Приветствуем вас на форуме самостоятельных путешественников РУССКИЙ BACKPACKER!
Форум существует с 2004 года и является некоммерческой площадкой, посвященной самостоятельным путешествиям, т.е. путешествиям, организованным по возможности без помощи турфирм и других посредников.
Backpacker (от англ. Backpack – рюкзак) – путешественник с рюкзаком.
Среди форумчан есть и идейные автостопщики, и любители велопутешествий, и те, кто ездит только общественным транспортом или на своих авто, но большинство путешественников не ограничивают себя каким-либо одним способом перемещения в пространстве. Объединяет всех нас желание «проживать» путешествие по максимуму, так, как хочется самому себе.
На форуме накопился огромный объем информации, если же вы не смогли найти ответ или вам нужен индивидуальный совет – смело спрашивайте!
Очень хотелось посетить Европу. И изначально я задумался о Германии. Долго присматривал маршрут, благо Германвингс и Уральские авиалинии летают туда недорого. Задумал лететь через Кёльн, и посетить несколько городов, плюс как любитель футбола хотел посетить матч Боруссия Дортмунд - Бавария Мюнхен. Немецкий чемпионат сейчас наиболее посещаемый и возможно самый интересный в Европе. Чтобы авиабилеты обошлись недорого, брать их надо заранее. А я совершил ошибку и начал всех обзванивать, мол кто поедет. Пока всех обзванивал, билеты в цене подросли и я уже вылазил за свой лимит. Я расстроился и стал думать куда поехать еще, чтоб не очень далеко, не очень дорого и в тоже время интересно. Глаз лег на Прибалтику. Выбор был между Ригой и Таллином, но последний выиграл благодаря сохранившейся крепости, а также благодаря тому, что всего за два часа на пароме можно попасть в Хельсинки, а между тем морские виды транспорта для меня еще были не исследованы. Я тут же купил билеты в Эстонию. В тот момент мониторинг цен показывал, что самый дешевый авиационный вариант - это Air Baltic, с пересадкой в Риге. На двоих (я и моя девушка) билет обошелся в 154,5 Евро, то есть на человека - 3200 рублей. Потом, ради интереса, я глянул сколько он стоил за пару недель до поездки - около 12 000! Я же покупал ровно за пол-года до вылета С обратными билетами было похуже, пришлось отпроситься на работе на денек и брать обратные билеты на 6 мая, в середине декабря я взял "Аэрофлот" за 3500 рублей на человека. Итого дорога туда и обратно обошлась 6700 р. на человека. В январе гостиницу забронировал через hotels.com, выбирал по отзывам на tripadvisor.ru. Выбрал Economy Hotell рядом с центром и не пожалел. Номер обошелся 1300 р. в сутки. В марте мы сделали визу, собрав стандартный пакет документов, указанный на сайте посольства Эстонии. А примерно за 2-3 недели перед поездкой взяли билеты на паром в Хельсинки. У оператора линии (Tallink Group) отличная акция. Если брать билеты туда и обратно в один день, то дается скидка 45%. Итого на человека поездка туда-обратно обошлась в 1400 рублей. Ну и последнее о подготовке - за несколько дней до выезда взяли билеты на поезд в Нарву и обратно. Хотели на электричке, но у них было неудобное для нас расписание, в Нарву идут вечером, а в Таллинн утром. Пришлось покупать билеты на поезд Таллинн - Санкт-Петербург. Второй класс обошелся почти 1400 р. на человека туда-обратно. В итоге подготовка к пятидневной поездке длилась полгода
Приезд
Поскольку 30 апреля был предпраздничный день, всех отпустили пораньше и в Шереметьево мы подтянулись сильно заранее. Мы проверили свои сумки, чтобы они не превышали по весу 8 кг, все уложились. Air Baltic при покупке билетов по дешевым тарифам допускает только перевозку ручной клади не больше определенного размера и не тяжелее 8 кг. Багаж нужно оплачивать дополнительно. Мы честно все соблюли, но на самом деле размеры и вес никто не контролировал, поэтому многие затаскивали в самолет здоровенные чемоданы явно не укладывающиеся в установленные авиакомпанией лимиты. Потом посидели с пивком в Сбарро и пошли на посадку. Регистрация на рейс проходит электронно, поэтому можно идти сразу на контроль и посадку. В Риге очень быстро прошли погранконтроль и пересели на другой рейс. На контроле меня спрашивали как я еду обратно, тоже ли через Ригу, после чего я получил свой первый штампик о въезде в Шенген Вообще перемещение через границу сейчас максимально просто. А второй перелет вообще как поездка в автобусе. Быстрая посадка пассажиров, взлет, набор высоты, почти сразу же снижение, посадка и выход пассажиров. На все про все меньше часа. Народу, кстати, и в Ригу и в Таллинн летело много, самолеты были почти полны.
В Таллине... кстати, а как правильно пишется Таллинн или Таллин? В Таллине мы пошли на остановку такси. В отличие от отечественных аэропортов, где тебя сразу атакуют ханыги-таксисты (последнее время, надо отдать должное, их немного поугомонили), здесь все по другому. Просто подходишь на остановку, к которой подъезжают одна за одной машины такси, садишься в них, называешь адреси едешь. Тариф написан на боковом стекле, все по счетчику, оплатить можно картой. У нас вроде тоже все по счетчику должно быть, но по факту нужно все время "добазариваться", за сколько ты будешь ехать. На этой остановке такси, правда, все довольно неорганизованно, многие пассажиры, чтобы быстрее уехать, лезут вперед в силу своей наглости. Но в целом мне понравилось. Довольно быстро мы взяли две машины (т.к. в нашей компании было 7 человек) и поехали к отелю. Поездка обошлась чуть больше 7 евро. Водитель по пути рассказывал куда сходить (хотя наш план был готов уже и так), а потом про погоду, что мол 3-й год искупаться в Таллинне нельзя, море так и не прогревается. В отеле на ресепшн нас встретила приятная во все отношениях девушка по имени Leelia. По русски она понимает, говорит не очень, но тем не менее старается и в целом мы с ней изъяснялись без проблем. Бросив вещи мы пошли искать где опрокинуть по пиву за приезд, но все уже было закрыто за исключением невысокого уровня кафе на вокзале (наш отель через дорогу от него) работающего круглосуточно. Там мы выпили по паре, и с трудом заставили себя уйти отдыхать.
Об отеле. По соотношению цена-качество идеально. За 1300 рублей ты находишься в 5 минутах ходьбы от старого города. Номера хоть и очень маленькие, но все необходимое в них есть. Персонал очень понравился дружелюбностью. Первую ночь было прохладно, и по нашим жалобам отопление улучшили. Единственное - вод из душа шла не очень горячая и любители обливаться кипятком были расстроены Ну а вообще для активных путешественников идеальный вариант.
Несколько фото гостиницы. Вообще фоток будет много.
