Сообщений в теме: 133

[Sandr]

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Румайро на пляже Вестдеко | Ванимо, ПНГ

Крупные населенные пункты Папуа-Новой Гвинеи выросли когда-то из маленьких станций, которые были основаны либо миссионерами, либо колонизаторами. Некоторые городки, как например Ванимо, и по сей день напоминают эти станции - металлические ангары служат магазинами, в деревянных бараках сидит местная администрация и импровизированные рынки под открытым небом закрываются один за другим из-за угрозы распространения холеры. На улицах люди прячутся в тени, ничего не делают, а только лишь наблюдают за тем, что происходит вокруг. И не трудно догадаться, что вокруг не происходит ровным счетом ничего. Но с нашим необычным появлением ситуация изменилась.

Мягкая посадка

Дитрих делает седло | Ванимо, ПНГ

Третью ночь мы провели в деревни Яко. Встали рано утром и по спокойной воде отправились дальше. Незаметно пролетели часы и когда не осталось сомнений, что перед нами бухта города Ванимо, мы сложили весла и принялись за папайю. Дошли.

- Не знаю как ты Алекс, но я дальше Ванимо не пойду, - Дитрих решил поднять тему, которой мы избегали последние четыре дня, - ты сам слышал, что говорили люди во всех этих деревнях. Никто, абсолютно никто из рыбаков еще не подтвердил информацию о том, что возможно дойти до Айтапе. Я понимаю, что если взглянуть на карту ПНГ, то расстояние от границы до Ванимо кажется смешным. Но никто раньше не делал ничего подобного. И я этим уже горжусь...

Казалось что приключение наше подходило к концу. Оставалось лишь только причалиться где-нибудь в порту и все бросить. Я не хотел в это верить.

В Яко нас предупредили, что в бухту Ванимо ни в коем случае нельзя заходить с ближнего угла - там вырастают огромные волны. Но мы решили перепроверить информацию у рыбака, который на одноместном каноэ болтался метрах в 50 от нас.

- Да, заходите с дальнего угла, а иначе вас на берег выбросит вон той волной, - поделился с нами рыбак, - а куда путь-то держите?

- В Айтапе! В Ванимо! - закричал каждый из нас о своем.

- В Айтапе? Я дотуда за одну ночь доходил. Под парусом.

- Вот тебе и подтверждение, которого ты так ждал, Дитрих, - обрадовался я.


Флаг Папуа-Новой Гвинеи на носу Румайро | Ванимо, ПНГ

Разузнав у рыбака все подробности, мы вошли в бухту, где стояло единственное судно - He Feng, которое повстречалось нам еще у деревни Мусу. По левому борту возникло поселение Вестдеко, на пляже которого и было решено высадиться. Каноэ поймало волну на мелководье и заскользило к берегу, разгоняя нагих мальчуганов, которые на самодельных досках занимались тут серфингом. "Посадка" прошла без жертв и происшествий. На пляже собрались папуасы. Повисла тишина. Толпа, которая больше напоминала уголовников нежели жителей деревни, молчаливо пялилась на нас, не отводя глаз. Слово взял бородатый учитель Сальвадор Текепа.

- Добро пожаловать! Куда путь держите?

- В Айтапе! В Ванимо! - закричал каждый из нас о своем.

- В Айтапе? Да мы все здесь родом из тех мест, - заулыбался он, - дальше вас никто одних не отпустит. Кто-нибудь из наших ребят обязательно отправится с вами. Путь не близкий...

Зеленый свет
В центре Ванимо стоит радиостанция NBC. Она вещает с 70-х годов и её передачи слушают практически во всех домах провинции Сандаун. В деревнях здесь напрочь отсутствует электричество и поэтому доступ к телевидению имеют только те счастливчики, которые обзавелись дизельными генераторами. Остальное население следит за новостями в стране и мире либо читая газеты, либо слушая NBC через приемники, которые работают от батареек, или мобильные телефоны.


Дети поселения Вестдеко | Ванимо, ПНГ

В обычный ни чем непримечательный для городка Ванимо день репортер NBC Ричард Али записывал в студии интервью, которое он собирался поставить в эфир вечером.

- Сегодня в гостях у нас Алекс из России и Еханнес из Германии. Оба они путешественники, которые буквально вчера прибыли в Ванимо на индонезийском деревянном каноэ. На путь от границы им потребовалось целых четыре дня против волн и ветра. Ребята, расскажите почему вы выбрали такое необычное средство передвижения?

