Сообщений в теме: 301

[LD7]

Видимо, на сирийско-ливанской границе (там, где я выезжал по побережью через Тартус - Аль Хамидие в сторону Триполи) сирийцы занимаются самодеятельностью и снимают "лишнюю кассу" в виде наклеивания дополнительной марки ценой в 50 лир на выездную карточку. По крайней мере вчера, когда я выезжал из Дераа в Иорданию через переход Ар-Рамта, ничего подобного не было и в помине. Выездную карточку мне продали именно по той цене, что на ней и указана - 500 лир.

Там же, перед границей, самозастопился таксист-контрабандист, вместе с которым я и проехал обе границы - причём сей товарищ добросовестно ждал меня во время визово - паспортных процедур, которые мне пришлось проходить. Зато он "оформил" на меня весьма нехилый блок сигарет, который под прикрытием "интуриста" и протащил в Иорданию. К несчастью, приграничный банковский офис был закрыт "на сиесту", так что в Иорданию вьехал только с остатками сирийской мелочи, позвякивающей в кармане...

[LD7]

Зато на иорданской стороне случилось чудо расчудесное - мне удалось вымутить бесплатную акабскую визу, которую в последнее время не часто и совсем неохотно давали на переходах, не граничащих с этой самой Акабой. Обратился к пограничнику с просьбой оформить мне таковую визу, он деловито наморщил лоб и повёл меня к своему начальнику...

Там пришлось показать заранее (ещё дома) написанную и оформленную ДГ, в которой специально и отдельной строкой высказывалось почтение погранслужбе Королевства Иордания и содержалась просьба о содействии в выдаче именно визы ASEZA. Думаю, это реально помогло - т. к. после пары уточняющих звонков более высокостоящему начальству старший офицер извлёк из недр стола солидный квадратный штамп и проставил сию вожделенную визу. Все переговоры и процедура заняли минут 15-20. "Welcome to Jordan!"

На визе предписано войти в контакт с акабским руководством ASEZA уже на месте, так что я поспешил отправиться в путь на юг. До вечера удалось миновать Амман и достичь города Мадаба, близ которого и заночевал.

[LD7]

Утром продолжил продвижение к Акабе, и, сменив несколько машин, в полдень вьехал в город. Однако тут меня ждал облом - оказывается, именно сегодня у мусульман начались религиозные празднества, вроде нашего Рождества, и все официальные лица закрыли свои офисы и ушли домой резать барашков аж на 5 предстоящих дней! Нашёл офис ASEZA на вьезде в город, но там, кроме пары скучающих полисменов с автоматами, тоже никого не было. А между тем надо было находить кого-то, кто в силах зарегистрировать мою визу - чтобы в дальнейшем мне не приходилось пребывать на полулегальном положении... С трудом удалось обнаружить какого-то клерка в одном из офисов ASEZA, который вник в ситуацию, позвонил "куда следует" и по результатам переговоров сообщил мне, что завтра в 10 утра меня будет ждать в здании "человек со штампом" и проблем никаких не будет. Посмотрим, как это всё будет в реальности...

Для очистки совести сходил также в консульство Египта в Акабе - оно, естественно, тоже оказалось закрыто на "праздник живота" и околоконсульские охранники популярно показали на пальцах, что здешние чиновники "придут в чувство" только 14-го, в воскресенье. Кстати, они же подкинули инфу о том, что якобы паром в Нувейбу стоит 40 баксов на сегодняшний день. Не знаешь, кому и верить...

Придётся оставаться сегодня на постой в Акабе и завтра легализовывать своё визовое положение. Хорошо, что удалось найти обменник и поменять некоторое количество долларей на иорданские разноцветные купюры.

[Bagira]

оказывается, именно сегодня у мусульман начались религиозные празднества, вроде нашего Рождества

Курбан-Байрам, ты что! )) До 15-го все отдыхают

[LD7]

В-общем, в конце концов меня зарегистрировали в качестве законопослушного путешественника в этой СЭЗ, однако понервничать всё же пришлось. Как и было мне назначено, нарисовался в указанном месте за полчаса до срока; вчерашние охранники приняли меня за "глупого белого мистера" и снова попытались дать мне от ворот поворот, снова внушая, что, мол, "никого нету и не будет в обозримом будущем!" Однако не на того напали - как мог, на англо-арабской смеси втолковал сим товарищам, что всё уже замётано, меня ждут и решение об этом принято на самом высоком уровне. Тут ещё и местный чел, проходящий мимо, помог с переводом - короче, пропустили внутрь, я поднялся на 3-й этаж, в отдел виз и регистраций и осел там в ожидании обещанного вчера "мужика со штампом"...