День первый
Tallinn Card
В первый день мы решили поспать чуть побольше, так как все последующие дни у нас был ранний подъем. Где-то в районе 9.30 пошли на вокзал за Tallinn Card. Но информационный центр там был зарыт, т.к. 1 мая праздник весны и труда, и празднуется он не только в России. Пришлось идти за ней в главный информационный центр около ратуши. По пути мы остановились у ресторанчика в симпатичном доме, дабы обозреть цены. Находившийся рядом таксист сказал, что тут в войну располагалось гестапо. Потом я пытался найти тому подтверждения, но видимо водила звизднул. Рядом с этим домом я сразу обратил внимание на велопаркову. Признак Европы, в Москве только-только начинает появляться.
Вообще в первый день мы не планировали идти в старый город (оставив его на второй), но карта была очень нужна. При стоимости 32 евро на двое суток она дает право на бесплатное посещение большинства музеев и бесплатного проезда в общественном транспорте. При активном использовании она дает выигрыш по цене, да и просто удобство. В общем пришлось зайти в центр, причем мы даже немного заплутали на улочках старого города. Но первое впечатление от них - просто отпад!!! Лично я такого раньше никогда не видел, фотографировать вообще можно решительно все - каждый дом, каждую вывеску, каждый ресторанчик, каждую улочку. Недаром центр Таллинна целиком внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося исторического центра средневекового города. Особое внимание, конечно, обращает на себя надвратная башня (одна из двух сохранившихся) Таллинской крепости под названием Пикк Ялг (Длинная нога). Сами ворота здесь были устроены в конце XIV века, а каменная башня над ними появилась в начале XVII века. В старину Таллинн делился на верхний город, где жили дворяне и рыцарство, и нижний, где жили купцы и ремесленники. Так вот Пикк ялг была построена жителями нижнего города для защиты от жителей верхнего, причем за проезд через ворота бралась немаленькая плата.
С трудом удалось оторваться от старого города и после краткого осмотра церкви Святого Николая (Niguliste kirik) и покупки Tallinn card вернуться к плану. Церковь эта была построена в середине-конце XII века. После этого неоднократно достраивалась, в частности башня появилась во второй половине XIV века, а в 1515 году была увеличена колокольня. Церковь избежала разграбления протестантами в 1524 году, но была сильно повреждена во время налета советской авиации в 1944 году. К сожалению мы так и не смогли зайти внутрь, а между тем там находится известная картина "Пляска смерти", а вернее ее фрагмент.
Некоторые наблюдения
План наш был построен с учетом того, что 1 мая в старом городе многие музеи были закрыты. Поэтому мы решили в этот день посетить гарантированно открытые Эстонский музей под открытым небом, Таллиннскую телебашню и Морской музей в гавани гидросамолетов.
Довольно долго проходив за Tallin card, нужно было уже спешить и мы быстрым шагом вернулись к вокзалу, где на автобусной остановке нам нужны были автобусы № 21, 21А, 21В. Ходят они примерно раз в 20-30 минут. Для меня вообще всегда интересно воспользоваться общественным транспортом в другом городе. Автобус в принципе как автобус. Но интересно, что для жителей Таллина с этого года общественный транспорт бесплатен. Нам по Tallin card проезд тоже бесплатен, просто нужно приложить карту к установленным около входа валидаторам. Идиотских АСКП разумеется нет Ну а вообще цены на проезд такие: билет на один час 1,10 евро (45 р.), он же у водителя транспорта 1,60 евро (65 р.). Есть еще электронная карта, на нее можно класть деньги, или покупать электронные билеты со сроком действия от 1 (за 3 евро, 123 р.) до 30 (23 евро, 943 р.) дней. Про удобство сказать не могу, а вот величина дисконта для долгосрочных проездных очевидно высока.
В автобусе один мужик узрел торчащую из моего заднего кармана джинс карту города и сказал, чтобы я так не ездил, а то могут и упереть. После паузы добавил, что упереть могут ее румыны, которые "понаприезжали". Я спросил чего они приехали на заработки что-ли? Он ответил, что на 400 евро сюда никто на заработки не поедет. Я так и не понял, почему речь именно о такой сумме. Это средняя з/п? Или средняя з/п для низкоквалифицированного труда? Мужик добавил, что румыны приезжают сюда чтобы переправиться в Хельсинки, там живут ни хуа не делая, после чего их оттуда депортируют с 600 евро на дорогу.
Кстати карты города и путеводители не нужно покупать. Они бесплатно лежат во всех отелях, ресторанах, музеях и инфоцентрах. На всех наиболее ходовых языках. Вообще для туристов сделано все. Бесплатный wifi везде в центре (а может и вообще в городе), всякие могущие пригодиться приложения к мобильникам, например про тот же общественный транспорт - можно посмотреть через сколько будет автобус и на чем куда добраться. Любую информацию можно получить в инфоцентрах, причем на бейджах у менеджеров флажки стран, на языках которых они говорят. Короче полный комфорт и абсолютная доступность разобраться во всем самому.
На автобусе мы ехали примерно 30 минут, проезжали мимо торговых центров в Рокка-аль-Маре, типа местный шоппинг-рай. Проезжали также через коттеджную застройку. Хочу сказать о чистоте и порядке в городе. В центре понятно, в центре и в Москве нормально. Но по мере того, как мы отъезжали из центра - ничего не менялось. Было все так же идеально. Мусор, бычки, а уж тем более стихийные помойки найти невозможно. При том, что в городе совсем немного урн и помоек. Но я бы даже сказал, что главное впечателние это даже не чистота, а именно порядок. Все находится на своем месте. В наших же городах меня постоянно преследует чувство, что все сделано беспорядочно и бестолково. Кроме того, здесь никто не отгораживается друг от друга заборами. У нас обычно херачат 3-метровый уродливый железный забор, чтобы скрыться от всех. А здесь у всех или что-то типа рабицы, или аккуратненький деревянный заборчик. Чтобы закончить о заборах, скажу что нет надоевших в Москве огораживаний всего и вся - заборов вдоль улиц, заборов вокруг парков, заборов вокруг домов и наконец угребищных желто-зеленых оград вокруг газонов. Весь этот уродливый металлохлам абсолютно отсутствует в городском пейзаже Таллина, благодаря чему город воспринимается гораздо лучше визуально, а также гораздо удобнее для передвижения чем Москва. Излишне говорить, что и во дворах везде порядок. Во дворах коттеджей - вообще загляденье. Причем каждый в меру своей фантазии старается украсить свое жилище и свой дом.
Ну в общем я что-то распалился К чистоте я еще вернусь, а на данный момент подытожу виденной картинкой: бомж докуривает сигарету, идет к урне и выкидывает ее туда. Т.е. даже бомж! А у нас каждый второй бычки под ноги бросает.
Представляет собой реконструкцию эстонской деревни XVIII - XIX века. Для ее создания из разных концов Эстонии сюда перевезли 72 различные постройки, характеризующие деревенскую архитектуру разных времен. У нас в России что-то подобное я видел в Суздали, там есть музей деревянного зодчества (тоже очень интересный). Но здесь реконструируемая деревня раскинулась на гораздо большей площади и действительно больше похожа на настоящую деревню, тогда как в Суздали дома установлены чересчур плотно и находясь там тебе абсолютно ясно, что ты именно в музее.