- ПНГ для нас очень особенная, ни на что непохожая страна. Поэтому и путешествие по ней мы решили сделать особенным. Где еще в мире возможно идти вдоль красивейшего побережья на каноэ, останавливаясь на райских пляжах и ночуя в деревнях, где живут самые гостеприимные люди? Это одно из таких приключений, о котором мечтают еще с детства...

Тем же вечером по всему побережью Сандаун от пляжа Отуа и до самого Айтапе прозвучал призыв, который начинался так: "Если вы увидите в море красно-зеленое индонезийское каноэ, пожалуйста, сопроводите его или покажите безопасный путь к берегу".

Так мы получили зеленый свет.

Легенда о кокосе

- Челси, ну-ка быстро принеси гостю кокос! - скомандовал кто-то из старших.


Гость и кокос | Ванимо, ПНГ

При этих словах 8-ми летний мальчуган с темной как уголь кожей, мелироваными кудрями и белоснежными зубами убежал на пляж, где растут в изобилии кокосы. И только пятки его сверкали, когда разлетался в разные стороны песок. Он обвязал ступни своих ног тряпкой, без которой будет трудно покорить высокую пальму, и с ловкостью не уступающей обезьяне Челси вскорапкался вверх по гладкому стволу. Один за другим полетели на землю спелые орехи и серия глухих ударов донеслась до наших ушей. Мальчуган выбрал кокос побольше, освободил его от толстой крепкой кожуры (на это потребовалось время) и принес мне лохматый орех, радуясь своему маленькому подвигу.

Я сидел на террасе деревянной хижины в поселении Вестдеко. Брат Юджин, который учится в городе на священника, составил мне компанию в этот жаркий день. И кокос пришелся очень даже кстати. Кухонным ножом Юджин принялся срезать макушку ореха. Под ней находится уязвимое место кокоса, которое можно легко проткнуть лезвием. Тогда можно будет выпить сок, не разбивая орех.

- Я хочу рассказать тебе одну легенду, которую я когда-то услышал в своей родной деревне, - начал Юджин, - два брата  возвращались на каноэ с рыбалки, когда их окружила стая акул. Хищники не давали им прохода и старались потопить лодку. Братья скинули всю наловленную рыбу в море, но акулы на этом не успокоились. Несчастные рыбаки стали паниковать. Тогда старший взял себя в руки и сказал младшему: "Брат, поруби меня на мелкие кусочки, выброси этим хищникам, а сам спасайся. Только сбереги мою голову и похорони её на нашем пляже". Младший брат сделал всё как было сказано и только тогда ему удалось спастись. Уже на берегу он похоронил голову своего брата. Прошел всего один день и на месте могилы выросла первая кокосовая пальма...

Рождение Румайро
В один из вечеров, когда полная луна закрепилась на небосводе, я, Дитрих и Юджин сидели на пляже, докуривая последнюю пачку сигарет. Вопрос о том, как же назвать каноэ, по-прежнему оставался открытым. И до отправления в Айтапе мы решили с этим разобраться.

- Райская Птица является национальным символом ПНГ. Она даже на государственном флаге изображена. У нашей лодки есть два "крыла" и раскраска подходит. Давай так и назовем - "Bird of Paradise"? - предложил я.


Челси и флаг Турбины | Ванимо, ПНГ

- Нет, мне название на английском не очень нравится, - не согласился Дитрих, - Юджин, а как на пиджине будет "Bird of Paradise"?

- Кумуль.

Мы с Дитрихом переглянулись и решили, что такое название уж точно не подходит.

- Юджин, а как вы зовете эту птицу в своей деревне? - поинтересовался я.

- Румайро...

Там на пляже Вестдеко наше каноэ наконец-то обрело заслуженное имя.

Продолжение следует.

Сообщение отредактировал Sandr: 13 апреля 2011 - 06:23

[Kris Vandervalke]

Он пишет. И пускай это - сообщения из прошлого. Но они говорят о том, что комрад Сандр ещё жив! И это - клёво! Быть может, ещё свидимся

Но ты так добавляй заметки, где ты в реале. Например, я тоже в своей крайней теме про "Возвращение в Эдем" всё задним числом писал, но про реал. время тоже пару слов обычно дописывал

Сообщение отредактировал Kris Vandervalke: 13 апреля 2011 - 16:15

[Sandr]

Но ты так добавляй заметки, где ты в реале. Например, я тоже в своей крайней теме про "Возвращение в Эдем" всё задним числом писал, но про реал. время тоже пару слов обычно дописывал

Ну если уж сам Крис ван дер Вальке просит, то...