[LD7]

К назначенному времени "мой ответственный товарищ" не проявился, пришлось ждать его почти до 11 часов. Уже подошли и другие менеджеры, но в офис попасть не было возможности, т.к. ключи были у этого Али. В конце концов он явился с извинениями - мол, "долго спал" после вчерашних празднеств. Зато он сразу взялся за дело - оформил спецкарточку регистрации, при этом постоянно консультируясь с кем-то "знающим" по телефону. Одну часть сей карты Али оторвал и оставил себе, вторую отдал мне, завещав хранить её в надёжном месте и предьявить на выезде из Иордании. Кроме того, написал на бумажке номер своего мобильного и просил в случае возникновения любых вопросов или затруднений сразу звонить ему. "Велькам ту Йордон!" возгласил он на прощание и, улыбаясь, пожал мне руку.

Кстати, хотя на визе настоятельно рекомендуется по-английски "войти в контакт с главным директоратом ASEZA в течение двух дней", сами офицеры ASEZA, внимательно вглядываясь в штамп, уверяли меня, что чуть выше, по-арабски там же написано "в течение двух недель"! Вот такая загогулина, понимаешь...

[LD7]

Из Акабы поехал на север - хотелось посетить природный заповедник Вади-Рам. На двух машинах быстро промчался 70 км и добрался до Визитор Центра сего места. Там же взял бесплатную карту окрестных гор и решил сделать небольшой треккинг по полупустыне вокруг одной из ближайших гор, а именно Um Ishrine. Топал с двух дня и примерно до половины пятого, когда уже начало темнеть. Старался придерживаться колей, проезженных по песку джипами и пикапами, которые возят там туристов. Правда, на моём маршруте мне встретилась только одна машинка, которая обогнала меня и вскоре скрылась из виду где-то далеко за горизонтом. Далее шёл в безмолвии и одиночестве, обдуваемый ветром и нагреваемый солнцем. Твёрдая дорога встречалась нечасто, в основном брёл по песку, частенько пробуксовывая и увязая в нём; хорошо что подьёмы если и встречались, были не столь круты, а то бы я со своим 12-килограммовым другом - рюкзаком далеко не продвинулся.

По пути, естественно, фотографировал окрестные барханы и причудливо обветренные скалы - в свете заходящего солнца они выглядели особенно фотогенично. Постоянно сверялся с картой местности, но всё равно в результате где-то промахнулся, короткий трек не вышел и в итоге пришлось обходить всю горную гряду. А тем временем солнце закатилось за горизонт, начало темнеть и я стал подумывать - а не поставить ли мне палатку? Правда, ночью было бы довольно прохладно...

[LD7]

Я, кстати, по ходу движения время от времени издавал дикие крики, проверяя окрестные скалы на эхо - в некоторых местах оно там особенно чёткое и продолжительное. И вот, крикнув в очередной раз, я оторопел и отчасти даже испугался, когда из кустов в 50 метрах от меня высунулась бедуинская голова и недовольно заорала мне что-то в ответ. Оказывается, мужик присел в кустах "по-маленькому", а тут из-за скалы вдруг появился белый мистер с рюкзаком и как гаркнет неожиданно! Тут у кого хочешь проблемы появятся...

Короче, когда первое удивление прошло, мы познакомились поближе. Оказалось, что этот местный проводник вкупе с сотоварищами-бедуинами готовил стоянку (что-то вроде кемпинга) для группы французов, которые и прибыли вскоре на нескольких машинах. Французы оказались вполне коммуникабельными (это была семья с детьми плюс несколько друзей - все они живут и работают в Бахрейне, а сюда приехали на отдых) и весёлыми; мы все вместе сидели у костров под звёздами, бедуины пели свои песни, играли на бедуинских спец-гитаре и там-таме, дети бегали от костра к костру...

Ночью, конечно, было прохладно, однако предусмотрительно запасённые матрасы и одеяла смягчили ситуацию. А рано утром часть французов уехали на машинах в дальнюю часть заповедника встречать рассвет, оставив детей (которые после проведённой ночи на природе начали кашлять) в лагере. В 7 утра я тоже покинул стоянку и продолжил свой трек...

[LD7]

Как оказалось, за предыдущий день я прошёл более сложную часть маршрута. Оставшийся путь дался гораздо легче, отчасти бладодаря тому, что колеи в песке вскоре превратились в твёрдую и укатанную дорогу, отчасти потому что до полудня было облачно и не так жарко. Так что к 10 утра я уже достиг бедуинской деревни Вади Рам, где посетил развалины древнего набатейского храма (совсем маленького) и привёл себя в порядок в расположенном неподалёку официальном кемпинге. Оттуда устопился до Пустынного хайвея и далее - до Маана, где и заночевал.

