотни.

Несколько раз останавливали на КПП. Один был довольно серьезным, оснащенным не то пулеметом, не то мини-пушкой. Нас записали в амбарную книгу, а когда ехали обратно торжественно вычеркнули.

Тула – городок, полностью упрятанный в горах. Пока не упрешься в городские ворота, о наличие города и не подозреваешь. Минареты, если и высовываются, то органично сливаются с окружающим пейзажем. Благо здесь абсолютно все построено из подножного материала - камня.

Стены домов, городская стена, полностью опоясывающая город, заборы – все есть аккуратно сложенный камень. Причем с виду (особенно это актуально для заборов) он вообще ничем не скреплен. Толкни – и развалится. Один из нас (не будем показывать пальцем) даже попробовали это проделать. Безрезультатно.

В Туле есть довольно стандартный для этого региона набор из узких улиц, нескольких мечетей, пары десятков любопытных детей и ряда цистерн-колодцев для набора воды. Впрочем, ныне рекомендуется набирать воду из колонки.

Так что, несмотря на каменную архитектуру, Тула так и осталась бы рядовым городком горного северного Йемена, если бы над поселением не нависала скала, на вершину которой вела крученая тропинка.

Тропинка местами в прямом смысле пробита в скале (все-таки это тропинка к крепости), поэтому местным удобно делать на ней КПП и собирать на них деньги с туристов. Не мудрствуя лукаво, они закрыли же первый такой мини-туннель воротами, который и является официальным входом в крепость. Его вам откроет мальчишка за 500 й.р. (2,5 долл) с человека. Билетов, разумеется, никаких нет. Так что можно и поторговаться.

Подниматься долго. Так как постоянно останавливаешься и фотографируешь виды остающейся внизу Тулы.

Где-то на середине подъема можно выйти на площадку, откуда открывается совсем уж прекрасный вид на город и окрестности. Плато на заднем плане это и есть Кавкабан – аналогичный горный поселок, который видит туристов едва ли не чаще чем сама Тула.

Наш подъем также оканчивается живописным плато, на котором раскиданы остатки крепости в различной стадии руинированности. Тулы отсюда уже не видать, зато бесконечные коричневые терассные поля просто бесподобны. Уходит совершенно не хочется, даже несмотря на тот факт, что с утра ничего не ели и уже очень хочется.

Для тех, кто хочет повыше, можно забраться на башню, оставшуюся от замка, и оказаться на высоте 3000 м. Хотя куда уж выше, и так фотографии словно сделаны из окна самолета.

В итоге, голод все же побеждает. Спускаемся. Хорошо еще встреченные на вершине мальчишки угостили печеньем и местной газировкой, которая вызывает привыкание не хуже ката (я до сих пор без нее страдаю).

На спуске один из нас (снова не будем показывать пальцем) решил оставить о нашем посещении долгую память. Видимо ему не давал покоя вензель «Псков-ВДВ». Правда, портить живую природу он не стал.

В общем, здесь были мы.
Поехали дальше. Вот только еду бы найти... О, давай вот у той бабульки спросим. «Сударыня!». «Эй! Сударыня!». Куда же она побежала?

[Семен Павлюк]

31.12
Треккинг, г. Эн-Наби-Шаиб.



Собственно, во многом ради треккинга мы в Йемен и поехали. Решили, что раз нам не удалось встретить Новый Год на высшей точке Северной Африки, то мы вполне удовлетворимся высшей точкой Аравийского полуострова.

По этому же поводу мы тащили из Москвы палатку, спальник и пенки. Но мы их так и не использовали. Т.е. на гору-то мы пошли, а вот ничего из вышеперечисленного (даже теплой одежды) – не взяли. Решили, что шампанское веселее распивать в номере отеля, наблюдая, с помощью Евроньюс, как Новый Год шагает по планете. К тому же, было интересно посмотреть, как встречают Новый Год сами йеменцы (оказалось – вообще никак). Зато без вещей шагать ощутимо легче.

Доехав на маршрутке до западной границы города (здесь небольшой рынок и пункт посадки коллективных такси на западное направление – в сторону Ходейды), мы стали искать транспорт в деревню Матна (25 км от Саны), что находится у подножья горы.

И тут во мне сработал инстинкт автостопщика. Или опыт, не знаю. Выделить среди хаоса машин нужный джип с приличного вида водителем, первым за день движением руки остановить его и уехать в эту самую Матну.
Через пару минут оказалось, что к опыту и инстинкту надо прибавить чертовское везение. Машина проезжала Матну и заворачивала… на гору, по которую мы собрались покорять.

Водитель оказался работником аппарата премьер-министра страны. Был в трех десятках стран, говорит по-английски. Правда, сидящая рядом с ним супруга говорила по-английски куда лучше, но скромно не показывала этого, лишь иногда, как бы невзначай, подсказывая мужу нужные слова.

Да, хороши бы мы были, если бы приперлись сюда с палаткой и оборудованием для дикой ночевки. На гору не просто ведет шоссе, оно идет до самой вершины (3660 м) и спускается на другую сторону горы. Туда, к себе на дачу, и направлялся наш водитель.