Вкратце. Вернувшись из ПНГ, я осел в Джаяпуре. Нашел себе комнату, нашел себе девушку, завел друзей, обрел покой. В общем вел порядочную жизнь и все бы было хорошо, да вот только нехорошие сотрудники иммиграционной службы не очень-то хотели продлевать мне визу. Начальник в Джаяпуре еще Россию с Афганистаном, Ираком и Сомали сравнивал. Видать у человека двойка по географии была в школе. В итоге я просрочил визу на 8 дней, чуть не угодил в клетку, впух на бабки, залез в долги, но все-таки продлился. В Макассаре. Вернулся домой, в Джаяпуру. Порядочная жизнь больше не получалась. В марте приехал ко мне друг детства и мы отправились по маршруту о.Биак - Набире - Энаротали. Из Энаро пошли пешком к папуасам в горы (об этом скоро начну рассказывать).

По пути ночевали в типа-пещерах, в деревне жрали батат (сладкий картофель) и сахарный тростник. Спали у костра в окружении подозрительных личностей с котеками. В папуаской долине было красиво, но нам быстро надоело (еще бы! на одном картофеле сцуко жить). Вернулись в Энаро, затем в Набире. Друг улетел в Россию, я уплыл на Биак в надежде уплыть оттуда в Джаяпуру. Грузовых кораблей там не оказалось, а пассажирский только через неделю (туристы из Саудовской Аравии рентовали один из кораблей Пелни).

Уплыл в Мануквари, где сейчас и нахожусь. Пью сок из папайи, жую бананы, скучаю по девушке и писякаю вот здесь на форуме по просьбе самого Криса ван дер Вальке Вроде 17-го должен уплыть в Джаяпуру, где буду готовиться к путешествию в каменный сцуко папуаский век с бататами и еще более подозрительными носителями котек. Да, комрад Сандр все еще жив. А вы что думали?

[Kris Vandervalke]

"Ну вот, теперь порядок" - сказал Крис, отхлебнув глоток "Мартини бьянко" из бокала чистого серебра, сидя за письменным столом в комнате одного из кондо злачной Паттайи
Ты только скажи, если тебя эти с котеками обидят Поищем запылившуюся бесбольную биту за шкафом с рубашками "playboy"
А лучше, заезжай в старую добрую Паттайю. Помнишь, как тогда? Я, Аня, ты и растоман Данила Классика жанра!

[Sandr]

Ты только скажи, если тебя эти с котеками обидят Поищем запылившуюся бесбольную биту за шкафом с рубашками "playboy"
А лучше, заезжай в старую добрую Паттайю. Помнишь, как тогда? Я, Аня, ты и растоман Данила Классика жанра!

Эх, где ж ты был со своей битой месяца два назад, когда до меня один гомосек в Джаяпуре домогался Того точно надо битой отх_ярить. А в Паттаю может и загляну. У меня в июне индонезийская виза кончается. Надо за новой в КЛ лететь.

[Sandr]

ЖЕРТВЫ ЦУНАМИ

Житель Барапу | Провинция Сандаун, ПНГ

На северном побережье Папуа-Новой Гвинеи, где-то между Ванимо и Айтапе раскинулась лагуна Сизано, которую даже в солнечную погоду нельзя назвать живописной. Густой мангровый лес создает вокруг неё мрачную, практически мистическую атмосферу. В начале прошлого века здесь уже жили люди. Правда, когда прибыли первые поселенцы, местные аборигены затрудняются сказать. В те времена у них не было письменности и все истории передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Поэтому когда заходит речь о датах возникает путаница. И лишь только один день с точностью до часа оставил след в их памяти. 17 июля 1998 года цунами обрушилось на деревню Варапу, которая располагалась раньше вдоль пляжа между морем и лагуной. Из 5 тысяч жителей выжило меньше половины. Они ушли глубже в лес, где основали новую деревню Барапу.

***

- Мы образованные люди считаем, что трагедия 98-го - это дело рук человека, - начал свою удивительную историю Арнольд, старик с длиной седой бородой и в потрепанной одежде, - незадолго до того как пришла волна, в океане прогремел взрыв. Весь небосвод озарился огнями. Я видел. И остальные тоже видели. Но теперь остается только гадать, что это могло быть. Я бы сказал, что причиной цунами могло стать испытание бомбы.