На следующий день доехал до Керака, где посетил с визитом внушительный замок крестоносцев, расположенный в центре города (входной билет - 1 динар, что вполне приемлемо). Кстати, именно здесь у меня наконец-таки закончилась моя фото-флешка на 1гБ, на которую я снимал все эти месяцы. Сменил её на запасную, 8-гигабайтную - уж её-то точно хватит до конца путешествия!

Из Керака проехал до Мертвоморского шоссе, а по нему на другой день - вдоль самого Мёртвого моря. Купаться сам не пошёл, но проезжал мимо горячих источников, возле которых в изобилии ныряют местные иорданцы со своими многочисленными друзьями, детьми и домочадцами. По дороге немного полазил по горам, чтобы снять с хорошего ракурса необычную фигуру из камней, очень похожую на человеческую и которую называют "жена Лота" - та самая, что, согласно Библии, превратилась в своё древнее время в соляной столп. Каменная композиция, действительно, смахивает на женскую фигуру, особенно, если смотреть снизу, со стороны шоссе.

[LD7]

Вчера днём прибыл в Джераш, главной целью в котором был осмотр древнеримского комплекса типа Баальбекского. По личному впечатлению, эти два места сравнимы по площади развалин, однако в Баальбеке всё-ж таки сохранность получше и побогаче. К тому же некоторые постройки здесь, в Джераше, нынче находятся в стадии перманентной реставрации и опутаны разными строительными лесами, деревяшками и подпорками, отчего пострадала их фотогеничность. А кроме того, входной билет "в древности" в Джераше для не-иорданцев теперь стоит аж 8 динар, причём видно, что сию бумажку приклеили не так давно. Никаких скидок не предусмотрено, студенческие айсики в Иордании бесполезны, так что пришлось раскошелиться. В Визитор центре сдал рюкзак на "ответственное хранение" в помещение типа камеры хранения (правда, ни сами камеры, ни комната на замок не закрываются - так что лучше все ценные деньги-доки забрать с собой, что я и сделал) и пошёл бродить по этим развалинам.

Как обычно, много фотографировал (результаты желающие смогут увидеть позднее, в моих отчётах, которые постараюсь сделать по прибытии домой ), пока солнце не скрылось за тучами и не стало темнеть. В-общем, если вы ещё не бывали в Баальбеке или Пальмире - можете посетить сие место и оставить 8 динар на "ремонт Провала".

Сегодня же продвинулся на 25 км в сторону от Джераша, к городу Ажлун, где тоже сохранился калаат, правда, построенный уже арабами и который господа крестоносцы в течение нескольких десятилетий безуспешно пытались взять штурмом и что им так и не удалось (как сообщают местные источники информации). Замок средних размеров, довольно стандартный, но интересен тем, что с него открывается замечательный вид на окрестные Мёртвое море, Иорданскую долину, Голанские высоты, т.н. "Галилейское море", ну и, соответственно, на сам город.

Дальнейшие планы - постепенное смещение на юг, в сторону Акабы, где намереваюсь обрести египетскую визу. Над способом попадания в Страну фараонов пока ещё думаю.

[LD7]

Итак, я уже в Акабе - снова, теперь уже после окончания обще-мусульманских празднеств. На сей раз мои расчёты оказались верны и сегодня консульство Египта широко распахнуло свои двери для всех страждущих обретения их визы.

Само консульство находится на углу улиц Al Istiqlal St. и Al Akhtar St.; сюда можно дойти пешком по Ar Rashid St. за 10-15 минут от Princess Haya Circle. Идти надо мимо торгового комплекса Dream Mall (по правую руку) и ресторанов Burger King, Popeyes и Pizza Hut (по левую). Далее всё время вперёд, мимо Aqaba Marine Authority и развалин какой-то древней церкви. Проходим несколько второстепенных переулков по правой стороне и наконец, достигаем Al Istiqlal St. На углу - здание консулата, рядом - будка охранника; напротив, через дорогу - какая-то суперстройка. Вы у цели.

На входе охранник номер 2 записывает ваши данные из паспорта в журнал и пропускает внутрь. Металлорамка есть, но не работает. В офисе выдают обычную анкету со стандартными вопросами; заполняем её и сдаём вместе с паспортом даме в окошко. За обретение однократной визы здесь хотят 12 динар, желательно давать денюжку без сдачи, т.к. мелких 1-динаровых купюр у них в наличии мало. Зато визу делают в течение часа (по крайней мере, мне так пообещали). Так что прямо из инета пойду забирать паспорт.