Все строения у эстонцев были одноэтажные, и большие от маленьких отличаются в первую очередь длинной. Вот это, как я понял, амбар. Амбары как правило располагались так, чтобы были видны из окон жилого дома. Ну и маленькие окошки для входа тоже свидетельствуют о том, что это нежилое помещение.
Колодец. Только я не понял, как здесь ведро доставалось?
А это летняя кухня. Причем такие кухни, родом чуть ли не из каменного века, сохранялись в деревнях аж до начала XX века.
А вот собственно жилая изба. Или как она называется у эстонцев - рига. Под крышей риги - в центре строения, находилось только одно жилое помещение, которое отапливалось. По бокам от него хозяйственные помещения, гумно, хлев. Такие дома строились до середины XIX века. Примерно в это время жилые дома начали строить отдельно. В музее довольно много риг, вот эта наверное показывает жилище более ранней постройки. Из убранства тут представлена печь, большой обеденный стол и скамейки. Увы, из-за ограниченности по времени читать таблички почти не успевал, поэтому комментарии не всегда будут полны и компетентны.
Вот видимо более современная рига, постройки 1891 или 1892 года. Тут девушки рассказывают о ремеслах и показывают все на практике.
А это клеть для хранения ткани, шерсти, одежды. А в летнее время в ней спали девушки
Для желающих устраиваются покатушки на таких вот телегах с извозчиками. Сначала я подумал, что они в каких-то национальных одеждах, но наверное еще холодновато и они просто в куртках. Возможно от народного костюма кепки.
Еще одна рига XIX века. На пояснительной табличке было написано, что это жилище деревенского бобыля (1890 год постройки).
А вот одна из самых известных построек музея. Это таверна из Колу. Настоящая таверна, построенная в 1840 году. Сейчас в ней тоже действует едально-питейное заведение, где можно отведать блюда национальной кухни. Толком сфоткать ее было невозможно, так как рядом толпился народ, наблюдавший за женским ансамблем, исполнявшим народные эстонские песни. Вообще так атмосферно было, тетки поют народные песни, рядом мужики за деревянными столами пьют пиво из кружек. Мне понравилось.
А это уже 30-е годы XX века. Дом хозяина фермерского хозяйства с сохраненной обстановкой предметами быта того времени. Весьма богатой обстановкой, надо сказать.
Арендный хутор. В 1816 году крестьяне в Северной Эстонии (а в 1819 и в Южной) были освобождены от крепостного права, но продолжали зависеть от помещика, которому принадлежала земля. За право проживать на таком хуторе крестьянину нужно было работать на мызе (усадьба помещика с хозяйством). Только в 1856 году был принят т.н. Хуторской закон, согласно которому крестьяне могли выкупать земли. Помещики продавали их не слишком охотно, в частности хутор, с которого были привезены эти дома, был продан только в 1905 году.
А вот тут сотрудница музея очень стирала белье очень колоритно ругаясь. Но когда я подошел с фотиком она уже скрылась в небольшом строении и стала готовить с коллегами весьма аппетитные бутерброды.
Ветряная мельница. Вообще ветряные мельницы чуть ли не символ Эстонии, они аккуратно сохраняются во всех местах, где существуют на сегодняшний день. Часто мельницы являются самостоятельным музеем.
Рыбацкий двор. Помимо того, что рыбаки зарабатывали ловлей рыбы, они также подрабатывали на судах и строительстве. С 1870-х годов оживилась прибрежная торговля, в основном перевозка картофеля в Финляндию и Петербург.
Мельница-столбовка 1860 года постройки. Отличается тем, что установлена на столбе, вокруг которого имеет возможность поворачиваться под меняющий направление ветер. Конкретно на этой мельнице мололи муку до 30-х годов. Кстати, столбовые мельницы характерны именно для северо-западного региона.
Не могу не вернуться к вопросу заборов Как видно, в старину в Эстонии с этим тоже был полный порядок. Как правило устанавливались или невысокие каменные оградки, или изгородь из нешироких бревен, связанных прутьями. Очень эстетично.
Мельницы на берегу пруда. К сожалению время сильно поджимало, и к ним мы даже не подошли, повернув от них выходу.
Последнее, что мы (уже бегло) осмотрели - это водяная мельница и пожарная часть, внутри которой стояла техника для пожаротушения.
Увы, на этом мы осмотр закончили. Мое резюме - музей супер. Только в одном нем можно провести в Таллине целый день. К сожалению за свою двухчасовую прогулку мы не успели посмотреть еще многого - например деревянную церковь, сельский магазин времен первой независимости. На этом этапе стало ясно, что в морской музей в летной гавани сегодня мы точно не успеваем и решено было не тратя времени на обед отправиться на телебашню. К нашему счастью, в честь праздника в этот день в музее работала ярмарка, на которой можно было купить разные сувениры, а также много чего съестного. Ммммм!!! Какие там были ароматы! Особенно ударяли в нос копченая рыбка и копченое мяско. Короче мы взяли разных колбасок и домашнего пива и кваса. Все шикарнейшего качества, колбаса - чистое мясо. Быстро перекусив мы сели на 21 автобус и двинули обратно в центр.
Доехав на 21 автобусе до вокзала, мы в темпе прошли через Старый город и отправились на автовокзал Viru Keksus. Он находится под землей, под одноименным торговым центром. Там располагаются перроны и висят электронные табло, на которых показывается время до прибытия нужного автобуса. Рядом магазинчики. Подобные пересадочные узлы стали не так давно появляться и в Москве (например у м. Планерная). Правда, что меня там бесит, так электронные табло вечно не работают, или показывают неверную информацию. Да, кстати, такого азиатско-африканского вида транспорта как маршрутка в Эстонии, разумеется нет. Только нормальные автобусы.
От Viru Keksus мы отправились на автобусе № 34А к телебашне. Он тоже ходит раз минут так в 25, и как раз за столько же доезжает до цели. В автобусе заметил еще каких-то франкоговорящих туристов. Проезжали кладбище. На кладбище тоже идеальный порядок, просто рядами стоят надгробные плиты. Опять сравнения: что творится у нас на кладбищах - это капут. Чья-то могилка скромненькая, а у кого-то чуть ли не из золота памятник трехметровый. И все опять оградами окружено, из-за которых хрен пройдешь по кладбищу и хрен гроб куда занесешь. Оградами абсолютно разными - высокими, низкими, дорогими, дешевыми, ровными, кривыми... Все вместе выглядит как абсурдное и уродливое нагромождение железяк и бетона. Вообще, стану президентом - все заборы снесу.
А вот и сама телебашня. 314 метров в высоту. Строили ее 5 лет, с 1975 по 1980 год. Смотровая площадка расположена на высоте 170 метров и внешне напоминает летающую тарелку, из-за чего символом ее является зеленый человечек Вход на башню свободный. В смысле билет нужно покупать (или по Tallinn card), но никаких процедур как перед походом на Останкинскую проходить не надо. И на самой башне никто не сопровождает туристов и не следит за тем, что они делают.
Внизу, перед башней установлен памятный знак в честь нескольких эстонцев, которые заперлись в 1991 году в помещениях телебашни, когда к ней по приказу ГКЧП подошли советские войска. В Эстонии считается, что тем самым были сорваны планы по захвату башни.