В историю Арнольда мне, конечно, трудно поверить, не смотря на то, что человек этот внушает доверие...



Образованные люди здесь естественно были не всегда. До прихода миссионеров и христианства местные аборигены практиковали жуткие обычаи. Например, когда у женщины рождался первый ребёнок, она обязана была отдать его своему брату на съедение.



Но сегодня понятное дело в лагуне Сизано эти обычаи изжили себя и младенцам больше ничего не угрожает. Правда, здесь по-прежнему сохранилась вера в чёрную магию, на которую нередко списывают смерть.



Деревня Барапу находится вдали от главного шоссе и добраться сюда проще по морю. Поэтому всё то, что легко можно приобрести в городе здесь достать уже непросто. В цене одежда б/у, сигареты, рис, кофе, топливо и т.д.



Но не смотря на это с пищей тут нет проблем. Всё растет на деревьях и огородах, а лагуна и море богаты рыбой и вот такими крабами.



В лесу водятся казуары и другая живность, которая тоже служит источником протеина. А вот этого кузнечика поймали прямо в траве, но обитает он на кокосовых пальмах, как мне сказали.

[Sandr]

На пути через лагуну в деревню Варапу нет ничего, чтобы напоминало о разрушительном цунами. Если бы не рассказы местных жителей я бы даже и не подумал, что здесь когда-то случилась трагедия.



Первой на место трагедии прибыла армия Новой Зеландии, поведал Арнольд. Потом подключился и весь остальной мир, посылая пожертвования в ПНГ.

- Мы этих денег так и не увидели, - роптали местные жители, - они затерялись в карманах нашего правительства. Нам всё самим пришлось заново отстраивать.

Папуасы любят хаять своё правительство и поэтому трудно узнать, что из этого было правдой. Были деньги или нет, но деревня Барапу не выглядит терпящей бедствие. Аккуратные хижины на сваях беспорядочно рассредоточены по территории свободной от зарослей. За стройматериалами для своих хижин аборигены отправляются прямо в лес.



В Барапу я прибыл не из любопытства. Я приехал вместе с жителями Вестдеко на похороны Эндрю Текепа. На переднем плане этого фото Юджин, чьи родители погибли во время цунами. Сам он был в другой деревне, когда произошла трагедия.



Хотелось бы еще упомянуть тех персонажей, о которых я не успел рассказать в посте о поселении Вестдеко. Это Фэбиен. Он приехал с нами, т.к. Эндрю приходится ему родственником. В Ванимо он пашет как лошадь на объекте по заготовке леса и получает около 100$ в месяц. Его брат живет в Барапу.



Ну а это племянник Эндрю с непростой судьбой. Ему 21 год и зовут его Рейнольд. Несколько лет назад он согласился помочь своему другу из Западного Папуа, когда тот вез контрабанду в Джаяпуру по морю. Их поймал индонезийский патруль и Рейнольд оказался в тюрьме, где провел чуть больше года. Теперь он свободно владеет индонезийским. В Ванимо же он работает охранником.



16-летняя Петрин. Когда я видел её в последний раз, она серьезно болела малярией.



Её брат Челси. Когда случилось цунами, его даже в проекте еще не было.



Жена рыбака Ёханнеса. На восьмом месяце беременности она могла легко орудовать топором и рубить дрова. Добром это не кончилось. Одной ночью её увезли в госпиталь. Что-то случилось с ребенком. Около месяца она провела на больничной койке и я не знаю, удалось ли спасти ребенка или нет.



На этой фотографии, пожалуй, можно и закончить мой сегодняшний рассказ. Так выглядела деревня Барапу с террасы дома, где меня приютили родственники Эндрю.

Сообщение отредактировал Sandr: 16 апреля 2011 - 12:52

[Sandr]

Операция КОТЕКА - 1. Из ЖЖ.

В марте, когда я уже два месяца как осел в Джаяпуре, прилетел ко мне Дима Статинов и сказал - ХОЧУ К ПЛЕМЕНАМ! К племенам так племенам, решил я, и мы отправились в Энаротали, где тусуются люди Мони, Икари и Ме. Это те, кто котеки носят на пенисах. По ходу пьесы я хотел еще проверить деревню Дама, которую в своем ЖЖ упоминал некий Дима Кондратьев. О том, что из этого всего вышло, можно узнать из серии моих фото-заметок. Вперед за котекой!


Из Джаяпуры на пассажирском судне (12 часов, 170К рупий с носа) мы прибыли на остров Биак, где я собирался продлить свою визу.