Карту Акабы можно взять в офисе тур информации, который находится в окружении всяческих отелей в центре города, недалеко от Ayla Square.

Сообщение отредактировал LD7: 03 июня 2009 - 00:35

[LD7]

Кстати, по пути в Акабу успел осмотреть развалины замка крестоносцев в Шобаке (видимо, достопримечательность не настолько популярная в среде туристов, т.к. за вход и осмотр там денег вообще не берут ) - от самого города и указующего дорожного указателя туда топать ещё километра 4 по холмистой местности, машины там очень редки, так что застопить кого-то вряд ли удастся). Замок обычный, средних размеров; правда, можно сделать несколько красивых кадров как внутри, так и обзорных видов на окрестности с самого верха крепости.

Ну, а затем я побывал и в "восьмом чуде света" (как пишут они сами о себе) - древней и красивой Петре. Сначала заехал "классическим секретным путём номер 2" через деревни Ум-Сейхун и Бейда в Малую Петру, сделал небольшой трек по окрестностям, разбил бивак под звёздами, а на следующее раннее утро вышел "на тропу" к Большой Петре. Спуск там действительно есть, но уж слишком крутой - а я был с рюкзаком на 12 кг; так что нам с ним пришлось спускаться по отдельности и немного разными путями.

Далее пошёл по накатанным авто-колеям, мимо бедуинских стоянок и охраняющих их злобных собачек. Шёл-шёл, временами уточняя дорогу у местных обитателей и сверяясь с картой (которую предварительно взял в Визитор центре)... Однако несколько неожиданно вышел к Монастырю - точке, где большинство туристов заканчивает свой путь. При этом им надо подниматься вверх по примерно 800 ступенькам (некоторые одолевают сей путь пешком, другие героически едут на ослах), я же только начал отсюда свой маршрут, и мне предстоял довольно длительный и лёгкий спуск.

В-общем, за день успел осмотреть большинство интересностей Петры (в т.ч. и знаменитую Казну с сиком), познакомился в дороге с бэкпекером из Венгрии Алексом и вместе с ним благополучно покинул пределы Петры. Кстати, полиции там действительно много, и, хотя я ходил с рюком на плечах, билет внутри никто не спросил (наверное, повезло). А вообще после 9-10 утра там народу столько (в том числе и наших, расейских туристов), что просто сливаешься с общей массой.

Так я и завершил свой "Золотой треугольник" - Пальмира - Баальбек - Петра...

[Аскет]

успел осмотреть развалины замка крестоносцев в Шобаке

Замок обычный,

Это ты, похоже, до потайного подземного выхода не добрался. Я такого классного ни в одном замке не видел, даже круче чем в Краке. В Шобак только ради него можно ехать.

[strofa]

где этот Шобак, расскажите? как туда попасть?

[Аскет]

Во всяких гуглах ищется как Shobak Сastle или Qala'at Shobak.

В Акабе, Вади-Мусе, Караке, Тафиле, Караке, Маане приходишь на автостанцию и говоришь: "Шобак!" (или "Биди Шобак" (хочу Шобак), или "Уэйн минибас иля Шобак?" (где минибас до Шобака?)). Тебе показывают маршрутку, садишься, едешь. Маршрутки не очень частые, но есть. Высаживают у поворота на Шобак, оттуда действительно 3-4 км пешком по асфальтированной дороге. Очень хорошо замок смотрится, если ехать из Тафилы или просто проехать в сторону Тафилы полтора-два километра.

[LD7]

Я уже в Каире, с 19-го числа. Дом АВП официально открылся вчера, пока нас здесь 6 человек, включая "отцов - основателей". Квартира удобная своим центральным расположением и близостью к метро. Гуляем по городу, смотрим разные интересные достопримечательности, общаемся и познаём каирскую жизнь во всей её полноте. Интернета пару дней не было во всём Египте - в газетах пишут, что какая - то злобновредная рыбина перегрызла международный подводный кабель где-то на океанских просторах. Сейчас вроде починили, однако всё равно инет тут средней паршивости.

Погода облачная, над городом почти постоянно висит смог. Пытаемся дышать через раз...

[Freewind]

Итак, я уже в Акабе ... сегодня консульство Египта широко распахнуло свои двери для всех страждущих обретения их визы.

А разве египетскую визу не дают на границе припосадке на паром?

[LD7]

А разве...?