На втором этаже находится небольшой музейчик и телезал, где показывают достаточно дурацкий первый эстонский 3-D фильм. А музейчик состоит по сути из надписей на стенах и интерактивных дисплеев, повествующих об истории строительства телевышки. Все достаточно кратко и интересно. Мне больше всего запомнилось про то, что у рабочих, строивших башню, премия высчитывлась исходя из того, насколько меньше он брака допустил в сравнении с предыдущим месяцем, по причине чего складывалась абсурдная ситуация, когда месяц, в котором не было брака считался провальным, так как в следующем нечего было улучшать
В лифте есть дисплей, который показывает, в каком месте башни он находится на данный момент. А смотровая состоит из двух этажей. На первом (застекленном) находится интерактивная выставка эстонских достижений. В таких вот грибах установлены сенсорные дисплеи, на которых отображается довольно интересная информация. Например о том, что Эстония является первой в мире страной, в которой было проведено интернет-голосование на выборах (в 2005 году). А например на последних парламентских выборах в 2011 году через интернет проголосовало уже почти четверть населения. Еще запомнилось про активную добычу, переработку и использование горючих сланцев, причем Эстония является одним из лидеров в отрасли. А больше всего понравилось, как за один день в 2008 году в акции по уборке мусора приняли участие 50 000 добровольцев, собравших и доставивших на свалки 10 000 тонн мусора. Чуть подробнее можно почитать тут: Сделаем! — Википедия!
На полу первого этажа смотровой указаны направления на разные города мира, а еще устроены небольшие смотровые окошки. Причем их стекло мутное, а рядом есть кнопочка, при нажатии на которую мутность убирается и на секунду кажется, что под тобой убрали пол. Некоторых невнимательных можно таким образом разыграть.
С фотками видов вышло не очень, т.к. было шибко солнечно и отсвечивало. Выложу несколько - с симпатичной малоэтажной застройкой, тенью башни и видом на ботанический сад, располагающийся рядом.
А на втором этаже смотровой расположена кафешка и открытая площадка. Ветер там очень сильный, поэтому висят шали, которыми можно утеплиться. Как и всегда с высоты, виды великолепные. Только с фотографиями тоже никак - площадка огорожена довольно мелкой сеткой.
Обратно мы спустились на первый этаж башни (зашли мы со второго), он как бы в подвале. Там кроме магазина стоит телекамера, перед объективом которой можно попробовать себя в роли телеоператора. Сев за стол, нужно выбрать тему передачи, после чего на телесуфлере появится шуточный текст, например про ежегодный слет телебашен. Прочитав его, запись можно отправить себе на адрес электронной почты. Особенно это развлечение понравилось девушкам
В общем на телебашне тоже все сделано очень прикольно. А тем временем дело шло к вечеру первого дня и мы на том же автобусе отправились обратно в центр города.
На обратном пути вышли за одну остановку до конечной (того же автовокзала, с которого и отправлялись) и пошли прогуляться по варталу Роттермана. С начала второй четверти XIX и до XX века здесь был развитый промышленный и торговый квартал, основанный прибалтийским немцем (евреем?) Абрахамом Роттерманом. Предприятия пищевой промышленности располагались здесь при СССР, и после его распада они пришли в полнейшее запустение. С конца 90-х квартал шаг за шагом обновлялся и сейчас представляет собой оазис эстонской авангардной архитектуры переплетенной со старыми промышленными постройками. У каждого из реконструированных или построенных заново домов свой архитектор и индивидуальный проект. А располагаются в них сейчас преимущественно офисы, магазины и кафе. Некоторые из домов жилые, с торговыми площадями на первых этажах. Кроме того, есть даже бесплатная для посещения картинная галерея.
Между домами пролегают узкие улочки. Мы в своей компании разошлись во мнениях. Кому-то понравился квартал, кому-то нет. Кому-то понравилась цветовая гамма, в которой он оформлен, кому-то нет. Однозначно можно сказать только то, что это в сто тысяч раз лучше, чем заброшенная промзона в центре города.
Какая-то часть промзоны еще не освоена и позволяет взглянуть на то, как все это выглядело раньше. Но даже эту часть квартала, чтобы откровенно не портить вид, немного оформлена.
Указатель на квартал. Показывать пальцем не всегда некрасиво
Рядом, кстати, находится эстонский архитектурный музей, расположенный в бывшем соляном складе промзоны.
"Старая Ганза" заведение столь широкоизвестное, что не посетить его, это все равно, что не увидеть таллинскую ратушу. Поэтому в первый наш вечер мы отправились именно туда. По пути натолкнулись на такой вот арт-дворик. Вход в него украшают шипящие друг на друга кошки, расположившиеся по разные стороны ворот. А внутри еще несколько скульптур животных, в том числе кокетливая свиноматка
"Ганза" располагается в самом-самом центре старого городу у ратуши, причем у ресторана несколько помещений и входов.
Стиль выдержан просто супер. Интерьер, мебель, одежда официантов, глиняная посуда ручной работы - все в едином средневековом стиле. Никакого электрического освещения, только свечи. Свечи на столе стоят в тяжеленных чугунных подсвечниках. Считается, что все блюда готовятся по старинным рецептам и только из тех продуктов, которые существовали в Европе в XV веке (например в меню нет картошки).
С учетом местоположения, можно сказать, что цены в нем более-менее адекватные. Хотя для нас были объективно дороговаты. В итоге мы взяли каждый по мясному блюду, одна девченка суп, по несколько пива и сушеной оленинки к нему. Я две литровых кружки к примеру выпил. Мясо отличное, пиво вообще no comments. На вкус совсем не такое как современное, а чем-то похоже на квас. Средняя цена на мясное блюдо 15-35 евро (ок. 600 - 1500 р.), литровое пиво 10,5 евро (ок. 450 р.)
Для улучшения аппетита средневековые девушки создавали музыкальный фон. А на втором фото наш официант. По русски не разговаривал, но понимал нас нормально. Кстати, Tallin card действует и тут, при ее предъявлении в подарок дают сладкий миндаль.
Ресторан в общем охренительный. Ни одного недостатка не приметил. Только если кто захочет там хорошенько посидеть, да еще и попробовать например медвежатинки, то нужно серьезно запастись деньгами.
На утро второго дня, пока все собирались, я вышел к трамвайной остановке рядом с нашей гостиницей и немного пофоткал трамваи. Это в основном обычные Tatra KT4 производства 80-х годов, такие же как в Калининграде. Такие б/у вагоны приобретались с 1996 года и чуть ли не до настоящего времени для столицы Эстонии в разных городах Германии. Колея у них узкая - 1067 мм. Кроме КТ4 есть и более нестандартные вагоны Tatra KT6 - по сути это тот же KT4, между двумя секциями которого установлена третья, особенностью которой является низкий пол. Причем такая модернизация - это авторство немецкого завода Mittenwalde, который в конце 90-х таким образом улучшил трамваи для Коттбуса и Бранденбурга. А в 2000-х аналогичный заказ поступил и от Таллина. Новые секции доставляли из Германии и монтировали между секциями КТ4 силами специалистов Трамвайно-Троллейбусного Объединения города.