На следующий день, когда продление уже красовалось в моем паспорте, выяснилось что парома на Новую Гвинею ждать нам не меньше полнедели. Пришлось искать альтернативу.


100$ за брата и мы улетели в город Набире, откуда начиналась дорога в Энаро. Улетели, правда, не на этом самолете, а на другом, который чуть побольше, но так же с пропеллерами.


Набире был ничем не примечателен, только количество аборигенов с нагорий встреченных на улицах зашкаливало.


И в тот же день сбылось мое давнее маленькое желание. Я увидел чендраваси, райскую птицу.


Правда, была она уже прирученная, что нисколько не мешало мне ею любоваться.


На ночь остановились в доме замечательной семьи Зонггонау. Кристина Зонггонау держит портрет своего предка. Этот портрет был сделан нидерландским фотографом в 1939 году. Родственник семьи потом выкупил его на одной выставке в Джаяпуре.


Следующим утром, часов так в шесть, брат Кристины - Кристиан подбросил нас ровно на 100 км в сторону Энаро и...


...помог поймать грузовик еще километров на 100.


Но ехали мы не долго. Дорога превратилась в бездорожье и километров через 30 путь перегородил намертво вставший экскаватор, чтоб его!

[Sandr]

Следующим утром вдоль обочины нам стали встречаться аборигены с котеками. Много аборигенов. Они шли пешком, куда - непонятно.


К полудню с горем пополам добрались до поселения Монимане. Здесь уже аборигены и котеки встречались прямо на улице. Но не все папуасы хотели фотографироваться. Этого экземпляра, например, пришлось уламывать.


Попутных машин не было. Вообще. Отправились гулять по поселку, где мне на глаза попался вот этот человек. Чертами лица он мне показался похожим на Антона Кротова


Пришли на окраину поселка, сели и стали ждать. Вокруг нас собралась люди и просто начали пялиться. Никто даже слова не произнес.


Женщины держались на расстоянии.


Сидеть и ждать надаело. Больше чем за час ни одной машины не проехало. Дима лег спать. Он вообще любитель поспать.


Я было тоже уже собрался, как пришел очередной мистер Котека.


Вот он в полный рост.


В общем, так мы и куковали до самой поздней ночи, пока нас не забрал водитель пикапа. По пути мы еще раз застряли на дороге, вернее бездорожье и в Энаро доехали ближе к вечеру следующего дня. По приезду собралась толпа (недружелюбная), которая чего-то очень хотела от нас и водителя. Дело в том, что прошедшей ночью, когда мы уезжали из Монимане, один папуас додумался прыгнуть в кузов пикапа (так сильно он хотел уехать), который уже шел на скорости. Прыгнул не удачно. Шмякнулся на асфальт. Живой ли остался, мы даже не знали. Оказалось, что сломал руку и плечо. Это его многочисленные родственники пришли права качать, мол, водитель и мы были виноваты в случившемся. Ситуацию разрешить не получилось. Был вызван бримоб (местный спецназ), который эвакуировал нас в полицейский участок. Вот такие там нравы у местных жителей. Не дай Бог, вам перед ними "провиниться" - проблем не оберетесь.


Сам город Энаро расположен на высокогорье на берегу озера Паньяй. Но почему-то рыба на местном рынке из Набире. Живут здесь индонезийцы с Сулавеси, Явы, Суматры, папуасы из других городов, аборигены - люди Ме, Мони, Икари и другие.


Житель Энаро. Без котеки. Задерживаться в городе мы не собирались, ведь все самое интересное находится в окрестностях.

Продолжение в четверг.

[Sandr]

Операция КОТЕКА. Незваные гости

Вождь Анудоро и женщина с ребенком | Кампунг Бибида, Папуа

До деревни Бибида из Энаро можно добраться на машине. Здесь не живут индонезийцы, здесь нет магазинов, здесь отсутствует электричество. Здесь настоящий папуасский кампунг и чувствуется это с первой минуты. Чувствуется по взглядам людей. Аборигены - мужчины и женщины, старики и дети - смотрят на тебя как на незваного гостя. Я их прекрасно понимаю, ведь живут они "по-другому" и проблемы у них другие. Например, в этот день с гор спустились вожди, чтобы провести военный совет. На повестке дня - оборзевшие соседние племена.

Чем сопровождалось данное событие, можно узнать из моего фото-поста.


Дома в деревне деревянные и огорожены от соседей забором из кольев. Все чаще стали встречаться металлические крыши.