К сожалению, бывали примеры, в том числе в среде вольных путешественников, что визу "на ходу" не давали, a разворачивали народ обратно в сторону Иордании за получением сего штампа в консульстве. Думаю, лучше не рисковать и по возможности взять визу заранее. К тому же в Акабе она выдаётся весьма быстро - в течение часа, и никаких лишних документов, кроме заполненной анкеты и оплаченного консульского сбора, там не требуется. Проверено буквально на днях мной и другими людьми.

Это ты, похоже, до потайного подземного выхода не добрался.

Подземный ход видел, только не полез туда - без фонарика было как-то стрёмно шариться. Ну, на другой раз значит, оставил.

Сообщение отредактировал LD7: 22 декабря 2008 - 18:12

[LD7]

...прямо из инета пойду забирать паспорт.

Немного о пропущенной части повествования.

Значит, паспорт в Акабе из египетского консулата я забрал - действительно, месячная виза была уже готова. Ну, и пошёл на выход из города в сторону погранзаставы. Там в принципе недалеко - несколько километров, которые проехал стопом. На иорданском КПП заплатил "налог на выезд" в размере 5 динар - на эту сумму мне оторвали маленькую красную марку и предложили альтернативу - наклеить её в паспорт или на специальный бланк розового цвета. Понятно, что эти манипуляции преследуют цель скрыть следы пребывания в государстве Израиль и стали уже привычным делом на границах прилегающих стран. Я гордо отказался от привилегии "невидимки" и согласился на постановку штампа в паспорт, после чего проследовал в сторону Земли Обетованной.

Там меня ждал совсем иной приём. Сначала девушка - погранофицер задала кучу вопросов о том, куда я направляюсь и где был до этого; кого знаю в Израиле и какие у меня планы пребывания там; когда выехал из дома и через какие страны и в какие точно даты проезжал... И т.д. и т.д. После окончания первичного опроса просветили мой рюкзак и обработали каким-то спецсоставом мой паспорт и фотоаппарат. Далее уже собирались было поставить штамп вьезда, но тут заметили сирийско-ливанские штампы и погранзастава была поставлена "в ружьё". Привели какую-то русскоговорящую КГБ-шницу, которая по новой начала допрос, но уже с большим пристрастием. Записала все мои ответы на отдельную бумажку и попросила подождать на улице, на рядомстоящей лавочке, пока они там всё проверят.

Ожидание длилось почти час (включая перерыв на обед для всего женсостава КПП), после чего наконец был вынесен вердикт: "визу дать!" КГБ-шница торжественно шлёпнула штамп (я попросил поставить его на ту же страничку, где были и сирийские печати - что они с улыбкой и удовольствием и сделали ), поздравила меня с прибытием в Израиль и удалилась. Несмотря на то, что я сразу сказал, что в у них в гостях задерживаться не собираюсь и следую транзитом в Табу, поставили стандартный (видимо) штамп на 3 месяца. Вот так я оказался в Израиле...

[LD7]

От границы дошёл пешком до трассы, где довольно быстро застопил машинку до Эйлата (там совсем недалеко - на другой стороне залива). Немного погулял по городу, посидел на набережной и двинулся далее - теперь в сторону Табы. Вскоре достиг выездного израильского КПП, где вместе со штампом, разрешающим продвижение в Египет, израильские погранцы содрали ещё и "выездной налог" в размере 88.5 шекелей (которых, естественно, у меня при себе не было - пришлось поменять оставшиеся иорданские динары и платить пошлину мытарям ). После всех этих процедур, несколько погрустнев, проследовал к египтянам.

Эти товарищи огорчили ещё больше - сначала просветили рюкзак и обнаружили складной ножик, подаренный 4 года назад в Лаосе Вадимом Назаренко (удивительно, но израильтяне почему-то не нашли его, хотя проверка у них была посерьёзнее). Сначала хотели отобрать его, но в ходе дальнейших переговоров свою собственность удалось отстоять. А вот после погранцов нарисовались ещё какие-то "портовые полисмены", которые "за вьезд в Египет и беспрепятственное следование в направлении Каира" обобрали на 63 фунта. И ведь всё официально, у них там даже громадный щит стоит, что, мол, "по указу Правительства и Портового начальства..." Мимо не пройдёшь - если только притвориться египтянином и под ночь попытаться тенью проскользить по другой стороне улицы...?

В-общем, в расстроенных чувствах задвинул остатки обменянных денег водителю маршрутки "Таба - Каир" и всю ночь (около 5 часов) он на бешеной скорости нёсся по полупустому Синаю, распугивая гудками своего клаксона окрестную живность. В 6 утра я с гудящей башкой высадился в столице на площади Рамзеса, рядом со станцией метро "Мубарак". Каирская подземка начинала свою работу...