Большие морские ворота и морской музей Эстонии (ч. 1)
Две остановки на трамвае и мы у входа в исторический центр, у Больших морских ворот. Вернее, у сохранившейся их части. Изначально построены они были в XIV веке вместе с крепостными стенами, а в начале XVI перестроены - одна из двух небольших башен была разобрана, и вместо нее была построена орудийная башня "Толстая маргарита". На самом деле до середины XIX века она называлась просто "Новая башня". Почему я говорю о сохранившейся части? Потому что раньше за этими воротами были еще одни, устроенные в прямоугольной формы башне, которая до наших дней не дожила.
Рядом расположен мемориал "Прерванная линия" в память 852 человек, погибших в катастрофе парома "Эстония".
А в "Толстой Маргарите" находится Морской музей Эстонии (одна из его частей), который мы осмотрели достаточно подробно. Опять же, по Tallin card вход бесплатный. Что удобно, большинство (или даже все) подписи к экспонатам подписаны на русском языке. Впрочем, в таллинских музеях так почти везде.
Довольно много экспонатов, поднятых дайверами с морского дна. Например колокол с плавучего маяка Hiiumadal, потопленного в июне 1941 года германскими "шнельботами" и нактоуз (ящик, в котором расположен судовой компас) минного заградителя "Енисей", потопленного в 1915 году немецкой подлодкой U-26. Это вообще несчастливая для нас лодка, которая в 1914 году потопила крейсер "Паллада", причем из-за детонации погребов после попадания торпеды произошел мощнейший взрыв, приведший к гибели всего экипажа из 537 человек.
Определенное внимание уделено парусному флоту. Есть некоторое количество моделей, отдельные экспонаты вооружения и убранства кораблей, а также реконструкция фрагмента парусного вооружения.
Заодно к теме моделей - рабочее место какого-то известного эстонского моделиста.
Есть немного про I мировую. В частности в экспонатах герб с линкора "Слава" потерянного в сражении за Моонзунд в 1917 году. Рядом с гербом висит достаточно известная фотография линкора, затопленного в Моонзундском проливе.
Большие морские ворота и морской музей Эстонии (ч. 2)
Из раздела, посвщенного эстонскому флоту времен первой независимости. Модели ледокола "Суур Тылл" (его мы еще увидим живьем) и эсминца "Леннук". Был еще в их флоте однотипный эсминец "Вамбола". Эти корабли интересны тем, что за свою историю успели послужить аж в 4 флотах. Сначала, в I мировую, они именовались "Автроил" и "Капитан Миклухо Маклай", потом, в советском флоте второй получил название "Спартак". В первые годы советской власти моряки не отличались особой дисциплиной и боевым духом, из-за чего в первом же боестолкновении с пришедшим на Балтику английским флотом декабре 1918 года оба эсминца без единого выстрела сдались морякам его величества. Затем англичане отдали их эстонскому флоту, а тот, эксплуатировал их до 1933 года, после чего продал... аж в Перу (!), где они прослужили до 1947 года.
Гарпунное ружье и модель судоверфи
II мировой посвящено совсем немного. Но мне очень понравились две картины, иллюстрирующие как эстонцы оказались в этой войне между двух огней. На первой - потопление советской лодкой Щ-323 небольшого парохода "Кассари". Во время советско-финской войны в одну из декабрьских ночей 1939 года наша лодка обнаружила идущий из Швеции в Таллин пароход, причем вне объявленной блокадной зоны и потопила его. Причем из пулемета были обстреляны и ранены спасавшиеся в шлюпке члены экипажа судна. На второй - потопление транспорта "Мериссар". С ним не менее интересная история. Знаменитая германская подлодка U-99 под командованием самого результативного подводника II мировой Отто Кречмера в июле 1940 года атаковала этот транспорт торпедой, но промахнулась. Лодка всплыла и остановила его стрельбой из зенитки. Экипаж покинул судно, после чего Кречмер опять выпустил торпеду и опять промахнулся. Из-за плохой погоды ас не стал применять палубное орудие, а приказал эстонскому экипажу вернуться на борт и следовать в Бордо. Казалось бы пронесло, но на пути к Бордо "Мериссар" потопили фашистские бомбардировщики.
Еще моделька. Германский транспорт Neidenfels. В ходе войны он был реквизирован Кригсмарине, поучаствовал во вторжении в Норвегию и перевозке войск в Финляндию. А после войны в порядке репарации был передан СССР, где был переименован в "Адмирал Ушаков". Пока искал информацию, натолкнулся на хорошую подборку фотографий этого судна: DDG Hansa
Большой раздел посвящен советскому времени. В основном экспонаты связаны с рыболовецким хозяйством. Много моделей судов и даже интерьеры судовых помещений. Очень понравилась модель, показывающая устройство и способ использования рыболовного трала, но сфоткать не смог - сильно отсвечивало.
Кстати, где-то совсем рядом, в продолжение тематики, есть музей морских мин. Но в него мы не пошли, так как у нас впереди был еще весь город и не так много времени. Дальше мы поднялись на смотровую площадку башни "Толстая Маргарита". Вот оттуда фото улицы Pikk, что означает "длинная", по которой мы и пойдем дальше.
На улице Pikk можно фотографировать буквально каждое здание. Одно из наиболее известных - "Три сестры". Появился не позднее 1362 года и представляет собой ансамбль из трех обыкновенных купеческих домов. Примечательно, что для хранения товаров использовались не нижние, а верхние этажи. Интересно почему? Может быть там меньше сырости? А для того, чтобы облегчить подъем товаров наверх, устанавливалась деревянная балка с лебедкой. Эти балки можно увидеть над самым верхним окном, и они имеются у многих домов старого города. Бросается в глаза, что в некоторых местах дом специально лишен штукатурки и краски, чтобы показать то, как он на самом деле выглядел в старину.
Совсем рядом находится церковь Олевисте, то есть святого Олафа. Это такой норвежский король, Олаф II Харальдссон, который был причислен к лику святых. Причем почитается он не только католической церковью, но и православной. Это последний "западный святой", принятый православной церковью до раскола 1054 года. А церковь впервые упоминается в 1267 году. Утверждается, что с конца XVI века и до 1625 года это было самое высокое сооружение в мире с высотой 159 метров. Однако после пожара, вызванного ударом молнии, она это первенство потеряла. Сейчас высота составляет 124 метра. Причем мэрия Таллина запретила строить в городе здания выше церкви святого Олафа. В этой связи в памяти сразу всплывает, как в самом центре Питера чуть не забабахали какую-то мандулу высотой в 400 метров. И всем насрать было - и мэрии, и росохранкультуре, и прокуратуре, и судам... Из-за размеров, сфоткать церковь сблизи почти невозможно, но она на первом и последнем фото из рассказа о морском музее.
Внутри размеры тоже впечатляют, фото конечно и близко не передает.