Дома делятся на мужские и женские. В доме как на этом фото - нет комнат. Помещается 10-15 человек. Спят на полу вокруг костра. На нем же и готовят.


Женщины в мужской дом не заходят. Спят аборигены только ногами к костру. Так теплее. Мебель отсутствует. Порог расположен чуть выше колена. Жутко не удобно.


Традиционно в папуасских деревнях (в этом регионе) отсутствует центр. Дома разбросаны подальше друг от друга, чтобы от врагов в прежние времена защищаться. Но там где сегодня возводятся церкви - появляется и центр.


Раскрашенные аборигены встречались нам в Бибиде в течении нескольких дней. Они готовились к собранию вождей.


Все с луками.


Даже сегодня их еще используют для охоты, хотя папуасы теперь предпочитают обзаводится воздушными ружьями. Стрелы бывают разные. Одни для мелких птиц и кус-куса, другие для казуара и диких свиней. Колчанов нет. Стрелы носят в руке. Обычно 7-14 штук.


Как можно заметить котеки практически никто уже не носит. Холодно-то голышом по горам носиться. Да и город рядом.


У многих мужчин проткнуты носы, но далеко не все теперь что-то в него вставляют.


Даже вот эти шапки (писк моды!) стали делать лишь в наше время. Вяжут их местные женщины. Обычными спицами.


Иногда встречаются вообще гламурные персонажи.

[Sandr]

В один прекрасный день аборигены стали исполнять военный танец...


...который больше напоминал хоровод.


Честно скажу - устрашающим танец не выглядел.


Но все равно было интересно. Хотя бы потому что "не для туристов"


После "плясок" вся братия ломанулась кишку набить, то есть покушать. Происходило это в специальном шатре, где ждали нас два огромных котелка с рисом и тазик тыквы. Встал вождь Анудоро устремив свою котеку к потолку. Долго что-то говорил. Потом все подхватили "Аминь!". Молитва.


Отобедав, воины вышли на улицу.


Тогда мне представилась возможность поближе их рассмотреть.


Местные музыканты даже стали поигрывать на таких вот самопальных гитарах.


Вообще меня же удивило, что так много молодежи принимало участие в этом военном маскараде. Нет чтобы за девчонками-индонезийками в городе бегать, они с луками и стрелами у себя в Бибиде скачут.


А вот у старшего поколения с модой как-то не очень. Ну вот где он взял такие шорты?!


Котека им как-то больше идет. Правда, один только вождь Анудоро был ее носителем. Остальные вожди с котеками в тот день мною не были замечены. Прятались, наверное, где-то.


На этом снимке можно закончить, потому что аборигены наплясались, накушались, передохнули и довольные (за исключением того, кто запечатлен на фото) отправились играть в футбол. Про футбол по-папуаски будет отдельный пост, а вот в продолжении заметок "Операция КОТЕКА" я наконец расскажу о самом походе в деревню Дама.

P.S.вопрос про шорты меня действительно волнует. Я не в Энаро, не в Джаяпуре таких не видел. А чувак к ним еще и болотные сапоги приодел. Ну точно супер-стар

Из моего ЖЖ - http://sandr-87.livejournal.com/

[Sandr]

Вообще не моя эта фишка планы строить, но живя в жопе мира Папуа по-другому не получается.

Итак планы:

До середины мая я Джаяпуре. Пишу статьи, готовлю посты. Пора уже закончить рассказ о приключениях Румайро, да и серию фото-заметок о поездке в Энаро не хочется в долгий ящик откладывать.

В середине мая я лечу с Явы в Малайзию за новой визой Индонезии (а может за еще одной визой ПНГ). Попутно буду работать над репортажем об индийцах-малазийцах.

К середине июня без вариантов должен вернуться в Джаяпуру. В это время будет проходить крупный фестиваль на озере Сентани.

В июне-августе постараюсь развеять самый популярный миф о Папуа. Какой?
Время придет - узнаете

Ну а к сентябрю хотелось бы закончить с темой про первобытные племена.

Останусь ли после этого в Новой Гвинее - сам не знаю. Многое упирается в финансы. Вернее все упирается в финансы Тусить в Папуа дорогое удовольствие. Только сегодня раздал большую часть долгов, в которые влез за прошедшие месяцы. Огромное человеческое спасибо всем кто поддержал! А в остальном все замечательно. Чего и вам желаю

Привет всем из жопы мира Папуа!