Машина неторопливо ползла по горному серпантину, неумолимо приближаясь к облакам. Все складывалось как нельзя лучше. Мы пропускали утомительный подъем до вершины, нам оставался только неторопливый спуск и любование видами, которые тут действительно завораживают.
Ну так не зря эти места Ближневосточным Тибетом кличут…


Здесь много фото со спуска

http://pavlyuk.livej....com/52586.html

[Семен Павлюк]

День Четвертый.
01.01.07

Утро первого дня нового года начинается, как ему и полагается, медленно. Ну о каком автобусе, что идет в 6 утра на Ибб и Таизз, и речи быть не может. Дай Бог, в 10 утра выползаем из номера, бросив у хозяев отеля на хранение рюкзак с теплыми вещами, палаткой и прочими причиндалами несостоявшегося похода. Теперь мы ходим налегке.

Междугородние автобусы в Йемене ходят редко. В 6 утра, а потом только после обеда. Поэтому мы идем на стоянку сервис-такси, просторных легковушек, которые, впрочем, перестают быть просторными, когда в них втискивается 9 человек, не считая водителя.
Цены кусаются 1200 й.р. (6 долл.) за место до Ибба (это чуть более 200 км) – это праздничная наценка на Ид аль-Адха (Кубран-Байрам).

…Не успеваем отъехать 50 км от Саны, как наше такси ломается. 15 минут наблюдаем отчаянные попытки реанимировать машину. Становится очевидно, что нам нужен новый транспорт. Вот только надо бы вернуть деньги, которые уже отдали водителю за проезд.

«Сломался?», - спрашиваю я у водилы. «Ага», - радостно отвечает он. - «Ну бывает. Придется нам искать другую машину. Так что деньги-то верни». – «Чего?». – «Ну деньги. Понимаешь? Мани. Фулюс давай». – «Какие деньги?» - «За проезд!» - «За проезд?».

Так продолжается пара минут. Водитель старательно играет идиота, который не понимает ни по-английски, ни по-арабски (к слову сказать, человеку, жующему кат, очень легко играть идиота). Я медленно вскипаю. Все остальные увлеченно смотрят за спектаклем.

Наконец мне это надоедает. Водитель вдруг осознает, что его выволокли из машины. Про деньги ему уже говорят не один, а двое иностранцев (подключился Дима). Причем не говорят, а кричат. Причем уже не по-английски и не по-арабски.

Удивительное дело, как только переходишь с английского на русский матерный и для придания веса своим словам хватаешь собеседника за грудки, он сразу все понимает. Мне кажется, именно русский матерный стоит считать языком межнационального общения номер один в мире.

В общем, деньги нам отдали. И даже отдали деньги всем остальным пассажирам-арабам, которые успешно скопировали нашу тактику. Приятно нести знания в массы.

Арабы быстро поймали идущую по трассе пустую маршрутку, куда пригласили и нас. Они вообще прониклись к нам глубочайшим уважением. И тут же стали рассказывать водителю красочную историю, как белые мистеры выбивали деньги из жулика-таксиста. У одного очень хорошо получалось копировать мой грозный голос.

Поездка выдалась неожиданно долгой. Может, виной не особо интересный ландшафт (после гор Северного Йемена почти плоская равнина провинции Даммар совсем не смотрится), а может – частые остановки.

Самая длинная остановка – на обед. Перед придорожным кафе висит плакат с перечеркнутым автоматом Калашникова – такие плакаты часто встречаются на дорожных КПП. Я думал, что это знак того, что в данном месте запрещено ношение оружия. Оказалось – это просто социальная реклама.




Кстати, оружие тут действительно носят очень многие. Не с Калашниковыми наперевес, конечно, ходят. Но у многих пассажиров маршрутки из-под пиджаков виднелись пистолеты.

Город Ибб после Саны как-то «не пошел». Стандартный такой, крупный арабский город. На холмах.
На самом высоком холме – крепость. Традиционно для Йемена крепость используется под военные нужды, а потому недоступна для посетителей. На одном из холмов Старый город. Был окружен крепостной стеной (остатки ее и сейчас видны). У подножья Старого города (который здесь зовут просто «Медина» – «город») - крупный рынок.

Медина состоит из хитрого переплетения узких наклонных улочек, ориентироваться в которых решительно невозможно. Хорошо еще, что можно ориентироваться по уклону, так что при желании из города довольно легко выйти. Вот только совершенно необязательно, что окажешься в нужной стороне.

Побродить часок-другой здесь вполне можно. Если бы не дети. В соответствии с названием города мы их назвали «иббанутыми» детьми.
Они преследуют иностранцев не до ближайшего поворота, как обычно принято среди местных детей, а пока те не покинут Старый город. Они быстро размножаются. Они не замолкают. А уж если ты вытащишь фотоаппарат…

В общем, голова от их крика начинает пухнуть через 5 минут после попадания в Старый город. Еще через 5 минут наиболее нестойкий к детям Андрей запросился прочь. Я возразил, что мы еще не дошли до самого центра Старого города. Он предупредил, что дальше будет хуже. Я не поверил. За поворотом мы наткнулись не школьную площадку, где резвилось примерно полторы сотни детишек. На секунду площадь замолчала, все головы повернулись в нашу сторону. А потом воздух взорвался от крика «Сура!!!».




Много фотографий по городу Ибб здесь
http://pavlyuk.livej....com/54812.html

Сообщение отредактировал Семен Павлюк: 22 февраля 2007 - 14:20