По узкому проходу обязательно нужно подняться на смотровую. Проход реально узкий, и иногда спускающимся и поднимающимся бывает трудновато разминуться. Смотровая тоже не сильно шире, не знаю как там толпятся в сезон. Ну и виды... виды конечно великолепнейшие. Эти крыши из красной черепицы, узкие улочки, шпили высоченных церквей, крепостные стены и башни...
А вот кто-то устроил себе на крыше отличное место для отдыха
Дальше мы пошли к крепостной стене. Обратите внимание, что дабы водосточные трубы не выбивались из общей средневековой стилистики, их огородили решеткой из металлических прутьев и они совсем не бросаются в глаза.
Кажется первые из крепостных стен строились здесь датчанами еще в далеком XII веке. Но до нас они не дошли, и все, что мы можем лицезреть - это уже XIV-XV века, в основном времен, когда Таллин принадлежал Ливонскому ордену. Стена и башни отлично сохранились, где-то на три четверти. К примеру из 26 башен сейчас существует 18. Вот например башня Бремени (т.е. бременская) и рядом небольшая шмоточная лавка, расположенная на улице Вене (т.е. ул. Русская в переводе). Вообще интересно, что Россия на эстонском будет Венемаа. Интересно, что означает это слово в буквальном переводе и откуда пошло такое название?
Если идти дальше вдоль стены, то там башня с труднопроизносимым названием Мункадетагуне и башня Хеллмани. В одной из них (не помню какой) есть проход на стену.
А напротив башни Хеллмани ни в коем случае нельзя пропускать переулок святой Катарины. Вход в него, будучи рассеянным, можно и не заметить. Категорически не рекомендую быть рассеянным. Ведь возможно это одна из самых очаровательных улиц Таллина. И обязательно надо пройтись до конца, там можно увидеть надгробные плиты из доминиканского мужского монастыря Святой Катарины, который в свое время и дал название переулку.
Ну а собственно в башне, через которую можно подняться на стену внутри достаточно бедное оформление. Впрочем, я и без оформления получал огромное удовольствие, находясь внутри сооружения, и на крепостной стене, которым по 600 лет.
А вот мы вышли к воротам Виру. Опять же, раньше за ними располагалась большая башня прямоугольного сечения, которая собственно и была воротами. Перед башней был ров, через который перекидывался мост. А вот эти две башенки на фото являлись предмостным укреплением с внешней стороны рва.
Двигаясь в сторону этой башни мы прошли через площадь Свободы, на которой находится церковь Апостола Иоанна 1862 года постройки. На фоне сооружений XII-XV веков она кажется прямо каким-то новостроем Более известное сооружение на этой площади - монумент в честь победы в Освободительной войне. Так называется в Эстонии война с Советской Россией в 1918-1920 годах, завершившаяся подписанием мирного договора, которым РСФСР признала независимость Эстонии, а сама в свою очередь закрыла северо-западный фронт гражданской войны и подписала первый международный договор. Монумент представляет собой Крест Свободы II класса I степени, водруженный на стелле - высшую награду за личное мужество, которая до сих пор так и не была вручена никому.
Псевдо-паровозики, перевозящие туристов есть во многих городах...
... а вот белочки скачут далеко не в каждом. Эта спустилась с дерева и бесстрашно проскакала рядом с нами на другую сторону улицы.
Что касается самой башни, то название Кин-ин-де-Кёк прилипло к ней не сразу. После постройки в 1475-1483 годах никакого имени собственного у нее не было. Потом её стали называть то Kyck in de Kaeken, то Kik in de Kok, позднее - Kiek in die Küche, Kickenbeck, Pluffer-Thurm Giecken Köck. В 1696 году за башней закрепилось её нынешнее название Kiek in de Kök, что в переводе с нижненемецкого означает – загляни в кухню. Смысл вроде в том, что с этой башни можно было заглянуть в кухни близлежащих домов. Я, правда, думаю, а не могло ли это означать (в переносном смысле), что с башни можно было заглянуть в "кухню" осадного лагеря? Башня боевая, отражала осаду Ревеля Иваном Грозным в 1577 году, во время Ливонской войны. Не даром в ней устроен военный музей. Там есть еще подземелья бастионов, но туда водят только организованные экскурсии и в определенное время.
Рядом с Кик-ин-де-Кёк находится Девичья башня, впервые упомянутая в 1373 году. В свое время в ней находилась тюрьма для проституток, откуда такое название. В осаду 1577 года была сильно повреждена.
К музею у меня почти села батарея в фотике и я стал ее экономить. Фото моего друга. Аппарат у него послабее, поэтому в условиях слабой освещенности получалось не ахти, или приходилось применять вспышку.
На подвальном этаже была временная выставка, посвященная истории береговых батарей - части крепости Императора Петра Великого. Это такой комплекс береговых оборонительных сооружений, строившийся в России на Балтийском побережье с 1913 года, да так до конца и не достроенный из-за революции. Часть береговых батарей крепости досталась впоследствии Эстонии.
А это уже постоянные экспонаты. Модель бастионов Ревеля. Они были возведены после того, как средневековая городская стена из-за развития артиллерии потеряла свое военное значение.
На полу выстроили модели всех башен крепости. На фото можно видеть людей на лавочках. Они не просто отдыхают, а смотрят транслирующийся на полотно видеорассказ на русском языке об истории города. Надо сказать, рассказ очень интересный, без ура-патриотизма и нац. заскоков, в популярной и доступной форме. Если бы было больше времени, я бы тоже с удовольствием посидел и посмотрел.
Были представлены воины разных эпох.
Очень понравилась вот эта композиция. Так сказать химкостюм средневековья Сценка представляет собой сбор трупов во время чумы. А вообще ну очень похоже на смерть. Неужели правда такие страшные костюмы были?
Ну и немного стрелкового оружия, артиллерии и обуви
Кстати, как раз к вопросу о воротах. Я выше несколько раз упоминал, что сохранившаяся их часть - это на самом деле башни предвратных укреплений, а настоящие ворота устраивались в специальной башне прямоугольного сечения. Вот как это выглядело.
Сообщение отредактировал Dozhdik: 03 октября 2013 - 19:15
По плану следующим у нас было посещение филиала морского музея в гидроавиагавани, и опять надо было ускоряться. Замок Томпеа мы осмотрели только с наружной стороны. Его строительство началось в 1219 году, после покорения эстонских народов датчанами. После продажи Ревеля Ливонскому ордену, замок был модернизирован. Самый известный результат модернизации - башня "длинный Герман", именно тогда она была заложена. На фото на ней развевается эстонский флаг. До нынешней высоты в 95 метров, правда, достроили ее в начале XVI века. Вообще из 4 башен замка одна, которая называлась Стюр-ден-Керл (Отражай врага) не сохранилась (которая была с юго-западного угла). Ну и половина стен замка тоже разрушена. Но в целом сооружение сохранилось достаточно неплохо и впечатление производит сильное, тем более что располагается на высоком холме. Кстати, сейчас на территории замка располагается эстонский парламент.
Примечательно, что прямо рядом с замком располагается... спортивный комплекс. Побегать, поиграть в футбол и баскетбол можно прямо под стенами одной из главных достопримечательностей города. Ну а еще рядом небольшой парк с прудом.