[Kris Vandervalke]

Приезжай на Бали в июне

[Sandr]

Когда?
Ты же в Тибет собрался

[Kris Vandervalke]

6-7 июня. Повисим, покатаемся на доске Вспомним былое.

Тибет ещё не открыли. Ждём-с...

[Sandr]

6-7 июня. Повисим, покатаемся на доске Вспомним былое.

В начале июня я скорее всего еще буду в Малайзии. Может лучше там чуть-чуть повисим и вспомним былое?

[Kris Vandervalke]

Вот и договорились! Приезжай в середине, или в конце июня Я там ещё буду
На Бали больше раздолья и атмосфера ближе к "зажечь" )))

[Sandr]

Операция КОТЕКА. Тропой аборигена

Путь в деревню Дама

В типичной папуаской хижине разгорается в центре костер. На деревянной стене портрет Иисуса. Потолок в копоти. В углу стоят лук и стрелы. Обитатель жилища ростом с карлика и спина его больше не разгибается. Одежда отсутствует. Одна котека, да шапка. Никто не знает его имени, и никто уже не помнит, сколько ему лет. Голой рукой он перебирает дрова в кострище. Крик, ругательство и вот уже папуас сует пальцы этой руки себе в рот, смотрит на нас. Обжегся бедный по невнимательности. Тем временем в хижине собираются важные люди. Среди них вождь Анудоро и активист движения за независимость Ромарио. Второй, в отличие от первого, носит джинсы, пользуется мобильным телефоном и интернетом, владеет английским. Еще у него дреды до плеч. При свете костра начинаются переговоры. Главная тема - наш поход в отдаленные папуасские селения.

- Наши старейшины желают знать, почему вы хотите отправиться в Думадаму? - спрашивает Ромарио, который выступает в роли переводчика.

Я привожу внятные доводы, которые вызывают бурный спор, но в итоге они не работают. Меня принимают за индонезийского шпиона. Дело в том, что на территории Папуа с 70-х действует повстанческая организация ОПМ (Organisasi Papua Merdaka), которая добивается независимости. А в тех отдаленных селениях, куда мы собираемся, скрываются некоторые бойцы этой организации. Переговоры продолжаются. Я пытаюсь доказать нелепость выдвинутых против меня обвинений. Это вызывает не менее бурный спор. Папуасы кричат, перебивают друг друга, машут руками, кто-то даже встает и выходит ругаясь. Весь этот бардак продолжается три часа по истечению которых воцаряется тишина.

- Старейшины дают добро. Пойдете завтра с утра. Возьмите еду, сигареты. Сопровождать вас будут два наших человека. И помните, что если у вас есть скрытые мотивы, то лучше вам сегодня же вернуться в Энаро... - Ромарио переводит слова вождей.

Переговоры окончены. Ромарио нас покидает, другие остаются. Анудоро начинает петь. Его поддерживают соплеменники. В песне отсутствуют слова. Она больше напоминает горловое пение, но эти мотивы уносят нас в какой-то совершено нереальный мир. Когда и эта сессия подходит к концу, присутствующие укладываются спать на полу ногами к костру. Анудоро по правую руку от меня. Но я уснуть не могу и просто смотрю в огонь, который тенями играет на стенах. Так протекает не один час. Монотонность происходящего вдруг нарушает треск дров. Горящие угольки вылетают из костра и приземляются прямо на голую задницу вождя, который не удосужился даже котеку снять. Анудоро вскрикивает, я еле сдерживаю взрыв смеха. Опять тишины. Опять тени на стене. Я засыпаю. Засыпаю в мире, которому самое место быть на страницах приключенческой книжки.


Страшный, сонный и опухший Александр Потоцкий, собственно я. За 15 минут до старта.

ДЕНЬ 2-Й. Горная река бежит по крутому склону: пенится, шумит, разбивается о камни. Рядом с ней проходит тропа, которую используют аборигены. Путь из Бибиды в деревню Дама занимает у них один день. Но они не просто ходят по этой тропе, они подобно горной реке бегут босиком по корням, камням и скользкой глине. Поэтому человеку из цивилизации не выросшему в этих краях на тот же путь потребуется два, а то и три дня. Это поход на выносливость - как физическую, так и моральную. Идти по 12 часов с рюкзаком и ежеминутно смотреть себе под ноги - испытание, на которое добровольно решится не каждый путешественник. В этих джунглях отсутствуют тигры и крокодилы, что отличается от представления многих. Даже комаров практически нет. Но встреча с казуаром (огромная птица похожая на страуса) или дикой свиньей может закончиться трагически. На пути папуасы выстраивают деревянные шалаши, прокладывают альтернативные тропинки, иногда даже оставляют дрова. Каждую неделю здесь проходят многочисленные группы. Существуют по пути и естественные укрытия - пещеры, а так же скалы, которые вырастают под углом. Под такой скалой мы и укрылись на второй день нашего похода.