Морской музей в гидрогавани - внутренняя экспозиция (ч. 1)
Я, как человек питающий слабость к кораблям, не мог конечно же не запланировать посещение той части морского музея Эстонии, которая находится в гидроавиагавани. Забежав в отель, я поставил свой фотоаппарта на зарядку и мы пешком пошли к гавани. Располагается музей во внушительном бетонном строении на берегу Финского залива - бывшем ангаре гидросамолетов, сооруженном в 1916-1917 годах в рамках строительства морской крепости Императора Петра Великого. В эстонское время здесь базировались гидросамолеты эстонских ВВС. Пишут, что это первое в мире строение, в котором купол сооружен из железобетона.
Рядом с музеем находится одно из морских укреплений Ревеля середины XIX века. Более известно оно как Батарейная тюрьма. Как тюрьма оно функционировало с 20-х годов и до начала XXI века, сейчас туда можно попасть вроде как только с экскурсией.
Внутри морского музея все сделано весьма стильно (даже в туалете). Экспозиция на двух этажах, причем на втором она познавательная, а на первом - больше игровая и интерактивная.
Вот справа экспонаты - морская артиллерия. Почему-то, правда, у них нет стволов, которые заменены на их схематическую реконструкцию. А в центре главный экспонат - подводная лодка "Лембит". На втором фото перед лодкой - тральное оборудование с одного из тральщиков, переданных в свое время от одного из флотов стран НАТО.
По всему музею у каждого из экспонатов расположено такой сенсорный дисплей, с помощью которого можно ознакомиться с множеством познавательной информации. Причем как и с азами, так и с довольно профессиональной информацией. Короче говоря сделано все так, чтобы было интересно и обычным посетителям, и людям, разбирающимся в морской тематике. Помимо текста есть много фотографий, видео, картинок и схем. Кроме того, если читать некогда или не хочется, то перед входом в музей дают пластиковую карточку. При ее получении можно сказать менеджеру свой e-mail, и его привяжут к карточке. Затем, ее можно будет прикладывать к к дисплею и перекидывать на нее интересующую информацию, которая потом направится на электронную почту.
Довольно много места в музее уделено байдаркам, парусным лодкам, и т.п. Но мне это не очень интересно, отметил только для себя вот такое судно на воздушной подушке. Несколько штук было куплено эстонской службой спасения, но аппараты показали себя как неприспособленные для таких целей.
Реплика гидросамолета Short 184. Этот самолет известен тем, что с такого в 1915 году была впервые осуществлена воздушная торпедная атака. Считается даже, что Short 184 потопили один или несколько турецких судов в Мраморном море. Смущает, только, что названия этих судов неизвестны и кого утопили британские летчики (и утопили ли) не ясно. Ну а в Эстонии Short 184 служили с 1919 по 1933 год и как раз и базировались в ангаре, где сейчас музей.
Морской музей в гидрогавани - внутренняя экспозиция (ч. 2)
Есть экспозиция корабельных зенитных орудий. Вот например 37-мм зенитка 70-К. Такие устанавливались с 1940 года на кораблях рабоче-крестьянского красного флота и участвовали в Великой Отечественной войне.
Есть и сухопутные зенитки - например 76-мм пушка 3К. Такое орудие было разработано в Германии, а ее техническая документация куплена СССР. Такие пушки состояли на вооружении ПВО и отражали налеты фашистских самолетов на многие советские города. А на втором фото - зенитная самоходная установка ЗСУ-57-2, уже послевоенной разработки. ЗСУ участвовала во множестве локальных конфликтов холодной войны.
Моделей почти нет. Вот одна из немногих - береговая батарея в разрезе.
Ну и корабельная артиллерия. На этот раз со стволами В центре фото 100-мм артустановка Б-34, которой оснащался ряд кораблей, в частности активные участники ВОВ крейсера типа "Киров".
А вот собственно и "Лембит". Две такие подводные лодки - "Лембит" и "Калев" были заказаны Эстонией в Англии и поставлены в 1937 году. Они несли как торпеды, так и мины. Интересно, что в 30-х годах между Эстонией и Финляндией существовало довольно плотное военное сотрудничество, направленное на защиту от агрессии СССР. Между эстонскими и финскими береговыми батареями был проложен телефонный кабель, проводились совместные учения, направленные на блокирование советского флота в финском заливе. Участвовать в таком блокировании должны были и новые подводные лодки. После оккупации Эстонии Союзом, лодки включили в состав советского флота. В Отечественную, "Калев" пропала без вести во втором своем боевом походе (вероятно подорвалась на мине). А вот "Лембит" действовал достаточно успешно, потопив два транспорта торпедами, а на выставленных ей минах погибло судно, и возможно сторожевой корабль противника.
"Лембит" доступен для посещения, можно пройтись по всем внутренним помещениям. Мне показалось, что внутренности на удивление просторны. Кажется даже на более современных советских подводных лодках проходы и каюты уже и меньше размером. Но возможно, что часть оборудования "Лембита" просто демонтирована для удобства посетителей.
Спальные места экипажа конечно поражают своими размерами. Спать на таких койках можно наверное только будучи действительно вымотанным.
Морской музей в гидрогавани - внутренняя экспозиция (ч. 3)
Теперь об игровой части музея. Сделано все реально классно, дети от многих аттракционов вообще в восторге. А некоторые интересны и взрослым. Например тут можно попробовать свои силы в складывании бумажных самолетиков по разным технологиям и их запускании...
... а здесь - в качестве зенитчика.
Без симулятора торпедной атаки разумеется никуда. Причем, что интересно, нужно опознать корабль по силуэту, пользуясь соответствующим справочником, и если это вражеский - атаковать его, а если свой - отказаться от атаки.
А здесь два человека садятся друг напротив друга, разделенные перегородкой. Один ключом отбивает с помощью Азбуки Морзе какие-нибудь слова, а у другого в соответствии с ударами ключа загорается лампочка, и он должен расшифровать послание с помощью таблицы, нанесенной на перегородку.
Стенд, посвященный развитию подводного флота. Все достаточно просто, понятно, интересно и наглядно.
Много девушек останавливаются у гардероба, в котором висит большое количество военной формы разных времен. Любую можно надеть и сфотографироваться в ней. Причем висит полотно, на которое проецируются разные, на выбор, фотографии, на фоне которых все и фоткаются.
Еще можно побаловаться с радиоуправляемыми катерами и полетать на самолете. Причем управление самолетом сделано с претензией на реализм, что ощущается по реакции самолета на движения штурвала.
Реконструкция известной подводной лодки "Ханли", которая впервые в мире потопила вражеский корабль во время войны Северных и Южных штатов, но и сама при этом погибла. Можно наглядно увидеть ручной привод винтов.
Ну и в завершение о внутренней экспозиции - мины. Пожалуй ни на каком другом морском театре военных действий мины не имели такого значения как на Балтике. Это касается как Первой, так и Второй мировой войны.