Джунгли в плохую погоду... (Автор: Дима Статинов)


...и джунгли в хорошую погоду (Автор: Дима Статинов)

Дженсон, старший проводник, следит за костром, в то время как восемнадцатилетний Мелки, прогуливая школу, рубит дрова на ночь при помощи мачете. С того места, где мы разбили лагерь, открывается потрясающий вид на густой лес. Он выглядит сказочным, и если мне скажут, что там живут динозавры, я в это поверю без доли сомнений. Деревья словно снегом покрыты, цвет которого, правда, не белый, а ярко-зеленый. Это мох. Стволы гигантов переплетены между собой лианами. Иногда мимо пролетают экзотические птицы. Заслышав их крики, каждый раз с места подрывается Дженсон. В руках у него воздушное ружье. Но охотник из него так себе. Стреляет часто, а вот добыча за два дня исчисляется тремя несчастными птичками размером с воробья. Одну из них он достает из кармана, обдирает перья и бросает в костер. Когда продукт готов, он достает птичку и приступает к трапезе. Первым делом Дженсон жадно отгрызает крылья и лапки. Потом он вспарывает жертве живот, избавляется от потрохов и предлагает мне. Я вежливо отказываюсь и отворачиваю голову, чтобы не смущать нашего добытчика...


Долина. Вы поверите, что там живут люди?

ДЕНЬ 3-Й. Абсолютно чистое небо и солнце резвится в полную силу. Мелки издает громкий клич, который разносится на многие километры. Эхом возвращаются крики соплеменников. С высоты очередного перевала, на этот раз последнего, нам открывается огромная долина, где, наверное, поместился бы целый Владивосток. Но там внизу находится одна лишь Дама. Она не является деревней в привычном для нас понимании. Папуасские селения в прежние времена не имели центра как такового. Все дома строились подальше друг от друга. Это делалось в целях безопасности. Когда враждебные племена вдруг нападут, у местных жителей останется время занять оборону. Поэтому сегодня дома разбросаны по всей долине, но являются частью одной деревни.


Да-да, там находится Дама и живут папуасы

- Вон за тем перевалом, - показывает Дженсон, - будет Дума. За Думой - Тембагапура (прим. в Тембагапуре находится крупнейшая золотая шахта Freeport). А если отправится по другой тропе, то из Дамы можно дойти прямо до Тимики.


Тимика прямо по курсу

Расстояние от Энаротали до Тимики даже на карте Папуа выглядит внушительно. Мысли о пешем маршруте никак не укладываются в голову. Но местные аборигены ходят. Ходят и в Тимику, и в Мулию, и в Вамену. Могут идти неделями, могут идти месяцами. Джунгли и горы - это их стихия, их среда. И в пеших перемещениях им равных, наверное, во всем мире не найдется...


Водопад благодаря которому "поится" вся долина


Первый контакт с местным населением

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Никогда, вы слышите, никогда больше моя нога не ступит в папуасские дебри! Трех дней такого мазохизма мне хватило по горло и на всю жизнь! Ни разу еще так не выматывался в походах! Это было... ну в общем пипец это было. Больше так не хочу

Из продуктов мы взяли 5кг риса, 4 банки консервов, 30 бич-пакетов, 30 пакетиков растворимого кофе. Готовили на костре. Воду находили по пути. Сигареты не брали. Только табак. Погода была дрянь - чаще дождь, чем солнце. Всегда холодно. Шли три дня. Было нас четыре человека. Я и Дима шли с рюкзаками килограмм по 10 каждый, Дженсон и Мелки с баулами, в которых продукты. Тропа - сплошные болота. Там где нет болот - мешают корни. Сколько преодолели перевалов я затрудняюсь сказать. В пути никто не пострадал.


Мост в затерянный мир...

Ну а в следующем посте - вся правда о настоящих папуасах. Без фальши.

[popados]

Хватит ужо стращать и интриговать, вываливай))

[Sandr]

Хватит ужо стращать и интриговать, вываливай))

Терпение, товарищи, терпение

На днях все будет