Главный экспонат внешней экспозиции - ледокол "Суур тылл". Он был построен в Германии по заказу России в 1914 году и изначально именовался "Царь Михаил Федорович". В войну был мобилизован в Балтфлот, в революцию перешел на сторону большевиков и стал называться "Волынец", потом захвачен финнами и переименован в "Вяйнямёйнен", и только в 1922 передан Эстонии, где и получил свое название в честь героя эстонской мифологии - великана и богатыря Большого Тылла. После занятия Эстонии советскими войсками опять включен в Балтфлот и опять назван "Волынец". Опять получил он свое эстонское название только в 1992 году.
Опять же для посещения судно открыто, всё отреставрировано. Можно прогуляться по палубе, осмотреть жилые и рабочие помещения и даже спуститься к паровым котлам. Я вот только не нашел матросских кубриков.
Отдельно выделю вот такую сценку. По мнению её авторов, вот такая картина предстала перед захватившими ледокол "Волынец" финнами
Ну а рядом с ледоколом есть еще пара парусников, и бывшие катера ВМС Эстонии периода после 91 года. На верхнем фото сторожевой катер проекта 1400 ("Гриф"), а далее различные катера, переданные в 90-х годах из состава ВМС Финляндии, Дании и США.
Чуть подробнее об одном из них. Бывший тральщик ВМС Финляндии 1957 года постройки, в конце 70-х переоборудовали для несения патрульной службы, а в 1999 передали Эстонии, где его назвали Suurop. Нес службу до 2006 года. И сейчас эстонский флот состоит преимущественно из "подержанных" кораблей стран НАТО.
Итого - музей на пятёрку! Удивляет способность сделать все интересно как детям, так и взрослым; как профанам, так и людям разбирающимся.
После музея опять через отель (с целью забрать с зарядки фотик) вернулись в центр для прогулки по вечернему Таллину. В этот раз зашли в город не вдоль холма Томпеа, а через ворота Клоостри. Это не те ворота, о которых говорилось выше, а просто проход, проделанный в XIX веке в крепостной стене между башнями Нунна (второе фото) и Саунаторн (первое фото). Первая переводится как "монашка" и получила название благодаря находившемуся рядом женскому монастырю. А вторая - из-за находившейся рядом бани этого монастыря. Вообще как я понял официально башни крепости никак не именовались, а часть названий приклеилась к ним "по-бытовому", а часть была типичным для определенного типа башен. К примеру башни Кин-ин-де-Кёк были и в Германии, а Длинный Герман вообще распространенное название башен в разных крепостях.
Дом № 20 по ул. Pikk - здание гильдии Святого Кнуда, не позднее 1326 года постройки. Две статуи - это Мартин Лютер и тот самый Кнуд. Первый в представлении не нуждается. А второй - обычный такой северный князь и король XII века, беспощадно рубал врагов, участвовал в интригах и в итоге сам был коварно убит. Так как воцарился в итоге его сын, видимо он и продвинул канонизирование папы Кстати, тот самый сын Вальдемар I был женат на Софье - дочери новгородского князя Владимира Всеволодовича.
А это просто самое что ни на есть новьё! Дом "У дракона" 1908 года постройки.
По улице Pikk мы вышли к церкви Святого Духа начала XII века постройки. Сфотографировать целиком ее с узких таллинских улочек просто невозможно.
Справа от церкви переулок Saiakang, что означает - Булочный. По нему можно выйти на Ратушную площадь. Вообще с Pikk на площадь ведут три одинаково атмосферных коротеньких переулка. На площади во всех домах расположены кафешки, а рядом с каждым кафе стоят уличные столики. Несколько заслоняет архитектуру, но зато создает какой-то уют.
Сама ратуша - единственная сохранившаяся в Северной Европе в готическом стиле. Ей больше 600 лет. На протяжении многих лет в ратуше заседал городской орган управления - магистрат, созданный еще в середине XII века, что предусматривалось использовавшимся с того времени в Ревеле Любекским правом, широко распространенным во всем Ганзейском союзе. Работа заседавших в магистрате ратманов не оплачивалась, поэтому среди них были только состоятельные купцы. Вообще в целом система любекского права подрывала привилегии дворянства.
А это символ Таллина - старый Томас. По легенде, весной в городе соревновались стрелки из луков, стрелявшие по фигурке попугая. И как-то раз, когда стрелки только целились, попугая вдруг сшиб некий юноша-бедняк. Его за это отругали, но весть уже облетела Таллинн, и юноше предложили стать городским стражником. Потом Томас воевал в Ливонской войне, отпустил усы и стал похож на флюгер городской ратуши, который и стали называть в его честь. Легенда есть легенда, и ручаться за ее достоверность нельзя. Но вообще такие легенды во многом создают городскую историю и туристическую атмосферу. Нынешняя фигура Томаса новая, а настоящая хранится в Ратуше.
Еще одна знаменитость Ратушной площади - старинная аптека. Как минимум с 1422 года и по сей день работает эта аптека. Что интересно, аптека была первым местом продажи табака, когда его завезли в Эстонию.
К этому времени силы стали покидать нас и мы двинулись на поиски места для ужина. Заходили, в частности, вот в такой красивый дворик с кофейней. На стене для контраста висит фотография этого же двора в 2000 году, до реставрации.
Прошли церковь Петра и Павла (XIX век), долгое время бывшую единственной католической церковью в городе. А рядом - православная Никольская церковь, тоже XIX века.
А остановились покушать в Olevi Residens. В нем достаточно классическая еда, приятная обстановки. В принципе все вкусно, но наверное нам стоило поискать какое-нибудь более атмосферное место. Жалко что мы так и не побывали в каком-нибудь ресторане с национальной эстонской кухней. Ну а здесь я даже хлопнул несколько рюмашек с салом, кажется единственный раз за всю поездку. Сало тут вообще шикарное.
Ну а после того, как мы подкрепились, была прогулка по вечернему Таллину. Кто поедет - обязательно как стемнеет идите гулять, очень красиво. В первых днях мая, правда, по ночам холодно, и мы быстро замерзли, да и вставать было очень рано.
0
С обратными билетами было похуже, пришлось отпроситься на работе на денек и брать обратные билеты на 6 мая, в середине декабря я взял "Аэрофлот" за 3500 рублей на человека. Итого дорога туда и обратно обошлась 6700 р. на человека. В январе гостиницу забронировал через hotels.com, выбирал по отзывам на tripadvisor.ru. Выбрал Economy Hotell рядом с центром и не пожалел. Номер обошелся 1300 р. в сутки. В марте мы сделали визу, собрав стандартный пакет документов, указанный на сайте посольства Эстонии. А примерно за 2-3 недели перед поездкой взяли билеты на паром в Хельсинки. У оператора линии (Tallink Group) отличная акция. Если брать билеты туда и обратно в один день, то дается скидка 45%. Итого на человека поездка туда-обратно обошлась в 1400 рублей. Ну и последнее о подготовке - за несколько дней до выезда взяли билеты на поезд в Нарву и обратно. Хотели на электричке, но у них было неудобное для нас расписание, в Нарву идут вечером, а в Таллинн утром. Пришлось покупать билеты на поезд Таллинн - Санкт-Петербург. Второй класс обошелся почти 1400 р. на человека туда-обратно. В итоге подготовка к пятидневной поездке длилась полгода 
